Datos Utiles
■ Cómo llegar: Asatej. Ofrecen el pasaje Buenos Aires – Salta $69 con impuestos./ La Internacional. En ómnibus cuesta alrededor de $60./La mejor época para ir es de mayo a octubre.
■ Dónde dormir: Backpackers. Buenos Aires 930, Salta. $9 por persona o El Peregrino, el mismo precio./ Hostal Regional. En Cafayate. $8 por persona. Malka Hostel San Martín s/n, Tilcara. A 400 metros de la plaza, $9 por persona.
■ Paseos y excursiones: La Veloz Turismo Valles Calchaquíes; 2 días, 1 noche. $70 por persona, no incluye comida ni alojamiento./ Visitar iglesia catedral, iglesia San Francisco Convento de San Bernardo, Cerro San Bernardo, teleférico $4 para estudiantes./ A San Lorenzo, bus $2 ida y vuelta./ En Tilcara, la entrada al Pucará de Tilcara es libre los martes y los demás días cuesta $2.

De Salta a La Quíaca.
A San Salvador de Jujuy llegamos de noche y. como siempre, no teníamos ni idea de dónde dormir. En la oficina de turismo nos recomendaron la casa de una señora que alquilaba cuartos cerca de la terminal. Fue muy cálida con nosotras, nos atendió muy bien y hasta nos ayudó a cocinar.
Tomamos el bondi para Purmamarca bien temprano para aprovechar el día. Nos recibió el impactante Cerro de los Siete Colores y después vagabundeamos por Purmamarca. Por suerte seguimos la recomendación de hacer la Vuelta a Los Rojos, que es alucinante. Empezamos por el cementerio y seguimos por el caminito del paseo, pero vencidas por el calor y el peso de las mochilas, Nana y yo abandonamos. Decidimos volver al pueblo y pasamos un rato en la plaza jugando con unos chiquitos divinos que nos introdujeron en la práctica del trueque: se dejaron sacar fotos por caramelos y helados.

Al rato llegó el resto de las chicas y enseguida partimos para Tilcara en una especie de pick up remise, que cuesta lo mismo que el bondi pero te deja donde queras y va mucho más rápido. Elegimos el albergue Malka, sobre una colina desde la cual se ve todo el pueblo. Son muchas cabanas con un par de habitaciones, cocina y un quincho para hacer asados. La gente tiene muy buena onda y encontrás desde argentinos y chilenos hasta suizos y australianos. Fue el mejor albergue de todo el viaje. A la noche no hay mucho para hacer en Tilcara, salvo alguna que otra peña que se organiza alrededor de la plaza.
Al día siguiente fuimos al Pucará de Tilcara, una fortaleza pre hispánica con una vista alucinante, a 2.461 metros sobre el nivel del mar. Además de ruinas, hay un jardín botánico con cactus de todo tipo y tamaño, llamas, y un mercado artesanal.
De regreso, nos encontramos con unos chicos que habíamos conocido jugando al truco. Tuvimos la grandiosa idea de hacer un asadito: Manu y Nicolás se fueron a comprar la carne, Nana y Diego las verduras y el Turco y yo compramos el carbón.
Prendieron el fuego tipo diez de la noche. El olorcito fue recorriendo cada cabana y al final terminó todo el albergue comiendo nuestro asado, que no estuvo listo hasta pasada la medianoche. La noche se prolongó quién sabe hasta qué hora, animada por quién sabe cuántos daiquiris de durazno.
Al otro día no sé cómo hicimos para levantarnos temprano y llegar a la estación a tiempo. El bondi salió para Humahuaca a las diez de la mañana y llegamos a destino a las 12, justo para ver a todo el pueblo y todos los turistas reunidos en la plaza principal para ser bendecidos ante una  imagen de San Francisco Solano. La ceremonia no dura más de  dos minutos, pero lo lindo es el ambiente que se vive alrededor: niños cantores, vendedores de souvenirs y demás personajes que te encontrás en la plaza a la espera de la bendición.
Después, recorrida por el pueblito y subida de los ciento y pico de escalones hasta el Monumento de la Independencia. Paramos en un bar para refugiarnos de la lluvia y matar el tiempo. Allí nos encontramos con dos chicos que, como nosotras, se iban para Bolivia y podían ayudarnos a cruzar la frontera que, según nos habían dicho, era peligrosa. Nos pegamos a ellos por el resto del día. A la noche sacamos los pasajes para La Quiaca. Cuando llegó el bondi, oh, sorpresa, no había asientos. Esperamos el siguiente. Ocurrió lo mismo. Y no sólo con el segundo, sino también con el siguiente y el otro, y el otro. No había asientos en ningún micro. Al final, nos tomamos el último micro de la noche en el que tampoco había asientos: tuvimos que viajar paradas desde Humahuaca hasta La Quiaca. Dormir en el pasillo fue una pesadilla. Algo parecido a la peor noche de nuestras vidas. Pero nada es eterno: cuando nos calmamos, ya estábamos en La Quiaca, en la punta de la Argentina.

La Vuelta a los valles.

Nos levantamos a las siete para encontrarnos en la puerta -con huellas casi indelebles de almohada en nuestras caras- con Alberto, el guía, y Gian Luca, un italiano que venía con nosotras. Ahí empezó la aventura.
Desde que nos subimos a la camioneta fue imposible dejar de sorprendernos con el espectacular escenario que nos rodeaba. El paisaje montañoso era de una belleza de verdad increíble. Tanto, que a Nana se le escaparon un par de lágrimas de emoción. El pobre Alberto tenía que frenar cada dos minutos para que bajáramos a sacar fotos. Nos impactaron especialmente la Cuesta del Obispo y el Valle Encantado.
Alrededor del mediodía llegamos a Cachi, un pueblito lleno de magia con una población que no supera los 500 habitantes. Fue un placer improvisar un picnic de pan, queso y mayonesa en la plaza del pueblo.
Después, caminata por las callecitas calladas y solitarias, gastando rollos y más rollos de fotos. Después de visitar el museo volvimos sin muchas ganas a la camioneta para seguir viaje. Nos esperaba Cafayate.
Durante todo el camino la vista era imperdible. Las montañas forman figuras que pueden pasar inadvertidas sin la ayuda de un guía. De pronto, Alberto anunció nuestra llegada a Marte. Nos preguntamos si estaba loco o si le había caído mal la comida de Cachi, cuando llegamos a la Quebrada de las Flechas y entendimos: realmente, parecía otro planeta.
Cuando faltaba poco para llegar a Cafayate se largó a llover a cántaros. El río subió y se interpuso en nuestro camino. Fue el inicio de una etapa de turismo aventura. Nos bajamos todos y buscamos un par de ramas para medir la profundidad del río. No era mucha, pero la camioneta no estaba preparada para esos trotes. Para evitar el riesgo de que se atascara, decidimos sacarnos las zapatillas y cruzar a pie. Finalmente la camionetita, que parecía de lo más humilde, terminó portándose como una 4 x 4 y Alberto, como un chofer de primera. Pero era sólo el principio: tuvimos que cruzar cinco ríos más, uno más profundo que el otro. No sé cómo lo logramos.
Al día siguiente volvimos a levantarnos temprano para visitar las bodegas Etchart, donde nos mostraron el proceso de elaboración del vino, desde los enormes viñedos hasta el embotellamiento.
Volvimos a Cafayate y recorrimos un rato el pueblo. Dimos vueltas por las calles hasta hartarnos y, para no romper nuestra costumbre, almorzamos en la plaza principal. Después de visitar la Catedral, nos dedicamos a vaciar las tiendas de artesanías, que son multitud en Cafayate. Cuando nos cansamos de hacer shopping volvimos a la camioneta para seguir viaje hacia Salta.
El tour estaba llegando a su fin, pero los paisajes no dejaban de sorprendernos. Esta parte del camino es la mejor. Fue una hora de frenar cada cinco minutos para admirar el impresionante escenario natural. Pasamos por la Quebrada de Cafayate, El Anfiteatro y La Garganta del Diablo, tres lugares imperdibles. En el camino enconarás mil figuras que parecen esculpidas en las coloridas montañas, como Los Monjes, El Obelisco, El Fantasma, El Gorila y El Sapo. El camino de vuelta a Salta es un sinfín de increíbles obras de arte hechas por la naturaleza. Unas horas después estábamos de nuevo en Salta. Agotadas de tanta travesía, nos fuimos a dormir.

Pasamos de los planes a los hechos el 5 de enero, cuando tomamos el avión a Salta. Maga y yo estábamos muy excitadas, mirando por la ventana; Georgi dormía, como siempre; Mari estaba en otro mundo, con su música, y Nana y Manu no paraban de chusmear. Dos horas después llegamos a Salta, la linda.
Tomamos un bondi que nos llevó del aeropuerto hasta el albergue Backpackers. A pesar de creernos atípicas, ahí nos encontramos con la primera complicación típica de un viaje de mochileras: estábamos en un sitio desconocido, de noche, cargando cada una su mochila de no menos de diez kilos y… ¡no había lugar! Por suerte, los chicos de la recepción nos dieron la dirección de otro albergue: El Peregrino, un lugar lindo, limpio y muy bien ubicado, aunque, para nuestro gusto, demasiado tranquilo.
Al día siguiente nos levantamos muy temprano y volvimos al otro albergue. Dejamos las cosas y empezamos nuestro recorrido exploratorio por la ciudad de Salta. Subimos en teleférico al cerro San Bernardo desde donde hay una vista increíble. Nos cansamos de sacar fotos.
Cuando bajamos del cerro, parecía que se venía una lluvia torrencial, nada rara en esta época. Ante esa amenaza, algunas de las chicas se fueron a dormir y otras enfilamos para la oficina de turismo a averiguar un poco de todo. Muy amablemente, nos informaron sobre distintas agencias de turismo para hacer el tour de la vuelta a los Valles Calchaquíes y nos dieron un mapa de la ciudad con los lugares que no podíamos dejar de visitar, como la Catedral, la Iglesia San Francisco y el Convento San Bernardo. También nos tiraron un par de datos de la noche salteña.
Con nuestro trabajo de investigación terminado, volvimos al albergue a considerar con las chicas los precios y los últimos detalles del tour que íbamos a hacer al día siguiente. Teníamos todo listo, pero a último momento, Adrián, uno de los chicos que trabaja en Backpackers, nos recomendó fervorosamente otra agencia. No sé cómo, nos pusimos de acuerdo y la contratamos.

