Comer, beber, la noche.
Casa Ciríaco. Mayor 84. Tel: 548-0620.
Sacha. Hurtado de Mendoza, 11. Tel: 345-5952. Excelente cocina, cancherísimo.
La Corralada. Villanueva 21. Tel: 576-4109
Emaús. Dr. Castelo 11. Tel: 575-0134. De lo mejor en pescados y mariscos.
Los Gabrieles. Sólo bebidas.
En la zona de Plaza Santa Ana y alrededores (c/Príncipe, Huertas), para comer rico tapeando en horario corrido.
La noche: Teatriz. Hermosilla 15.
Villa Rosa. Plaza Santa Ana 15. De 22 a 06. Tapeo, tragos, música en un antiguo tablao.
Samarcanda. Estación Atocha. Tels: 530-9746/8721.
Bares para muy jóvenes onda universitarios, en los barrios de Arguelles y Moncloa.
En Malasaña, entre Bilbao y San Bernardo, y en las Inmediaciones de la Plaza del 2 de Mayo, boliches con actuaciones en directo.
El Paseo de Recoletos, un clásico del verano para Instalarse en una terraza y ver gente linda.

Compras
■ Pilchas & cía: En Orense funciona el Centro Azca -enjambre de tiendas de ropa- o Madrid 1./ Otro, el Madrid 2, está en La Vaguada, en el barrio del Pilar./ Conde de Xiquena y Almirante: reductos del diseño español./ Barrio de Salamanca: super boutiques de las marcas internacionales desperdigadas por Serrano, Veláz-quez, Lagasca, Hermosilla, Claudio Coello…/ Plaza de Pontejos: botones y puntillas./ Buenas sombrererías, tejidos típicos, mantillas y mantones de Manila, en Puerta del Sol y Gran Vía./ En la peatonal Preciados (de Pl. de Callao a Pta. del Sol), El Corte Inglés y FNAC -mega librería y disquería de la famosa cadena francesa./ Anticuarios. En calles del Prado y Santa Catalina; alrededores de Jorge Juan, Claudio Coello, Velázquez y Lagasca (aquí hay un Centro de Anticuarios); en el Mercado Puerta de Toledo.
■Para lectores fanáticos: Calle Libreros (desemboca en la Gran Vía): librerías para comprar de primera y segunda mano./ Calle de Claudio Moyano, conocida como Cuesta Moyano (junto al Retiro y frente a la estación Atocha): libros nuevos y arv  tiguos./ Libros Llórente (Desengaño, 13. Tel: 522-0336): libros viejos y de gastronomía. Funciona en el último piso. BLos domingos a la mañana: El Rastro (Ribera de Curtidores, Plaza del Cascorro y aledaños): mercado al aire libre con más de cinco siglos de historia; también sábados a la mañana./ El Rastrillo (Marqués de Viana, en Te-tuán): versión reducida del Rastro./ Mercado Filatélico de la Plaza Mayor. uno de los mercados numismáticos más importantes de Europa.
■ Shopping gourmet: La Violeta. Plaza Canalejas 6. Famosos caramelos de violetas./ San Miguel. Pedro Texeira 10. Tel: 555-1014. Excelentes quesos artesanos ibéricos./ Samovar. Diego de León 5. Mermeladas de conventos de clausura./ Bodega La Habana. Gutiérrez Solana 3. Tel: 564-6970. Lo mejor en vinos españoles./ La Venencia. Echegaray 7. Vinagre de jerez súper; de paso, bébase un “fino” en la barra./ Patrimonio Comunal Olivarero. Mejía Lequerlca 1. Sólo aceite de oliva de primera presión de olivares propios del PCO y otras cooperativas.

Museo del Prado. De 9 a 19 hs. Salvo domingos (gratis), hasta las 14. Cierra lunes.
Museo Thyssen-Bornemlsza. De 10 a 19. Cierra lunes.
Centro Cultural Reina Sofía. Santa Isabel 52. De 10 a 21. Cierra martes.
Templo de Debod. De 10 a 13 y de 16 a 19.
Palacio Real. De abril a septiembre, de 9 a 18. Domingos y festivos, de 9 a 15.
Centro Cultural de la Villa. De 10 a 21. Domingos y festivos, de 10 a 14. Cierra lunes.

Una de nuestras nuevas rutas será recorrer Norte de España: tomando el tren “Transcantábrico”. Este tren de lujo nos brindará la oportunidad de recorrer la hermosa “España Verde”: País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia, Norte de Castilla y León.
León, nos deslumhrará con el Parador San Marcos y su impresionante Catedral famosa por sus vitrales. El recorrido nos irá mostrando el verde de Asturias y los Picos de Europa, la interesante ciudad de Burgos, famosa por ser la tierra del “Cid Campeador”, inmortalizado en un monumento a las puertas de la ciudad.
Atravesaremos tres comunidades autónomas: País Vasco, Cantabria y Asturias.
En el País Vasco apreciaremos desde la zona industrial por excelencia del norte de España, hasta los verdes montes salpicados de caseríos y viñedos. La amabilidad de su gente y sus pueblos mas típicos como Olite, con su majestuoso (‘astillo, hasta la divertida Pamplona, con sus monumentos y el aire de los “San Fermines”, famosa fiesta donde se sueltan los toros a las calles.
Nuestro recorrido por el Cantábrico empieza en San Sebastián, famosa por su Rambla y señorío, además de ser sede del famoso festival de cine. Santillana del Mar, una verdadera joya medieval, detenida en el tiempo, y Santander, con su bella bahía y sus suntuosas construcciones, nos irá llevando de la mano hacia las tierras verdes de Asturias, siempre viajando en un verdadero hotel de lujo sobre rieles.
Las Marismas de Santoña, de gran riqueza ecológica, y valles surcados por ríos y arroyos nos avisarán que estamos llegando a la región de “Los Picos de Europa”, en Asturias. Allí disfrutaremos de los acantilados y hermosas playas, como la de San Antolín, y al sur las agrestes montañas de la Sierra del Cuera.
En nuestro camino entre montañas escarpadas y verdes prados, junto a playas y acantilados, descubrimos las ciudades y pueblos del norte de España: Ribadese-11a, Gijón, Oviedo, Vivero, Ribadeo, El Ferrol, hasta llegar a Galicia y su ciudad mas hermosa: Santiago de Compostela, el final del “Camino de Santiago”.
Esta ciudad es unos de los centros de peregrinación cristiana por excelencia y tercera capital del cristianismo detrás de Roma y Jerusalen. A su Catedral peregrinan fieles de todo el mundo, desde la Edad Media.
En Santiago cada rincón esconde un palacio o una iglesia, pero, sin dudas, la Catedral es su punto más notable. Apreciaremos su fachada de estilo barroco y su interior que alberga las reliquias del Apóstol Santiago custodiadas en la cripta, así como su famoso Botafumeiro. La entrada es a través del famoso “Pórtico de la Gloria”.
Desde la Plaza del Obradoiro, centro neurálgico de la ciudad, recorreremos sus callejuelas, monasterios y museos, antes de iniciar un recorrido que nos llevará a descubrir las bellas Rías Gallegas, desde La Coruña, hasta Vigo; ambos importantes puertos oceánicos del norte de España. A través de la Ría de Arosa (una de las más grandes), llegaremos a la Isla de la Toja, famosa por su lujoso hotel y casino, pero además por sus tratamientos curativos de barro. Pontevedra, la capital gallega, nos dará su bienvenida, con su paz y tranquilidad, que nos recuerdan el viejo dicho que dice, “mientras Pontevedra duerme, Santiago reza, y La Coruña se divierte.”
Veremos “hórreos” por doquier; antiguas construcciones de los primitivos pobladores de Galicia, pero que han tenido una gran importancia en el estilo de las construcciones hasta nuestros tiempos.
La gastronomía gallega así como la amabilidad de su gente, nos va a dejar una marca imborrable, que harán de este viaje un verdadero deleite.
Cruzando nuevamente las tierras de León y Castilla, cambiaremos nuestro paisaje a uno mas árido, donde los viñedos de las tierras de “Rioja” y “Ribera del Duero”, ofrecen sus mejores cepas. Llegaremos a Salamanca, la ciudad universitaria que impacta por sus edificios, como la Casa de la Concha, la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, sus aulas magnas, su Plaza Mayor, la más bella de España.
Avila, la ciudad de Santa Teresa, nos espera con sus brazos abiertos, para mostrarnos sus murallas y palacios, como el de “Los Velada”, donde pernoctaremos.
De allí, ya llegando a Madrid, visitaremos en el camino, el Monasterio de El l escorial, con la mayor v una de las más antiguas bibliotecas del Reino, así como la gran Basílica y las tumbas reales.
Nuestro viaje se verá coronado con varias noches de alojamiento en la divertida e interesante ciudad de Madrid. Los madrileños, famosos por su simpatía, harán de nuestra estancia en ésta ciudad, un disfrute total. Gastronomía formidable en sus mesones y restaurantes, la vida cultural, entre teatros, tablados flamencos y museos, nos atraparán y harán de este viaje, una experiencia inolvidable.

En la plaza mayor de Vidreres, Gerona, se disponen grandes perolas con abundante comida, especialmente guisos de ternera y cerdo. Es la Festa del Ranxo, a la que están invitados todos, sean vecinos o forasteros. La fiesta se originó hace unos quinientos años, con la finalidad de alimentar a los pobres de la comarca.

La localidad murciana de Águilas celebra su colorido carnaval. El domingo, día grande, las comparsas presentan sus nuevos disfraces e inauguran los locales donde reinará el baile, la comida y la juerga durante tres días. El sábado, los discursos de Don Carnal y Doña Cuaresma acaban, inevitablemente, en una guerra de confeti.

