Lugares turísticos

El pequeño y agradable pueblo de 0 Porto de Bares posee un emplazamiento privilegiado en las Rías Altas gallegas. Se ubica a los pies de la suave colina que ocupa el Sitio de Interés Natural da Estaca de Bares -la península que separa el océano Atlántico del mar Cantábrico- y en uno de los lados de la playa de Bares, un arco perfecto de arena rodeado de colinas arboladas. Esta playa tiene en uno de sus extremos el espigón Muelle do Caído, que la tradición remonta a los fenicios. Desde el pueblo, una carretera sinuosa sube hasta el Semáforo, un mirador desde el que se disfruta de vistas sobre la Ría do Barqueiro -a la que se abre el pueblo de Bares y su playa- y el cabo Estaca do Bares, el punto más septentrional de España, presidido por un faro; el lugar también tiene gran interés ornitológico.

Rodeado de fincas, alquerías y caseríos se halla B¡nibeca Vell, un poblado turístico que se emplaza en el sur de la costa menorquina, cerca de Sant Lluís. Fue construido al estilo de los antiguos pueblos pesqueros, con casas encaladas, patios soleados, arcos moriscos y vistas al mar. La tranquilidad y el silencio son la norma de este lugar, que tiene cerca calas arenosas como las de Binidali y Biniancolla. Es interesante recorrer los alrededores donde se pueden visitar el típico caserío de Torret y el sitio megalítico de Binisafúller, que conserva una de las tautes completas que hay en la isla. También el pueblo de Sant Lluís, en el que se aprecia el legado de cuando los franceses dominaron la isla en el siglo xviii; aquí destacan la iglesia de Sant Lluís, en la plaza Sa Creu, y el molino de Dalt, que aloja un Museo Etnográfico.

El pueblo de pescadores de Castro Urdíales destaca por el patrimonio monumental que conserva. Capital del concejo de igual nombre, la población se sitúa en el extremo más oriental de Cantabria. En su casco antiguo se pueden visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, obra del siglo xiv y uno de los mejores ejemplos góticos de Cantabria, el castillo medieval de Santa Ana, coronado por su faro, la casa Consistorial, albergada en un edificio del siglo xviii. y un miliario de cuando fue el asentamiento romano de Flavióbriga. Castro Urdíales disfruta de varias playas en su municipio: las de Brazomar y Ostende se hallan en pleno casco urbano; Mioño, Pocilio, Oriñón y Sonabia, a lo largo de su litoral, donde también se abre El Pedregal, un paraje rocoso que, con marea alta, se convierte en piscina natural.

En el norte de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se encuentra la villa marinera de Mundaka. El pueblo preside la desembocadura de la ría de Gernika, donde se crea uno de los tesoros de esta reserva: sus marismas. Deambulando por las sinuosas calles de la población, se ven la iglesia gótica de Santa María, del siglo xiv, el crucero renacentista de Kurtzio o del Calvario y el palacio de Larrinaga. En el puerto marinero, hoy también deportivo, los aficionados al windsurf sacan sus planchas para disfrutar de las aguas bravas del mar Cantábrico. Una forma de apreciar la costa de Mundaka y sus impresionantes mareas es caminar por sus playas y acercarse a los miradores del Parque Atalaya y de Portuondo, desde donde se admira el cambiante litoral y el islote de Izaro, un destacado refugio de gaviotas y cormoranes.