En el cerro, mientras tanto, a las propuestas clásicas del esquí y el snowboard se suman las motos de nieve, el snowshoeing —caminatas con raquetas-, los trineos tirados por perros y las cabalgatas por el bosque, entre otras actividades.
En todos los casos, el blanco domina la escena y la respiración agitada con “humito” es sinónimo del entusiasmo contagioso de la gente que llega en dulce montón apenas caen los primeros copos. Son adoradores de la nieve de todas las edades: familias, amigos, parejas y hasta solos y solas. Todos están ansiosos por subir, por llegar, por llenarse los pulmones de ese aire puro, fresco. En esquís, en tabla de snowboard, con maestría o a los tumbos, como puedan… Es la magia de Chapelco: es apto para todos los públicos, con todos los niveles de habilidades y la parafernalia entera que el esquiador exige en estos días. Clases individuales y grupales, guardería y escuela para niños, primeros auxilios, refugios, restaurantes… Este año, además, sumaron un Plan Familiar con descuentos del 10% al primer hijo y del 20% al segundo en los servicios de pases, equipos y clases, si viajan con uno o ambos padres. Además, la temporada baja se extiende hasta la primera semana de julio y se estrena la escuela de snowboard, para convencer a los teenagers de animarse con uno de los deportes más “en alza” en materia de nieve. Basta dar una vuelta por esas pistas, reparar en la edad promedio de su público y los pantalones anchos, de tiro bajo, para entender que los snowboarders son los más cancheros de cualquier centro invernal.
Entre las novedades de la villa, por su parte, se anota el Redbus, un ómnibus de doble altura al mejor estilo Londres que ofrece city tours diariamente desde la Plaza San Martín. Además, los precios han bajado sensiblemente no sólo en el cerro, sino también en hotelería y restaurantes. Este año la presentación de la credencial de medios será suficiente para ser beneficiado con descuentos de hasta el 20% en alojamiento y comida. Si a eso le suma la gran cantidad de cabanas -ya sea tanto al pie de las pistas al estilo Los Techos o más alejadas pero de primer nivel como Paihuen, plus la oferta inmensa de diferentes categorías con las que se ha poblado la villa en las últimas temporadas- y que permiten economizar bastante, dejando las salidas a comer afuera para ocasiones especiales, resulta que un ski week ya no es aquella vacación de lujo de otros años. Si hasta se consiguen en Internet… (ver datos útiles).
Para agendar, en el calendario 2000 se anotan las ya clásicas Ocho Horas de Chapelco (una carrera non stop, con la participación de las mejores parejas de esquiadores nacionales y representantes de los Estados Unidos, Austria y España) que se correrán el 2 de julio; y las veladas de los viernes que prolongan la jornada en la pista 63 iluminada, comiendo en Antulauquen y emprendiendo finalmente el descenso en telecabina o en la emotiva bajada de antorchas.
Por último, a la hora del volver el tiempo parece haber volado. Igual que al hacer slalom, al dejarse llevar por los trineos de perros o al hacer piruetas en el half pipe con la tabla de snowboard. El vértigo de la nieve. Basta con una semana para vivirlo a pleno.

No hay como la cumbre más alta de Chapelco para sentirse cerca del Lanín. Una semana entera es la dosis perfecta de nieve, montaña y ejercicio. Llegar en vuelo directo al aeropuerto y alojarse en una habitación calentita o una cabana que lo aguarda con el hogar encendido. Abrir las maletas, preparar y ajustar el equipo y esperar a la mañana siguiente para lanzarse a las pistas… de esquí, claro. El primer día a pleno: de arriba abajo cada minuto. A gastar las ganas de esquiar contenidas durante todo el año. Y al otro día, un dolor de piernas, de espalda, de músculos…de todo, que sin embargo no doblega el entusiasmo. Salir por la noche, atiborrarse de ahumados, patés y truchas en La Tasca y Mendieta, hacer amigos, encontrarse en la Pradera del Puma al otro día, bajar la cumbre del cerro Teta, gastar las horas hasta que cae el sol y elegir un restaurante de pastas como Pionieri o la cocina étnica de Avataras por la noche. Así, a puro esquí y diversión llega indefectiblemente la última jornada de un ski week que rinde como dos.
Deporte, aire puro, música, baile y un montón de calorías de las más ricas hacen de Chapelco uno de los destinos más sensatos del universo de la nieve: por su aeropuerto, sus caminos asfaltados, la completa infraestructura y todos los servicios de la villa a sus pies, San Martín de Los Andes es uno de los preferidos argentinos. Literalmente, Chapelco es la razón de ser del invierno en la comarca neuquina. Los esquiadores se adueñan del lugar y hacen rodar su buen humor en el trazado regular de sus anchas calles.
En pleno centro, en la esquina de San Martín y Elordi, el Centro de Atención de Chapelco recibe consultas y expende pases para medios de elevación, clases de esquí, reservas de equipos. Un alto en ese vértice urbano es la mejor forma de llegar a la base, dejar el auto y tener todo listo para dedicarse a lo más importante: la diversión en sus múltiples versiones. Si anda a pie, desde la terminal de ómnibus a una cuadra de la costanera, dos empresas de micros tienen servicios de traslados hacia y desde el Cerro Chapelco.
Pero si un día le da fiaca, todo le duele demasiado, o va simplemente en carácter de consorte y ni se le cruza la idea de calzarse los esquís, también está en el lugar indicado. Un paseo por el Lácar -el lago propio de la villa-, las vidrieras de la avenida San Martín -especialmente Origen, La oveja negra y Raíces- y la cascada Chachín son parte de las alternativas que excluyen el plano inclinado. Para llegar hasta allí, es preciso tomar la excursión a Hua Hum de día completo que zarpa a las diez de la mañana. Es ideal para conocer los bosques de araucarias -el árbol de la provincia del Neuquén- siguiendo los senderos nevados, con el rumor del agua de fondo. El particular sonido de las suelas de los borceguíes sobre la nieve aviva el paso de la gente y confirma la intensidad del silencio circundante.
Una versión más breve -de sólo medio día- implica embarcarse en el paseo a Quila Quina, conocido enclave mapuche que hoy se ve enaltecido por la presencia de flamantes casas de veraneo. Se trata de loteos que cautivaron a sus dueños con los altísimos árboles de la zona y pronto hicieron de ella una agradable área residencial, en la que los mapuches conviven con los vecinos más ricos del lugar.