En la localidad de Lantz, Navarra, la figura central del carnaval es el Miel Otxin, gigantesco muñeco de heno que representa a un legendario bandido de la zona. Después de pasearlo por las calles del pueblo, los vecinos lo fusilan, lo lanzan a la hoguera y todos bailan a su alrededor.

Dos mujeres, ataviadas con el típico traje zamarriego, son las principales protagonistas de la Fiesta de las Alcaldesas en Zamarramala Segovia. Acompañadas por su corte de «ague-deras», las alcaldesas mandan en el pueblo y reciben el homenaje de las autoridades. Al final de la fiesta, y previa lectura de una especie de testamento, las mujeres queman un pelele.

Fiestas de San Pedro Bautista, protomártir de Japón, en San Esteban del Valle, Ávila. Vecinos con antorchas y jinetes montados a caballo recorren las calles del pueblo portando el estandarte del Santo. Entre tanto, la multitud lanza continuos vítores y aclama al patrono.

La localidad de Bocairent en la provincia de Valencia, celebra durante toda la semana su original fiesta de Moros y Cristianos. En ella, éstos festejan la conversión del capitán sarraceno al cristianismo. La fiesta llega a su apogeo durante la Abotá de la Mahoma, que consiste en la quema de un muñeco gigante lleno de cohetes.

Los vecinos de Granada aprovechan la fiesta de San Cecilio para subir en romería hasta la abadía del Sacromonte. Pajes, escuderos y estandartes reviven una tradición que se remonta al siglo XVII. Tras la función religiosa, hay un gran festín a base de platos típicos, como la tortilla del Sacramonte y un dulce llamado Gloria.

Y vendrán muchas más familias como los Winstow: se habla de siete millones de habitantes en la Costa del Sol para el año 2010. John muestra un color de piel que es la envidia de Nottingham. Tantos paseos y swings mantienen el corazón a pleno rendimiento. Semejante afición se explica también por la vanidad del ser humano: quien juega un partido como un patán pero se comporta en el último hoyo como, por ejemplo, el golfista de élite Miguel Ángel Jiménez, natural de Churriana (Málaga), estará con seguridad a pie de tee a la mañana siguiente. Además, este deporte no exige preparación física.
La Costa del Sol aspira a emular a la Costa Azul francesa; incluso la orografía es muy similar. Solucionado de momento el problema de la escasez de agua con políticas de reciclaje y pozos privados, falta, si acaso, una mejor respuesta de las instituciones públicas, algo de lo que los responsables de este negocio se quejan vivamente. José Luis Mangas es quizá el más explícito a la hora de valorar este fenómeno: mantiene, en público y privado, que su vida es el golf, aunque su mujer se enfada cada vez que lo suelta.

Los primeros hoyos fueron abiertos a finales de los años sesenta, para el mercado español. A mediados de la década siguiente, estrellas como el actor Sean Connery o el futbolista Kenny Dalglish empezaron a frecuentar los clubes con más solera, como Las Brisas o el ya citado Aloha. La estela llegó hasta su país de origen, el Reino Unido, donde este deporte cautiva a miles de aficionados. Paralelamente, la denominada jet fue haciéndose con el protagonismo de la cara frivola de esta costa. Unos y otros dieron pie a fenómenos diferentes. Las celebridades británicas auspiciaron el desembarco a gran escala de gente como los Winstow, quienes han hecho de Marbella un destino más residencial que turístico; y los protagonistas de la prensa rosa cortejaron a veraneantes con ganas de chufla. Aquí se almuerza a las 12:30 en invierno y a las 15:30 de julio a agosto, un reflejo de las dos culturas vacacionales. El mosaico se completa con la familia real saudita y su nutrido séquito, seducida por el aroma de tiempos andalusíes, y las presuntas mafias rusas, buscadoras de un ambiente exclusivo.
Marbella, donde residen aproximadamente 180.000 personas, huele a gran ciudad. Arquitectos, abogados e inmobiliarias han abierto oficinas en este municipio volcado sobre el sector servicios.
-Las distancias han dejado de existir entre los barrios. La carretera que los unía es hoy una gran avenida, con sus aceras, semáforos y árboles -expone con satisfacción José Luis Mangas.
Este desarrollo ha llevado el paro a niveles mínimos. Furgonetas de fontaneros, carpinteros y otros gremios -nutridos con los hijos de pescadores y agricultores- recorren sin parar las decenas de urbanizaciones edificadas. Muchos incluso juegan al golf junto a sus patronos; el supuesto elitismo de este deporte les trae sin cuidado: un golfista gasta cuatro veces más que el turista medio. Bienvenidos sean.

En su adolescencia, José Luis Mangas, director deportivo del marbellí Aloha Club Golf, pasaba los ratos libres en la playa de Torremolinos, dándole a una bola de ciprés con la rama de un olivo. -Era mi campo de prácticas -explica. A finales de los años cincuenta, las únicas instalaciones de la costa andaluza para practicar este deporte eran las del Real Club de Golf de Málaga. Fundado en 1925, pasaron dos décadas hasta que sus calles de arena impregnada en gas-oil -para que no se las llevara el viento- fueron sustituidas por otras de hierba. Allí, José Luis alternó sus labores de caddy con la asistencia al colegio de la Hostería, actual Parador de Turismo de la ciudad.
-Y me lo tomaba muy en serio: uno de mis profesores me había dicho que debía dedicarme profesionalmente a este deporte.
Los lugareños, sin embargo, no veían mucho más allá de los boquerones que sacaban del mar y de lo que proporcionaba el campo.
Resulta difícil de imaginar, pero su actual lugar de trabajo no era entonces más que una pendiente salpicada de acebuches y chumberas, donde conejos y zorros jugaban al gato y el ratón. Hoy, Aloha y cinco campos más componen el denominado “valle del golf”, una extensa urbanización de chalés ygreens emplazados a la sombra de pinos, palmeras, eucaliptos y arbustos exóticos.
Como muchos otros compatriotas, John Wins-tow, empresario oriundo de Nottingham (Reino Unido), y su mujer han escogido este apacible entorno como lugar de retiro de octubre a mayo. Llegaron a mediados de los años ochenta, atraídos por un anuncio en prensa que prometía una amplia casa a bajo precio y la posibilidad de practicar el golf, su pasatiempo favorito, durante todo el invierno, dadas las inmejorables condiciones climáticas de la región. Enseguida se hicieron socios de Aloha, cuya casa-club visitan diariamente para departir con sus pares: británicos, teutones, escandinavos y franceses que descansan en una situación tan desahogada como la suya. El acceso exige la compra de una acción, que ahora ronda los 90.000 euros (cerca de 15 millones de pesetas).
Entre charla y charla, son atendidos por los colegas de José Luis, que en este tiempo han aprendido idiomas y pulido modales, pero sin perder por ello la gracia y el trato familiar, dos grandes atractivos de los andaluces. Así, cuando se le pregunta a John, jubilado hace tres años, por sus días de ocio en España, exclama: wonderful! A escasos metros, la pareja Winstow dispone del exclusivo Puerto Banús, centros comerciales y una vida nocturna para la que ya están mayores, pero que en verano, cuando la llegada del calor les devuelve a la campiña inglesa, es el reclamo de sus hijos.
El boom turístico y la consiguiente promoción de viviendas en el área de Marbella estuvieron ligados desde un principio a la creación de campos de golf más que a la oferta playera. De esta idea se aprovecharon luego el resto de localidades de la Costa del Sol, que discurre desde La Línea de la Concepción (Cádiz) al Rincón de la Victoria (Málaga), pero que algunos extienden hasta Granada y aun a Almería, por aglutinar todo el área donde proliferan los bunkers. Y Huelva y el Algarve portugués ya les siguen los pasos. En el año 2000, los 37 campos de golf censados entre Tarifa y el límite de Málaga con Granada -el 37 por ciento de los existentes en toda España- generaron un volumen de negocio de 360 millones de euros (60.000 millones de pesetas).

Serranías y baños de Sol
Las infraestructuras de la costa y el encanto de las sierras interiores son los principales reclamos de una provincia de clima privilegiado.

Emplazada en el suroeste de España, la provincia de Málaga posee 7.276 kilómetros cuadrados de superficie y un litoral de 161 kilómetros. Esta amplia fachada marítima constituye su principal capital turístico (no en vano, alberga la mayor concentración de puertos deportivos de España). El interior, atravesado por las cordilleras Béticas, alcanza su punto más alto en el pico Torrecilla (1.919 metros), perteneciente a la sierra de Tolox. La vegetación dominante en estas tierras serranas está formada por pinsapos (abundantes en la serranía de Ronda), alcornoques y encinas. Dos parques naturales, el de los Montes de Málaga y el de la Sierra de las Nieves, concentran las esencias de la naturaleza malagueña. Situada bajo el influjo del clima mediterráneo, la zona goza de inviernos muy suaves -con una media de doce grados centígrados en enero- y veranos calurosos. En cuanto a la población, hay aproximadamente 1.250.000 malagueños censados, 550.000 de ellos residentes en la capital. Además del turismo, la agricultura constituye otro importante motor de su economía. Los olivares abundan en toda la provincia y las hoyas litorales son un lugar idóneo para producir cítricos y otros cultivos subtropicales, como la chirimoya y la caña de azúcar. La Axarquía, por su parte, es tierra de almendros y viñedos, que producen vinos licorosos y pasas de fama mundial.

Restaurante Cortijo de Cortes
(Urbanización El Paraíso Alto; Benahavis. S 9528821 31). A pocos kilómetros de Marbella, por la carretera de Ojén, se halla este espectacular restaurante de 10.000 metros cuadrados al más puro estilo andaluz. Su buena comida está aderezada con espectáculos ecuestres y flamencos.