Es el balneario más importante del departamento de Rocha. Y hasta hace unos años, cuando Punta del Este acaparaba todas las miradas, era uno de los secretos mejor guardados de la costa uruguaya. Hoy, el secreto se ha divulgado y, cada verano, más argentinos visitan sus extensas playas. La ciudad se divide en tres partes: el casco viejo, cerca del Faro, donde los pescadores que llegaron hace casi cien años levantaron las primeras casas; el centro, con su avenida principal (un amplio boulevard) y la única torre de departamentos de la ciudad, que tiene una vista inmejorable; y, por último, apenas más alejado de la costa, el bosque, salpicado de cabañitas que, durante los veranos, suelen inundarse de argentinos. Las playas merecen un capítulo aparte. Bahía Chica, Bahía Grande y la playa del Faro son las más clásicas. Mientras que La Balconada, por su oleaje, es la que reúne a los amantes del surf y a los que recién se inician, al igual que las arenas de La Aguada. Ahí funciona durante todo el año la Escuela de Surfing La Paloma, -al mando del popular Canario- que en verano suele reventar de turistas ávidos de dar sus primeros pasos sobre la tabla. Cuando cae la noche, La Paloma sigue en pie. El Casino, los restaurantes y los bares se ofrecen para aquellos que pretenden prolongar el día hasta bien entrada la madrugada. ¿Las especialidades? Pescados y mariscos, por supuesto, y las exclusivas milanesas de ñandú.

Si La Paloma es el balneario más importante de Rocha, La Pedrera -a sólo 7 kilómetros- es el más exclusivo. Antiguamente los marineros la llamaban Punta Dorada, por el color de la arena de sus playas, que avistaban desde el mar. El casco viejo del pueblo, que descansa sobre un acantilado rocoso, data de finales del Siglo XIX y todavía guarda rastros de su pasado de pesca y naufragios. La campana de la Iglesia, de color coral, fue desenterrada del fondo del mar, mientras que los ojos de buey y algunas de las barandas que decoran las casas más viejas, son vestigios de antiguos naufragios. La parte nueva de La Pedrera, en cambio, se alarga hacia el Este con casas modernas que, construidas casi sobre la playa, tienen una vista privilegiada del mar y sus playas. Esa zona está habitada, en su mayoría, por porteños y montevideanos que encontraron allí su refugio para todo el año. Las playas más importantes son: Desplayado, donde se respira un ambiente familiar; Playa del Barco, donde quedan algunos restos del naufragado Cat-hay, y que suele ser lugar de reunión de jóvenes y surfistas; y por último, Punta Rubia, ideal para emprender largas y románticas caminatas junto al mar.

A casi tres mil metros de altura, en el norte argentino, Humahuaca es el punto de partida de un itinerario de maravillas que suman imponentes paisajes, pueblitos centenarios e iglesias coloniales que guardan auténticos tesoros artísticos. A ello hay que agregar la proverbial cordialidad de la gente, una memorable cocina regional y las coloridas costumbres ancestrales de la hermosísima Quebrada fué designada por la Unesco Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad.

