Lugares turísticos

Aquí compran alimentos árabes, admiran los edificios de principios del XX, disfrutan de un viaje culinario por India o Turquía en los restaurantes de cocina étnica, se acercan al Flohmarkt en busca de antigüedades, libros y discos de segunda mano, pasan la mañana del sábado en el mercado campesino de Bauernmarkt o llenan los locales que rodean el Naschmarkt. Porque además de las inevitables recetas asiáticas servidas en bares como el Naschmarkt Deli. hay cafés como el Drechsler (Linke Wienzcilc, 22), un decadente y encantador local que atiende a noctámbulos y trabajadores del mercado desde las cuatro de la madrugada. O tiendas-degustación como Wein & Co (Gctreidemarkt, 1), con vinos, quesos, foie y clelieatessen hasta la medianoche. Las dueñas de Babette’s (Schleifmühlgasse, 17) solucionan dudas culinarias, venden libros de cocina y preparan platos del día. Alt Wien Kaffce (Schleif-mülilgasse, 23) utiliza métodos y materiales tradicionales para tostar el café. Pregenzcr (ScMeifmühl-gasse, 4) muestra las colecciones de la diseñadora Jutta Pregenzer y Symptomaúc (Schleifiínihlgasse, 1) apuesta por camisetas, discos y complementos traídos de Nueva York. Aquí hasta las flores tienen su espacio de diseño en Blumenkraft (Schleifmülrlgasse, 4): columnas blancas, mesas de acero y suelo de pizarra donde los jarrones transparentes se adornan con plantas tropicales o bambú en la floristería más atrevida de Viena. Una delicia.

Ahora su patrimonio artístico está valorado en 546 millones. Leopold ya ha recibido del estado un tercio de esta cantidad y 2,5 millones anuales para mantener este museo del que es director vitalicio.
Pero los nuevos aires de Viena no acaban en las inquietantes obras de Schiele. Son sólo un ejemplo de lo que la convivencia entre herencia imperial y modernidad puede hacer por una ciudad que lo mismo ofrece cafes de ambiente decimonónico y tartas Sacher como locales de copas bajo el metro de Otto Wagner, donde se acaba de inaugurar una acristalada biblioteca. Que se mueve tan cómoda en los conciertos de la Opera del Estado como en los clubes sobre el Danubio. Que convierte el invernadero del palacio de Hofburg en restaurante de moda y su ayuntamiento promueve colectivos de música electrónica. Que tiene en el Naschmarkt -el mercado que cada día levanta sus puestos entre los distritos 4 y 6- el barrio más dinámico. Junto a sus frutas, verduras, especias, quesos y vinos se ha instalado un puñado de jóvenes artistas y galeristas que han hecho del Naschmarkt la zona más creativa y apetecible, el mejor ejemplo del lema de la Secession – “a cada época su arte, al arte su libertad”-, que se puede leer en la fachada de su sede, a un paso del mercado.

El Mumok ocupa un edificio con fachada de lava basáltica e interior de hierro, acero y cristal. De sus paredes cuelgan obras de las grandes figuras del pop art. hiperrealismo, conceptualismo y minimalismo, land art o arte povera, además de dedicar buena parte de sus salas al arte contemporáneo de los países del centro y este de Europa.
Mucho más luminoso es el Leopold, un cubo blanco al que se accede por una enorme puerta que deja al descubierto un atrio de 13 metros y cinco plantas para una colección única en el mundo, la reunida por el doctor Rudolph Leopold. Su fascinante historia comienza cuando, siendo estudiante de medicina, adquirió el primer lienzo ahorrando propinas. Desde entonces, ha logrado reunir 5.500 obras que incluyen las mejores pinturas y obra gráfica del modernismo austríaco. Lo consiguió sin capital inicial, guiándose por su instinto y enamorándose de lo que los demás rechazaban. Sobre todo del genial Egon Schiele, considerado un pintor pornográfico y degenerado en la época de entreguerras. Su vasta y exquisita colección se completa con muebles de Josef Hoffman y Michael Powofny, fundadores de los Talleres Vieneses, además de las grandes figuras de la Secession: Klimt, Loos, Wagner, Kokoschka y Oppenheimer. Telas por las que, en alguna ocasión, llegó a pagar la simbólica cifra de 4 €.