Hotel Byblos Andaluz

Resulta imprescindible visitarlo y, si es posible, pasar alguna noche en una de sus 144 habitaciones. Es uno de los grandes hoteles de la Costa del Sol, impresionante por su decoración árabe-andaluza, el logrado encanto de sus patios y, sobre todo, su tranquilidad.

Casino-hotel Torrequebrada
Emplazado entre Torremolinos y Benalmádena, este pequeño Las Vegas incluye un hotel de cinco estrellas, casino, campo de golf y sala de fiestas. El casino está siempre abarrotado de jeques y millonarios árabes y también de españoles que ya se han hecho populares entre los croupiers por sus suculentas propinas. Este detalle es una simple muestra del ambiente que reina en el lugar, que muchos preferimos mirar desde fuera.

Parque de la Naturaleza Selwo
Situado a las afueras de Estepona, reúne más de 2.000 animales de los cinco continentes, distribuidos en cien hectáreas que reproducen sus espacios naturales. Adentrarse en este recinto es lo más parecido a trasladarse a una selva africana o al corazón de la Amazonia. La sensación resulta aún más excitante cuando nos vemos rodeados de rinocerontes, cebras, elefantes y ñus.

Playa de Maro
Situada a cinco kilómetros de Nerja, por la carretera N-340 en dirección a Motril, es una de las playas más bellas y de aguas más cristalinas de toda la costa. Su difícil acceso la hace todavía más paradisíaca, ya que son pocos los que se aventuran a llegar hasta ella caminando por sus escarpados riscos.

Cuevas de Nerja
La manera más original de contemplar estas grutas de más de 30.000 años de antigüedad, descubiertas en 1959, es atreverse a practicar espeleoturismo: una visita guiada de unas cinco horas al más puro estilo “Indiana Jones”, sólo apta para visitantes en buena forma física. Esta apasionante aventura comienza en el acceso de la sala del Cataclismo y continúa por una serie de galerías y estancias de dimensiones
espectaculares y gran riqueza en pinturas rupestres. La temporada se extiende desde septiembre a mayo. Los menos atrevidos pueden disfrutar de estas grutas con un tranquilo paseo. Otra forma singular y mágica de conocerlas es acudir al Festival Cueva de Nerja, que cada mes de julio prepara un interesante programa de conciertos de ópera, flamenco, música clásica y ballet. Todo un lujo bajo tierra.

Mijas
Colgado de una montaña frente a las costas de Fuengirola, este pueblo encantador ya fue colonizado hace décadas por el turismo foráneo. No obstante, es una alternativa cercana a las playas abarrotadas de la Costa del Sol. Sus empinadas calles no deben suponer un obstáculo para visitarlo, así que la opción más recomendable para evitar sofocos es subirse a lomos de sus burro-taxis, un tópico lleno de encanto. Imprescindible hacer parada en uno de los lugares más pintorescos del pueblo: el Museo de Miniaturas, situado en la avenida del Compás, más concretamente en lo que llaman El Carromato de Max. Aquí se exponen piezas como una cabeza de hombre blanco reducida por los jíbaros y una copia de La última cena, de Leonardo da Vinci, realizada en un grano de arroz.

Casco histórico de Marbella.
Convertida en la capital turística de la Costa del Sol, la ciudad esconde un casco histórico que merece la pena visitar. La cultura árabe está presente en todos los rincones, no sólo con vestigios del pasado -como su muralla-, sino con mezquitas modernas que son prueba de su presencia actual. Un paseo por la zona antigua al caer la tarde debe comenzar, sin duda, en la iglesia de la Encarnación, construida a principios del siglo XVI y que cuenta con uno de los retablos más bellos de la provincia. Pero no debemos pasar por alto la Marbella del lujo y la diversión. Hay que dejarse sorprender ante el impresionante tamaño y aspecto de los barcos de Puerto Banús, zona que además se ha convertido en una especie de gran centro comercial al aire libre con tiendas prohibitivas para un bolsillo medio. Un simple paseo o un
café en cualquiera de sus terrazas nos convertirán en espectadores de un auténtico desfile de caras conocidas. Si después del espectáculo nos quedan ganas de terminar la noche como Marbella merece, el sitio adecuado es la discoteca de moda Oh! Marbella, situada en el kilómetro 0,8 de la carretera de Istán.

Rutas en barco. Para disfrutar de una buena perspectiva del litoral nada mejor que dar un paseo en barco. Dos goletas ofrecen paseos diarios desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. Mientras una recorre el trayecto Málaga-Benalmádena por 1.600 pesetas, ida y vuelta (1.000 los niños), la otra navega desde Benalmádena a Fuengirola por 1.500 (900 los niños).

Teleférico de Benalmádena. Por 1.200 pesetas (900 los niños) ofrece las mejores panorámicas de la zona. El Mediterráneo y los pueblos que alcanza la vista se alejan a medida que comenzamos a subir hacia la estación de llegada. Desde allí, varias sendas llevan al visitante con ganas de caminar o pedalear en una bicicleta de montaña hasta los miradores Sur, Oeste y Cima Calamorro.

Saliendo de Málaga, siguiendo la línea ondulante de la costa, se entra en el imperio de la luz”. Con estas palabras describía Ortega y Gasset la entrada a la Costa del Sol, una franja que se extiende desde Nerja hasta Manilva con nueve poblaciones importantes entre ambas localidades. Algunas, como Marbella, Torremolinos o Fuengirola, se han convertido en ciudades hechas por y para el turismo. Otras, como Mijas, conservan el sabor de los pueblos serranos: callejuelas estrechas y empinadas y fachadas de un blanco impoluto. La Costa del Sol puede visitarse por tierra, mar y aire: sus rincones pueden cautivar desde cualquier perspectiva.

El Refugio de Juanar.
Su bodega es reclamo suficiente como para acercarse hasta la localidad de Ojén. En ella reposan más de 7.000 botellas de vino de las diferentes denominaciones de origen españolas. El restaurante forma parte del hotel del mismo nombre, un palacio decimonónico perteneciente a los marqueses de Larios.

La Espuela
Instalado en los bajos del tendido de Sol de la plaza de toros de Antequera, sirve en su comedor-decorado con maderas nobles y barro-platos muy arraigados a esta tierra de paso. Pruebe, por ejemplo, la porra antequerana, el rabo de toro a la miel de romero o alguno de sus exquisitos postres andalusíes.

Tragabuches
Las crónicas románticas aseguran que Tragabuches fue un bandolero de segunda fila que mató a su esposa infiel y a su amante la noche que los encontró juntos. Hoy, nada tiene que temer el comensal que decida sentarse a la mesa de este laureado restaurante: es, posiblemente, el mejor comedor de Andalucía. O al menos, el más valiente, imaginativo y audaz. Tantos parabienes los tiene bien ganados Sergio López, un joven restaurador que propone delicias como milhojas de manzana caramelizadas con foie y queso de cabra o papada de cerdo con bole-tus y langostinos.

La Posada del Torcal
La decoración de cada una de sus diez habitaciones está inspirada por distintos pintores españoles. Cuenta, además, con sauna finlandesa, jacuzzi, gimnasio y vistas incomparables sobre las sierras de Tejeda y las Nieves hasta el mar Mediterráneo.

El Castillo de Monda
Residencia del caudillo árabe Al Mundir desde el año 920, hoy es un hotel lleno de hechizo y encanto. Sus dependencias miran hacia la pequeña localidad de Monda y a la sierra de las Nieves. El agua, la vegetación y la piedra forman el decorado del establecimiento.

La Casona de la Ciudad
Inaugurado hace pocos meses en el corazón de Ronda, no hay lugar con más encanto a muchos kilómetros a la redonda. Nadie diría, desde fuera, que este palacete rondeño pueda cobijar un espacio tan idílico donde la piscina, los pinos y los pinsapos parecen establecer un diálogo de reposo y esparcimiento con el huésped.

Parador de Turismo de Ronda

Lo que más impresiona son sus vistas, que miran al tajo o a la serranía. Los cálidos salones apelan a una cierta modernidad que no renuncia, en todo caso, a la estética romántica de la ciudad. Además, su restaurante proporciona placeres inolvidables

Serranía de Ronda
Recorrerla requiere mucha atención y mimo, de modo que es conveniente dejarse caer antes por el valle del Genal, que presume de sus pueblos íntimos y novelescos. Por aquí anduvieron bandoleros de dudosa honestidad y pelaje, y por aquí campean hoy legiones de acaudalados extranjeros que han rehabilitado cortijos de recia factura para hacer de ellos verdaderos cuarteles de invierno.

Casares
Conviene entrar por la carretera que baja desde Gaucín, serpenteando por la sierra de Crestellina. No cabe más que rendirse a la perspectiva mágica y telúrica que se divisa desde su castillo, o desde la calle de la Villa, que parte de la plaza de la Fuente y bordea los callejones secretos. Es la quintaesencia de los pueblos malagueños, y hasta podría decirse de toda Andalucía.

Cañón del río Guadalmedina
Divide en dos la provincia, dejando a cada orilla comarcas de naturaleza dispar. Buscando el oeste queda Casabermeja, que posee el cementerio más alegre, colorista y vivaz de Andalucía. En la zona llamada La Hoya surgen pueblos como Pizarra, Cártama o Casarabonela, que comparten pasados y estéticas comunes. Más al norte, Carratraca regala sus acreditadas aguas termales, y kilómetros arriba, Árdales tiene un castillo roquero desde el que se divisan las mansas aguas del embalse del Guadalhorce.

Macharaviaya. A este pueblo de los Montes de Málaga, recostado sobre la ladera de un valle, se llega por la carretera de la costa, por un
camino tortuoso que corona un lindo mirador. La estrecha calzada se deja caer después por un tierno itinerario donde en primavera florecen los olivos y los almendros. Aquí nació don Bernardo de Gálvez, que fue gobernador de Luisiana y virrey de Nueva España, expulsó a los británicos de las tierras de Nuevo México y prestó a las incipientes colonias norteamericanas apoyo financieroy militar. Gálvez y toda su parentela están enterrados en una cripta al lado de la iglesia parroquial, sencilla como esos templos que el militar malagueño fundó en otras latitudes.