No menos de seis siglos antes de la conquista, el lugar donde se levanta ahora la ciudad de Humahuaca fue asiento de los poderosos “curacas” (caciques) omaguacas, que lideraban a las tribus de purmamarcas, jujuy y otras aguerridas comunidades nativas asentadas en los pueblos de Purmamarca, Tilcara, Maimará y Tumbaya, entre otros. Las crónicas españolas dan noticia de que en 1549 anduvo por allí el sacerdote Gaspar de Carvajal, pero es recién en 1591 cuando se establece la primera “encomienda”, a cargo de Juan Ochoa de Zarate. A pesar de que Francisco Pizarro había concedido todo ese territorio en tal calidad de encomienda, este tipo de régimen colonialista no pudo hacerse efectivo hasta aquella fecha, merced a la firme resistencia de los omaguacas gue resistieron firmemente a los invasores durante casi medio siglo. Humahuaca era un baluarte indígena largamente apetecido por los españoles no sólo para apoderarse de su abundante rigueza minera sino por su ubicación estratégica como etapa en el camino al Alto Perú. Hoy, con sus estrechas callecitas empedradas iluminadas de noche por faroles, sus casas de adobe y las típicas puertas esquineras de la época virreinal, Humahuaca conserva parte de su encanto antiguo, aunque muchos de sus edificios originales cayeron derrumbados en distintos sismos. Uno de los más importantes es la Catedral, levantada en 1631 sobre muros de adobe de un metro de ancho, si bien sus dos grandes torres y el frente fueron agregados a fines del siglo XIX. La ciudad es especialmente tranquila, pero entra en ebullicencia en el curso de sus festividades principales, sobre todo en carnaval, que en Humahuaca se prolonga durante ocho días con sus noches, con profusión de petardos, música, charangos, quenas, bombos, papel picado y bailes callejeros, carros, comparsas, máscaras y disfraces, entre los que se destacan los característicos diablos.
Una visión caleidoscópica de Humahuaca se puede tener en el Museo Folklórico Regional, creado por Sixto Vázquez Zuleta: instrumentos musicales, trajes típicos, ofrendas, tejidos y alfarería que reflejan ancestrales costumbres de las
comunidades autóctonas.
Otro punto ineludible en un paseo a la Quebrada es Purmamarca (“purma”: desierto; “marca”: pueblo), uno de los puntos de mayor encanto de la reglón. Allí, de espaldas al Pueblito, el famoso Cerro de los Siete Colores, un verdadero arcoiris de piedra, deja boquiabiertos a los turistas que en vano tratan de capturar en sus cámaras fotográficas los evanescentes matices del color, que cambia según la incidencia de los rayos del sol. Además de la atmósfera mágica que impregna todo el pueblo, Purmamarca tiene una preciosa iglesia colonial, levantada en 1648, adornada con pinturas de la escuela cuzqueña, y flanqueada por un retorcido algarrobo que, según la tradición, tendría una edad cercana a los seis siglos. Tilcara es otro referente obligado. Ubicada al pie del cerro del mismo nombre (“tilcara” en quechua significa “estrella fugaz”) tiene una apasionante historia (los gauchos de Güemes ganaron allítres batallas), y un enorme atractivo en el famoso Pucará (“fortaleza”, en quechua), construida hace más de 900 años por los tilcara, comunidad indígena tributarla de los omaguacas. La reconstrucción permite adentrarse en las costumbres y rituales de los antiguos pobladores. Un atractivo adicional es el Jardín Botánico de Altura, con especies autóctonas de la Quebrada. Otro lugar mágico es Iruya, un pueblito de origen prehispánico asomado al río del mismo nombre, a unos 4 mil metros de altura. Sus calles empedradas, sin veredas, su calma, su absoluta soledad y aislamiento en medio del marco majestuoso de las montañas, lo convierten en una estampa emblemática de las quebradas norteñas, una maravilla que, como acaba de declarar la Unesco, a partir de ahora es un genuino patrimonio de la Humanidad.

Guadalest está en la comarca alicantina de la Marina Baja, cerca de Altea y Benidorm.
Un valle de pueblos blancos junto al embalse. Poco a poco, conforme la carretera va tomando altura y las montañas se vuelven cercanas e imponentes, las urbanizaciones dejan lugar a los almendros, a los olivos, a las laderas cultivadas hasta el mismo borde, donde crecen pinos y algarrobos. Según el camino avanza, aparecen las joyas comestibles de este paisaje: las naranjas y, más allá, los nísperos. Peñas, barrancos, vueltas y revueltas de caminos repletos de un verde denso, regado por las múltiples fuentes que hacen de este valle un oasis rodeado de tierras siempre sedientas. El valle de Guadalest fue uno de los últimos territorios habitados por moriscos, y de ellos -expulsados en 1609-queda memoria en los cultivos y en los aterrazados de las tierras, en el trazado de las casas y de las calles, en los nombres de los pueblos y, por supuesto, en las batallas que cada población rememora en sus desfiles de moros y cristianos.
El valle mide 18 kilómetros de longitud y está encajonado entre las sierras de la Serrella, Aitana y la Xortá. El río Guadalest lo recorre y su agua queda embalsada en uno de los barrancos. Lo intrincado de los caminos ha permitido que mantuviera casi intacto su paisaje que va perdiendo los frutales y escarpándose, según se asciende. Estamos en la Marina Baja, la misma comarca a la que pertenece Benidorm. Su influencia se deja notar en los primeros kilómetros en los que la carretera toma el camino de la montaña: centros comerciales y urbanizaciones se reparten un paisaje hermoso y un clima suave. Pero el pequeño valle de Guadalest deja el llano camino del Mediterráneo interior. Y va subiendo hasta llegar a Confrides, donde la cumbre de Aitana supera los 1.500 metros. De la suavidad de la costa pasamos al paisaje de montaña, en un recorrido de fuertes contrastes.