El próximo paso era el Valle de Traslasierra, nuestro destino: Yacanto y San Javier, a los pies del Champaquí, cerro que alcanza los 2.800 metros, el más alto de Córdoba.
Por la ruta 14 llegamos de noche al Hotel Yacanto; recién al día siguiente pudimos apreciar el despliegue de pinos añosos, Crataegus, álamos que ya delataban el incipiente otoño y el verde eterno de un campo de golf de nueve hovos, con telón de fondo serrano. Hay jardines con acequias, pileta alimentada con agua de vertiente, canteros floridos y una atmósfera inglesa por donde uno mire.
Desde 1966, la familia Madero está a cargo del hotel construido por los ingleses en la década del ’20. Todo está como era entonces. En las gigantescas habitaciones del Yacanto relucen las camas de bronce en tanto las bañaderas con patas sostienen su dignidad. Vale tomarse un martini en el bar, apoltronado en los comodísimos sillones, paso previo a la cena en el comedor con piso de madera, donde la chimenea arde.
Diferente propuesta ofrece La Castellana, una pequeña hostería con jardines floridos surcados por el arroyo Yacanto, que allí se hace remanso de piletas naturales. La casa tiene cuatro habitaciones amplias, capaces de hospedar a diez personas. Desde este lugar se organizan caminatas y cabalgatas que concluyen en La Cumbrecita, con parada en distintos puestos.
Rozando el mediodía pusimos proa a San Javier, un pueblo que se niega a cualquier modernización. Las calles son de tierra, los paisanos siguen atando al palenque sus caballos y la vida social se organiza en torno a la plaza, con su correspondiente iglesia. A metros de ésta, destaca La Posoda del Cerro. Los flamantes propietarios modificaron su fisonomía enfatizando el estilo rústico y el “clima de casa”.
San Javier es sitio favorito de artesanos, como los orfebres José Cozrani y Elio Marocchi, quienes encuentran en esta miniatura edénica la mejor fuente de inspiración.
Sara y Alfredo Niederhauser, hicieron un minucioso relevamiento de las artesanías vernáculas y le dieron cabida a todas en su local, Los Olivos. Si usted es adicto al shopping regional, resérvese tiempo y dinero para distraer allí, no sabrá por dónde empezar.
Siete kilómetros más arriba, en la Quebrada del Tigre, Alicia Cristensen abrió la hostería La Constancia, con vista excepcional al Valle de Traslasierra y capilla propia. Antes de emprender la retirada, dése una vueltita por La Casa de ]uana, cita golosa obligada. Pruebe las colaciones, riquísimas.
Ya al final de nuestro periplo, sólo queríamos llegar a la última meta: Los Lajas, en Achiras a 65 km de Río Cuarto. El trayecto funcionó como un largo paréntesis por tierras pun-tanas, un letargo que se desvaneció cuando divisamos la entrada a la estancia, donde la placidez plantó bandera.
Hay glorietas abrazadas por una ampelopsis de tonos rosados más suaves o más rojizos, una fuente redonda como la luna, una pajarera devenida invernadero, un campo de ondulaciones veleidosas y algunos caranchos estrenando el sol de la mañana. Y hay más: están la capilla de piedra, que despunta donde los eucaliptus no alcanzan a derramar su sombra, el canto monocorde de agua que trae el Dique Las Lajas y un perro lanudo y enorme con ese nombre que le queda chico: Guffy.
El tiempo fue borrando algunos esplendores pero no pudo con la historia. Aunque la estancia cambió tantas veces de destino como de dueño, mantiene intactas sus señas de identidad. Perteneció a Don José de Cabrera y Velazco, chozno de Don Gonzalo Manuel de Cabrera. Entonces el lugar era una gran vaquería. A principios de siglo, su nuevo propietario la destinó a la extracción de mármol. De aquella época, quedan el dique sobre el arroyo con un sistema de acequias que termina en acueducto tipo romano. El embalse, en cambio, fue idea del empresario Víctor Maggi, amo y señor de la estancia desde 1925, quien materializó sus anhelos de ocio cuando logró convertir a Las Lajas en un refugio romántico, acorde con la estética de principios de siglo.
Una empresa inglesa de ferrocarriles la compró más tarde para instalar su colonia de vacaciones pero al cabo de unos añoí, con la nacionalización del ferrocarril, el campo se vendió y así se inició un período de deterioro que culminó con la venta del campo.
Ahora, y desde hace cuatro años, la estancia luce remozada y está asociada al turismo rural, ofreciendo un repertorio completo de actividades -voley, fútbol, ping pong, paseos a caballo- todas placenteras, todas al alcance de la mano.
Las Lajas depara otros disfrutes que no figuran en ningún folleto: fuimos premiados con empanadas fritas y un chivito a las llamas, mérito de Alberto, el asador de la estancia. Es ley criolla que el chivito y la espera se llevan bien, y como Alberto es un criollo de ley, se tomó su tiempo. Al cabo de casi cuatro horas de fuego sostenido, la carne dorada nos hizo relamer igual que los gatos que merodeaban por ahí codiciando nuestra cena. Para chuparse los dedos.
Por la mañana, el opulento desayuno mirando el despertar del campo, templó la despedida. Todo concluyó como debía: Carlos Tello incorporó algunos hábitos campestres, Julie transformó en última foto la atmósfera lánguida del lugar, y yo todavía me mantengo en esa suerte de ingravidez que provocan ciertos viajes a los que cuesta ponerles punto final.

A la vera del camino que conduce a La Posada del Qenti, asoman carteles que prometen lo más parecido al cielo: “prepárese para encontrar nuevos amigos, imagine un lugar de ensueños, aquí recuperará su energía”. Puertas adentro, las promesas se develan como multipropuesta antistress capaz de curar todos los males que en la ciudad supimos conseguir.
La posada, de estilo colonial, despunta en lo alto de una colina, al amparo del privilegiado microclima que caracteriza al Valle de Punilla, donde abundan arroyos, minas de cuarzo, manantiales de agua mineral y esa verde mansedumbre de la pradera, custodiada por las Sierras Chicas. Unos pocos kilómetros la separan de Córdoba capital y aunque Carlos Paz queda a tiro de piedra, desde aquí la ciudad se antoja lejana.
Julie, Carlos Tello -el director de arte de LUGARES que todavía no puede creer haber sido liberado por unos días de su destino de hombre mirando el monitor- y yo, nos dispusimos a asimilar un ritmo nada frecuente para quienes
solemos andar por la vida con los pelos de punta. Mientras apagamos los cigarrillos, nos preguntamos si lo nuestro tenía remedio o simplemente pertenecíamos a la categoría inapelable de casos perdidos. Error, en este templo de salud todo es remediable, hay un plan para cada necesidad. ¿Su inquietud es liberarse de los signos de fatiga y mejorar el aspecto de la piel? Entonces, sólo es cuestión de abandonarse al tratamiento de belleza y relax. Para quienes no pueden evitar encender un cigarrillo atrás de otro, un grupo de profesionales ideó un plan perfecto para empezar a decirle adiós al tabaco. En cambio, aquellos que pretendan bajar de peso deberán seguir al pie de la letra un programa intensivo que incluye masajes reductores y por supuesto, un control nutricional sin concesiones.
En el Qenti se come, en principio, sano; no se admiten desbordes pero tampoco se aplican restricciones fundamenta-listas porque la consigna es salud más placer. El repertorio de terapias revitalizantes es amplio, pero por ningún motivo podrá saltear el chequeo médico inicial que le permitirá saber a ciencia cierta cuál es su opción más apropiada.
Darse chapuzones en la pileta climatizada, entregarse a las alborotadas aguas del spa, jugar al tenis, andar a caballo, o merodear por la huerta orgánica y granja propias, cuidadas por las manos expertas de personal de INTA, figuran en la lista de distracciones posibles, que combinan bien con las terapias reparadoras de la posada. Naturaleza e infraestructura moderna aquí van de la mano, planteando una mixtura interesante que amerita ser incursionada.
Después de esta primera aproximación a una puesta a punto psicocorporal, encaramos el periplo hacia Mina Clavero. A dos kilómetros de Cuesta Blanca, por el camino a las Altas Cumbres, hay un criadero -Hayke— de truchas y langostas de agua dulce, oriundas de Nueva Guinea y Australia. Parece que estos crustáceos azulados son tan ricos como sus parientes de los mares, y ya hay varios reductos gourmet que los están incluyendo en su carta. En el lago cercano al criadero se pueden pescar truchas, es fácil verlas en el agua, vivitas y coleando. Y si lo suyo no son los crustáceos ni la pesca, dése un paseíto por el parque, vale la pena.
La lluvia en continuado, la espesa neblina y el viento, nos obligaron a reponer calorías en la Fundación Cóndor, que no debe confundirse, como nos pasó, con El Cóndor -bar junto a la única estación de servicio de ese paraje- donde, dicen, sirven el sandwich de bondiola más rico del mundo.
Nos encontró la noche buscando la hostería Santa María de las Casas Viejas; allí nos esperaban con la chimenea encendida y una mesa puesta que auguraba delicias. La charla se prolongó hasta lo inimaginable gracias a Marta y Carlos Pons, anfitriones que tienen el don de hechizar a sus huéspedes con relatos de provincia, secretos de cocina —Marta es santiagueña, prepara empanadas como nadie- y una calidez infinita.
El casco del siglo pasado, en el que impera el calor de hogar, ocupa un terreno que declina en suave hondonada hacia un arroyo. No abundan lujos pero los ambientes, que parecen extenderse hacia las sierras, son super confortables. Cada rincón de la casa invita al abandono ocioso, y a pesar de haber crecido en estos años, las ampliaciones no lograron desnaturalizarla.
En un principio Santa María fue estancia, luego parador y después casa de veraneo. Cuando los Pons la descubrieron sintieron que éste era su lugar en el mundo. Por eso, desde hace tres años comparten la quimera del paraíso propio con unos amigos, a quienes no les costó convencer de comprar en conjunto este enclave.
Piedras en el camino no faltaron, mucho menos tratándose de Córdoba. Lo más grave era la falta de agua, cuestión que no parecía resolverse ni siquiera con la ayuda de la hija de los Pons, geóloga. Tiempo después conocieron a un radomante, Don Alanís, quien descubrió tres vertientes; más tarde llamaron a un curioso dinamitero que alterna ese oficio con el de pochoclero. La dinamita hizo el resto y hoy, la falta de agua es historia antigua.
El sol se dignó salir a la mañana siguiente colándose por cada una de las ventanas de la hostería para iluminar las vigas de madera, la chimenea, los muebles de campo y una cantidad de objetos entrañables que pertenecen a la novela familiar de los dueños de casa.
Pos desayuno superlativo -léase dulces, miel, medialunas, tostadas, tortas, jugos y café- cuerpo y alma estaban listos para el paseo a caballo a través de las 200 hectáreas de campo que abarca la finca. Andábamos en fila por entre las piedras, capeando espinillos, acacias y molles, envueltos en el aroma tan cordobés de lavanda y peperina; de a ratos nos sorprendía un colchón de ipomeas y berbenas para completar la escena bucólica como el campo manda. Bordeamos el arroyo más allá de las piletas y toboganes naturales, donde nadie se priva de pegarse unas buenas zambullidas, en verano, claro. Cuando el viento helado comenzó a azuzar las cortaderas emprendimos la retirada, dejando que frío y sol se disputaran la partida mientras, en el espacio protector de la casa, aguardaba una gloriosa sopa que hizo las veces de calefactor. Dicen que lo bueno si breve… pero con gusto me hubiera eternizado junto al fuego, sin otra ambición que contemplar la estampa aguerrida de las sierras dibujando el horizonte. Antes de partir, visitamos el taller de Atilio López, artesano que compone maravillas en cerámica negra, según técnica que heredara de sus padres y abuelos. Las manos del genial López jamás se detienen: amasan el barro arcilloso con ahínco y le van dando inspiradas formas. Su obra cumbre: un Cristo de barro ubicado en la montaña, figura que da consuelo a cualquier desolación. Rumbo a Yacanto nos detuvimos a cinco kilómetros del pueblo de Nono, en el Museo Rocsen, cuya fachada simula un templo romano donde se exhibe una seguidilla ecléctica de personajes: desde Buda hasta Martin Luther King, sin solución de continuidad. Hubo lugar para Leonardo Da Vinci y San Francisco de Asís como para otros artistas y pacifistas, en cambio quedaron afuera Césares y Napoleones. Su fundador, el francés Juan Sebastián Bou-chon, se define como un humanista que rinde culto a la memoria. Trasponer el umbral del Rocsen es asomarse a la historia de manera poco solemne: los 1.300 metros cubiertos de museo albergan una colección de más de 15 mil piezas clasificadas por temas, que incluye carretas, cámaras fotográficas, fonógrafos, utensilios indígenas y monociclos, entre tantos otros objetos que conforman una trama bizarra de tesoros del tiempo de ñaupa. ¿Qué quiere decir Rocsen? Roca santa en celta, oportuno nombre elegido por Bouchon, hombre comprometido con la cultura que se esmera en imaginar un mundo sin hambre ni guerras.
En Nono queda San Huberto, una impresionante hostería estilo alemán que hace dos años fue refaccionada, aunque conservando ciertos curiosos detalles originales, como esa lámpara de madera pergeñada por un marino del Graf Spee.