Los pueblos de Málaga tienen en común lo mismo que los hermana con sus vecinos de Granada y Cádiz: la blancura de sus caseríos y las pendientes de sus calles. No obstante, a la cordillera Penibética se la podría calificar de “diferente”. Eso de dejarse caer hasta las orillas del Mediterráneo le da un acento muy atractivo. Esta maraña de cumbres y agujas parecen más altas de lo que en realidad son porque se observan desde la orilla del mar. Los pueblos penibéticos malagueños fueron amamantados por la misma madre, si bien cada uno ha querido llamarse de una forma.
La Axarquía. Rozando los límites ficticios con la provincia de Granada, fue uno de los paraísos más cantados por los últimos moriscos. Frigiliana es un lugar muy típico. Sus calles y plazas reproducen la idea que todo foráneo puede He-
gar a tener de los pueblos blancos de Andalucía. En las fachadas de las mejores casas hay azulejos que rememoran pasajes y narraciones de los primeros años del siglo XVI. Sus dibujos cuentan la vida hacendosa y pacífica de los últimos árabes que vivieron en la Península; sin su recuerdo sería muy difícil explicar por qué la Axarquía resulta un lugar tan fascinante. Más arriba de Frigiliana quedan otros pueblos de nombres evocadores como Competa, Archez, Salares, Sedella o Al -caucín. Hay en la Axarquía mucho que admirar: a las orillas de los caminos surgen cortijadas donde se seca la uva pasa y donde el agua blanca corre entre acequias de tiempos pretéritos; en las plazas de los pueblos se yerguen torres mudejares que aún marcan el ritmo cotidiano; y las sierras de Tejeda y la Almijara velan desde arriba por la bonanza de campos y cosechas.

Hemos aprendido a oír y a mirar. Y quizá estamos demasiado seguros de lo aprendido. Quizá de ahí provenga esa especie de indolencia que sobrevuela esta ciudad avanzada. Nos hemos levantado demasiadas veces, sabemos cómo reponernos, cómo salvar los castigos de la Historia. Es probable que eso nos otorgue cierta carga de algo que si no es prepotencia, sí tiene mucho de una seguridad a veces ciega.
Los dioses están con nosotros a pesar de nosotros, parece ser la consigna. Así caminamos, vamos haciendo día a día esta ciudad, esta provincia, unos y otros, todos los hijos dispares de esta tierra dispar. Así nos miramos en el espejo de nuestro interior, casi de perfil, sin acabar de creer en lo que los espejos reflejan, inventándonos lo que la penumbra o las sombras ocultan. O, mejor, dejándolo estar. Dejando crecer esa tierra de nadie sugerente y misteriosa, ese sueño impreciso que quizá sea nuestro verdadero y más profundo retrato.

Ahora dicen que el turismo también vendrá a la ciudad. Que ya no serán unos japoneses perdidos o un grupo anglosajón los que vengan a recorrernos, a visitar la catedral y la alcazaba o a atravesar morosamente el parque en los viejos coches de caballo. Ya llegan los primeros cruceros a ese puerto comercial, que en un futuro inmediato promete hacer un hueco a las instalaciones y los barcos deportivos. Dicen que van a montar en sus muelles otra ciudad dentro de la ciudad; no sabemos si de altura artística al estilo Kursaal donostiarra o sólo mercantil, con chucherías de cines o pizzerias y alguna discoteca de láser y diseño.
Andan excavando en el viejo teatro romano sepultado por la agudeza franquista bajo una construcción que fue a albergar la biblioteca provincial y que, en una especie de burdo sarcasmo, fue a llamarse la Casa de la Cultura. Además, en el edificio que acogía el Museo Provincial de Bellas Artes, desmantelado de la noche a la mañana para dar paso al genio malagueño, se está trabajando para abrir pronto las puertas del Museo Picasso. Un centro importante que servirá como anzuelo para ese turismo cultural que atraviesa Andalucía desde Granada a Córdoba y Sevilla y que pronto recalará en Málaga. No se sabe si atraído por la obra picassiana o por el arte de birlibirloque, ese juego de manos capaz de transformar ante los ojos incrédulos de los ciudadanos una obra de arte por otra: el mejor museo de pintura del XIX por uno de Picasso, o una Casa de la Cultura por un teatro romano, para luego volver a hacer aparecer el teatro donde antes estaba la citada Casa.
Quizá esa sea una de las habilidades o defectos de esta tierra. Su enorme capacidad de transformación. Su desmemoria. Su capacidad de adaptación. Ductilidad. Aquello que en tiempos pasados quizá fuese una necesidad para la supervivencia, ha quedado como una costumbre. Borrar las huellas, dejar que el viento pase sobre ellas y las confunda. Un maquillaje de olvido para cubrir las estrías de los siglos. Es algo que se percibe al caminar por la ciudad. Una parte del centro histórico pudo salvar la vida; otras fueron pasto de la especulación brutal de los primeros años sesenta -aquel canto de sirenas que traía no se sabe qué modernidad- y otras simplemente fueron víctimas del tiempo y ahora son pura ruina.
Aquel barrio de los Percheles del que habla Cervantes en el Quijote y que con un poco de voluntad podría haberse transformado en un barrio de Santa Cruz sevillano, desapareció dejando apenas un rastro de calles hundidas y edificios ven cidos que dan escolta a una avenida de construcciones funcionales y aspecto aséptico. La mayor parte de esa zona quedó en manos de la especulación; la otra, del abandono. A ratos, yendo por lo que queda de ese barrio o por su colindante de la Trinidad -ese sí a medio rehabilitar-, incluso puede asaltarnos la idea de que vamos caminando por una ciudad bosnia o afgana sobre la que hubieran caído bombas de todo tipo, con muros derrumbados y solares sobre los que empiezan a levantarse nuevas viviendas y construcciones civiles de vidrio y acero. Una materia viva. Es una parte del laberinto que, ante ese espectáculo extraño, opone las viejas mansiones del Limonar, el serpenteo manso del paseo Marítimo y sus edificios volcados al mar a modo de bálsamo curativo. La Málaga que pudo ser.
La ciudad la completan unos barrios populosos y extensos nacidos de modo apresurado para acoger la inmigración del interior provincial y las ciudades cercanas que en los años de la especulación y el boom turístico de la Costa del Sol llegaron en busca de acomodo y trabajo. Y a todo ello corresponde un carácter. Y a cada una de esas zonas corresponde una fauna humana que, sin embargo, tiene la facultad primordial del camuflaje. Todos somos hijos de aquella filosofía primera de Málaga, esa que está grabada en el escudo de la capital, “la primera en defensa de la libertad”‘, y de la que se derivó su contrastado carácter aperturista y cosmopolita. El puerto, el intercambio, la llegada de viajeros a lo largo de milenios, las vanguardias culturales la dotaron de esa mirada abierta de la que carecen las ciudades andaluzas del interior. Algunos la han llamado la Barcelona del sur. Quizá seamos más mediterráneos que andaluces. Más fenicios que visigodos. Hemos visto pasar demasiada gente por nuestro lado. Seguimos viéndola, y ya sabemos, lo tenemos asumido en lo hondo de nuestra conciencia, que ningún roce, que ningún contacto humano queda impune. Siempre hay contagio, por muy superficiales que queramos ser.

