Lugares turísticos

ESTÁ LO QUE SIEMPRE HAS SOÑADO.
¿Hace cuánto tiempo soñás con despertar un día y verte rodeado de nieve tan blanca que casi debes cubrirte los ojos para admirarla? Así es Valle Nevado. El mejor centro de esquí de Chile, el más extenso dominio esquiable del Hemisferio Sur. Y está tan cerca. Vení a hacer realidad tu sueño.

El norte de Chile también existe y sus dos mil kilómetros de costa sobre el Pacífico son una prueba fehaciente. Allá arriba hay un desierto conocido del que se suele decir que “es el más árido del mundo”: el de Atacama, ubicado en la región de Tarapacá y que ocupa 58.698 km2 entre el azul del Pacífico y los tonos pastel del desierto andino. Tarapacá -bosque impenetrable, lugar de escondite- viene de tara (árbol) y pacani (esconderse), pero uno se pregunta dónde está el árbol y cuál es el escondite. La explicación hay que buscarla en el origen, cuando esta zona fue bautizada así por un indio que venía del continente y llegó al bosque de tamarugos, verdadero oasis en el desierto, a sólo 70 km de Iquique, la capital.
Yo también llegué pero con un grupo de periodistas, después de volar desde Buenos Aires a Santiago de Chile; de aquí, embarcamos en otro vuelo para cubrir los 1.800 km que separan Santiago de Iquique, cuyo aeropuerto está a 41 km de la ciudad. Llegamos al hotel Holiday lnn Express a la tardecita y aprovechamos las últimas luces para recorrer la Zona Franca, un laberinto de comercios libres de impuestos que desde 1977 convirtió la ciudad en el emporio de la costa occidental sudamericana. A la noche comimos en el Club Náutico, que nos dio la bienvenida con “lo mejor del mar”, un tierno pescado autóctono a la manteca con arroz al curry para chuparse los dedos. Terminamos en la taberna Barracu-da —de paredes empapeladas con viejos periódicos, algunas repisas con radios a transistores, botellas raras, y ventanas esmeriladas, ámbar y verde- donde bebimos una Iquipeña, cerveza de sabor suave típica de la zona.
Al otro día, y con los últimos bocados del desayuno, subimos a la camioneta que nos llevaría al desierto. Atentos a las palabras de Rodrigo, nuestro guía, recorrimos la ciudad con dirección a la Pampa, que aquí no es verde ni húmeda sino reseca y con dunas.
Con una clara explicación de lo que fue la guerra del Pacífico -el combate naval más duro que Chile enfrentó contra Bo-livia y Perú en las costas de Iquique en 1879-, comenzamos a ascender dejando la ciudad a nuestra derecha. De pronto, como respuesta a un chasquido mágico, Rodrigo nos señaló la estatua del Patizono, el trabajador pampino que extraía el salitre, esa sustancia mineral que enriqueció a Iquique entre 1860 y 1930. Esta ciudad desafía el sentido común. De frente al océano, uno piensa que aquí no puede faltar agua. Sin embargo, la fuente más cercana de agua dulce está a 100 km y llega por cañerías.
Seguimos subiendo y detectamos el Cerro Dragón, una enorme duna semejante al lomo de un dinosaurio que, con la cabeza enterrada y un cuerpo de costillas salientes dibujadas por el viento, termina con su cola zigzagueante hacia el sur. Desde ahí, casi sobre el lomo del reptil, se destaca la planicie litoral de Iquique, una de las pocas que hay en Chile, ya que la cordillera de la costa corre pegada al mar en casi todo su trayecto, con mil metros de altura promedio.
Nos alejábamos del mar y la “cavanchaca” —o bruma costera que suma el total de precipitaciones anuales: cinco milímetros- iba evaporándose.
Entre los médanos y en plena soledad, surgió la figura de una estructura de hieno y madera construida en 1872 por los ingleses para la explotación del salitre. Es la llamada Oficina Santa Laura -declarada Monumento Nacional en 1970- y una de las pocas oficinas salitreras en pie, de las 160 que fueron desmanteladas. Ésta, que llegó a tener cerca de dos mil habitantes, ilustra claramente lo que fue el auge salitrero.