La villa se recorta sobre un flanco de las Sierras Chicas y la envuelve un color inconfundible: La Cumbre es verde. Verde campo, verde fronda, verde arboledas. Verde golf, lo que equivale a decir verde inglés. De ingleses afincados a finales del XIX por obra y gracia del ferrocarril. Claro que los primeros en pisar tales dominios de comechingones no fueron ingleses, sino españoles. A ellos se debe el apodo con diminutivo de puna que se le adjudicó al valle y sus serranías, que va desde Villa Carlos Paz hasta Capilla del Monte, incluido Los Terrones, formaciones -por erosión- de areniscas roj izas que se dan en el paso a Quebrada de Luna y Ongamira. “Ojo, es Quebrada de Luna y no de la Luna”, me aclara Pinocho Capdevila, secretario de prensa de la Oficina de Turismo de La Cumbre, “porque se trata de un nombre propio, de alguien que se llamó Luna”.
Las benéficos efectos del aire serrano y la agreste geografía del Valle de Punilla, atrajeron a una ristra de familias de la alta sociedad argentina en los albores del siglo pasado. Bajo el sello de la distinción y al amparo de la flema inglesa deseosa de reinventarse a sí misma, el enclave cobró sentido y fama verano tras verano. Muchos se fueron quedando y terminaron por hacer de La Cumbre un destino soñado para sus ensoñaciones creativas. El caso más conspicuo fue el de Manuel Mujica Lainez, que se instaló en 1969 en su mansión El Paraíso y allí murió, en 1984, con un aura de gloria iluminada. La casa, bien sabido es, se constituyó en hito inesquivable a la hora de un reconocimiento turístico cumbreño.
En 1922 se levantó el Reydon Hotel. Lo hizo construir el abuelo de Daphne Pearson, ahora al frente del reanimado hospedaje que por 21 años funcionó, además, como escuela. Los apellidos oriundos del Reino Unido se iban sumando y entre todos ayudaron a forjar ese carácter insular tan británico que siempre mostró La Cumbre.
Dinamizada por los reclamos turísticos del presente, el elitismo fue cediendo paso a un criterio de hospitalidad mucho más amplio. La hotelería, visiblemente in crescendo, aporta nuevas y renovadas opciones hasta en cabanas y bungalows. El punto de encuentro, que antes reuniera a los lugareños en el bar La Recova, se fue desplazando hacia La Gran Aldea, aún para un mero café al paso. Incluso hay más negocios, aunque sigue siendo un placer comprar en La Urraca, de Susy Withrington.
Figuras relevantes de la pintura como Miguel Ocampo y Remo Bianchedi ya no están solas en la galaxia de las artes plásticas. No menos de diez son los creativos que suman estilos y todos -excepción de Ocampo y Bianchedi- tienen sus talleres abiertos al público. La ruta cultural, deno-
minada Taller Abierto, culmina en Capilla del Monte.
En otra escala, las artesanías también permiten -a lo largo de ocho kilómetros, desde La Cumbre a Villa Giardino- eslabonar las ofertas más variopintas en el Camino de los Artesanos. Pionera de esta movida es la granja biológica Los Jardines de Yaya, que arrancó en el ’82. Me atrajeron la platería de Guayrapá, en el taller de Jean Camo, y las prendas de telar de La Esquina.
Al margen de esta ruta, un imperdible es el Domaine de Puberclair, universo azul de lavandas que Hugo Cortés y su mujer Marisa crearon hace 13 años, a partir de cultivares propios. Aquí el viajero puede gratificarse con lociones, bolsitas de flores, ramitos de espigas, en fin, mil caprichitos de calidad sobresaliente.
Visitar La Cumbre tiene sus razones, que no son pocas. Tiene la galería de arte Rolotti. Tiene el Museo Cacique Balata, con una colección privada de Nemesio Víctor Barrera de cinco mil piezas, pertenecientes a las culturas comenchingona, sanavirona y mapuche. Tiene la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la ciudad. Tiene la estancia El Rosario, con su paradigmático quehacer de dulces y alfajores que parece haber resurgido de las cenizas. Tiene el dique San Jerónimo. Tiene un balneario sobre el Río Pintos. Tiene un Cristo Redentor. Tiene un castillo (el de Mandl), único vestigio germano en este reducto inglés. Tiene aeroclub, parapente en Cuchi Corral, 4×4, cabalgatas, trekking, Halloween… Y tiene los 18 hoyos del golf, qué menos.

Cataratas: qué, cómo y cuánto
Del lado argentino. Tel: (03757) 42-3305. La entrada cuesta $9. Menores de seis, gratis. Incluye entrada al Parque, pasarelas y recorridos en el trencito. Ya está vigente el horario de verano: todos los días de 8 a 19.
■ Tren a gas. Chiquito, como de juguete, es el vehículo para circular. Tiene dos estaciones, Cataratas, al pie de las remozadas pasarelas, y Garganta del Diablo.
■ Circuito inferior. Se trata de estructuras metálicas elevadas, aptas para discapacitados.
■ Circuito superior. Es una de las últimas obras, cuenta con camino de ida y otro de vuelta.
■ Garganta del Diablo. Aún no están terminadas las pasarelas que llegan al mirador. Así que hasta que se complete el nuevo trazado, se sigue saliendo en lancha de Puerto Canoas.
■ Para comer. La Rueda. En Iguazú. Tel: (03757) 42-2531. Clásico conocido por sus buenos pescados de río.
■ Del lado brasileño. Tel: (0055-45) 572-2261. La entrada cuesta E reales, el ingreso está permitido de martes a domingo de 8 a 17 y los lunes de 13 a 17.
■ Coatíes. Del lado argentino, ya se sabe, no es fácil verlos. Hay car teles conminando a no darles de comer a estos animales y es bue no que así sea: es deber de todos preservar la naturaleza. Del otrc lado, en Brasil, donde sí está permitido alimentarlos, se los ve e montones, pero dan un espectáculo penoso, revolviendo tachos de basura convertidos en mendigos urbanos.
■ Helicópteros. Otra de las “luchas” Argentina-Brasil. Siguen saliendo del país vecino, pero ahora tienen que hacerlo desde fuera del Parque Nacional y el sobrevuelo es a mayor altura, con lo cual se minimiza un poco el castigo del ruido ambiental. Helisul. Tel: (0055-45) 523-1190/8387. El paseo de 10 minutos cuesta u$s 60.
■ Hotel Internacional Das Cataratas. Tel: (0055-45) 521-7000. E-mail: resctr@tropicalhotel.com.br. El único dentro del parque en el lado brasileño. Desde u$s 170 la doble. Paquete lgua?u Tropical: 3 noches con desayuno, traslados desde el aeropuerto, entrada al parque, 2 comidas por persona y el safari Macuco, desde u$s 404 la doble.

Ushuaia y Calafate: en busca de los Hielos Eternos

Con nuestra porpuesta del 2010 hemos comprobado nuevamente que este es un viaje que no se debe dejar de hacer por ningún motivo. Comunmente escuchamos el comentario, lo hacemos después porque está cerca y es corto; nada más equivocado que dicho planteo. Justamente ese debería ser el incentivo para no perderse estas maravillas que nos ofrece nuestra América, por eso los invitamos a a acompañarnos en esta nueva edición de nuestro espectacular Ushuaia y Calafate: en busca de los Hielos Eternos..
Ushuaia: la ciudad más austral del planeta; solo escuchar su nombre nos transporta al fin del mundo, sinónimo de tierras poco accesibles y alejadas, misteriosas, intrigantes. Conoceremos el Parque Nacional Tierra del Fuego, desde allí tomaremos el Tren del Fin del Mundo, lleno de historias y misterios. También tendremos la oportunidad de realizar la navegación por el Canal de Beagle, nos dejaremos llevar por la serenidad de sus aguas y llegaremos hasta la Isla de los Pájaros.
Visitaremos el famoso presidio del fin del mundo, allí tendremos oportunidad de conocer las historias y leyendas de los personajes más famosos que pasaron por sus intalaciones, el celdario donde vivían, etc., para de esta forma hacernos una idea de las condiciones en que vivían quienes eran enviados a este establecimiento.
Desde aquí nos dirigimos a El Calafate, un paisaje de características totalmente diferentes, pero tan o más espectacular que lo vivido hasta este momento. La navegación por el Lago Argentino en un moderno catamarán, enfrentándonos a los grandes bloques de hielo que se desprenden de los glaciares, y acercándonos a ver sus diferentes formas y colores, nos hará sentir una increible mezcla de sentimientos que solo la naturaleza puede generar. Y para el final, el tan ansiado Perito Moreno, un espectáculo único, maravilloso, increíble…
Realizaremos el emocionante Safari Náutico, navegando muy cerca de la imponente mole de hielo; donde aquellos más valientes podrán hacer una caminata de 2 horas por sobre la superficie.
Para quienes quieran continuar, como extensión les sugerimos Bariloche, un paisaje mágico de montañas, lagos y bosques. Pero las sorpresas no terminan aquí, nos alojaremos en el formidable y lujoso Llao Llao, en la mejor ubicación de la región.
Una opción que ofrecemos para aquellos que quieren hacer un viaje maravilloso e inolvidable; siempre con el “estilo” característico de Batista Viajes.