A saber cuáles son las coordenadas de tu alma. A saber cómo los demás miran esa cara que con modulaciones lentas te acompaña cada día en el espejo. No eres el viajero que llega de fuera. No eres la persona ajena que te observa mientras transitas por la calle. Eres parte de esta tierra sobre la que los demás pueden trazar con desapego líneas y teorías. Razones. Conoces demasiado bien su esqueleto, casi toda tu vida circulando por las arterias de esta ciudad, Málaga, y muy a menudo por la nervadura de las carreteras de la provincia. Contrastes: quizá esa sería la palabra, el retrato que definiera a ambas. Una palabra que aquí es algo más que un cliché. Provincia pequeña para tanto matiz. Ciudad de poco suelo, Málaga, para tanta convulsión.
Lo heterogéneo en lo geográfico y en lo humano, la heterodoxia en lo social, en los hábitos, en el pensamiento y hasta en lo festivo. Un puzzle sin concluir, con demasiadas piezas sueltas. Como si varios siglos vivieran en uno y tribus que se desconocen habitaran el mismo espacio. Parece cierto que nos visitaron fenicios, romanos, gente del norte, árabes, reconquistadores. Y también parece verdad que todavía siguen entre nosotros, unos y otros. A veces sabiendo unos de los otros. A veces, sin ni siquiera mirarse. Sin saber que existen o fingiendo no saber que existen. No somos Jeckyll y Hyde. No sólo ellos. Mucha más gente habita esta conciencia con forma de ciudad.
En sintonía con un país que ha evolucionado de modo supersónico en las últimas décadas, acentuando con diferencia esa velocidad, esta ciudad ofrece muchas, quizá demasiadas, caras. Hay una Málaga frivola, superfical, de contacto espontáneo, cálido y olvidadizo. Es una Málaga efímera, quizá la primera que sale al encuentro del recién llegado. También hay una Málaga voluntariosa y un poco arcaica, una especie de Málaga de espíritu mesetario o interior. Es un tren con los asientos colocados al revés de la marcha, mirando hacia atrás. Está arraigada en lo rancio de sus costumbres e intenta recuperarlas y vivir dentro de ellas; no importa que esas costumbres, que esa Málaga entera, ya pertenezcan por entero al pasado y no tengan hoy otro sentido que el mu-seístico, el archivo. Una Málaga costumbrista, feriante y se-manasantera, mitad pandereta y mitad materia equívoca de antropología. Y también hay una Málaga mercantil, otra culta y creadora, y otra amante de la tecnología y las innovaciones. Y a veces, claro, se mezclan, se cruzan, y tienen hijos mestizos, cuarteados, ambidiestros, todas esas ciudades que viven en esta ciudad.
La provincia también es mestiza. No se sabe muy bien qué tiene que ver Marbella con la serranía de Ronda ni mucho menos con el valle del Guadalhorce o la Axarquía. Ni la arquitectura de los pueblos ni la forma de vida que se hace en ellos. Los puertos deportivos y las tiendas lujosas, con las cuestas empinadas y blanqueadas de cal, por las que transitan mulos cargados de retama y donde sólo algún turista documentado o algún antiguo viajero de otro país, establecido ya en esos lugares, rompen una estampa de hace varias décadas. Ferraris, luces de neón y calles empedradas con perros adormecidos. Siglo XXI y siglo XIX, con un lugar para el encuentro en esos pueblos próximos a las costas, Benalmáde-na, Mijas, Frigiliana, donde esos mundos dispares llegan a rozarse y conectan en mayor o menor medida.
Ni siquiera las costas son simétricas. Si dobláramos el mapa tomando a Málaga como eje, las dos orillas que irían a encontrarse serían completamente distintas. En todo. No importa insistir: en geografía, urbanismo y pobladores. Hacia el oeste, la costa se va suavizando, las playas se van haciendo más extensas, mirando hacia las dunas de Cádiz. Hacia el este se hacen más escarpadas a cada paso, se van levantando hasta convertirse, ya cerca de la provincia de Granada, en acantilados que anuncian las estribaciones de Sierra Nevada. Las huertas y los cañaverales de esta parte, cumpliendo esa supuesta simetría, irían a superponerse sobre los puertos deportivos y los campos de golf de la otra costa. Nerja sobre Marbella, Vélez Málaga sobre Mijas, las huertas de cultivos tropicales de la Axarquía sobre Fuengi-rola. Los alemanes jubilados y el apacible turismo nacional, sobre la noche de neón y los visitantes esporádicos. Esos devoradores de Sol, playa y nocturnidad, refugiados en sus hoteles de Torremolinos, apenas saben que existe una ciudad llamada Málaga, ese foco de algo más de 500.000 personas, crecido en un aluvión tan dispar y anárquico como el de la propia provincia.

El jardín botánico histórico de la Concepción, emplazado a las afueras de la capital, parece una Selva tropical. Entre su frondosa vegetación destacan los enormes ficus y la Monstera deliciosa, también conocida como costilla de Adán. Este espacio verde fue fundado en 1850.

Noche en Puerto Banús, Marbella, destino predilecto para ricos, famosos y aspirantes de todo el mundo. Las marcas de los coches delatan el poderío económico de sus propietarios, que llenan los locales de moda hasta altas horas de la madrugada.

La colegiata de Santa María ha entrado en ese selecto y elitista catálogo monumental donde sólo se citan los más ilustres edificios de Andalucía. Resulta agradable escuchar cada hora el tañido de las campanas que cuelgan de la torre de la colegiata. Por dentro, muestra sin pudor alguno sus dos épocas constructivas. El gótico está muy definido al fondo, alrededor del altar Mayor y el baldaquino que lo preside, mientras que el renacimiento se manifiesta al principio, entre las columnas, los capiteles y bóvedas llenas de gracilidad.
Las calles que bordean Santa María son estrechas y huidizas. Llevan nombres míticos: Moctezuma, el Gigante, los Tramposos… Es necesario pasearlas por la noche, bajo la luz cenital que alumbra casas y balcones. Entre sus recovecos, sus plazuelas mínimas, sus arcos, aparece al fin el palacio de Mondragón, el mejor epitafio de todo viaje romántico. Hoy es museo local, pero hasta hace poco acogió a familias de gran boato. Lo que más conmueve es su jardín, que se abre tras el umbral de un arco almohade y se asoma a las profundidades del tajo. Una fuente en su corazón apacigua los ánimos del que hasta aquí llega. Yo suelo sentarme, mirando al tajo, en un poyete protegido por una reja muy artística. Allí, a la sombra de un ciprés, adormecido por la fragancia que exhalan los arrayanes, intuyo las nubes a lo lejos. Son nubes con vientres preñados de agua. Aguardo entonces su llegada y pienso que terminarán arropando la ciudad ante la inminente llegada de los fríos del invierno.

Cerrada entre murallas está la iglesia del Espíritu Santo. Edificada durante el reinado de Fernando el Católico, luce una fachada tardogótica aderezada con ornamentos litúrgicos e imágenes inspiradas en el santoral. Cuando la tarde cae y el Sol se pierde entre los dedos montañosos de la sierra de Grazalema, los viejos se citan para contarse sus vidas y sus querellas. Por las puertas del Almocábar y de Carlos V -árabe la primera, renacentista la segunda- corretean los niños y las madres, las parejas de enamorados y los viajeros que entran por primera vez a esta ciudad tocada por el dulce aliento de la sensibilidad y la fábula. Del barrio de San Francisco, habitado por hortelanos, tratantes y ganaderos, parte una calzada de arena que baja hasta las fauces del tajo. Ya no anda a orillas del Guadalevín aquel viejo molino que trillaba el grano hasta hacerlo harina. Hoy, una escuela-taller rehabilita su esqueleto para convertirlo en hospedería. Otros caminos llevan hasta una ermita que depara una de las vistas más hermosas. La ciudad se interpreta mejor desde este otro lado: las dos barriadas, la nueva y la vieja, quedan unidas por un puente de piedra amarillenta por cuya cicatriz rara vez deja de manar agua.
En los días crudos e inclementes, el viento azota los árboles de la plaza de la Duquesa de Parcent. Es un viento arcano, que silba y murmulla, que quiere significarse ante los pasos cansados del caminante. Los árboles sombrean el Ayuntamiento, cuyas dependencias se asoman a dos galerías con arcos de inspiración mudejar. Por dentro, en las estancias nobles, hay artesonados de aliento árabe muy parecidos a los que aún se encuentran en otros palacetes de la Ciudad Vieja.
Al lado del Ayuntamiento, salvando las escaleras que bajan hasta Armiñán, los róndenos levantaron una capilla barroca para rendir pleitesía a Santa María Auxiliadora. A su lado edificaron un colegio, y más allá, un convento habitado por hermanas clarisas. Pero la duquesa de Parcent, una señora de muy rancio abolengo, no hubiera quedado tan complacida de no haber sabido que su nombre serviría para ilustrar una plaza donde se erige uno de los monumentos más insignes de la ciudad.

Las antiguas murallas aprisionan la ciudadela por los costados de un collado que frena su ímpetu ante el vértigo y el pánico del tajo. Los escritores describieron este abrumador paisaje con toda suerte de adjetivos. Poetas como Rainer María Rilke le dedicaron largas estrofas, y más recientemente, Ernest Hemingway y Orson Welles compitieron en amistad con un tal Antonio Ordóñez, que hizo de la tauromaquia un arte de indescifrable interpretación. Tanto es así, que Orson Welles decidió morir aquí, como un ciudadano sin más patria que sus zapatos y su talento. El cuerpo reposa en la finca que los Ordóñez tienen a las afueras, al lado de un pozo, en una cripta custodiada por un castaño y un limonero.

La Ciudad Vieja es nublada, vaporosa y poética; la Nueva, mundana y bulliciosa, más andaluza y vivaz. Está repartida entre largas avenidas y calles comerciales por donde surgen plazas con iglesias barrocas de no mucho mérito. Hay hoteles decimonónicos y alamedas muy acicaladas donde se encrespan los árboles de anchas copas.
La Ciudad Vieja es otra cosa. Conviene entraren ella con sigilo, a esa hora intermedia e imprecisa en que los zaguanes están entornados y los vecinos reposan del almuerzo. Por la calle Armiñán descienden los vientos de la sierra. Bajo sus soportales llevan siglo y pico abriendo sus puertas algunas tiendas de anticuarios. En las vetustas almonedas, entre corredores y pasillos que conducen a perfumados patios, se apilan muebles de madera noble que pertenecieron en un tiempo a la aristocracia rondeña. Hay cuadros con los marcos descoloridos, lienzos oscuros que muestran a algún caballero de larga capa y rostro grave. Y sables y trabucos, pilastras y hornacinas, cristos maltrechos y altares carcomidos por los años y el olvido.
A la calle Armiñán, enlucida por las casonas solariegas y los palacetes señoriales, le nacen otras callejuelas más estrechas y quebradas. La leyenda romántica de Ronda reside aquí, en el empedrado de los suelos, las esquinas huidizas, las cruces de los caminos y los ventanales confinados entre el hierro y sus silencios. La Casa del Rey Moro, levantada allá por el siglo XVIII, tiene un jardín donde los adjetivos se agotan. Suenan en él rumores de agua tibia y brillan delicias silvestres entre los arriates decorados con azulejos de vivos colores. Tiene el edificio una escalera que es todo un misterio. Sus 300 peldaños descienden hasta la orilla del Guadalevín. Entre los escalones y la pendiente se amontonan las leyendas, como aquella que narra los desdichados amores de una princesa cristiana con un gerifalte moro a la que el destino le abrió la muerte en el tormentoso cauce del “río de la leche”.
Frente a la Casa del Rey Moro se erige el palacio de los Marqueses de Salvatierra. Su fachada es un libro ilustrado con motivos bíblicos e iconografías precolombinas. Calle abajo, Ronda se serena entre los puentes Árabe y Viejo, entre la puerta de Felipe V y los Baños Árabes del arrabal. Los caminos se desdibujan colinas adentro. Aquí, los hortelanos acuden con la amanecida a trabajar tierras regadas por las aguas claras del arroyo de las Culebras. Basta con cerrar los ojos y retrotraer la memoria siglo y pico para intuir la presencia de los pintores románticos. A Gustavo Doré, por ejemplo, le entusiasmaba emborronar cuartillas de pesado gramaje con escenas cotidianas: el labriego, el truhán y el menesteroso; el forastero y su diligencia; la maja y la alcahueta; el caballero y sus esbirros; el bandolero y su cuadrilla… Todo bajo esos cielos encapotados e imposibles, sumidos en el chaparrón y la granizada, grises y cerúleos, pardos y terrosos.