Del armazón herrumbrado sobresale una altísima chimenea de hierro macizo, las aspas de un viejo molino chirrían con el viento y unos cables de acero golpean en lo alto de la chimenea. Detrás de unas casas de material, se prolongan sólo los frentes de otras sobre un tendal de maderas, restos del pueblo.
A la misma distancia de Iquique (47 km) del otro lado de la ruta, entramos a Santiago Humberstone, un pueblo salitrero intacto y fantasmagórico. Cuesta no compararlo con uno del viejo oeste norteamericano. Entre casas más o menos lujosas, llegamos a San Mauricio -donde funcionó la primera escuela en Iquique- y recorrimos sus calles con la sensación de que en cualquier momento todo volvería a cobrar vida; que tal vez al abrir una puerta, el dueño de casa nos invitaría a pasar. Entramos al club social, un ámbito reservado a jefes, ejecutivos y empleados de la “high” que tiene una linda pileta con triple trampolín y gradería techada para el público. Dentro de la cantina, en una de las paredes quedó estampado el sentimiento de un antiguo poblador: “Aquí bailé en 1948 cuando era muchacho. Hoy dejo una lágrima de nostalgia por aquello que fue tan hermoso.”
Cada cuadra era un nuevo asombro. En el inmenso teatro-cine se escuchó a la mismísima María Callas; de los pasatiempos y deportes de sus pobladores hablan las canchas de fútbol y basquet, y la plaza misma, punto de reunión que se animaba con la banda municipal y que desde 1960 permanece como todo el resto, sumida en el silencio del abandono.
Camino a la reserva nacional de La Pampa del Tamarugal, el desierto volvió a prolongarse. La camioneta parecía no avanzar, las dunas violáceas y los cerros graníticos jugaban a deformarse por efecto del sol, envueltos en vapores. De golpe la temperatura disminuyó y entramos al bosque de tamarugos, 40 mil hectáreas protegidas donde los árboles más viejos alcanzan los 50 metros de altura. Al fin, entre árboles, arbustos y pimientos del oasis seguimos unos minutos hasta Los Cerros Pintados. Aquí hay más de 400 figuras de la Tierra y petroglifos realizados entre el 900 a.C. y el 1000 d.C. por la cultura tiahua-naco, que convierten la región en la mayor exposición de arte rupestre. Las representaciones parecen corresponder a un tipo de comunicación establecida entre los changos -tribus de la costa-y los tiahuanacos del altiplano, que intercambiaban sus productos. La cadena de cerros muestra dibujos de peces, figuras antropo y zoo-morfas, una auténtica fusión entre la naturaleza y el mundo mágico-espiritual que impide llamar “primitivos” a sus antiguos moradores.
Seguimos a Matilla para almorzar, un pueblo agricultor de mil habitantes que actualmente viven de sus cultivos, entre los que se destaca el famoso limón de pica, que aporta su toque distintivo al pisco sour.
Sobreponiéndonos al sopor del calor y la comida, un baqueano nos llevó en 4×4 a los cementerios indígenas: un recorrido imperdible pero para hacer antes de comer.
Salimos del asfalto y saltamos entre las dunas hasta el punto en que unas calaveras blancas se destacaban sobre la arena. Los cuerpos reposaban abrigados con los atuendos del ajuar funerario. Algunas caras momificadas naturalmente por las condiciones climáticas, tenían todavía la piel adherida. Caminamos entre los cuerpos y tejidos desparramados. A poco andar, el guía desenterró dos trenzas cortas unidas a un cuero cabelludo reseco que debía ser de una niña… No lo podíamos creer. Impresionados, nos alejamos en silencio.
Seguimos rumbo a La Tirana -a 72 km de Iquique- cuyo nombre se debe a una vieja leyenda colonial, larga de contar, que tiene como protagonista a la hija de un jefe inca rebelde, apodada “la tirana”. El auge de este enclave comenzó con la mina de plata de Huantajaya, que estaba en medio de la cordillera de la costa. Llegamos cuando el sol declinaba, y el pueblo entero estaba de fiesta. Las distintas bandas musicales convergían en la plaza central, los grupos de baile llegaban detrás, compuestos por niños, jóvenes y adultos. Una vez más revivían la cueca -danza nacional chilena- y nosotros, habituados a los ocres del desierto, quedamos deslumhrados frente a los colores brillantes de los disfraces y máscaras monstruosas. Al impacto visual le siguió el ritmo que marcaban tambores y bombos. Visitamos la iglesia entre el tránsito eufórico de los pobladores y dejamos el pueblo tarareando sus fraseos bajo las estrellas.