DE LA NUCIA A POLOP

La Nucia es el primer pueblo, aún en el llano, a las faldas de la sierra de Les Forques y a tan sólo 10 kilómetros de Benidorm. Casas blancas, su iglesia renacentista y su casco viejo preparan al viajero
para la ruta que ha iniciado. Si es domingo, hay que recorrer el rastro: cientos de vendedores llegados de toda la comarca y de todas las nacionalidades ponen a la venta sus variopintas mercancías.
Desde La Nucia, se va caminando por un paseo desde el que se disfruta de la vista panorámica de la vecina Polop, apiñada alrededor de la iglesia de San Pedro. Y algo más arriba, en un zigzag que recorre las paradas del calvario, se llega a lo que queda de lo que fuera su fortaleza almohade,
de la segunda mitad del siglo XII, donde se respira el azul del mar que queda a un tiro de piedra. En pleno casco viejo, Polop disfruta del rumor del agua que brota de su fuente de 221 chorros.
El camino de subida lleva ahora a Callosa d’En Sarria y allí, a disfrutar de más agua: las fuentes del Algar. Es un paraje frondoso y apretado donde una cascada y piscina natural atrae a numerosos visitantes que se distribuyen en las diferentes áreas de servicios.
Callosa d’En Sarria es la capital administrativa del valle; un pueblo que ha encontrado en el cultivo del níspero su prosperidad y que conserva su casco antiguo y el viejo lavadero en el que, no hace mucho, las mujeres se daban cita a la hora de darle blancura a su colada.
Fernández Flórez dijo -y así lo recuerdan en Guadalest, grabado sobre una enorme placa de cerámica- que Guadalest «es uno de esos lugares donde la naturaleza se ha mostrado genialmente artista». Y es verdad. Guadalest es un juego entre cultura y naturaleza, un pueblo que se enreda con la montaña, que se protege tras sus rocas, que se asoma a ellas o se esconde en ellas. Se mire desde donde se mire esta localidad siempre resulta sorprendente. Se trata de un pueblo diminuto, que conserva su trazado, su castillo y buena parte de su gente, que lo sigue habitando.

LAS CALLES DE GUADALEST

A pesar de la constante afluencia de viajeros, y a pesar de que muchas de sus casas se han convertido en tiendas, en bares o incluso en museos, Guadalest mantiene el ritmo de su vida cotidiana. Pareciera que se trata de una puesta en escena, de una Terra Mítica montañera. Pero no es una ficción; Guadalest es de verdad, un pueblo con un trazado casi intacto desde que los moriscos fueron obligados a embarcarse y abandonar sus casas y sus bienes, por orden de Felipe III. El Guadalest actual se divide en dos núcleos: el arrabal, crecido fuera de la fortaleza, donde viven buena parte de sus habitantes, y el viejo Guadalest, el que tiene su origen en un castro ibérico, en la parte más alta de la peña. Aquí las
casas y las calles están presas entre rocas y barrancos. Para subir a la plaza, hay que atravesar un arco excavado en la piedra misma y al atravesar el túnel está la iglesia, con su campanario exento sobre una roca: la imagen tantas veces reproducida de este pueblo insólito. A su lado, la casa noble de los Orduña, la plaza y el Ayuntamiento, y más arriba el viejo cementerio, y su castillo o lo que queda de él. Porque Guadalest sólo vio peligrar su patrimonio en dos ocasiones-en 1644 y en 1748-, cuando la tierra tembló y las rocas rodaron valle abajo, dejando maltrechos los muros de la fortaleza. La otra gran amenaza es este torrente de visitantes. Pero Guadalest se ha adaptado y sobrevive a los nuevos tiempos luciendo sus encantos para los turistas.
Muy cerca del casco viejo, próximo al aparcamiento desde el que se inicia el acceso a Guadalest, está el Arca de Noé: una institución repartida en 80.000 m2, convertidos en centro de acogida de animales de circo maltratados. Pero hay más ofertas sorprendentes en este pueblo. Una de ellas es su museo de miniaturas. Son tan pequeñas que sólo se contemplan a través de potentes lupas. Y ¿qué se puede ver? Asómbrense: la Estatua de la Libertad dentro del ojo de una aguja o La maja desnuda, de Goya, en el ala de una mosca.