Por qué Andalucía nos parece tan tentadora? Por su luz, opinarán muchos. Es verdad que hasta los lugares más desafortunados terminan por ser especiales gracias al Sol que los broncea. Pero no es menos cierto que existen otros horizontes que aún siendo bellos bajo la plenitud luminosa, lo son más bajo los nubarrones de una tarde adormecida por la lluvia y la ventisca.
Andalucía sabe jugar muy bien con tal dualidad. La serranía de Ronda, por ejemplo, resulta magnífica bajo el limpio Sol de la media tarde. Pero no conviene llamarse a engaño: por sí sola, esta cadena de lomas amarillas y acres cerros sería una más entre muchas. Lo que la hace única es que en su corazón, cortado por un violento navajazo, aparece Ronda, la quebrada ciudad del tajo y las leyendas. Quizá estamos muy condicionados por los grabados románticos del siglo XIX, pero se me antoja extraño pasear por Ronda bajo un Sol abrasador y justiciero. Es más: me enfado cuando esto pasa, y me prometo no volver más hasta que el parte meteorológico no anuncie cielos muy cubiertos en la mitad sur peninsular.
De una tarde de aguacero recuerdo los colores del Guadalevín, su ímpetu y lozanía. Este cauce, al que los árabes apellidaron con el dulce nombre de “río de la leche”, amputa en dos la ciudad. Desciende con docilidad hasta que sus aguas tropiezan con los farallones de roca, levantados como fantasmas a los lados del tajo. Al final, el agua se despedaza como una herida, dibujando una cola de caballo que termina por convertirse en la mejor metáfora del nombre del río.
De esta forma, Ronda queda dividida en dos: la Ciudad Vieja y la Nueva, aunque el puente del Tajo las reconcilia desde la segunda mitad del siglo XVIII. El autor de la obra, Juan Martín de Aldehuela, se ganó al concluirla toda suerte de panegíricos.
Dicha construcción salva una estremecedora caída de 93 metros. Por la tarde, los grajos y los cuervos que anidan entre las oquedades graznan con desesperación. Al fondo, la mirada se nubla entre el vasto circo de lomas y praderas que conforman las serranías de las Nieves y Grazalema.

Actos de junio
Santiago de Compostela:
• La exposición Europa fue camino se estrena el 7 de junio en La Alameda. Hasta el 7 de julio.
• Compostela y San Clemente de Pasantes abre sus puertas en la Capilla del Instituto Rosalía de Castro del 25 de junio hasta el 12 de septiembre.
• Galicia. Presencia y esencias de una cultura continúa en el Pabellón de Galicia hasta diciembre.
• Galicia digital recorre virtualmente la Comunidad y el Camino de Santiago en el monasterio de San Martiño Pinario hasta diciembre.
• Galitzia en Galicia muestra el arte polaco desde la Edad Media hasta el siglo XX en el Colegio Fonseca. Hasta el 13 de junio.
Vigo:
• Flying Carnet reúne grabados de 165 mujeres de los cinco continentes en la sala Caixanova. Hasta el 20 de junio.
• Hasta el confín de la tierra refleja el comercio y las peregrinaciones europeas por vía marítima en el Museo del Mar. Hasta octubre.
A Coruña:
• El fotógrafo Xosé Garrido muestra su obra en la biblioteca Miguel González Garcés. Del 8 de junio al 8 de julio.
Lugo:
• La Ribeira Sacra, esencia de espiritualidad de Galicia aparece retratada en el centro de Artesanía y Diseño. Hasta el 16 de junio. Pamplona:
• La exposición Huellas de la Ruta. Arte del Camino de Santiago resume el legado de la senda jacobea a su paso por la Comunidad Foral en el Museo de Navarra.

Inmersión en la selva tropical
El Zoo de Fuengirola (Málaga) es una verdadera recreación de la flora y fauna de los bosques tropicales de Madagascar, África ecuatorial y el sureste de Asia (foto: un grupo de lémures). Lejos de exhibir los animales aislados, a la manera tradicional, sus llamados recintos de zoonmersión permiten al visitante sentirse como en la propia selva. La presentación de los distintos hábitats del bosque tropical hacen de este espacio natural una experiencia única en Europa.

Lujo en tonos azules
Al norte de la isla de Fuerteventura, junto al Parque Natural de las Dunas de Corralejo y frente a la isla de Lobos, abre sus puertas el Gran Hotel Atlantis Bahía Real (Av. Grandes Playas, s/n. © 928 53 61 51). Sus habitaciones, elegantes y con vistas privilegiadas al intenso azul del océano, se disponen en torno a un patio con palmeras y piscina. Además, el complejo incluye también un spa de 3.000 metros cuadrados, único en el archipiélago canario. De sus cinco magníficos restaurantes, La Cúpula de Carles Gaig satisface a los gourmets más exquisitos en un entorno exclusivo.

Detalles quijotescos
Quien quiera ir adelantándose al 2012, cuando se celebre el 9ºcentenario de la publicación de El Quijote, puede practicar una sencilla ruta por los paisajes del libro universal. Se inicia en El Toboso, cuna de Dulcinea y pueblo con viviendas tradicionales bien conservadas: austeras fachadas, muros encalados, portones, rejas y frescos patios. Algunas citas sirven de pista para llegar hasta la supuesta casa natal de la dama, Ana Martínez Zarco de Morales en la vida real. Junto a la iglesia, el Museo Cervantino guarda una colección de ejemplares de El Quijote en muchos idiomas o firmados por celebridades. Para reponer fuerzas, La Casa de la Torre es un alojamiento rural donde se puede degustar, por encargo, el menú del hidalgo, con su salpicón, duelos y quebrantos… Camino de Campo de Críptana se divisan diez molinos de viento, y hacia Puerto Lapice, el campo reverdece gracias a las norias. Al final del camino surge Almagro, con su plaza porticada y su corral de comedias.

Consciente de su papel histórico, Isabel jamás tuvo residencia fija. En Valladolid, auténtico centro administrativo durante el reinado de los Reyes Católicos, contrajo matrimonio con Fernando el 19 de octubre de 1469, en el Palacio de los Vivero. La pompa que faltara en esa ocasión se vio compensada por el lujo propagandístico de los torneos que, organizados en su honor por el duque de Alba, fueron celebrados en la misma
ciudad durante la contienda contra La Beltraneja. En Valladolid se celebraron asimismo las Cortes que proclamaron herederos de la Corona a Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Toledo, con su ambiente capitalino, debió de impresionar a Isabel cuando la visitó de niña. Fue también, en 1502, el punto de encuentro de los Reyes Católicos con Juana y Felipe el Hermoso, ya padres de tres hijos (el mayor era Carlos, el futuro emperador). El ideario de unidad política y religiosa de Isabel está representado, de alguna manera, por Granada. Muy cerca fundó la ciudad de Santa Fe, proyecto urbano netamente católico. A Sevilla viajó en 1477, para comenzar su primera estancia fuera de Castilla. Al llegar, el cortejo tardó tres horas en recorrer la distancia entre la Torre del Oro y los Reales Alcázares. Por último, Madrid también estuvo presente en la vida de Isabel: su Alcázar y la riqueza cinegética de El Pardo fueron apreciados por Juan II y Enrique IV, padre y hermano de la monarca, respectivamente. Allí, con once años, fue madrina en el bautizo de La Beltraneja, su futura enemiga.

ARÉVALO
El corazón histórico y comercial de la villa late en la plaza del Arrabal, sobre la que se levanta la iglesia de Santo Domingo de Silos, con cabecera mudejar del siglo XII. A la plaza del Real, donde estuvo el palacio real de Juan II (residencia infantil de Isabel), se asoman el edifico del Ayuntamiento y el Arco de Alcocer, del siglo XII. De la misma época es la iglesia de San Martín, que cuenta con dos torres y un interesante atrio románico, el único de piedra en una villadominadaporel ladrillo mudejar. También hay que acercarse a la plaza de la Villa, armónico conjunto en el más puro estilo castellano, donde se levanta la iglesia de Santa María, de cabecera románico-mudejar.
Del rico patrimonio civil merecen mención los palacios de Altamirano y de los Osorio; y la Casa de las Milicias, construcciones palaciegas del siglo XVI que se levantan en el entorno de las calles Mayor de la Morería y Larga, en la antigua judería. Igualmente interesantes resultán el puente de Medina, del siglo Xiy y muy cerca, el Arco del mismo nombre, del XVIII. Todo este muestrario del pasado arevalense se halla bajo la vigilancia del castillo, erguido sobre los ríos Adaja y Arevalillo. Aunque data del siglo Xiy su origen es probablemente anterior.
Y finalmente, a tres kilómetros al sur de la localidad encontramos la ermita de La Lugareja (siglo XII), cumbre del mudejar.

Las cuatro poblaciones más isabelinas de Castilla cuentan con un rico patrimonio histórico-artístico, que ya empezó a fraguarse antes que entrara en escena la reina católica. No obstante, su paso por ellas les dio un impulso decisivo.

