Novedades para visitar Copenhague
Copenhague propone ideas originales para que la visita no se quede en un mero paseo. Así, los viajeros podrán conocer distintas facetas de la capital danesa en bicicleta y a precios módicos. Entre las alternativas también se destacan los tours en kayak con masaje incluido y cenas con familias dinamarquesas para conocer el país de primera mano.
Datos Utiles
■ Cómo llegar: Asatej. Ofrecen el pasaje Buenos Aires – Salta $69 con impuestos./ La Internacional. En ómnibus cuesta alrededor de $60./La mejor época para ir es de mayo a octubre.
■ Dónde dormir: Backpackers. Buenos Aires 930, Salta. $9 por persona o El Peregrino, el mismo precio./ Hostal Regional. En Cafayate. $8 por persona. Malka Hostel San Martín s/n, Tilcara. A 400 metros de la plaza, $9 por persona.
■ Paseos y excursiones: La Veloz Turismo Valles Calchaquíes; 2 días, 1 noche. $70 por persona, no incluye comida ni alojamiento./ Visitar iglesia catedral, iglesia San Francisco Convento de San Bernardo, Cerro San Bernardo, teleférico $4 para estudiantes./ A San Lorenzo, bus $2 ida y vuelta./ En Tilcara, la entrada al Pucará de Tilcara es libre los martes y los demás días cuesta $2.
Datos Utiles en París.
■ Dónde dormir: Hostelling international. Albergue. Jules Ferry. 8 bvd, Jules Ferry. Métro Republique. Ordenado, cuartos cuádruples, baños limpios fuera del cuarto, Internet, lavarropas, comedor con desayuno completo incluido, de $15 a $20.
■ Paseos y Excursiones: Museo Picasso. Hotel Salé, 5 rue de Thorigny. Metro Chemin-Vert, St. Paul./ Museo Rodin. Hotel Biron, 77 rue de Verenne. Metro Verenne./ Ciudad de ciencias y de la industria. 30 Av. Corentin Cariou. Metro Porte de la Villette./ Les Halles. 1 rue Pierre Lescot. Metro Chatelet- Les Halles./ Museo del Louvre. Metro Louvre- Palais Royal./ Musée d Orsay. 1 rue de Belle Chasse. Metro Solferino./ Centro Cultural Georges Pompidou. Metro Hotel de Ville o Rambuteau./ Pére Lachaise. Boulevard de Menilmontant./ Sacre Coeur. Metro Anvers.
Datos Utiles en Londres:
■ Donde dormir: Quest Hotel. 45 Queens-borough terr. $20 aprox. Desayuno complete, cocina, Internet. No hay curfew (horario de cierre del albergue a la noche)./ Earl’s court youth hostel. 38 Bolton Gardens. $25 aprox./ Goldsmith House. 36 North Row. $20 aprox.
■ Paseos у excursiones: British Museum. Great Russell Street. Metro Halborn,Tottenham court road, Russell Square./ The National Gallery. Trafalgar Square./ Design Museum. 28 Shad Thames. Metro Towr Hill. London bridge./ The Natural History Museum. Cromwell Road./ Science Museum. Exhibition Road./ Tate Gallery. Millbank./ National Portrait Gallery. Trafalgar Square./ Metro Leicester Square, Charing Cross.
De Salta a La Quíaca.
A San Salvador de Jujuy llegamos de noche y. como siempre, no teníamos ni idea de dónde dormir. En la oficina de turismo nos recomendaron la casa de una señora que alquilaba cuartos cerca de la terminal. Fue muy cálida con nosotras, nos atendió muy bien y hasta nos ayudó a cocinar.
Tomamos el bondi para Purmamarca bien temprano para aprovechar el día. Nos recibió el impactante Cerro de los Siete Colores y después vagabundeamos por Purmamarca. Por suerte seguimos la recomendación de hacer la Vuelta a Los Rojos, que es alucinante. Empezamos por el cementerio y seguimos por el caminito del paseo, pero vencidas por el calor y el peso de las mochilas, Nana y yo abandonamos. Decidimos volver al pueblo y pasamos un rato en la plaza jugando con unos chiquitos divinos que nos introdujeron en la práctica del trueque: se dejaron sacar fotos por caramelos y helados.