EN EL PANTANO

La ruta de la montaña no queda aquí; sólo comienza. Si se deja atrás Guadalest, la montaña y los pueblos del valle recobran su sosiego. A escasos kilómetros, Bernarda, Benimantell, Benifato, Abdet, Confrides, colgados también en sus particulares laderas protectoras, mantienen su estrecho lazo con la vida agrícola.
Desde Beniardá, se toma un camino que lleva hasta el pantano de Guadalest. Un paseo entre pinos en el que se pueden ver algunas parejas de perdices, entre otra fauna local. En el embalse se practica la pesca libre: hay carpas y truchas arco iris para los forofos de la caña.
Antes de llegar a Confrides, a dos kilómetros, está Abdet, que queda a un lado de la carretera, y es final de trayecto: después, sólo montaña. Tiene 101 habitantes y se encuentra a 900 metros por encima del nivel del mar, en un paisaje de olivos que afirma su mediterraneidad. Su pequeño casco urbano y sus gentes dedicadas a la agricultura, manifiestan los rotundos contrastes de este territorio, tan cerca y tan lejos del mar. En invierno suele nevar y el paisaje se viste de blanco, mientras que en la costa brilla el sol.
Siguiendo la carretera CV 70 se llega a Confrides, un pequeño pueblo de la sierra que tiene carácter de frontera; ya no pertenece a la Marina Baja, sino a la comarca más serrana de El Comtat. En su término municipal está la cumbre de Aitana, a 1557 m de altitud, y el castillo. Desde la plaza del pueblo, donde crece un nogal, símbolo de Confrides, parten los senderos hacia la zona recreativa de la Font de l’Arbre, en la ladera norte. Quienes se propongan alcanzar la cumbre de Aitana lo podrán lograr desde el castillo de Confrides, por la Font de la Forata y de l’Arbret, y acceder hasta la Penya Alta, en un paisaje de riscos moteados por pinos carrascos y piñoneros, mezclados con algún tejo y jaras.

PRINCIPALES VISITAS

GUADALEST. En el valle del mismo nombre y sobre una ladera, es la población más atractiva de la Costa Blanca.
POLOP. Este pueblo alicantino, blanco y seductor, destaca por su fuente en la que el agua mana por 221 caños.
FUENTES DEL ALGAR. Se trata de un parque acuático natural, con una gran cascada entre la espesa vegetación.
LA NUCÍA. Bajo la sierra de Les Forques, tiene un casco antiguo con casas blancas y una iglesia renacentista.

La Mancha, «tierra llana» en árabe, se extiende por el centro de la Península.