Volvimos a la costa iquiqueña para cenar una generosa picada en la taberna Barracuda. Los platos, tablas y bandejas desfilaron llenos de rabas, aros de cebolla, bastoncitos de queso, fiambres, salcitas… De ahí fuimos a Pharos, una disco con una capacidad superior a cuatro mil personas e instalaciones de primer nivel con una tenaza que, salpicada por las olas bravas, se abre hacia Pacífico. Felizmente cansados de tanto bailar, nos fuimos a dormir.
La mañana del domingo, luego de desayunar, encaramos recorrida de Iquique. ¡Qué ciudad! Tachonada de signos que responden a su historia bélica, cada calle, edificio y rincón remite a algún nombre que participó en la guerra naval. Playa Brava es lugar ideal para tomar sol y practicar deportes sobre la arena (el baño está prohibido a causa de las corrientes subterráneas). Caminamos por la costanera hacia el casco viejo y recorrimos el barrio residencial de la península de Cavancha, asentado sobre una playa espectacular de cara al mar templado; éste sí, es especial para la natación y deportes acuáticos como bodyboard o windsurf.
Los noctámbulos también tienen su lugar cruzando la avenida: el Casino Municipal de Juegos, abierto de las 0:00 a las 5:00, con pub, restaurant y sala de baile más orquestas en vivo.
Por la calle Bulnes, se accede al parque del Salitre, ideado para rendir homenaje al trabajador pampino, “porque sin la fuerza de su brazo no habría sido posible la epopeya…” Además del monumento, están las máquinas que usaba y una vieja locomotora oxidada como parte de la memoria de su pasado.
El edificio de la Aduana es de estilo hispanoamericano, cuya sólida arquitectura resistió, en 1877, terremoto y maremoto. En su Museo Naval se conservan las piezas rescatadas de las embarcaciones hundidas durante el conflicto con Bolivia.
Dos cuadras arriba está la Plaza Prat. De su centro emerge la Torre del Reloj, de arcos góticos a través de los cuales se pueden ver las construcciones que la rodean. Uno de ellos, el Teatro Municipal, es un orgullo iquiqueño que en cada febrero se convierte en escenario para un encuentro iberoamericano de música tradicional con Tunas y Estudiantinas.
A la derecha de la plaza, un edificio se recorta soberbio del resto. Es el Casino Español, restaurante de estilo morisco construido en 1904 por la Beneficencia Española que parece haber sido arrancado de la Alhambra. Bajo las pinturas que ilustran episodios de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, almorzamos pescado. Entre mayólicas y columnas coloridas de depurado buen gusto, subimos al primer piso donde una gran claraboya de vitraux pincela con sus colores las esculturas de don Quijote y Sancho Panza. Imperdible, al menos de pasada.
Salimos hacia la tradicional calle Ba-quedano, declarada Zona Típica y de Protección por el Ministerio de Educación. Las casas de dos plantas construidas con el pino oregón que traían como lastre los barcos salitreros desde Canadá, reflejan la riqueza de sus antiguos dueños. De estilo georgiano, cada una tiene un color que la distingue de las demás; el blanco, verde y azul de las fachadas, convierten el bulevar en un pintoresco paseo. El día se acababa y con él, el viaje.
La luz nos levantó y aprovechando las últimas horas antes de dejar los atractivos pagos de Iquique, visitamos el Museo Regional de Tarapacá. Las salas exponen testimonios de la cultura chinchorro que se desarrolló desde el 4500 a.C. hasta el 1500 d.C. El museo es un magistral exponente de historia y antropología prehispánica.
Y si todavía no está satisfecho, le queda la posibilidad de visitar el Palacio Astoreca -sobre la misma calle Baquedano, en la mano de enfrente y a una cuadra del museo, hacia el sur-, un edificio de principios de siglo, actualmente destinado a actividades culturales, que conserva en sus 1.100 m2 sus muebles y materiales originales.
Con esta última visita y a la hora en que el sol no hace sombra, dejamos Iquique. Una ciudad que encubre humildemente sus magníficos secretos, detrás de pobladores tan cordiales como predispuestos a compartir su historia con el viajero.

