Lugares turísticos

El valle de Benasque está guardado por escarpadas y majestuosas montañas, y nada menos que 63 de ellas superan los 3.000 metros. Los amantes de los deportes de aventura, los que disfrutan con las manifestaciones más extraordinarias de la naturaleza, los interesados en la arquitectura tradicional… Nadie queda decepcionado tras una visita al valle.

Cuando apenas ha dejado atrás el puebio de Graus, la ermita de Perarrúa y, en definitiva, los dobladillos de los Pirineos, el visitante va ascendiendo hacia la azotea de Huesca a la vez que se hunde en el gran valle de Benasque. Mientras sube o baja, según se mire, todavía con el olfato atascado por el olor a mata baja, siente las miradas del padre Aneto y la madre Maladeta. Con su responsabilidad de matrimonio grandullón,
ambos vigilan para que todo esté en orden allá abajo, en esa guardería de prados, trazos de deshielo y pecados de juventud del río Ésera.
En su reparto de premios, la lotería de la naturaleza le otorgó a Cerler, pueblo limpio y próspero, un entorno de rampas que la nieve de invierno convierte en campo de eslalon. Eso le supuso la penitencia de ceder algo de su sabor a cambio de un bienvenido desarrollo.  De todas formas, el pueblo aún conserva detalles de villa pirenaica: casas de piedra, tejados a dos aguas, calles enlosadas, ventanas enmarcadas con geranios, contraventanas de madera rústica y rincones apacibles, hasta el último de los cuales llega el aroma de leña quemada.

Entre tejados de pizarra
Para ver bien los humos de las chimeneas hay que subir a alguna loma vecina. Desde allí el visitante, con los calcañares encajados en el pasto del prado, observa las fumarolas de la parte vieja de Cerler que, a salvo de vientos, contrastan con los tejados de pizarra que hay en torno a la torre-campanario. Y es que Cerler, el pueblo más alto de Huesca, ha crecido al arrimo de su iglesia, entre prados y bosques por el sur y afiladas cumbres por el norte.
El visitante desciende por prados candidos hasta donde las montañas dejan sitio y el valle se abre más. Allí, dentro del óvalo cercado por un centenar de viviendas vacacionales, se extiende el pueblo de Benasque, cabeza de la Alta Ribagorza.
El auténtico prodigio de Benasque se halla, sin embargo, en sus alrededores. Por aquí apenas quedan rastros de las antiguas sendas que los contrabandistas hollaban y disputaban a los bisabuelos de ganaderos que todavía hoy llevan sus rebaños a pastar el jugo de la primavera oscense. Sólo algunos troncos de árboles de aquella época, ahora caídos y retorcidos, señalan a los excursionistas las viejas rutas que conducen monte arriba.
Porque hay que subir para ver la panorámica del valle. Una propuesta para descerrajar hasta el último tornillo de la cámara fotográfica es ascender por la empinada carretera que lleva hasta el balneario de Baños de Benasque. En la cumbre, haciendo compañía al silencio, hay un caserón alpino. El mismo que lleva años repartiendo aguas medicinales a quienes deciden apartarse del mundanal ruido para recibir, de paso, los límpidos aires pirenaicos, carentes de cualquier conservante y colorante.
Hace bien uno en tragarse las curvas de la subida a los Baños, pues desde esta cima saludable se contempla el mapa de las torrenteras de las montañas, la geometría de los campos, la fertilidad de las huertas, el espinazo de la Ribagorza, los barrancos y hasta un paradero hecho de montes donde se detienen los vientos de Aragón que no quieren ser franceses.
En un descuido de la carretera que va desde los Baños hasta Benasque, la ruta se abre a un sendero que acaba siendo trocha más que camino para el visitante. Aquí aparece, recién despeñado de la cordillera, el bravo y fugaz río Estós.
Lo cierto es que pocas veces una ribera tan corta ofrece una caminata tan trufada de pinos negros, abetos, rododentros, plantas de acónito —conocidas aquí como matalobos-y demás delicias del bosque.
Hay mucho para elegir en esta tierra de ríos, congostos, lagos y lagunas. Pero quien no desee las fantasías de lo silvestre, puede advertir que del pueblo de Benasque sale un camino que lleva a Anciles; aunque admite vehículos, resultaría imperdonable no hacer a pie los 1.800 metros que separan ambos pueblos. El camino transcurre entre árboles de hoja corta y sombra larga, flores de bodegón, aromas de mañana, largos y dóciles declives de hierba y pillerías de pájaros de vuelo bajo. No es de extrañar que la mayoría de los paseantes hagan la ruta apoyando su parsimonia en cayados de rama natural.

