Kurdistán
Al norte del Khuzestán, el Kurdistán ocupa un lugar aparte en el conjunto iraní. La fuerte personalidad que esta región debe a sus paisajes, pero también y sobre todo a su población, aparece poco a poco a medida que se penetra en él. En su límite sudeste, Hamadán, cuya única característica es la de ser la patria adoptiva de Avicena, médico y filósofo del siglo XI, célebre por su Canon de medicina, no ofrece apenas interés. En la carrtera de Kermansha, en Misotun, una cornisa adornada de esculturas del siglo V antes de J.-C, que representa el triunfo de Darío, cierra una fértil llanura.
Kermansha, con sus 200.000 habitantes, es una ciudad demasiado grande para que los kurdos hayan conservado toda su individualidad. Su bazar, que escala el flanco de una colina mediante una red de escaleras y calles, es, no obstante, muy curioso. A la salida de la ciudad, las grutas de Taq-e-Bostan están adornadas de soberbios frisos tallados en época sasánida. El más bello representa una caza del jabalí: los cazadores, a lomos de elefante, cruzan a través de pantanos donde están emboscados los barqueros, montados en barcas.
La carretera que sube hacia el norte se introduce en un mundo de montañas caóticas, de cimas inaccesibles, precipicios, un mundo en donde la noción de horizontalidad parece haber desaparecido. La calzada cuelga de los muros de roca, ganando algunos metros de altura al precio de virages que ponen los pelos de punta, antes de descender por una vertiginosa pendiente. Entre los picos, las fallas oblicuas revelan otras líneas de crestas, otras cumbres. Frente a este paisaje grandioso y cruel, no se extraña uno de que los kurdos fueran temibles guerreros. Su vida errática por la montaña y las altas mesetas, siguiendo a sus rebaños de corderos, les preparó a todos los combates. Y las ocasiones de luchar no le han faltado a este pueblo de origen mal conocido, que, desde siempre, ha ocupado el centro del Oriente Medio.
Divididos en tribus independientes, los kurdos han estado en constante rebelión contra las autoridades nacionales de que dependían sus territorios. Dispersos hoy día especialmente por Turquía, Irak e Irán, han aprovechado los acontecimientos de 1979 para hacer resurgir sus reivindicaciones independentistas. Los kurdos, en efecto, jamás han sido asimilados, y quieren preservar su modo de vida de toda influencia árabe, iraní u occidental. Para descubrir su cultura en toda su autenticidad hay como siempre que apartarse de la ruta principal y de los caminos trillados. Una excursión a Takht-e-Soleyman da buena ocasión para ello.
Expedición al país kurdo
De hecho, el término que mejor conviene es el de «expedición». En Takab, gran pueblo ya situado a 50 km de la carretera principal que atraviesa Kurdistán, es indispensable alquilar un Land-Rover. Comienza entonces un trayecto de tres horas sobre lo que ni siquiera puede llamarse una pista: hay que contentarse con seguir lo mejor que se pueda las huellas del vehículo anterior. Los lodazales, los atolladeros de cuarenta centímetros de profundidad, las piedras, los ríos atravesados, con el agua a la altura casi hasta los asientos, hacen agotador este avance efectuado a 10 ó 15 kilómetros por hora. Los hombres que encontremos de camino se suben en la parte trasera de la furgoneta, que hace así las veces de autobús. Cuando la máquina no puede andar más, todo el mundo empuja…
La recompensa está a la altura del esfuerzo. Pronto se llega a pequeños pueblecitos donde nada parece haber cambiado desde siglos atrás. Sin electricidad ni teléfono, separados del mundo cinco meses por año, ya que la «pista» queda cerrada por la nieve, estas aldeas se componen exclusivamente de casitas de tierra, apretadas unas contra otras como para calentarse mutuamente en los grandes fríos del invierno. Los corderos, guiados por los niños, pueblan las callejuelas. Aquí toda la población lleva el vestido tradicional kurdo. Los hombres van vestidos con un traje ajustado y con un pantalón bombacho, cortados con el mismo tejido oscuro. Un largo cinturón multicolor rodea su cintura, y están tocados con un turbante lleno de pequeñas franjas que les aprietan la frente y las mejillas. Las mujeres van espléndidamente vestidas: faldas, corsés y pañuelos, elegidos en tonos rojos y anaranjados, adornados de bordados dorados o plateados.
Sentado ante su puerta, un viejo de rostro arrugado como las montañas de su país bebe tranquilamente su té. Uno se lo imagina en su época de juventud, con el torso lleno de cartucheras, un largo fusil en la mano, marchando en un desfile, a la vuelta de un ataque contra un puesto enemigo. Pero ya no es la hora de la lucha, y la hospitalidad es un deber sagrado. Los extranjeros son invitados a compartir la comida familiar. Los niños, de hecho, no participan en ella, pero la mujer permanece con los hombres en presencia de los visitantes, signo evidente a un estatuto social superior al habitual en Irán.
La alimentación, en cambio, es la misma que en el resto del país. Sentados en la alfombra, se come el tchelo-kabab (brochetas de cordero acompañadas con una generosa porción de arroz), enrollando un poco de carne y de arroz en un trozo de una amplia torta. Al mismo tiempo se sirven cebollas y mast, excelente yogurt hecho en la casa.
Tras el último vaso de té se procede a la larga ceremonia de los agradecimientos y de las despedidas. Tras la impresionante hospitalidad kurda, es difícil volver a esas increíbles pistas. Pero Takht-e-Soleyman, el «Trono de Salomón», nos espera…
Al fondo de una amplia perspectiva de montañas, un pequeño volcán, apagado desde hace tiempo, se halla adosado a una barrera rocosa. Una fuente mineral llena el cráter con agua de un azul luminoso. La pureza de este lago perfectamente circular, en el centro de ese paisaje imponente, explica sin duda la fascinación ejercida por el lugar: Takht-e-Soleyman fue, para todos los ocupantes sucesivos de Persia, un lugar sagrado. La leyenda hace nacer allí a Za-ratustra, por lo que los sasánidas le dedicaban una veneración particular. En el siglo III después de J.-C, rodearon la cumbre del volcán con una muralla flanqueada de veintiocho torres y edificaron un templo al Fuego al borde del lago. Para evacuar el exceso de agua de este último, siete pequeños canales se deslizaban bajo los bloques macizos del recinto.