De momento, su calendario está bien diseñado, porque a las obras maestras de la Albertina y las imágenes de Brassai colgadas este verano le han seguido las acuarelas de Durero (hasta el 30 de noviembre) y la muestra De Klimt a Picasso, para comenzar 2004 con Paul Klee y Rembrandt. Una irresistible tentación para incondicionales del arte que ya en 2001 tuvieron muchas líneas que leer sobre la ciudad de Viena.
Fue entonces cuando la capital austríaca abrió las puertas del mayor centro europeo de arte moderno después de tres años de obras. El Museums Quaartier es un complejo de 60.000 metros cuadrados que ocupa las antiguas caballerizas imperiales, levantadas hace 300 años por Carlos VI. La tradición barroca y la arquitectura más vanguardista se han unido en este barrio de los museos gracias al provecto de Ortner & Ortner, encargados de los nuevos espacios, y de Manfred Wehdom, que ha reformado los edificios históricos, adaptándolos a las necesidades del siglo XXI. Por él han pasado ya más de un millón y medio de visitantes ávidos de conocer este barrio del centro liis-tórico. Su vocación estética, didáctica y lúdica está presente en todas sus instalaciones, con una lista de 20 instituciones entre las que se encuentran el Centro de Arquitectura, una plataforma de información con más de 5.000 catálogos, una sala dedicada a conferencias y seminarios, un teatro y musco infantil, el espacio de danza contemporánea Tanzquartier o el Quar-tier 21. Este último, acondicionado en un ala barroca del edificio principal, es una suerte de laboratorio futurista para instalaciones independientes de arquitectura, moda, diseño, música y nuevos medios, además de talleres para artistas residentes. También este MQ acoge restaurantes de diseño, tiendas y librerías.
Pero, sin duda, la más jugosa oferta cultural es la que ofrecen sus dos museos, el Leopold y el Mumok (Museo de Arte Moderno Fundación Ludwig de Viena), así como la sala de exposiciones Kunsthalle, instalada junto a los pabellones donde se entrenaban los caballos de Francisco José, que ahora silven para mostrar las últimas tendencias en fotografía, vídeo y cine.

Se ha propuesto la ciudad en sus iniciativas culturales, la última con la reapertura de la Albertina. Lo hizo a lo grande, con una exposición de Edvard Munch que atrajo a miles de visitantes para conocer la muestra más extensa del pintor noruega fuera de su tierra. El acontecimiento lo merecía, por que los vieneses volvían a pisar la mayor colección de artes gráficas de Europa, con 65.000 dibujos y un millón de grabados desde la época gótica. Una colección iniciada en el siglo XVIII por el duque Albert de Sa jonia-Teschen, casado con la hija favorita de la emperatriz María Teresa, que ocupa el antiguo palacio residencial de los Habsburgo, restaurado y ampliada en 13.000 metros cuadrados das cinco años de obra y una inversión de 100 millones de euros. El museo no ha cambiado de lugar. Sigue a espadas del palacio de Hofburg, junto al refinado jardín Burggarten. Pero se ha transformado en un elegante centro de arte con lujosos materiales y una facha da lateral que ha vuelto a su estado original de 1822. Los suntuosos salones con paredes de seda se han abierto por primera vez al público para mostrar un clasicismo que contrasta con el trazo posmoderno de la fachada principal, donde el arquitecto Hans Hollei ha diseñado un techo voladizo de titanio de 65 metros. En el interior, el museo que posee la mayor colección gráfica de Durero, además de valiosas obra de Rafael, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Cézatnn o Picasso, presenta tres exposiciones en otras tanta salas, dedicadas a gráfica, fotografía y arquitectura

