Berlín
Berlín, situada en el noreste de Alemania, es la mayor ciudad del país y la capital federal desde 1990, año de la reunificación.
Hay muchos caminos que atraviesan Berlín, tantos como avatares históricos. Pero el que siempre lleva al corazón de la ciudad es el de baldosas rojas, el carril-bici, el único que la atraviesa de parte a parte. Porque Berlín gira bajo las ruedas de un ejército de bicicletas. Desde el oeste aristocrático hasta el este comunista que ahora se reconstruye con un halo de modernidad. El camino de bicicletas no cesa de ramificarse al paso de canales y parques, solares de edificios bombardeados, museos deslumbrantes, boutiques de alta costura, bohemios bistrots y filas de prostitutas.
Desde el batiburrillo multicultural de la estación Zoologischer Garten, la bicicleta gira frente a la ruina carbonizada de la iglesia Gedáchtnis Kirche -memorial contra la sin razón de la segunda guerra mundial-hacia los almacenes más lujosos del país, los KaDeWe. Cuentan que allí se surtía de caviar la berlinesa Marlene Dietrich. Corrían los salvajes años 20 y la ciudad bullía: periodistas y espías, banqueros y escritores se mezclaban en los teatros y cabarets. Mientras, las starlets de los todopoderosos estudios UFA se paseaban envueltas en pieles del brazo de directores como Fritz Lang, Murnau y Von Stenberg. Ésa fue la apoteosis de Berlín; su caída comenzó con la locura nazi. Berlín es una ciudad apasionada. Nunca deja indiferente para bien o para mal. Ni siquiera a Hitler, que intentó rediseñarla a su antojo. Pero la ciudad no se dejó avasallar y los desvarios megalómanos no imprimieron tanta huella como cabía esperar. Lo más representativo de esa época es el poderoso estadio donde se celebraron las olimpiadas de 1936.
EL NUEVO BERLÍN
Pero volvamos al Berlín del siglo xxi, que con sus tres millones y medio de habitantes se califica a sí mismo como la urbe más multicultural de Alemania. Y para comprobarlo nada mejor que asomarnos a los sesenta y nueve metros de altura de la Columna de la Victoria -Siegessáule- y contemplar Tiergarten, un jardín ondulado y suave como la llanura infinita en la que la ciudad parece flotar. Tiergarten es el fuelle que insufla vida a las mañañas gélidas y a los mediodías primaverales, cuando las familias turcas se concentran en torno a la parrilla, las muchachas pálidas toman el sol y se organizan partidos con futbolistas de todas las culturas.
HACIA EL ESTE
Este Berlín auténtico poco tiene que ver con la ciudad que conocen los turistas: la de las jarras de cerveza con el escudo del oso negro, la de los pedazos de muro plastificados; la de la Puerta de Brandeburgo y el Reichstag -Parlamento-, o la de Unter den Linden, el bulevar donde paseaban los oficiales prusianos.
Hay que rascar por detrás de la postal, ir más allá de la gran avenida que atraviesa los restos del esplendor prusiano -con la grandiosa catedral, la universidad de Humboldt, la Ópera barroca, la Isla de los Museos…- e investigar las dos orillas de Unter den Linden.
A la derecha, una avenida dibujada con tiralíneas, la Friedrichstrasse, conduce al Checkpoint Charly, el único acceso que había para cruzar el muro durante la guerra fría. De allí son las terribles imágenes de 1961 que muestran
filas de tanques enfrentadas, norteamericanos contra rusos, que a punto estuvieron de desencadenar la tercera guerra mundial.
Pero la historia, que no acaba nunca, se superpone en círculos que se tocan. Al elevar la vista, vemos el futuro en forma de puerto espacial de naves varadas. Es la Postdamer Platz. La obra más monumental de Europa. Una jungla de grúas habitó el inmenso solar durante una década.
Una década bajo la mirada inquisidora de todo el país, que quería lograr la perfección absoluta en la reconstrucción de la que sería de nuevo en 1990 la gran capital. El proyecto desencadenó una gran polémica a nivel nacional. Si resultaba demasiado moderno, demasiado frío, demasiado arrogante. El hecho es que hoy, bajo las arcadas de los rascacielos del arquitecto Renzo Piano, de Isozaki, de Moneo, hay movimiento. Se abren restaurantes de atmósfera zen, cafés con nombres exóticos, teatros y cines, todo un paraíso del entretenimiento. E, inevitablemente, sobre el austero y pulido zócalo de los edificios, se amontonan manojos de bicicletas. De nuevo la vida berlinesa inundando el cemento.
LA VIDA EN BERLÍN
En el lado contrario, a la izquierda de Unter den Linden, se extiende Mitte, el antiguo barrio judío. Este laberinto de callejuelas fue hogar para artesanos y también para intelectuales semitas de talante liberal. Ahora, tras las fachadas barrocas y art déco proliferan ateliers de jóvenes artistas y diseñadores. Un halo de cosa viva y cambiante brilla en los ojos de sus moradores. La Oranienburgerstrasse se agita con sus locales con música en vivo, los patios empedrados que acogen exposiciones de pintura y las eternas prostitutas.
¿Y qué hay más al este? Esa inmensidad que estuvo tantos años olvidada en los magros presupuestos de la RDA. Barrios deshabitados en estado de desmoronamiento perpetuo, cuyos propietarios habían muerto en la guerra o habían huido al oeste. Con la caída del muro volvieron los dueños -o los okupas- y devolvieron la vida a Prenzlauerberg y Friedrichshein, que son hoy el epicentro de la bohemia más moderna del país. Aún así, todo sigue teniendo un encantador aire de abandono.
Con el periódico -alguno de los cuatro que hay en Berlín- bajo el brazo, un ramillete de flores y los panecillos calientes de semillas, como si de un auténtico berlinés se tratara, el viajero se dirige sobre su bici a un brunch al que ha sido invitado. Hora de
comienzo, las doce; final, no se sabe. Sekt -champán alemán- para abrir la mesa surtida de todas las delicatessen germanas: quesos, salamis oscuros e intensos, mostazas, arenque ahumado y pan negro con mucha mantequilla. Una costumbre berlinesa que alarga las mañanas de domingo hasta la noche. Y cuando el sol desciende apagándose tras la Fernsehturm -torre de la Televisión- en Alexanderplatz nos preguntamos por qué es ésta una ciudad tan al norte y tan al este en el mapa, si con su bullicio y su pereza podría asomarse al Mediterráneo.
PRINCIPALES VISITAS:
REICHSTAG. La cúpula de Norman Fos-ter remata el edificio neorrenacentista -1884- del Parlamento alemán.
PUERTA DE BRANDEBURGO. El mítico monumento se construyó en 1789 según el modelo de la Acrópolis de Atenas.
POSTDAMER PLATZ. Es la apuesta de futuro de Berlín con sus innovadores edificios y la meca del comercio y el ocio.
CHARLOTENBURG. Casi el único ejemplo de la arquitectura de los káiseres prusianos que queda en píe.