Al rato llegó el resto de las chicas y enseguida partimos para Tilcara en una especie de pick up remise, que cuesta lo mismo que el bondi pero te deja donde queras y va mucho más rápido. Elegimos el albergue Malka, sobre una colina desde la cual se ve todo el pueblo. Son muchas cabanas con un par de habitaciones, cocina y un quincho para hacer asados. La gente tiene muy buena onda y encontrás desde argentinos y chilenos hasta suizos y australianos. Fue el mejor albergue de todo el viaje. A la noche no hay mucho para hacer en Tilcara, salvo alguna que otra peña que se organiza alrededor de la plaza.
Al día siguiente fuimos al Pucará de Tilcara, una fortaleza pre hispánica con una vista alucinante, a 2.461 metros sobre el nivel del mar. Además de ruinas, hay un jardín botánico con cactus de todo tipo y tamaño, llamas, y un mercado artesanal.
De regreso, nos encontramos con unos chicos que habíamos conocido jugando al truco. Tuvimos la grandiosa idea de hacer un asadito: Manu y Nicolás se fueron a comprar la carne, Nana y Diego las verduras y el Turco y yo compramos el carbón.
Prendieron el fuego tipo diez de la noche. El olorcito fue recorriendo cada cabana y al final terminó todo el albergue comiendo nuestro asado, que no estuvo listo hasta pasada la medianoche. La noche se prolongó quién sabe hasta qué hora, animada por quién sabe cuántos daiquiris de durazno.
Al otro día no sé cómo hicimos para levantarnos temprano y llegar a la estación a tiempo. El bondi salió para Humahuaca a las diez de la mañana y llegamos a destino a las 12, justo para ver a todo el pueblo y todos los turistas reunidos en la plaza principal para ser bendecidos ante una imagen de San Francisco Solano. La ceremonia no dura más de dos minutos, pero lo lindo es el ambiente que se vive alrededor: niños cantores, vendedores de souvenirs y demás personajes que te encontrás en la plaza a la espera de la bendición.
Después, recorrida por el pueblito y subida de los ciento y pico de escalones hasta el Monumento de la Independencia. Paramos en un bar para refugiarnos de la lluvia y matar el tiempo. Allí nos encontramos con dos chicos que, como nosotras, se iban para Bolivia y podían ayudarnos a cruzar la frontera que, según nos habían dicho, era peligrosa. Nos pegamos a ellos por el resto del día. A la noche sacamos los pasajes para La Quiaca. Cuando llegó el bondi, oh, sorpresa, no había asientos. Esperamos el siguiente. Ocurrió lo mismo. Y no sólo con el segundo, sino también con el siguiente y el otro, y el otro. No había asientos en ningún micro. Al final, nos tomamos el último micro de la noche en el que tampoco había asientos: tuvimos que viajar paradas desde Humahuaca hasta La Quiaca. Dormir en el pasillo fue una pesadilla. Algo parecido a la peor noche de nuestras vidas. Pero nada es eterno: cuando nos calmamos, ya estábamos en La Quiaca, en la punta de la Argentina.
La Vuelta a los valles.
Nos levantamos a las siete para encontrarnos en la puerta -con huellas casi indelebles de almohada en nuestras caras- con Alberto, el guía, y Gian Luca, un italiano que venía con nosotras. Ahí empezó la aventura.
Desde que nos subimos a la camioneta fue imposible dejar de sorprendernos con el espectacular escenario que nos rodeaba. El paisaje montañoso era de una belleza de verdad increíble. Tanto, que a Nana se le escaparon un par de lágrimas de emoción. El pobre Alberto tenía que frenar cada dos minutos para que bajáramos a sacar fotos. Nos impactaron especialmente la Cuesta del Obispo y el Valle Encantado.