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
Es casi obligatorio comenzar la visita en el Real Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, antiguo palacio real de Juan II y casa natal de Isabel. El edificio data del siglo XV y ha experimentado varias reformas. Otros monumentos importantes son el Real Hospital de la Purísima Concepción, fundado en el siglo XV por María de Aragón (esposa de Juan II), y las iglesias de Santa María del Castillo y San Nicolás de Barí, ambas de estilo románico-mudejar. El interior de la última, construida en el siglo XHI y muy reformada en el XV y XVI, alberga un impresionante artesonado mudéjar y la pila en la que supuestamente bautizaron a Isabel. También hay que ver las murallas, construidas parcialmente en ladrillo durante el siglo XIII. Su perímetro casi circular se abre en las puertas medievales de Cantalapiedra, Aréva-lo, Peñaranda y Medina.

Quien sí lo hizo en más de una ocasión fue su yerno, Felipe el Hermoso, ataviado con ropas de mercader y una peluca. Acaso ella se conformara con contemplarlo desde las ventanas del palacio que, situado en una de las esquinas, siempre fue su residencia. Porque el vínculo con el castillo de la Mota es otro truco del mito y sus derivaciones. La impresionante fortaleza de ladrillo mudejar, que irrumpe poderosa en la infinita llanura que rodea Medina, era un fortín exclusivamente militar que sólo visitó cuando su hija Juana fue allí retenida para mitigar la frenética ansia de volver a Bruselas con Felipe, algo que la Corona no juzgaba conveniente. Entre los formidables muros de la Mota probablemente tuvo que rendirse a la evidencia de que la heredera arrastraba el mal mental de su abuela.

Tras pasar por distintas fases -entre ellas, la de sede de la franquista Sección Femenina-, el castillo es hoy una lujosa residencia al servicio de la Junta de Castilla y León, apta para reuniones de altura. A sus pies, Medina extiende el engranaje de una moderna ciudad industrial, estéticamente desfavorecida por el desarrollismo de pasadas décadas, pero vibrante y vital.
Quizás sea ese espíritu la herencia de su Historia plena de feriantes y mercaderes, que todavía llenan la gran plaza Mayor de la Hispanidad, como reza su nombre completo, en primavera y en otoño. Su esencia y su entretenimiento a través de los siglos son plasmados con exquisitez en el Museo de Ferias, instalado en la iglesia de San Martín: tan ajetreados y trascendentales fueron aquellos mercados que se han merecido un espacio de exposición. Tal importancia también la declama la Colegiata de San Antolín, erigida en la misma plaza durante los siglos XVI y XVII. De su fachada sobresale el Balcón de la Virgen del Pópulo, desde donde se oficiaba misa los días de feria para que los mercaderes interrumpiesen lo mínimo su trabajo.
En el rincón donde vivía la Reina hoy se levanta el Palacio Real Testamentario, en una construcción a la que poco le queda de regia residencia. Pero la imaginación, el buen gusto y el entusiasmo por la figura han obrado la maravilla de una instalación museística digna de visitar. Sus bien ideadas salas recorren la Historia y la personalidad de la Reina Católica en envolvente tono. Dicen el director, Óscar Pastor, y la guía, Eva Quevedo, que a veces se presentan visitantes… ¡que se declaran partidarios de La Beltraneja!
Lo más íntimo, lo más genuino de Isabel que allí se muestra son el testamento y el codicilo redactado antes de morir. Y entre sus muchas líneas y párrafos, que abarcan tantísimos asuntos de la vida y de los reinos de este mundo, suenan muy hermosas las palabras de amor que dedica a Fernando, a quien encarga que le digan que “le espero en el otro siglo”.

La plaza del Arrabal es un buen exponente de la actividad comercial de la ciudad de hoy, como sin duda lo fue entonces. Aquí y allá asoman toques en los edificios que recuerdan a Segovia, sobre todo el esgrafiado que decora algunas fachadas; un desliz que escapa al rigor cromático de esta Castilla de Isabel. Es un síntoma de ciudad más alegre, que se desgrana en los muchos y bien presentados bares, o en los restaurantes que anuncian el famoso tostón. En alguna ocasión, los arevalenses organizaron para la Reina corridas de toros que ella contempló con agradecída complacencia, aunque en sus cartas íntimas declararía su desagrado por el espectáculo taurino, una característica que jamás nos hubiesen contado los enfáticos enseñantes franquistas.
Ahora, la ciudad expone, en el marco del quinto centenario, todos los objetos y documentos que se conservan del Palacio Real: allí vivió aquella feliz niña rubia y allí volvió en 1468 para reunirse con su hermano Alfonso, quien, de no haber muerto poco después en Toledo, se hubiese convertido en Alfonso XII. En esta última ocasión huía de la Corte de Segovia, en la que se consideraba presa.
No fue un buen comienzo en su relación con la hermosa ciudad del Acueducto, pero aquella gran villa, que hacía muy bien su papel capitalino para una Corte sin residencia fija, habría de entrar con emoción plena en la vida de Isabel. Segovia era, y es, otra cosa. A los pies de las montañas, su espíritu se alej a de esa Castilla sobria de Madrigal, Arévalo o Medina. Es como si esa naturaleza que la rodea, más plural, más creativa, exigiese más ornamento urbano. La ciudad ha cumplido con creces el requerimiento: belleza muy peculiar es la imaginativa silueta centroeuropea del Alcázar, o la del esbelto Acueducto romano, o la airosa ubicación de la Catedral, o la bizantina torre de San Esteban, o la de tantos otros edificios. También cumple tal requisito la arquitectura tradicional de las casas, sobre todo en el vistoso esgrafiado de sus fachadas, dibujos de mil formas diferentes que en su día distinguían las residencias de los “cristianos viejos”.
Pero estos encantos sólo los empezó a apreciar Isabel cuando dejó de ser territorio de adversarios pol íticos. Además, ella no vio la Segovia de hoy: el Alcázar aún no estaba rematado por conos de pizarra, su estampa era más castellana; y la Catedral no era la actual, sino la románica que ocupaba el mismo solar. Su primera residencia “como presa” en la ciudad fue en el Palacio de San Martín, actualmente abandonado, apuntalado y a la espera de un uso que justifique su restauración. Y así debiera ser, pues acumula muchos recuerdos: en sus estancias se firmó la Concordia de Segovia, que establecía el famoso “Tanto Monta”.
Al Alcázar acudió el 29 de diciembre de 1471 a entrevistarse con su hermano, Enrique IV La presumible tensión se vería sin duda aliviada por la presencia de Beatriz de Bobadilla, vieja amiga de Arévalo que estaba casada con Andrés de Cabrera, en ese momento alcaide de la fortaleza. Al bastión segoviano volvería el 23 de septiembre de 1486, después de diez años de ausencia, y sería desde entonces una de sus residencias favoritas. De ello dan cuenta las salas que evocan la presencia íntima y oficial de los Reyes Católicos.
Ese lugar de trono no sería tal de no haberse producido el determinante acontecimiento de su coronación, que acaeció, “con alzamiento de pendones”, el 13 de diciembre de 1472 a las puertas de la iglesia de San Miguel. El templo, que fue trasladado piedra a piedra para dar espacio a la actual plaza Mayor, a cuya vera hoy se alza, lo sigue recordando con una placa en su fachada. La última estancia de Isabel en la ciudad se produjo en 1503, y duró casi cuatro meses. Enferma como ya se hallaba en esos momentos, prefirió el retiro del monasterio de El Parral y del convento de Santa Cruz la Real, ambos extramuros. Podemos imaginar a la Reina cansada, paseando por la Alameda de la Fuencisla, a la vista del Alcázar, que tantos acontecimientos de su existencia contemplara, y de esa ciudad que la supo soberana por primera vez cuando tenía tan sólo 30 años. Ella se ocupó siempre de que el biógrafo oficial de la Corona, Fernando del Pulgar, dejara cumplida nota de cada acontecer. Ella bien pudo imaginar su lugar en la Historia, pero raramente atisbaría la trascendencia de su recuerdo en la Segovia actual, joya urbana seductoramente preciosista sin dejar de ser castellana.
Quizás supo que la ciudad nunca perdería su bullicio cotidiano, pero en su mente renacentista no cabía la con dad era la misma. Después, siendo ya Reina Católica se preocuparía por la creciente deforestación de los campos, y mandaría plantar los pinares que todavía hoy irrumpen en la desnuda monotonía del paisaje.
Dicen que Isabel fue disciplinada y siempre correcta, tan emocionalmente contenida que raramente mostró turbación, ni siquiera en sus cinco partos. Pero también se afirma que fue dicharachera, entusiasta conversadora y una incorregible casamentera para las damas de su Corte. Y en contra de la leyenda, fue una amante del buen vestir, del lujo y el boato, por sí misma y como proyección propagandística de la monarquía absoluta que representaba. Aunque también se ganó, al igual que su marido, la reputación de cierta tacañería en las cosas más nimias: se rumoreaba que guardaba para otros usos los retales que sobraban tras la confección de los vestidos de sus hijas. Espíritu reprimido que buscaba resarcimientos; miradora de economías que se deleitaba en las buenas cosas: un elenco de cualidades que justifica su aprecio por la plaza de Medina y todo lo que en ella acontecía durante los días de feria. Si alguna vez se perdió de incógnito en su barullo, es algo de lo que no ha quedado constancia.