Después de Hokitika, ya no hubo otro camino que no fuera el que pespuntea esta costa bravia. Las primeras estribaciones de los Southern Alps se dejaron entrever a partir de Harihari. Cuando la ruta se pegó al Westland National Park, arrancando en la pequeña población de Franz Josef, aquello parecía nuestra región de los lagos patagónicos. El lugar se pone a mil con los fans de los deportes invernales y el montañismo, atraídos por lo famosos glaciales franz josef y Fox, las alturas del Cook -el pico más alto de Nueva Zelanda, 3.753 metros-, el Tasman, 3.498 metros, y el Selton, de 3.157 metros.
Llegar a Wanaka era nuestro objetivo. Claro que primero teníamos que pasar por Haast Village, donde, en un cambio brusco de dirección, la ruta torcería al sureste para bordear y meterse en el parque nacional Mount Aspiring; le seguiría un sinuoso camino entre los lagos Wanaka y Hawea, para, finalmente, detenernos en la citada población. ¡Uff! Unos últimos 481 km que cubrimos desde Greymouth nos dejaron planchados, no obstante las varias paraditas que nos permitimos en parajes de absoluto ensueño. En el camino habíamos hecho acopio de multitud de barras de cereales en todas las versiones posibles con semillas y frutos secos, alimento absolutamente delicioso y energético.
El lago parecía el Uácar, a full de humanidad. Era lógico, era verano. No nos alojamos en esta versión kiwi de San Martín de los Andes, sino a 10 km, en Dublin Bay. Allí dimos con un bed &. breakfast ubicado de cara al lago, a metros de la playa, escondite semi salvaje donde pasamos nuestros últimos cuatro días.
Recorríamos la costa en largas caminatas, con equipo de mosca y picnic básico en la mochila, y nos internábamos Wanaka adentro en lancha descubriendo islotes desiertos y rincones a los que sólo se podían acceder por agua. Por las noches caíamos rendidos, sin que nada nos sobresaltara… Siempre que en el jardín no merodeara algún possum. Aclaro: el possum es un marsupial mezcla de comadreja con zorro, que fue introducido en Nueva Zelanda por su preciada piel. Pero cuando ésta dejó de tener valor, los criadores lo soltaron. Y como no tiene depredadores ni competencia, el possum terminó haciendo estragos en los bosques comiéndose los retoños de los árboles y destrozando las cortezas de éstos a aranazos limpio. Es un bicho de habitos nocturnos, odiado por todos, que emite unos aullidos roncos, espeluznantes. Hay tantos que en las carreteras -sobre todo las que recorren las áreas protegidas- nadie los esquiva y ahí quedan, muertos e insultados. Advertidos por Caroll y Dan Orbell, los dueños de casa, una noche lo pudimos oír. Fue espantoso. Rumbo al sur y con Caroll recorrí tierra adentro las Dunstan mountains, visitando pueblitos rurales de perfecto trazado -como Cromwell, a orillas del hiper flaco lago Dunstan-, comprando frutas magníficas en grandes galpones armados junto al asfalto, descubriendo iglesias solitarias, algún campo de golf perdido por ahí, casas de granjeros que conservan su viejo estilo colonial… Alrededor, rebaños ovinos, montañas peladas precedidas de extensas planicies con pastos amarillos. Ese carácter tan patagónico me fascinó.
Reencontraríamos ovejas pastando, coirones y sequedad, al atravesar Pisa Range, en las cercanías de Queenstown. Desde esta ciudad -activa base para el turismo de aventura en la zona- volveríamos a Auckland y de allí a Buenos Aires. Cuando el avión se despegó de la tierra, la luz diáfana de esa mañana me regaló las últimas imágenes de la isla sur. Vi el colorido de Queenstown que se desparrama entre la montaña y la orilla del lago Wa-katipu. Comprobé la soledad de los territorios del interior seco y escarpado. Sobre la costa este, reconocí los campos chatos de Christchurch en su perfección de damero cultivado, contrapunto de la geografía del extremo norte que desde lo alto se reveló aún más fragmentada en sinuosidades de islas y bahías, de cabos y estrechos, de restingas de arena luminosa y aguas rabiosamente azules. Daban ganas de tirarse del avión y quedarse flotando para siempre entre el cielo y esa bendición terrenal hecha de retazos del paraíso.