Bariloche
El “Paraíso” no está tan lejos como parece. Bariloche y los Lagos del Sur, bien puede ser ese paraíso que estamos buscando. El entorno mágico de montañas nevadas, bosques y lagos rodean al famoso Hotel Llao Llao. Sin duda este lujoso Hotel, es el mejor ubicado de Bariloche. En medio de dos de los más bellos lagos, el Nahuel Huapí y el Moreno, ofreciendo vistas maravillosas de ambos lagos y de los Cerros López e Indio Dormido, coronados al fondo por el Volcán Tronador. Una vista sin igual.
El Hotel por sí solo es una verdadera atracción, por sus excelentes restaurantes que ofrecen tanto la gastronomía típica del lugar, como gastronomía internacional. Son famosos sus desayunos y el té de la tarde.
Todas las comodidades de un completo SPA, con piscina climatizada, servicio de masajes y tratamientos corporales, así como también piscina abierta y gimnasio.
Aquellos amantes del golf y del esquí, van a encontrar en el Llao Llao, un lugar ideal para la práctica de estos deportes. En el caso del golf, el campo rodea el propio Hotel. En el caso del esquí, un puesto al pie del Cerro Catedral, privado para los huéspedes del Llao Llao, ofrece todo el confort para los deportistas.
Los studios en el “Ala Moreno” son verdaderas suites de lujo con vistas increíbles al Lago Moreno.
Desde el propio Llao LLao se podrá navegar a la Isla Victoria para disfrutar del bosque de Arrayanes, único en Sud américa; así como por el “Brazo Blest”, llegar a la Cascada los Cántaros y el bosque de Alerces, casi en la frontera con Chile.
El Hotel Llao LLao está dentro de nuestros destinos más importantes para el 2011, recomendado para quien quiera continuar al Sur Argentino, para visitar el Glaciar Perito Moreno y la ciudad de Ushuaia frente al Canal de Beagle, todas zonas de impacto visual maravilloso.

La grandeza de la Patagonia nos lleva a descubrir lugares fantásticos, irreproduciblescon palabras. Ni la mejor cámara puede fotografiar tanta belleza como ven nuestros ojos. En el glaciar Perito Moreno casi podemos tocar con la mano sus masas de hielo. Al precipitarse sobre las aguas, pedazos que pesan toneladas producen un estruendo ensordecedor como un trueno. Pero más imponente aún es navegar por el lago y rozar casi la masa de hielo con los catamaranes. Otro lugar que atrapa en todos los sentidos, con su gente, su paisaje, sus comidas y su ubicación, es Ushuaia. Entre sus atractivos figuran lo que fuera la cárcel del fin del mundo o el tren del fin del mundo, que nos da un hermoso paseo por los bosques casi impenetrables de lengas y ñires. Y para terminar, nada mejor que probar el cordero fueguino.

Descubrir Buenos Aires durante su primavera

Politours ofrece en el mes de noviembre viajes de una semana de duración, desde 984 €, a Buenos Aires, una ciudad con una intensa vida cultural que se ha visto reforzada en los últimos tiempos con la inauguración de la Casa-Museo Carlos Gardel. En la tarifa mencionada están incluidos los vuelos desde Madrid y Barcelona, cuatro noches de alojamiento en el hotel de categoría tres estrellas Paix, desayuno diario, traslados de entrada y salida y seguro de viaje. Las salidas desde el resto de las ciudades tienen un precio de 1.039 €. Tasas aeroportuarias no incluidas.

ISLA VICTORIA Y BOSQUE DE ARRAYANES

Es la excursión más importante y tradicional del Parque Nacional Nahuel Huapi.
Saliendo de Puerto Pañuelo y luego de una hora de navegación, se arriba a la Península de Quetrihué, donde se puede visitar el “único Bosque de Arrayanes del mundo”. Recorriendo un sendero entablonado se pueden apreciar estos ejemplares centenarios. El Arrayán es una planta catalogada botánicamente como un arbusto que solamente en ese lugar toma el porte de árbol. Tiene un color canela intenso con una corteza muy fina, la cual al desprenderse deja al mismo con unas manchas blancas que le dan características únicas. Casi al finalizar el sendero se encuentra la famosa “casita del bosque”.
Luego navegamos hacia la “Isla Victoria” durante 40 minutos, desembarcando en Puerto Anchorena. Allí se podrá realizar una visita recorriendo el vivero de coniferas y otras especies, miradores naturales y senderos que permiten apreciar la magnífica belleza del lugar. Uno de estos senderos nos conduce a la Playa del Toro, donde podremos ver pinturas rupestres y visitar una espléndida playa de arena volcánica. Durante este paseo nuestros guías del Parque Nacional le mostrarán y contarán todo lo referente a esta excursión.

La Modesta Victoria es parte de la historia de San Carlos de Bariloche. En ella han viajado Presidentes, Príncipes, personalidades de todos los órdenes en congresos y convenciones de importancia mundial. Fue construida en el año 1937 en los astilleros Verchure de Ámsterdam (Holanda) por encargo especial de la Dirección de Parques Nacionales, durante la presidencia de Don Exequiel Bustillo.Transportada por barco y tren totalmente desarmada hasta Bariloche, fue rearmada y botada en el año 1938. Posee una timonera que es única y marca toda una época de la navegación.
A bordo de nuestra embarcación, podrá recorrer sus 3 cubiertas de piso de teca, herrajes de bronce y tulipas de alabastro. Cuenta con una capacidad para 300 pasajeros y actualmente es propulsada por dos modernos motores de 350 hp cada uno.

A unos 80 km del pueblo de Calafate, sobre las últimas estribaciones de la Cordillera de los Andes, el Perito Moreno es uno de los dos o tres glaciares en el mundo que todavía continúan moviéndose, reptando lenta pero implacablemente sobre el dorso de la montaña como un enorme monstruo helado. El río de hielo avanza quejándose, emitiendo un ruido sordo al quebrarse en enormes fracturas, o al desprenderse los monumentales bloques de hielo que impactan en las aguas del lago en un fragor de olas. La primera visión que el turista tiene del glaciar es especialmente impactante. Pocos kilómetros antes de llegar a destino, el camino que parte de El Calafate se tuerce de pronto en una curva que permite por fin contemplarlo después del corto viaje. De golpe, en ese punto aparece el imponente paredón azulado de 90 metros de alto refulgiendo al sol, surgiendo súbitamente como una alucinación ante los ojos de los visitantes azorados. Es imposible guardar silencio. Tomados por sorpresa, los turistas irrumpen al unísono en incontenidas exclamaciones, gritos sofocados. Algunos, desbordados por semejante magnificencia, se emocionan hasta las lágrimas, otros se llevan la mano a la boca, de pronto involuntariamente abierta. La curva tiene un nombre: “Curva de los Suspiros“, y marca el comienzo de un agudo estado de constante asombro que ya no abandonará a los visitantes a lo largo del viaje.
IMPACTO EMOCIONAL
Aunque no es el único atractivo del viaje, el glaciar es sin duda su estrella principal. Luego de aquella primera fulgurante visión, el encuentro cercano con la enorme masa de hielo se produce cuando los turistas pueden contemplarlo desde las pasarelas, a unos cien metros de distancia. Apenas bajan del ómnibus se produce una ruidosa euforia: fotos, comentarios, y un muestrario completo de exclamaciones en voz alta. Luego, poco a poco, sobreviene una calma inesperada, las cámaras fotográficas se guardan, las voces se atenúan hasta que la grandeza del glaciar se impone definitivamente, provocando un silencio solemne, hipnótico, casi religioso. Los únicos que no participan de ese éxtasis son los guardaparques, prontos y atentos a impedir que algún desprevenido se anime a trasponer la valla de contención para aventurarse a bajar a la costa del lago. Más de uno ha pagado caro su impulso al ser arrastrado por el intenso oleaje producido por un bloque de hielo súbitamente desprendido de la pared del glaciar.
CAMINANDO EN EL HIELO
Una manera más directa de entrar en contacto con el glaciar es caminar sobre él. Los encargados de organizar los mini trekking suministran a los turistas suplementos de hierro con grampones que aplican con arneses al calzado. Es imposible resbalarse: a cada paso los clavos se hunden en el hielo permitiendo una caminata en un marco de total seguridad. El paseo, de una duración total de seis horas, se inicia por la mañana en la Bahía Bajo de la Sombra, donde se embarca para cruzar el Brazo Rico. La caminata lleva unas dos horas, y aunque no es suficiente desde luego para cubrir toda la superficie del glaciar (su tamaño equivale a la superficie de la ciudad de Buenos Aires), alcanza para experimentar una sensación indescriptible. El prisma de la luz juega en las lomadas de hielo concediendo al hielo plateado todas las gamas del celeste al azul profundo. Durante el paseo se contemplan maravillosas vistas: picos nevados, lagunas interiores que relucen como espejos de mercurio, los paredones del glaciar, el lago calmo y cristalino. Curiosamente, en ningún momento se sufre sensación de frío alguna. El esfuerzo de la caminata y la potencia del sol duplicada por los reflejos hace que normalmente los turistas, por regla general sobreabrigados, regresen transpirando profusamente con sus camperas en la mano.
LAS OTRAS MARAVILLAS
Además del glaciar, la zona es pródiga en otras bellezas. En toda la zona, en cada rincón, en cada paisaje, la belleza de la naturaleza virgen se impone en todo su esplendor. Los bosques naturales, los saltos de agua y la prodigiosa fauna que se exhibe al alcance de la vista, no lejos del encantador pueblito de Calafate, base de la mayor infraesctura turística del lugar: cóndores, guanacos, bandadas de flamencos y bandurrias, cisnes de cuello negro y muchas otras aves que zurean el reluciente azul del cielo en las cercanías de la bahía Nimes. La mayoría de los turistas, y particularmente los extranjeros, sienten al final del viaje que éste no ha constituido una experiencia más. Así lo asegura Gustavo Holzmann, que desde hace años organiza cabalgatas para extranjeros de alto nivel económico conocedores de los lugares más recónditos del mundo: “Se trata de gente avezada y exigente en el arte de viajar y aún así no pueden creer lo que han vivido aquí; todos coinciden en que su experiencia en Calafate está destinada a figurar entre las más emocionantes y memorables que han tenido en su vida.”