Para tener buenas vistas hay que encontrar los molinos. Hace algún tiempo, la búsqueda del mejor viento los encaramó sobre las lomas que motean los paisajes de La Mancha. Hoy los encontramos en Campo de Criptana y en Mota del Cuervo, pueblos donde las casas encaladas se pegan a las laderas como si quisieran robarles la vista. En Consuegra, sin embargo, la loma, demasiado escarpada y con una textura parda de piel de león, cae yerma hacia levante hasta encontrarse con las primeras casas.
Más allá de iglesias, conventos y talleres mecánicos empiezan los campos, los anchos trigales y las flores de azafrán. Luego se divisa otro pueblo, Madridejos. Todos son antiguos enclaves, hoy unidos por modernas carreteras. Y más allá, continúan los campos, los trigales, algunos olivares y, cuanto más al sur, los viñedos.
La Mancha, tierra desecada, apenas tiene horizontes apreciables desde aquí. La calima los borra con celo para esconder sus secretos. Tampoco guarda muchas sombras. Las encinas las encontraremos más adelante. De momento, con suerte, por la llanura manchega sólo corren las sombras de nubes domesticadas como si fuesen las ovejas de un rebaño. Aquí se respira bien, el aire es seco, con notas de tomillo, y la vista se pierde. Empezamos a desnudarnos de los espacios cerrados de las grandes ciudades. Y los sustituimos por un paisaje horizontal, sin límites.
Al rato, podremos ya fijarnos en el castillo de Consuegra, con sus mazmorras y cisternas, puentes y pasadizos, murallas, almenas y torres. Pero lo que más nos llamará la atención son los once molinos de viento que se ordenan como en hilera a lo largo de esta estirada meseta y que le confieren un aspecto tan típico.
Son iguales a los que atacó en su contienda el caballero de la triste figura. Su confusión no debe sorprendernos. Cuando el Quijote, hacía pocos años que se habían instalado los primeros molinos y tales artefactos debían de causar admiración, sorpresa y, quizá, cierto desasosiego.
Allá a lo lejos, Mota del Cuervo, en la cima de una colina desde la que se dominan los extensos campos manchegos, conserva siete de los diecisiete molinos que llegó a tener y que aparecen documentados en textos.
A medio camino, Campo de Criptana, con su pintoresca estampa, dedica uno de los suyos a Sara Montiel; otro, al Inca Garcilaso; otro, a Vicente Huidobro, y otro, al cineasta Enrique Alarcón. Aunque tres de ellos podrían volver a moler, es el Sardinero, el mejor conservado y el único envuelto por casas, el que el primer domingo de cada mes se pone a trabajar, siempre que haya viento. El molinero empieza por abrir las ventanas. Establece entonces si sopla el ábrego toledano del sur, el cierzo matacabras del norte o el sofocante solano hondo. Según su procedencia, así orientará las aspas. Para ello, se mueve la techumbre sobre un raíl engrasado y luego se cubren las aspas con lona. Y se puede empezar la molienda. Eso sí, esperemos que el viento sople constante, porque cuando lo hace desordenado nadie sabe a dónde puede llevarnos.

LA MECA CERVANTINA

Precisamente una de estas rachas nos arrastra hasta El Toboso. En sus calles se respira un aire de siesta, donde la esposa despide al marido que va a la feria con un «que te vaya bien la corrida…». Son calles cultas, con nombres de escritores, entre las que se encuentra el Museo Cervantino, que guarda distintas ediciones de El ingenioso bigalgo don Quijote de La Mancha. Otros lugares dignos de mención son el convento de las Trinitarias Recoletas -una adusta construcción del siglo XVII con claustro de dos pisos y una capilla barroca- y la casa de Dulcinea, una antigua mansión solariega decorada con mobiliario y utensilios de época: bargueño, rueca, baúl y hasta una silla paritoria. En un pequeño jardín se abre el convento de las clarisas, que tiene un torno a través del cual todavía sirven sus pelusas, almendrados y otros dulces conventuales exentos de pecado.
Nos encaramamos en la siguiente racha de viento. Debajo queda Alcázar de San Juan, con sus raíles y una estación de parada obligada para quien sufrió los trenes del siglo pasado. Quien se distraiga puede darse de bruces con el torreón de don Juan de Austria, que perteneció al palacio del Gran Prior, y que tiene tres pisos y una corona de almenas. Justo al lado, hay que fijarse en la iglesia de Santa María la Mayor, con un ábside exterior románico, pero en su mayoría, renacentista
y barroca. En el pueblo hay más conventos e iglesias, como las de Santa Quiteria, la de la Santísima Trinidad y la de San Francisco.