Alrededor del mediodía llegamos a Cachi, un pueblito lleno de magia con una población que no supera los 500 habitantes. Fue un placer improvisar un picnic de pan, queso y mayonesa en la plaza del pueblo.
Después, caminata por las callecitas calladas y solitarias, gastando rollos y más rollos de fotos. Después de visitar el museo volvimos sin muchas ganas a la camioneta para seguir viaje. Nos esperaba Cafayate.
Durante todo el camino la vista era imperdible. Las montañas forman figuras que pueden pasar inadvertidas sin la ayuda de un guía. De pronto, Alberto anunció nuestra llegada a Marte. Nos preguntamos si estaba loco o si le había caído mal la comida de Cachi, cuando llegamos a la Quebrada de las Flechas y entendimos: realmente, parecía otro planeta.
Cuando faltaba poco para llegar a Cafayate se largó a llover a cántaros. El río subió y se interpuso en nuestro camino. Fue el inicio de una etapa de turismo aventura. Nos bajamos todos y buscamos un par de ramas para medir la profundidad del río. No era mucha, pero la camioneta no estaba preparada para esos trotes. Para evitar el riesgo de que se atascara, decidimos sacarnos las zapatillas y cruzar a pie. Finalmente la camionetita, que parecía de lo más humilde, terminó portándose como una 4 x 4 y Alberto, como un chofer de primera. Pero era sólo el principio: tuvimos que cruzar cinco ríos más, uno más profundo que el otro. No sé cómo lo logramos.
Al día siguiente volvimos a levantarnos temprano para visitar las bodegas Etchart, donde nos mostraron el proceso de elaboración del vino, desde los enormes viñedos hasta el embotellamiento.
Volvimos a Cafayate y recorrimos un rato el pueblo. Dimos vueltas por las calles hasta hartarnos y, para no romper nuestra costumbre, almorzamos en la plaza principal. Después de visitar la Catedral, nos dedicamos a vaciar las tiendas de artesanías, que son multitud en Cafayate. Cuando nos cansamos de hacer shopping volvimos a la camioneta para seguir viaje hacia Salta.
El tour estaba llegando a su fin, pero los paisajes no dejaban de sorprendernos. Esta parte del camino es la mejor. Fue una hora de frenar cada cinco minutos para admirar el impresionante escenario natural. Pasamos por la Quebrada de Cafayate, El Anfiteatro y La Garganta del Diablo, tres lugares imperdibles. En el camino enconarás mil figuras que parecen esculpidas en las coloridas montañas, como Los Monjes, El Obelisco, El Fantasma, El Gorila y El Sapo. El camino de vuelta a Salta es un sinfín de increíbles obras de arte hechas por la naturaleza. Unas horas después estábamos de nuevo en Salta. Agotadas de tanta travesía, nos fuimos a dormir.
Pasamos de los planes a los hechos el 5 de enero, cuando tomamos el avión a Salta. Maga y yo estábamos muy excitadas, mirando por la ventana; Georgi dormía, como siempre; Mari estaba en otro mundo, con su música, y Nana y Manu no paraban de chusmear. Dos horas después llegamos a Salta, la linda.
Tomamos un bondi que nos llevó del aeropuerto hasta el albergue Backpackers. A pesar de creernos atípicas, ahí nos encontramos con la primera complicación típica de un viaje de mochileras: estábamos en un sitio desconocido, de noche, cargando cada una su mochila de no menos de diez kilos y… ¡no había lugar! Por suerte, los chicos de la recepción nos dieron la dirección de otro albergue: El Peregrino, un lugar lindo, limpio y muy bien ubicado, aunque, para nuestro gusto, demasiado tranquilo.
Al día siguiente nos levantamos muy temprano y volvimos al otro albergue. Dejamos las cosas y empezamos nuestro recorrido exploratorio por la ciudad de Salta. Subimos en teleférico al cerro San Bernardo desde donde hay una vista increíble. Nos cansamos de sacar fotos.