La gente ya no viene a Iguazú sólo a contemplar las cataratas; ahora los turistas llegan con una actitud mucho más amplia, más sensibilizada y participativa”, asegura Marcelo San Martín, pionero del turismo de aventura en la zona del Iguazú. Según Marcelo, el cambio se nota además en la proporción de extranjeros que arriban al lugar, y también en el tiempo que destinan a visitarlo: “Antes se daba una marcada mayoría de extranjeros, sobre todo europeos; ahora los superan los argentinos y uruguayos, que además ya no vienen sólo por dos o tres días, sino que están empezando a considerar a Iguazú como un destino para sus vacaciones; y esto ocurre porque han descubierto que los atractivos del área no se agotan en las cataratas; todo el entorno de la selva es absolutamente mágico, y requiere varios días para un conocimiento mínimo”. Entre las muchas excursiones propuestas, la más completa es la que sus organizadores bautizaron “La Gran Aventura“, que combina un paseo terrestre y una navegación hasta el pie mismo de las cataratas. En pintorescos camiones 4×4, el turista atraviesa la selva esquivando las ramas de los árboles entre las que, con un poco de suerte, es posible entrever las acrobacias de los monos y el colorido de los picos de los tucanes, las aves más llamativas y simbólicas de este prodigioso habitat en el que conviven más de 400 especies de pájaros, 70 de mamíferos, no menos de 2500 especies clasificadas de plantas y más de 200 árboles. Tras la travesía de la selva, el turista embarca en gomones que lo conducen hasta la Garganta del Diablo, donde disfrutará del conmocionante espectáculo de las cataratas vistas -y oídas- desde el agua. Los expertos pilotos de los gomones se meten prácticamente bajo el arco exterior de la caída de las aguas, por lo que hay que ir dispuesto a empaparse. Un consejo importante: no olvidarse llevar bolsas de plástico para proteger las cámaras fotográficas en el momento del refrescante pero inevitable remojón.

A caballo por la selva
Otra manera de conocer la selva -más íntima aún que en los poderosos 4×4- es a caballo. Frente al hotel Cataratas, el baqueano Roberto Rodas organiza cabalgatas de dos horas de duración por senderos tan angostos que apenas permiten a los caballos avanzar de uno en fondo. Rodas conoce la selva como la palma de su mano, y a cada paso va develando algunos de sus secretos. Señala un ybyrá-pitá o árbol rojo, del que las mujeres indígenas extraen la tintura que utilizan para pintarse. Al rato muestra un uenbé (filodendro), con cuyas raíces los guaraníes siguen trenzando aún hoy las cuerdas de sus arcos, que construyen con la madera del alecrín, dura y flexible a la vez. Un trecho más, y el ojo certero de Rodas descubre disimulada en un tronco una casi invisible mariposa Hamandria, que tiene la extraordinaria capacidad de  mimetizarse en cuestión de minutos con los colores y texturas de los árboles sobre los que se posa. Luego un ambay, cuyas hojas tienen propiedades tranquilizantes; y enseguida una pitanga, cuya infusión es el mejor remedio para la presión alta. Más adelante, el tacuarembó, caña maciza provista de un líquido anticoagulante, y por último una liana de apariencia inocente, de la que se extrae el poderoso curare con el que los guaraníes untan la punta de sus flechas cuando salen de caza. El destino final de la fascinante cabalgata ilustrada es la reserva indígena en la que varias familias de guaraníes viven selva adentro, observando puntualmente sus costumbres ancestrales. Inmunes a la idea de progreso, continúan cazando con arco y flecha o con trampas tendidas durante la noche, y practicando sus ceremonias religiosas en honor del gran dios Tupa, señor de la naturaleza, cuya corporización visible y tangible son las selvas y los ríos.

Paraíso salvaje
La Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad  no sólo a las cataratas del Iguazú (en total son 275 saltos) sino a las casi 70 mil hectáreas que componen el Parque, considerado la reserva faunística y botánica más importante de Argentina y una de las más ricas del mundo en cuanto a su biodiversidad. Los turistas, sobre todo los extranjeros, quedan absolutamente deslumhrados por la cantidad de pájaros y mariposas (hay más de 1200 especies) que encuentran a cada paso durante las cuatro estaciones del año, pero también por la profusión de plantas exóticas y flores de extraordinario colorido e intensísimo perfume. A pocos minutos de caminata desde las pasarelas, un observatorio de aves semioculto en la espesura de la selva permite avistar una gran cantidad de aves , sobre todo en horas del amanecer. “Los argentinos somos un poco más perezosos a la hora de levantarse, pero los extranjeros suelen estar en pie antes de que empiece a aclarar, para llegar bien temprano al observatorio (un tinglado de madera disimulado entre los árboles) con su infaltable arsenal de binoculares, cámaras fotográficas, videos y hasta grabadores para registrar el canto de las aves”, comenta Marcelo.
Además de tucanes, con un poco de paciencia es posible contemplar aves raras como el caracao o viudo loco, bautizado así por su canto lastimero, o el famoso pájaro campana, o el extraño pájaro serrucho, hoy amenazado de extinción por los desmontes masivos del lado brasilero. En las cercanías de los saltos, los vencejos sorprenden a los turistas atravesando como flechas al agua de los saltos en plena caída.

En ruta hacia Iguazú
La Ruta 12 posibilita la visita a por lo menos dos puntos de enorme interés: las Ruinas Jesuíticas de San Ignacio y la casa de Horacio Quiroga. Las ruinas jesuíticas merecen una larga visita. A través de lo que resta del enorme templo (61,70 m de largo por 24 m de ancho) es posible imaginar la importancia de la Reducción de San Ignacio, en las que a principios del siglo XVIII llegaron a vivir cerca de 900 familias integradas por casi 4 mil miembros. Sorprende la construcción de los muros, levantados con piedras sin utilización de argamasa. Otro motivo de asombro son los higuerones silvestres que a lo largo de los siglos han ido ciñendo con sus retorcidos troncos las bases de las columnas de piedra. No menos fascinante es la casa de Quiroga, a escasos kilómetros de San Ignacio. En la casa, convertida en museo, perduran algunos de sus muebles y objetos, entre otros un violín que no tocaba, un teodolito, los rústicos instrumentos de labranza que sí utilizaba y su vieja y destartalada moto, alguna vez prolongada en un sidecar, con la que se lanzaba como un bólido a través de esa selva hoy convertida en uno de los mayores santuarios de naturaleza de nuestro continente.

En cada uno de los balnearios de la costa argentina desde San Clemente hasta Mar del Plata, se han producido importantes novedades, modernizaciones y mejoras. Como todos los años, sobre el arroyo San Clemente se llevan a cabo regatas y competencias náuticas; un paseo habitual es a Punta Rasa, sobre la Bahía de Samborombón, paraíso de pescadores. Otro es al Faro San Antonio, para contemplar desde su altura una completa vista de la bahía. Y en Mundo Marino, como siempre, las proezas de oreas y delfines dejan boquiabiertos a los visitantes. Muy cerca de San Clemente, dejando atrás el apacible balneario de Las Toninas, Santa Teresita ofrece sus playas abiertas y con posibilidades de pesca con caña o medio mundo desde su escollera de 200 metros de largo. Además, otros importantes atractivos entre los que se destaca, en febrero, la carrera del Circuito Triángulo del Tuyú, con la participación de consagradas figuras del turismo carretera.
El balneario siguiente es Mar del Tuyú, cabecera del Partido de la Costa, famoso por sus playas de Costa del Este y Aguas Verdes, pegada a una extensa zona de hermosos bosques que explican que se la haya bautizado como “la playa del millón de pinos“.
Un poco más adelante, el balneario de super moda es San Bernardo, que sigue creciendo, no solo urbanísticamente sino en prestigio y atractivos turísticos. Es notable la variedad de opciones en lo que hace a restaurantes, entrenimientos para todas las edades y una intensa vida comercial cuyo eje es la transitada avenida Chiozza, que corre en línea paralela a la costa. Vale la pena visitar el Observatorio Astronómico y la Feria de Artesanos, una de las más interesantes y completas de toda la costa atlántica argentina. Es importante destacar que, con el objetivo de brindar una atención más directa y personalizada a los comercios de la zona. Mar de Ajó es ideal para quienes desean disfrutar de un veraneo tranquilo. Los amantes de la pesca suelen elegir sus playas, sobre todo en noviembre, cuando se lleva a cabo la Fiesta Nacional de la Corvina Rubia, que concluye con una gran fiesta cuyo principal momento es la degustación de las piezas cobradas, que se asan al aire libre en grandes parrillas. Otros atractivos tienen que ver con competencias de mountain bike, marchas aeróbicas el borde del mar y, para los aficionados a las emociones de la ruleta, un Casino que opera en la Galería Playa.