RUTA DEL QUIJOTE

Volvemos a batir las alas. Si fuésemos caballeros de ventura o simples viajantes podríamos descansar en la famosa venta de Puerto Lapice, otra de las etapas manchegas de esta ruta literaria. Aquí se alojó el Quijote y fue ordenado caballero, amén de sufrir en sus costillas un sinnúmero de coscorrones, pellizcos y mamporros que sería demasiado largo de enumerar. Encalada, zócalo añil, patio central con mesas y una bodega con enormes tinajas de barro, hoy aparcan enfrente autocares por docenas que desembarcan gentes de allende los mares. El pueblo aún respira ese aire manchego de casas blancas, forjas en las ventanas y gruesos portones.
Pero hay más, y sólo se precisa un poco de ábrego para sobrevolar Argamasilla de Alba, «…el lugar de la Mancha de cuyo nombre…», como reza su lema por situar aquí la patria chica del Quijote. En Argamasilla de Alba, además de la iglesia de San Juan Bautista, un templo del siglo xvi, se puede visitar la cueva de Medrano, una antigua bodega en la que fue a parar con sus huesos el propio Miguel de Cervantes tras un rifirrafe con el marqués Rodrigo de Pacheco. ¿Tal vez de ahí que el escritor no quisiera recordar este lugar de La Mancha?
Remontamos el curso del Alto Guadiana, ahora sí con recias encinas que envuelven los campos de mieses, maravilla de paisaje que recuerda las añoradas sabanas africanas que nos vieron nacer.
Hemos empezado con vistas y queremos terminar con otras. Llega el atardecer y los colores recobran su viveza. Volvamos, pues, a encaramarnos a una loma.
En lo alto, vemos el castillo de Belmonte, la villa natal de fray Luis de León. El fortín se divisa desde la lejanía, lo cual implica la sentencia inversa, es decir, que desde el castillo se divisan amplios horizontes. Fue construido en el año 1456 por donjuán Pacheco, marqués de Villena, conde de Medellín y ministro del rey. Su forma resulta especialmente curiosa. Tiene un patio que dibuja un triángulo equilátero. En dos de sus lados se levantan habitáculos corteses con amplios salones; en el tercero está la entrada, con un aire más marcial. Debajo, el pueblo se encierra entre murallas.

MIRADOR FORTIFICADO

En Belmonte, otro edificio sobresaliente es la colegiata de San Bartolomé, también iniciativa del marqués y ministro real Juan Pacheco, con tres amplias naves, bóveda de crucería, magníficas rejas, retablos, imágenes y ese coro historiado en madera de nogal, obra del año 1454, que el cabildo de Belmonte compró a la catedral de Cuenca. Ahora nos dirijimos a lo alto del castillo. Subimos al tejado y vemos, debajo, cómo el pueblo se encierra entre sus murallas. Sacamos del bolsillo un pequeño libro. Fray Luis de León, reza la portada, hijo de esta tierra. Notamos el aire ya más fresco. El sol estalla en el confín de la tierra, allá a lo lejos. Abrimos el libro al azar y volvemos a soñar: «¿Cuándo será que pueda / libre de esta prisión volar al cielo…».

PRINCIPALES VISITAS

CONSUEGRA. Un castillo preside el pueblo que conserva once molinos. Uno de ellos aloja la oficina de turismo.
CAMPO DE CRIPTANA. En la loma sobre la que se alza este pueblo encalado se puede visitar un conjunto de molinos.
ALCÁZAR DE SAN JUAN. En este pueblo monumental destacan, además de los palacios, sus iglesias y conventos.
BELMONTE. El castillo y la magnífica colegiata de San Bartolomé son los dos hitos de este pueblo manchego.