Cuando bajamos del cerro, parecía que se venía una lluvia torrencial, nada rara en esta época. Ante esa amenaza, algunas de las chicas se fueron a dormir y otras enfilamos para la oficina de turismo a averiguar un poco de todo. Muy amablemente, nos informaron sobre distintas agencias de turismo para hacer el tour de la vuelta a los Valles Calchaquíes y nos dieron un mapa de la ciudad con los lugares que no podíamos dejar de visitar, como la Catedral, la Iglesia San Francisco y el Convento San Bernardo. También nos tiraron un par de datos de la noche salteña.
Con nuestro trabajo de investigación terminado, volvimos al albergue a considerar con las chicas los precios y los últimos detalles del tour que íbamos a hacer al día siguiente. Teníamos todo listo, pero a último momento, Adrián, uno de los chicos que trabaja en Backpackers, nos recomendó fervorosamente otra agencia. No sé cómo, nos pusimos de acuerdo y la contratamos.
Londres.
Hay dos formas de Cruzar el Canal de la Mancha. La primera, y la más cara, es un excelente tren de Eurostar, que sale de la Gare du Nord de París y llega a la estación Waterloo de Londres, tres horas después. La segunda es por Emolirles, un micro que se sube a un tren, da miles de vueltas y tarda mil horas.
Primera recomendación para moverte en Londres: conseguite un mapita del tube (el subte), llévalo siempre encima y saca el pase semanal de transportes, que sale como $20 y es válido para viajar en subtes y colectivos sólo por la zona 1, pero vale la pena. La ventaja de este ticket semanal es la libertad de subir y bajar sin problemas. Yo parecía un mono colgándome de colectivo en colectivo para hacer conexiones.
Por separado, cada viaje sale $1,50. Ojo: mucho cuidado con pasarse de la zona 1 sin antes sacar boleto para acceder a las zonas 2 o 3. Los ingleses no te perdonan una: tuve que pagar $ 17 por no darme cuenta de que había pasado de una zona a la otra.
La verdad es que Londres es muy caro y comer me resultó casi un problema. Almorzar es más sencillo porque existe la posibilidad de comprar algo en un supermercado, un sandwich en un kiosco o comida india que es muy barata. Pero a la noche, mis únicas alternativas eran pizza o un típico fast food.
Los parques y jardines de la ciudad son absolutamente increíbles. El Holland Park, por ejemplo, es un lugar como para pasar el día: enorme y verdísimo, lleno de bosques con caminitos donde te sorprenderán las ardillas que miran de reojo y salen disparadas si intentas acercarte. Hubo una, excepcionalmente valíente, que se animó a comer un durazno de mi mano, pero enseguida se asustó y no volvió más. Green Park, Hyde Park, Ken-sington Gardens y St. James Park son otras opciones para pasear y tirarse a tomar sol.
Además de excelentes jardineros, los ingleses son grandes conservadores: atesoran en el British Museum la más variada colección de objetos históricos de todo el mundo. Se necesita una vida entera para apreciar sin apuro todo lo que hay allí: es como recorrer la historia del mundo. También es imperdible la National Gallery, donde hay cantidad de obras de famosísimos pintores. Pero hay algo muy distinto, que a mí me encantó, la National Portrait Gallery, con retratos de famosos de la historia, músicos, figuras políticas y artistas de cualquier tipo. Allí me encontré con una fascinante exposición de retratos fotográficos de músicos de los ’90. El Design Museum es arte de lo más moderno y además expone una divertidísima colección de objetos y electrodomésticos de los años ’60. El Museo de la Ciencia y Tecnología, para interactuar, aprender, sorprenderse y comprar algo en el shop. Y para terminar de una vez por todas con los museos, el de la Moving Image ofrece un muy entretenido recorrido por la historia del cine desde sus orígenes hasta las más modernas técnicas digitales.