Explorar al completo el Chile más natural
Politours organiza salidas de 12 días para conocer las riquezas naturales de Chile desde 2.669 €, para salidas desde Madrid o Barcelona. El precio incluye vuelos, nueve noches en hoteles de cuatro estrellas superior y cinco estrellas, desayuno diario y cinco almuerzos, traslados de entrada y salida y tour guiado con parada en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Puerto Montt, Punta Arenas, Puerto Natales y Torres del Paine.

Las Torres del Paine son un grupo de “columnas” de roca, en medio del Parque Nacional del mismo nombre, en la Patagonia chilena. Un bloque de montañas y praderas salpicado con lagunas de colores insólitos, especialmente famoso entre los amantes de la naturaleza y los circuitos de trekking. Puerto Natales fue por años sólo el último pueblo antes de este hito natural hasta que empezó a brillar con luz propia; se llenó de proyectos turísticos, tiendas, restaurants más o menos sofisticados y hasta cervezas artesanales propias. Y, claro, hoteles con estilo. Hay al menos tres proyectos que llaman la atención. El Remota, un hotel pensado por un conocido arquitecto chileno, Germán del Sol, que cuenta con programas todo incluido, desde alojamiento hasta excursiones y aventuras; el hotel Altiplanico Sur, que cuenta con sólo 22 habitaciones, cuidado diseño y buen servicio, y además posee una apariencia curiosa: está prácticamente enterrado; y Concepto índigo, uno de los hospedajes pioneros en la zona, que partió como un íntimo y acogedor hostal, y ahora es un hotel lleno de estilo, con habitaciones acogedoras, spa en el piso superior, buen restaurant, programas de actividades y notable vista.

Conocida por el nombre nativo de Rapa Nui, la Isla de Pascua es un pedazo de Polinesia en medio del océano Pacífico, bajo soberanía chilena desde 1888, aunque muchos turistas perfectamente llegan sin darle importancia al dato. Es famosa por sus legendarios moais, gigantescos torsos esculpidos en piedra por los antepasados de los actuales rapanui; sus fiestas tradicionales, como Tapati, donde se recrean varias costumbres nativas y que se realiza en verano; algunos buenos sitios de buceo y playas que están entre las mejores del país: Anakena y Ovahe. The New York Times la incluyó en su lista de sitios que hay que visitar durante 2008. Y desde hace poco la isla cuenta con su primer proyecto hotelero de lujo, la Posada de Mike Rapu, iniciativa conjunta del legendario buceador pascuense Mike Rapu y de la minicadena Explora.

Tanta fama tiene este pueblito andino metido en el desierto, que hay gente  que ni siquiera se detiene en Santiago con tal de llegar lo más pronto posible. San Pedro es una aldea como tantas del Altiplano, en la que un día comenzaron a concentrarse jóvenes mochileros y aventureros. Encontraban casas de barro, precios bajos y un entorno natural alucinante: el pueblo está rodeado de volcanes, salares, termas y lagunas, todo en medio del desierto más seco del mundo. Ahora, San Pedro es uno de los destinos turísticos más potentes y famosos de Chile, y centro de operaciones de una inagotable oferta que mezcla naturaleza y aventura. En los últimos años ha sumado una creciente muestra de hotelería de primera categoría, con varios de los proyectos mejor diseñados y lujosamente atendidos del país.
Entre ellos se encuentra Awasi, con sólo ocho cabanas, cada una con su propio vehículo y guía; si se prefiere, hay servicio de avión privado. Tierra Atacama, por su lado, es un hotel lleno de estilo, con maravillosa y silenciosa ubicación en las afueras del pueblo, vista al volcán Licancabur, spa y sólo 32 habitaciones. Y, a tres kilómetros del pueblo, Alto Atacama está rodeado por la bella Cordillera de la Sal, y detalles que se agradecen: sin teléfono ni televisión en las habitaciones, pero con piscinas, spa y un interesante proyecto de cocina fusión.