DE PINAMAR A MAR DEL PLATA

Pinamar, el elegante balneario de la costa atlántica argentina. Pegado a Pinamar, Ostende sigue manteniendo su personalidad informal, que conserva de los lejanos tiempos en que se llegaba al viejo Hotel (que todavía funciona) en un carrito a través de los médanos. No lejos, Valeria del Mar mantiene también resabios del tono entre intelectual y bohemio que lo hizo conocido en los años 70.
A Valeria continúa Cariló, el exclusivo balneario famoso por su centenario bosque plantado en los tiempos en que el lugar era el fondo de una enorme estancia de la familia Guerrero que limitaba con el mar.
Más adelante, la legendaria Villa Gesell, con su ecosistema conformado por el mar y los médanos, continúa siendo uno de los balnearios en que mayor cuidado se pone en la preservación de la naturaleza. Y aunque están lejos ya los tiempos en que era el destino elegido por los primeros “hippies” locales, guarda todavía algo de la atmósfera de aventura y libertad propia de aquellas épocas. A la tradicional elección de la Reina del Verano seguirá, el Festival Gesell de la Canción y una prometedora celebración de los Carnavales con la participación de las comparsas ganadoras en Entre Ríos y Corrientes. Y como siempre, las actividades culturales (otra tradicional característica de la Villa) estarán representadas por múltiples actividades que habrán de incluir los habituales Encuentros Corales de Verano en el hermoso Anfiteatro del Pinar. También hay novedades en Mar del Plata, sobre todo en lo que hace a la remodelación de balnearios, paseos y avenidas. Entre otras, las playas Várese, Brístol y la tradicional Playa Grande ganaron más de cien metros al mar, por lo que vuelven a ser lo que fueron en sus épocas de oro. Para lograrlo, fueron utilizados nada menos que dos millones y medio de metros de arena. También en Punta Mogotes y en toda la zona norte se trabajó sobre los accesos para evitar los fastidiosos embotellamientos que fueron la constante durante los últimos años. Una ciudad remozada, en suma, que incluye como siempre una abultada suma de actividades culturales, paseos, espectáculos y deportes entre los que se cuenta en primer lugar el fútbol.

Se la asocia, y con razón, a una ciudad eminentemente petrolera, pero los atractivos turísticos de Comodoro y sus alrededores bien merecen una prolongada visita.

Comodoro Rivadavia se está convirtiendo en una ciudad cada vez más visitada por el turismo. Al pie del Cerro Chenque, y vecina a la residencial villa balnearia Rada lilly, la ciudad cuenta con varios puntos de interés, varios de ellos vinculados al petróleo, descubierto en 1907. Justamente uno de los motivos de interés de Comodoro es el Museo del Petróleo, considerado entre los tres más importantes en su género en el mundo. Fotografías, maquetas, antiguas maquinarias de exploración, perforación y producción componen el material del museo, en el que se destaca el monolito ubicado a la entrada, que marcaba el histórico Pozo N° 2, del que brotó el petróleo por primera vez. Un paseo clásico es al Cerro Chenque, desde cuyo espectacular Mirador se domina una completa vista de la ciudad y el océano. El término “chenque” en tehuelche significa “tumba”, y el cerro fue bautizado así por las numerosas
sepulturas indígenas halladas en sus laderas. En verano el lugar obligado es el balneario Rada Tilly, en incesante alza y crecimiento. En el marco de una bahía de espectacular belleza, sus playas de arena fina se extienden a lo largo de tres kilómetros. Un dato que siempre sorprende al turista es que las aguas del mar en esas latitudes no son más frías, e incluso en ocasiones pueden ser más templadas, que las de los tradicionales balnearios de la Costa Atlántica.
Cerca de Comodoro, un punto de superlativo interés turístico es Sarmiento, paso obligado para llegar al mágico Bosque Petrificado o Parque Ormaechea, con los enormes troncos petrificados recostados en un paisaje de reminiscencias lunares. De vuelta de este paseo, vale la pena detenerse a contemplar el bellísimo lago Musters, en cuyas orillas suelen darse cita enormes bandadas de cisnes de cuello negro.

A partir de abril ya comenzaron a llegar las ballenas a Península Valdés, en especial a los golfos Nuevo y San José.

Como todos los años, el paraíso de avistaje de ballenas que es la aldea turística de Puerto Pirámide se prepara para recibir a un cada vez mayor número de visitantes provenientes de todos los lugares del planeta. Las lanchas habilitadas se encuentran ya operando en la zona. Según Jorge Schmid, uno de los prestadores con mejor equipamiento, las ballenas están llegando cada vez más temprano y se están retirando cada vez más tarde, lo que da una temporada de avistaje excepcionalmente prolongada. Inclusive en las áreas donde se visita a las ballenas se ha notado un notable incremento en la población, que no se manifiesta en otros puntos de la Península. Para Schmid, este comportamiento se debería a la naturaleza curiosa y al carácter sociable de los grandes cetáceos, que a veces parecen disfrutar especialmente de la visita de los turistas.
Las ballenas acuden a las templadas y mansas aguas del golfo para dar a luz y cumplir con los rituales de apareamiento, espectáculo que sorprende especialmente a los observadores. Son realmente impresionantes las violentas evoluciones de cuatro o cinco machos rodeando a una hembra a manera de cortejo previo a la cópula, que se lleva a cabo solo en el momento en que la hembra se decide por uno de los machos. La ballena franca o austral, consagrada por ley como Monumento Natural, pueden llegar a medir hasta 16 metros de largo, con un peso que a veces supera las 50 toneladas. En algún momento su población ascendía a una cifra cercana a los 100 mil ejemplares. Su caza despiadada, hoy limitada por diversas convenciones internacionales redujo esa cifra a unos tres o cuatro mil ejemplares. De esta suma total no menos de cuatrocientos llega a los golfos Nuevo y San José entre fines de abril y comienzos de mayo. El número de arribos alcanza su pico máximo durante los meses de setiembre-octubre, y luego comienza a decrecer, ya bien entrado el verano, hacia los meses de diciembre-enero. Si bien las ballenas constituyen sin duda el mayor atractivo turístico, los visitantes se ven deslumhrados también ante la presencia de las oreas. Aunque puede vérselas durante todo el año a lo largo de las costas de la Península, en abril visitan Punta Norte, impresionando a los turistas con la negrura de sus aletas con las que parecen patrullar las aguas.
Para darse el gusto de contemplar las lentas y pesadas evoluciones de los elefantes marinos, el mejor lugar es Punta Delgada, dentro de lo que se da en llamar el Circuito Grande de la Península. Allí, contra el imponente bloque del acantilado, los gigantescos machos (6 metros de largo, 4 toneladas) controlan sus harenes de hasta 40 hembras, rugen y se atacan entre sí de manera incesante. De estas luchas rituales de supremacía sexual guardan como prueba profundas cicatrices. La población total de estos belicosos y despóticos mamíferos se calcula en unos 13 mil ejemplares, contando todos los apostaderos de Península Valdés, sin duda el escenario de fauna gigante más portentoso de todo el sur argentino.

Quienes aman el encanto de la naturaleza en estado puro, con poca o ninguna contaminación turística, prefieren San Martín de los Andes, donde todo es posible, desde el esquí a los paseos de aventura.

En San Martín de los Andes, “el” conocedor por excelencia es Enrique Lema, nieto de uno de los pioneros que llegaron a la zona en los albores del siglo, más precisamente en 1904. Es de imaginar lo que habrá sido el lugar en esa época: un paraíso absolutamente virgen, donde la palabra “turismo” seguramente no había sido pronunciada todavía.
Fanático confeso de San Martín, los pagos de sus ancestros, Enrique sostiene que, en su particular estilo agreste y natural, el lugar no tiene rival en todo el sur argentino.
Una a la península de Quila Quina, en el entorno del Lago Lácar, y la segunda al lago Huechulafquen, ambos en el Parque Nacional Lanín. En la primera realizamos una breve visita a la villa turística Quila Quina, a la que se llega a través de caminos serpenteantes en los que se pueden apreciar las viviendas y los modos de vida de la comunidad mapuche, descendiente de la tribu de Curruhuinca, asentada en la zona hacia 1911. La villa es uno de los lugares más recoletos y bellos de la región, levantada sobre la orilla misma del lago.
Continuando por la costa del Lácar en dirección a Huá-Hum, se pueden apreciar los paisajes y tonalidades cambiantes del lago desde los distintos miradores ubicados en puntos estratégicos. El más impactante es el puesto del guardaparques denominado Yuco, donde enormes piedras penetran en el lago, realzando el calmo encanto del lugar. El punto final del paseo, Huá-Hum, se encuentra sobre la costa del río Chachín donde se puede contemplar una hermosa y enorme cascada de más de 30 metros de alto. Al margen de estos paseos, San Martín es un pueblo especialmente prolijo y pulcro, con excelentes comercios y una variada hotelería con capacidad para 2600 camas (sumando hosterías y cabañas). Uno de los hoteles más frecuentados y tradicionales es el Hotel Del Viejo Esquiador.
Brillante temporada invernal de esquí en las impecables pistas del Cerro Chapelco recostadas sobre su ladera norte, el centro de esquí preferido no solo por los esquiadores expertos sino por quienes se encuentran en etapas de aprendizaje. Párrafo aparte merece la gastronomía en San Martín, con especialidades propias de la cocina de montaña, como pueden ser la deliciosa raclette, las suculentas fondues o los intensos ahumados de jabalí o ciervo. Sin olvidarse, claro está, de las incomparables truchas del lugar, preparadas de innumerables maneras.