No creo que haya otra ciudad en el mundo donde el shopping sea tan divertido. Lamentablemente, todo no se puede: es caro. Muchas veces recorrí el Oxford Circus porque, para el nivel de Londres, es barato y conseguí cosas que no hay en la Argentina. Para encontrar ropa reciclada tipo sobretodos, sacos y camperas de cuero, fui a Camdem Town y a Portobello Road Mar-ket, dos grandes ferias. Allí la ropa es única y divertida, pero no tan barata como dicen. Como fan de los Beatles que soy, conseguí un negocio en Kingly Street, entre Oxford St y Picadilly Circus, que se llama Beatles for sale y es imperdible.
El de los espectáculos es un tema aparte en Londres. Entre tanta oferta, hay que elegir con cuidado para no gastar una fortuna. Quería enterarme de cómo son los famosos musicales, las superproducciones con toda esa parafernalia de vestuario, escenografía, música y multitud de actores. Me decidí por El fantasma de la ópera, y la pasé muy bien. Vi el espectáculo perfectamente desde el “balcony”, que cuesta unos $17.
Si hablamos de la noche, lo más importante es variar. Los fines de semana la movida está en los boliches desde las 12:30 en adelante. Algunos nombres: Electric Ballroom, en Camdem Town, tres pistas con distintos tipos de música; The Gallery, muy moderna, colorida decoración, música electrónica, lleno de gente súper moderna. The Be-drock, con un piso especial donde tocan bandas, y muchos otros ambientes para bailar distintas clases de música. El boliche más lindo para estar con amigos es el China White, a pocas cuadras de Picadilly Circus. Es una gran casa con distintos niveles y opciones: zona de disco, living, recepción, barra, lugar donde tocan bandas, y una habitación llena de almohadones para sentarse sin zapatos y disfrutar de un unplugged en vivo. Si es un día de semana o simplemente no tenes ganas de hacer una gran
salida, el programa de ir a un típico pub inglés del Soho es divertido, cool y de bajo presupuesto. Cuando estaba sola me iba a caminar por la zona del Picadillv Circus, China Town y Leicester Square, que quedan una pegada de la otra. Las calles están superpobladas de gente que va y viene, viendo todo tipo de espectáculos callejeros: acróbatas, músicos, retratistas, estatuas vivientes y malabar.
Ultima recomendación: si estás en Londres el último fin de semana de a.. -to, no te podes perder el Carnaval de Notting Hill. Millones de personas desfilan disfrazadas en carrozas que recorren toda la zona. La gente baila en las calles. No es obligatorio disfrazarse, pero sí estar dispuesto a bailar, divertirse y vivir una noche de fiesta.
Llegué a París una mañana y tomé el metro hasta el albergue Jules Ferry, donde ya tenía reserva. Apenas instalada, salí a caminar sin rumbo con Francisca, mi compañera de viaje.
Los parisinos son raros. Discretísimos, andan solos y no te miran. Ponen una distancia que, con el tiempo, aprendes a quebrar y te encontrás con personas interesantes, amables y respetuosas. La primera impresión es que París es una ciudad gigantesca, pero después descubrís que es pequeña: lo que engaña son los grandes edificios, parques, monumentos, puentes y boulevards. Entonces hay que caminar, y qué mejor que bordear el Sena.
En París hay tantas cosas distintas para hacer… Cosas que nunca había experimentado, visto ni imaginado. El Ma-rais, por ejemplo, es un antiguo barrio judío, hoy transformado en un lugar lleno de bares en cuyas mesas la gente da rienda suelta a su bohemia. Cuando el sol rompe el monótono y característico gris de la ciudad, los parisinos vuelven a nacer y salen a las
calles con una sonrisa. Los sábados y domingos, las calles del Marais, sobre todo la Rué de Rosiers, están superpobladas de gente que pasea y come falafel vegetariano (comida típica judía) y kebbabs (brochette) de cordero o lomo.