Un pueblo encantado
Y al final del sendero, Anciles. Uno se introduce en un pueblecito de rompe y rasga para encontrarse de sopetón entre fachadas que son más de pedrería que de piedra, o ante una iglesia con vocación mineral, San Pedro, de estilo románico, o de paseo por las calles, de una soledad tan justa que no asusta ni aburre. El aliento de los Pirineos se presiente descansando en cualquier esquina, mientras el visitante va rozando los portalones de las casas, esas maderas resecas por tantos vientos y mareas de nieve donde cuelgan llamadores tradicionales. La forma de éstos, por mucho que el viajero llegue con la cabeza despejada, le regalará una clara evocación erótica.

El valle desde el aire
Antes de abandonar el valle camino del sur, todavía se puede tomar la propina que Huesca suele entregar al viajero por la visita prestada, un gracias por venir que se recoge en el pueblo de Castejón de Sos. Y no es que ésta sea una villa especialmente pintoresca -lo que en realidad le sienta bien al lugar es la mezcla de
piedra y nieve que se produce en invierno-; pero tiene la original peculiaridad de ser un sitio al que peinan las corrientes de aire que ascienden y bajan por los grandes desniveles vecinos. Unas corrientes que llevan y traen los colores de los parapentes, privilegio de aventurados pasajeros a los que, aparte de acabar asentando sus posaderas a dos cuartas del río Esera, les es dado contemplar el valle en todos los tamaños imaginables y reseguir, a vista de pájaro, el curso del río por la accidentada y bellísima geografía del valle de Benasque.
Vientos y aguas, montañas y prados: el maquillaje más nutritivo para la piel pirenaica de Benasque. Agradable lozanía aragonesa asomada a la azotea hispana. Y con muy buenas vistas.

Cómo se llega  
Desde Huesca, por la N-240 hasta Barbastro, donde se enlaza con la N-123 hasta el desvío de Benasque.

Dónde alojarse   
Además de varios hoteles, Benasque y Cerler tienen una amplia oferta de casas de agroturísmo.
Central de Turismo Rural del valle
de Benasque. En este teléfono le facilitarán información sobre la extensa oferta de turismo rural en el valle.
Hotel Ciria | Benasque | Avda de
los Tilos. Este hotel, de arquitectura tradicional alto aragonesa, ofrece habitaciones con decoración mistica y ambiente acogedor.
Hotel Cotiella | Campo | San Antonio. Este hotel de tres estrellas ofrece alojamiento confortable en un entorno natural de gran belleza.

La buena mesa
Los platos típicos del valle de Benasque son la escudella, el ternasco «entre dos fuegos», el jabalí con trufas y la trucha del río Ésera. Estas recetas suelen acompañarse con deliciosas guarniciones preparadas con plantas aromáticas, frutos silvestres y setas. Entre los postres, merece la pena probar los lácteos y los tradicionales pastillos.
Aneto 1 Benasque | Carretera de Anciles, 2 . Sus especialidades son los platos típicos del valle de Benasque.
Ansils | Anciles | General Ferraz, 13. Este restaurante con decoración vanguardista sirve platos de caza y recetas tradicionales de la zona.
Ardonés | Cerler | Urbanización de Ceder. Cocina tradicional del lulle de Benasque. Lo mejor de su carta, el confitado de pato, el solomillo y el entrecot.