Si tomáramos la palabra “desierto” en su estricto significado de “tierra sin vida”, solamente dos regiones en el mundo calificarían como tal: el desierto de Libia (que forma parte del Sahara) y el desierto de Atacama, en el norte de Chile, considerado por los geólogos como el primero en haberse formado en nuestro planeta. Entre los dos, el Atacama es, sin duda, el más árido y desolado del mundo; en algunas de sus zonas jamás ha llovido y, en lo que optimistamente podría considerarse como “sus lugares más húmedos”, las precipitaciones no han llegado a alcanzar más de 0,5 cm. Es más, en vastas partes del Atacama la vida —vegetal o animal— es totalmente inexistente.
Hay dos razones principales para explicar la increíble aridez del desierto chileno: la primera es que el Atacama, a diferencia de otros desiertos, no fue producido por la erosión de los vientos ni por la pérdida paulatina de la vegetación. La región del Atacama fue siempre desértica; no fueron los cambios climáticos los que contribuyeron a que surgiera, como ha sucedido en el caso de otros desiertos del planeta. A pesar de los minuciosos estudios realizados por geólogos de todas partes del mundo, nunca se han podido encontrar en el Atacama rastros de algún tipo de vida vegetal o animal que hubiera existido durante lo que habría podido ser la etapa de su formación. Igualmente, se ha confirmado científicamente que el Atacama nunca estuvo sometido a la acción erosiva de los glaciares durante la Era Glacial.
La segunda razón para explicar la aridez absoluta del Atacama es geográfica. La altura de los picos nevados de la Cordillera de los Andes impide que las nubes que se forman en la fértil región del Amazonas pasen al área del Atacama. Este factor contribuye decisivamente a la aridez de las arenas de este desierto. Y aunque la ubicación de la Cordillera de los Andes (de norte a sur) afecta climáticamente a toda la costa occidental de la América del Sur, en otras regiones que sí son fértiles de esta franja entre los Andes y el Océano Pacífico, la vegetación absorbe humedad del ambiente y la transforma en rocío, lo que contribuye a su fertilidad.

La capital chilena propone al visitante una mezcla de estilos y épocas que se descubren con un simple paseo. En la Plaza de Armas, se destaca el edificio del Correo Central, el Ayuntamiento de la ciudad, el Museo Histórico Nacional y la bonita Catedral de final del siglo XVIII de impresionante estilo Barroco. Muy cerca está el Congreso Nacional y siguiendo hacia el sur encontramos el imponente Palacio de la Moneda.
El Paseo Ahumada conduce hasta la Alameda Bernardo O’Higgins, donde está ubicada la Iglesia de San Francisco, del siglo XVI y la más antigua de la ciudad. Sin salir todavía de la Alameda, encontramos el Barrio París-Londres, un curioso rincón que nos hace retroceder a los años 20. En la Plaza Mulato Gil, de estilo colonial, está el Museo Arqueológico de la capital.
En el centro de la ciudad, dominado por sinuosas calles, existen también grandes parques dignos de visitar: Santa Lucía, Parque Forestal, Parque Metropolitano y Parque O’Higgins. Bella vista es el centro cultural de Chile, donde se puede visitar una de las casas de Neruda y también un sin fin de cafés, restaurantes o Galerías de arte.

A poco más de 100 km al oeste de Santiago, Viña del Mar es el más tradicional y prestigioso de los balnearios chilenos. Viña y la contigua ciudad de Valparaíso prácticamente configuran un solo conglomerado urbano que cuenta ya con más de 600 mil habitantes. Por estar rodeada de grandes zonas verdes la bautizaron Ciudad Jardín: el Jardín Botánico, la Quinta Vergara y el parque Sausalito son los ejemplos más significativos de los espacios de pura naturaleza que dan respiro, color y personalidad a la alegre y bulliciosa ciudad. Es notable también la estupenda arquitectura de ciudad, abundante en chalets y lujosas mansiones. Además de la magnificencia de las playas de Viña del Mar, sus atractivos naturales se incrementan en la zona costera que la une a Valparaíso, plena de pintorescas caletas con viviendas de pescadores y casas destinadas al turismo. Desde el punto de vista histórico, el origen de Viña del Mar se remonta a la segunda mitad del siglo pasado, cuando los habitantes de Valparaíso empezaron a frecuentar sus hermosas y amplias playas. Aunque la fundación formal de la ciudad se produjo en 1874, su punto de arranque comenzó en los albores de este siglo, llegando a tornarse rápidamente en un verdadero paradigma de las ciudades balnearias chilenas, fama y prestigio que conserva, y de manera creciente, hasta el presente.