Viajar en el Metro de París es fácil, está todo señalizado y las infinitas combinaciones posibles te llevan desde donde estés prácticamente hasta cualquier punto de la ciudad. Por ejemplo, a la Défense, una zona donde se concentran los modernísimos edificios de oficinas de grandes empresas multinacionales, que rompen con la arquitectura parisina. Allí se encuentran el arco de la Défense (en línea recta con el Arco del Triunfo y la Place de la Concorde), edificios de cristal, fuentes y esculturas de formas extrañas, como un gigantesco dedo dorado. Vale la pena ir, dar una vuelta y preguntarse si eso que uno ve alrededor es el futuro.
Impulsada por mi curiosidad, pasé una tarde en la Cité des Sciences et de l’Industrie (Ciudad de las ciencias y de la industria) en la Villette, otro suburbio del futuro. Apasionante. Fue un encuentro divertidísimo con temas como el universo, el agua, la tierra, la industria, la comunicación, el hombre y la salud. Una de las cosas más copadas es la Géode, esfera gigantesca con un cine donde se proyectan películas sobre una pantalla de 360 grados. Allí, literalmente en medio de imágenes de animales acuáticos, me sentí primero un buzo inmerso en las profundidades de un fascinante mundo submarino; luego, un pez en fuga y, más tarde, parte de un colorido cardumen.
Los museos Picasso y Rodin, además del Louvre y del Musée d’Orsay, la antigua estación de ferrocarril reciclada, son dos de los mejores que vi en todo mi viaje por Europa. Ordenados, cálidos, agradables, todas las obras que se exponen en ellos te llaman a detenerte y admirarlas. También me fascinó el Centro Cultural Georges Pompidou, ese famoso edificio lleno de tubos, ascensores y andamios externos.
Gracias a unos argentinos que viven en París me enteré de la]ournée Portes Ouvertes de Belville (jornada de puertas abiertas de Belville), una invitación a vivir el arte de otra manera, cada mes de mayo. Nada que ver con los museos: los artistas abren las puertas de sus ateliers al público para que todo el mundo pueda ver sus creaciones. También exponen en bares y restaurantes. Es muy fácil conseguir un mapa con las direcciones donde encontrarlos ofreciéndote vino, una picada y charlas sobre sus obras.
Otro acontecimiento increíble y divertido es el “Lesbian and Gay Pride”, una gran manifestación pacífica para promover la igualdad de sus derechos. Desfilan más de 30 carrozas, llevando música y espectáculos por las calles cortadas de la ciudad. Cualquiera sea la edad y condición sexual, están todos invitados, disfrazados o no, a bailar y divertirse durante todo el día. La fiesta termina con una rave en un parque. Fue increíble mimetizarme con toda esa gente y hacer lo mismo que ellos: bailar.
Los parques de París son enormes y prolijos. Uno de mis programas favoritos para los días de sol era ir a los jardines de Luxemburgo o al de las Tullerías, encontrarme con algún amigo, sentarme al borde de una fuente y charlar durante horas de bueyes perdidos.
Consejo: no te pierdas una caminata por el cementerio Pére Lachaise, donde me detuve conmovida ante las tumbas de Jim Morrison, Moliere, Jean de La Fon-taine, Osear Wilde, Chopin y Edith Piaf, algo así como Gardel para los franceses.
Otro plan indeclinable es pasar un día en Montmartre, donde deambulan pintores callejeros por un animadísimo paseo turístico con centro en la Place du Tertre. Allí se encuentra el segundo lugar más alto de París, después de la Torre Eiffel, la Iglesia del Sacre Coeur.
Para comer, pero sobre todo para disfrutar de una vista espectacular del Sena, frente al Pont Neuf, tenes que ir al restaurante del décimo piso de La Samaritaine, la tienda más antigua de París. Se come muy bien por $8. Más barato aún se come en la cadena La Pomme de Pain, que en vez de hamburguesas, ofrece deliciosas baguettes de jamón y queso y desayunos con croissants.