Los socialdemócratas volvieron a la alcaldía en los setenta, y desde entonces es la municipalidad la que más obras encarga en esta urbe. De hecho, la famosa Hundertwasserhaus es otra casa social con 50 viviendas de colores donde el artista Friedcnsreich  lundertwasser aplicó a la ciudad sus reflexiones ecológicas en los ochenta, y hace sólo un par de años terminaron las obras de los centenarios gasómetros de Simmering, barrio industrial de camino al aeropuerto que se ha revitalizado con centros de ocio, oficinas, línea directa de metro hasta la catedral de San Esteban y viviendas sociales. Este conjunto de apartamentos queda dentro de los cuatro gasómetros levantados en 1899 para luminar la entonces nueva avenida del Ring, construida por orden del emperador Francisco José alrededor del casco antiguo, sobre el surco de las antiguas murallas. Pronto se convirtieron en un símbolo tan vienes como la noria gigante y, cuando hace casi 20 años dejaron de funcionar, fueron declarados patrimonio histórico y utilizados por los jóvenes para celebrar raves y noches de tecno. Por fin, en 1995 el ayuntamiento decidió rehabilitar estos colosos de gas para transformarlos en viviendas subvencionadas, aunque a razón de 1.162 € por metro cuadrado. A cambio, sus dueños viven en apartamentos diseñados por grandes nombres de la arquitectura actual: Jean Nouvel, el equipo Coop Himmelblau, Manfred Wehdorn y Wilhelm Holzbauer. Cada uno de ellos ha elegido una solución diferente para sus gasómetros, demostrando, una vez más que Viena sabe renovar sus clásicos con acierto.

Tras visitar una retrospectiva de Francis Bacon y encontrarse con una espléndida Catherine Deneuve de cara lavada y abrigo negro es una de las bondades de Viena. La musa francesa de Buñuel está grabando María Bonaparte y se pasea por las calles de la capital austríaca sin más escudo que unas gafas de sol. Porque no hace falta esconderse en esta ciudad seria y escéptica, poco dada a la exageración y tan acostumbrada al elogio, que durante algunos arios olvidó renovar” escenarios. Vivió de las rentas, de la herencia imperial, de la leyenda de Sissi y de la noria del Prater inmortalizada por Orson Welles en El tercer hambre. La elegante Viena se permitía el lujo de disparar los precios ya desde el siglo XVIII, como cuenta Montesquieu en sus Obras Qrmpkkis, que en la primavera de 1728 se sorprendió con los alquileres “¡mxügimamaüe caros “que pagaban los vicneses. Ahora los cambios son evidentes, y no sólo en el descenso de precios desde el ingreso de Austria en 1995 en la Unión Europea. También en las propuestas turísticas, más asequibles y cuidadas para competir con vecinas como Praga o Budapest.
Pocas ciudades tienen una Oficina de Turismo tan eficiente como la vienesa, buen ejemplo del carácter resolutivo y perfeccionista de los austríacos. Esta oficina canaliza la información mientras el ayuntamiento pone todo su empeño en crear nuevos proyectos y renovar los antiguos, siempre en clave social y cultural. Y es que si de algo sabe Viena es de cultura y de iniciativas que benefician a sus ciudadanos, orquestadas desde un consistorio socialista que ya entre 1919 y 1933 solucionó la crisis inmobiliaria provocada por la inmigración encargando a sus mejores arquitectos -entre ellos Otto Wagncr y Adolf Loos- la construcción de grandes conjuntos de viviendas llamados Hof, como el enorme Karl Marx Hof, con hasta 1.800 pisos. Financiados a través de impuestos a las capas altas de la sociedad, se convirtieron en el mejor testimonio sociopolítico de la llamada Vierta Roja.

La sucesion

Sala de exposiciones diseñada por el arquitecto del Jugendstll Joseph Maria Olbrich a finales del siglo XIX. Aquí tenía su sede el grupo de artistas que en 1897 huyó del academicismo vienes.

La Cripta Imperial está bajo la iglesia de los Capuchinos y acoge las tumbas de los miembros de la dinastía austríaca: 146 nobles, entre ellos 12 emperadores y 19 emperatrices.

Opera del estado

La temporada de representaciones dura 10 meses y acoge cerca de 300 montajes diferentes. El edificio se peue conocer los días en que no hay ensayo meidante una visita guiada.