La gran capital del esquí sudamericano tiene, además de los tradicionales deportes de invierno, otros encantos adicionales que completan sus atractivos: avistaje de cóndores, navegación en catamarán por las calmas aguas de los espejeantes lagos, cabalgatas, paseos en gomones por ríos de espectacular belleza, y una gastronomía famosa por su calidad.

Con sus 30 anos de experiencia turística en la zona, el guía Osvaldo Rodríguez conoce como pocos los cambiantes secretos de Bariloche en cada temporada: parajes especiales para cabalgatas en donde el paisaje combina las características de montaña y meseta patagónica; avistajes de ciervos y pumas, además de cóndores y gran variedad de aves; visitas a antiguas cuevas en las que pueden apreciarse rastros de pinturas rupestres; rafting de distintos grados de dificultad en la zona del río Manso o bajadas más tranquilas por el río Limay, uno de los paseos preferidos por los turistas para disfrutar con la familia.
Los entusiastas del avistaje de aves o birdwatching son trasladados en un vehículo 4×4 hasta el Cerro La Buitrera, al que se llega cruzando una típica estancia patagónica, luego de atravesar antiguos bosques de lengas cuya antigüedad se calcula en más de 500 años. El punto final del recorrido es de una intensa imponencia: un enorme paredón de piedra donde anida el cóndor andino. Con un buen par de prismáticos se tiene la impresión de tener al alcance de la mano los nidos en los que asoman las cabecitas de los pichones que más tarde se convertirán en las gigantescas aves que parecen colgar majestuosamente en el cielo transparente. En oportunidad de nuestra visita al lugar, en la que coincidimos con un equipo de Discovery Channel que se encontraba allí filmando un documental sobre cóndores, pudimos contar no menos de cincuenta magníficos ejemplares adultos. Otras opciones de paseos tomando como punto de partida a Bariloche son los tours a Chile, país al que los turistas acuden atraídos por la cautivante belleza de los paisajes que a cada momento sorprenden con su colorido, pero también como una placentera forma de hacer shopping, tentados por los bajos precios del país hermano. Otra razón para cruzar la frontera es la pesca: en Chile las disposiciones que limitan la temporada son bastante más elásticas que las que rigen del lado argentino. Por último, una razón adicional que justifica el pasaje a Chile es el disfrute de las beneficiosas aguas termales en un espléndido hotel cordillerano.
Para llegar a las termas se cruza por el Paso Puyehue, próximo a Villa La Angostura. Luego de atravesar inolvidables paisajes en los que se alternan montaña, lagos y selva valdiviana, se llega hasta el Hotel Termas de Puyehue, que cuenta con dos magníficas piscinas de aguas termales -una al aire libre y la otra cubierta- que permiten relajantes baños a temperaturas que oscilan entre 38 y 41 grados. Desde las piscinas se puede apreciar el maravilloso entorno de montaña que rodea al hotel, algo que puede repetirse desde cualquiera de las habitaciones del Complejo, con magnífica vista a la Cordillera, cada una de las cuales cuenta con bañeras individuales con agua termal de excepcional pureza. Quienes deseen disfrutar de los beneficios de las aguas sin alojarse en el hotel, pueden hacerlo en las pintorescas cabanas Ñilque, construidas a orillas del lago Puyehue. En el lugar se puede además practicar todo tipo de actividades: cabalgatas, basquet, paseos en las playas sobre el lago y paseos náuticos.

NAVEGANDO POR LOS LAGOS

Otra fascinante propuesta es el cruce de la Cordillera de los Andes por los distintos lagos que componen el circuito. Se parte desde Puerto Pañuelo, en Bariloche, navegando con el Catamarán Cóndor toda la extensión del lago Nahuel Huapi, llegando hasta Puerto Blest, donde se puede pasear por un magnífico bosque de alerces, y llegar hasta la bellísima cascada y el lago de Los Cántaros. Se continúa el recorrido llegando hasta Puerto Alegre, en el Lago Frías, donde se embarca en la moderna motonave Dalca hasta las proximidades del paso Vicente Pérez Rosales, ya en territorio chileno, desde donde se puede contemplar una impresionante vista del Cerro Tronador.

A casi tres mil metros de altura, en el norte argentino, Humahuaca es el punto de partida de un itinerario de maravillas que suman imponentes paisajes, pueblitos centenarios e iglesias coloniales que guardan auténticos tesoros artísticos. A ello hay que agregar la proverbial cordialidad de la gente, una memorable cocina regional y las coloridas costumbres ancestrales de la hermosísima Quebrada fué designada por la Unesco Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad.

No menos de seis siglos antes de la conquista, el lugar donde se levanta ahora la ciudad de Humahuaca fue asiento de los poderosos “curacas” (caciques) omaguacas, que lideraban a las tribus de purmamarcas, jujuy y otras aguerridas comunidades nativas asentadas en los pueblos de Purmamarca, Tilcara, Maimará y Tumbaya, entre otros. Las crónicas españolas dan noticia de que en 1549 anduvo por allí el sacerdote Gaspar de Carvajal, pero es recién en 1591 cuando se establece la primera “encomienda”, a cargo de Juan Ochoa de Zarate. A pesar de que Francisco Pizarro había concedido todo ese territorio en tal calidad de encomienda, este tipo de régimen colonialista no pudo hacerse efectivo hasta aquella fecha, merced a la firme resistencia de los omaguacas gue resistieron firmemente a los invasores durante casi medio siglo. Humahuaca era un baluarte indígena largamente apetecido por los españoles no sólo para apoderarse de su abundante rigueza minera sino por su ubicación estratégica como etapa en el camino al Alto Perú. Hoy, con sus estrechas callecitas empedradas iluminadas de noche por faroles, sus casas de adobe y las típicas puertas esquineras de la época virreinal, Humahuaca conserva parte de su encanto antiguo, aunque muchos de sus edificios originales cayeron derrumbados en distintos sismos. Uno de los más importantes es la Catedral, levantada en 1631 sobre muros de adobe de un metro de ancho, si bien sus dos grandes torres y el frente fueron agregados a fines del siglo XIX. La ciudad es especialmente tranquila, pero entra en ebullicencia en el curso de sus festividades principales, sobre todo en carnaval, que en Humahuaca se prolonga durante ocho días con sus noches, con profusión de petardos, música, charangos, quenas, bombos, papel picado y bailes callejeros, carros, comparsas, máscaras y disfraces, entre los que se destacan los característicos diablos.
Una visión caleidoscópica de Humahuaca se puede tener en el Museo Folklórico Regional, creado por Sixto Vázquez Zuleta: instrumentos musicales, trajes típicos, ofrendas, tejidos y alfarería que reflejan ancestrales costumbres de las
comunidades autóctonas.
Otro punto ineludible en un paseo a la Quebrada es Purmamarca (“purma”: desierto; “marca”: pueblo), uno de los puntos de mayor encanto de la reglón. Allí, de espaldas al Pueblito, el famoso Cerro de los Siete Colores, un verdadero arcoiris de piedra, deja boquiabiertos a los turistas que en vano tratan de capturar en sus cámaras fotográficas los evanescentes matices del color, que cambia según la incidencia de los rayos del sol. Además de la atmósfera mágica que impregna todo el pueblo, Purmamarca tiene una preciosa iglesia colonial, levantada en 1648, adornada con pinturas de la escuela cuzqueña, y flanqueada por un retorcido algarrobo que, según la tradición, tendría una edad cercana a los seis siglos. Tilcara es otro referente obligado. Ubicada al pie del cerro del mismo nombre (“tilcara” en quechua significa “estrella fugaz”) tiene una apasionante historia (los gauchos de Güemes ganaron allítres batallas), y un enorme atractivo en el famoso Pucará (“fortaleza”, en quechua), construida hace más de 900 años por los tilcara, comunidad indígena tributarla de los omaguacas. La reconstrucción permite adentrarse en las costumbres y rituales de los antiguos pobladores. Un atractivo adicional es el Jardín Botánico de Altura, con especies autóctonas de la Quebrada. Otro lugar mágico es Iruya, un pueblito de origen prehispánico asomado al río del mismo nombre, a unos 4 mil metros de altura. Sus calles empedradas, sin veredas, su calma, su absoluta soledad y aislamiento en medio del marco majestuoso de las montañas, lo convierten en una estampa emblemática de las quebradas norteñas, una maravilla que, como acaba de declarar la Unesco, a partir de ahora es un genuino patrimonio de la Humanidad.