La noche parisina me pareció divertida y sencilla. Hay tres grandes zonas de bares. La más conocida y turística es la Bastilla, donde se reúne gente de prácticamente todo el mundo, atraída por boliches y restaurantes de distintos orígenes, con sus comidas y bebidas típicas. Ahí podes conocer vietnamitas, indonesios, irlandeses o lo que se te ocurra. La segunda zona es el Marais, la más moderna y liberal, con música tipo tecno y sus derivados. Y la última, mi preferida, es la Rué de Oberkampf, a dos cuadras de la Place de la Republique. Es una calle llena de bares antiguos y pubs de madera, uno pegado del otro. La gente camina o conversa en las barras y en las mesas de la calle. El ambiente que se crea en esas cuatro cuadras es de fiesta permanente.
Siempre es difícil decir “au revoir” y dejar París, pero no tanto si es para llegar a Londres y decir “hello”.
En el cerro, mientras tanto, a las propuestas clásicas del esquí y el snowboard se suman las motos de nieve, el snowshoeing —caminatas con raquetas-, los trineos tirados por perros y las cabalgatas por el bosque, entre otras actividades.
En todos los casos, el blanco domina la escena y la respiración agitada con “humito” es sinónimo del entusiasmo contagioso de la gente que llega en dulce montón apenas caen los primeros copos. Son adoradores de la nieve de todas las edades: familias, amigos, parejas y hasta solos y solas. Todos están ansiosos por subir, por llegar, por llenarse los pulmones de ese aire puro, fresco. En esquís, en tabla de snowboard, con maestría o a los tumbos, como puedan… Es la magia de Chapelco: es apto para todos los públicos, con todos los niveles de habilidades y la parafernalia entera que el esquiador exige en estos días. Clases individuales y grupales, guardería y escuela para niños, primeros auxilios, refugios, restaurantes… Este año, además, sumaron un Plan Familiar con descuentos del 10% al primer hijo y del 20% al segundo en los servicios de pases, equipos y clases, si viajan con uno o ambos padres. Además, la temporada baja se extiende hasta la primera semana de julio y se estrena la escuela de snowboard, para convencer a los teenagers de animarse con uno de los deportes más “en alza” en materia de nieve. Basta dar una vuelta por esas pistas, reparar en la edad promedio de su público y los pantalones anchos, de tiro bajo, para entender que los snowboarders son los más cancheros de cualquier centro invernal.
Entre las novedades de la villa, por su parte, se anota el Redbus, un ómnibus de doble altura al mejor estilo Londres que ofrece city tours diariamente desde la Plaza San Martín. Además, los precios han bajado sensiblemente no sólo en el cerro, sino también en hotelería y restaurantes. Este año la presentación de la credencial de medios será suficiente para ser beneficiado con descuentos de hasta el 20% en alojamiento y comida. Si a eso le suma la gran cantidad de cabanas -ya sea tanto al pie de las pistas al estilo Los Techos o más alejadas pero de primer nivel como Paihuen, plus la oferta inmensa de diferentes categorías con las que se ha poblado la villa en las últimas temporadas- y que permiten economizar bastante, dejando las salidas a comer afuera para ocasiones especiales, resulta que un ski week ya no es aquella vacación de lujo de otros años. Si hasta se consiguen en Internet… (ver datos útiles).
Para agendar, en el calendario 2000 se anotan las ya clásicas Ocho Horas de Chapelco (una carrera non stop, con la participación de las mejores parejas de esquiadores nacionales y representantes de los Estados Unidos, Austria y España) que se correrán el 2 de julio; y las veladas de los viernes que prolongan la jornada en la pista 63 iluminada, comiendo en Antulauquen y emprendiendo finalmente el descenso en telecabina o en la emotiva bajada de antorchas.
Por último, a la hora del volver el tiempo parece haber volado. Igual que al hacer slalom, al dejarse llevar por los trineos de perros o al hacer piruetas en el half pipe con la tabla de snowboard. El vértigo de la nieve. Basta con una semana para vivirlo a pleno.