Y mas estos días en que todo anda un poco patas arriba. Obreros y técnicos se afanan aquí y allá en la restauración para que las distintas dependencias luzcan su mejor cara con motivo de la exposición sobre la vida palaciega de La Católica, que invadirá el edificio por algún tiempo. Por la tarea del embellecimiento pasarán la Capilla Real, seguro testigo de su devoción religiosa; la Sala de Embajadores, donde se celebraron las Cortes de 1476; y la Sala Capitular, donde se expone una rueca que utilizaba Isabel en sus ratos de ocio y un libro de actas con su célebre firma: “Y yo, la Reina”.
Y ella, la Reina, recta observadora de la caridad cristiana, sin duda visitó en numerosas ocasiones el espléndido edificio renacentista situado al otro lado de la plaza: el Hospital Real, que fue fundado en 1443 por María de Aragón, primera esposa de Juan II. Frente a él, una estatua de Isabel preside un alargado parque donde algunos hombres juegan a la petanca, ajenos a toda esa tramoya del quinto centenario, pero seguramente conscientes de que la estela dejada por la monarca sigue dando trascendencia a este pueblo suyo, que ahora tiene menos de la mitad de habitantes que en el siglo XV.
Entonces, como ahora, la vida cotidiana transcurría en calles empedradas de cantos rodados y trazadas de forma casi radial, donde se suceden las fachadas de ladrillo de las casas; muy a menudo de una sola planta, como si no quisieran restar protagonismo a las proverbiales torres. Y más que a ninguna otra, a las de las dos iglesias que se levantan en el centro, ambas de estilo románico mudejar: Santa María del Castillo y San Nicolás de Barí, bajo cuyo bello artesonado fue bautizada Isabel, en una pila sin boato alguno.

Aquel sofocante verano de 1469, Isabel, firme en su determinación de casarse con Fernando, dejó plantados a los embajadores franceses, y ayudada por el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, escapó a Valladolid. Más de dos décadas después, en 1493, se quedaría en Madrigal j unto a Femando, tras despedir a su hijo Juan y a la esposa de este, Margarita de Austria, recién casados en Burgos, cuando se dirigían a Salamanca. Desgraciadamente, Juan moriría en esta ciudad.
Partidas, llegadas, ausencias, encuentros, empresas, conspiraciones… Relatada hecho por hecho, la vida de La Católica resulta casi de vértigo. Por suerte para ella, en aquel tiempo no era posible la inmediatez de la actualidad: las noticias tardaban en llegar, los viajes duraban días y días, y todo tomaba su tiempo. Su vida viajera había comenzado a los tres años, cuando su madre, Isabel de Portugal, por entonces todavía cuerda, se trasladó con ella y su otro hijo, Alfonso, al Palacio Real de Arévalo.
Se cuentan por felices los siete años que Isabel pasó allí, y seguramente fue su único tiempo de inocente inconsciencia. Todo acabaría en 1461, cuando se anunció el nacimiento de Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV hermano de Isabel, y futura contendiente por los derechos sucesorios. Entonces, los otros dos infantes fueron separados de su madre y llevados a la Corte de Enrique en Segovia. A este momento se referiría la soberana, en un escrito posterior, con pesar:”… de cuyos brazos inhumana y forzosamente fuimos arrancados”.
Los visitantes miran el castillo de Arévalo y evocan la felicidad de aquella niña. Pero Ricardo Guerra, cronista oficial de la localidad, insiste en que la fortaleza era una construcción puramente militar: ella siempre habitó el palacio que se hallaba en la actual plaza de El Real y que, al parecer, tenía más de gran casona castellana que de palacio. En su lugar se levanta ahora un nuevo edificio de viviendas, cuyo moderno esti lo castel laño resulta más bien ralo. El castillo sí sigue ahí, en su espléndida ubicación, mitad de piedra, mitad de ladrillo, sencillo pero contundente. Ricardo admite que allí debió de pasar muchas horas, dada su amistad con Beatriz de Bobadilla, hija del alcaide. Y no deja de evocar con entusiasmo la figura histórica de la Reina.
Le pasa lo que a tantos otros que, por su quehacer profesional o por su afición personal a la Historia, se acercan a una figura del talante de Isabel. Acaso sea por lo intenso de su reinado; acaso por el misterio que envuelve algunos pasajes de su vida; o acaso por la curiosidad de descubrir qué personalidad se esconde detrás de ese personaje, a veces rígido como una estatua. En tiempos de Franco nos la presentaban morena y de ojos oscuros, como la “raza” exigía. Y más recientemente, en la película 1492: la conquista del paraíso, Ridley Scott la convirtió, a través de Sigourney Weaver, en una exuberante reina latina para no defraudar al público sajón. Es el riesgo que corren los personajes transformados en mito: quedar ocultos por las letras mayúsculas del relato de su existencia.
El rastro de la futura Reina en Arévalo nos desvela el más que probable origen de la ferviente fe católica que inspiró su vida personal y su itinerario político. Como Fernando, al conquistar Granada, expulsar a los judíos o promover la Santa Inquisición, sentía que estaba cumpliendo con su deber de cristiana. Y es que ya desde niña fue asidua visitante del convento de los franciscanos, del que apenas quedan unas ruinas. De aquí se llevó su identificación con esa orden -quiso ser enterrada con su hábito- y su gran devoción por la Virgen de las Angustias, que después establecería como patrona de Granada.
De aquel Arévalo donde la Reina Niña aprendió a rezar y fue feliz queda el expresivo testimonio monumental de la ciudad actual, que, después de los siglos, ha vuelto a ser tan próspera como entonces. Seguimos en el alma de esta Castilla central, repleta de tópicos: llanura, austeridad, colores ocres…
Como en Madrigal, los monumentos principales son de ladrillo. La explicación radica en que por estos pagos apenas hay canteras de piedra. Además, fue zona de asentamiento de mudejares, que aprendieron de los árabes el arte del ladrillo y la madera. Así se expresan la castellanísima plaza de la Villa, con sus pórticos y casas de vigas entramadas; la iglesia de San Martín, con sus dos torres; la iglesia de San Miguel; o los muy mudejares Arco de Alcocer y la ermita de La Lugareja.

Probablemente, el sol, intenso e inmisericor-de, desdibujaba aquel día de verano los infi-
nitos horizontes de la
llanura castellana. Co-
rría el año 1469, y a través de los polvorientos caminos, un grupo de embajadores franceses se dirigía a Madrigal de las Altas Torres, donde Isabel había buscado refugio de las intrigas cortesanas en las que, a sus 17 años, ya se veía inmiscuida. La misión de la comitiva era convencerla de que aceptase desposarse con su pretendiente francés, el duque de Guyena. Aquella intrusión la privaría de la paz que había buscado en Madrigal. Allí mismo, en el palacio que fuera de su padre, Juan II, donde ahora paseaba su zozobra y maduraba la determinación que caracterizaría su devenir político y personal, había nacido en 1451. En sus salas había dado sus primeros pasos y había correteado hasta los tres años, al vuelo sus rubios cabellos, escudriñando cada detalle con sus ojos verdeazulados.
El mundo austero de este corazón de Castilla había impregnado su alma en el Madrigal de entonces, villa de abolengo y significada por demás. Pues contar con unos 4.000 habitantes en aquella época era mucho contar. La estética urbana de la pequeña ciudad sin duda sorprendió a los emisarios franceses: sus construcciones de ladrillo mudejar nada tenían que ver con las edificaciones a las que estaban acostumbrados.

Aquel entorno apabullantemente plano, en ese momento agostado, debió de impresionarlos. Todo les parecería demasiado austero, pero al mismo tiempo les ayudaría a entender mejor el alma intrínseca del antiguo reino y la futura Reina.
En el siglo XXI, el paisaje que rodea Madrigal sigue impresionando. Esa llanura interminable tiene algo de intimidante, y también de majestuoso. Los sentidos, en cierta manera, se atolondran ante tanta cantidad de espacio, ante tanta y tan definitiva soledad. ¿Acaso Isabel imaginó un reino tan expandido y visible como este paisaje que nada esconde?
Madrigal se impone a la vista precisamente por sus altas torres, las de sus murallas e iglesias, el origen del bello y sonoro nombre de la villa. Sin la apariencia contundente de la piedra, los lienzos y torres de la muralla, de yeso y ladrillo, parecen frágiles, pero su historia habla por ellos: de origen árabe y reformados en el siglo XIII, ahí siguen, casi enteros, testigos de las idas y venidas de Isabel. Ahí siguen también sus puertas, la de Peñaranda, la de Arévalo, la de Medina y la de Cantalapiedra, celosos y enhiestos vigías del acontecer de intramuros.
La puerta de Peñaranda da acceso a una gran plaza sobre la que se levanta el Real Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, que ocupa las estancias que fueron en su día del Palacio Real de Juan II. Pasó a ser casa de monjas agustinas de clausura cuando, tras su abandono como residencia monárquica, fue cedido a sor María y sor María Esperanza, hijas naturales de Fernando el Católico, y a la sazón, religiosas de dicha comunidad. Aunque retocado a lo largo de distintos siglos, el edificio conserva en su interior la enconada austeridad que ya anuncian sus fachadas de ladrillo. Incluso en las Habitaciones Reales, el esmero decorativo no pasa de discreto. La alcoba donde nació Isabel se abre en una de las paredes y carece de ventanas, pero curiosamente tiene una puerta con pequeñas portezuelas: a través de ellas, las personalidades allí hospedadas se comunicaban con los sirvientes.
¡En tan pequeño habitáculo vino al mundo tan gran Reina! Ese es el comentario inevitable de quienes visitan el lugar. Nada aquí sugiere grandiosidad, si no es la vista desde los balcones que dominan la huerta, las murallas y el horizonte. Ante los escasos testimonios sobre aquellas jornadas, una nebulosa envuelve los días de Isabel entre estas paredes: era la hija de una reina retirada, y nadie podía imaginar lo que llegaría a ser. Ella sonríe con cierta complacencia desde el cuadro en que aparece junto a Fernando, pintados cuando se acababan de casar, y que cuelga de una de las paredes. Sin embargo, el edificio entero parece volcado en ella; demasiada sombra para que no pese. Incluso las agustinas residentes contemplan una cierta clausura light ante la excepcionalidad de su “casa”.

La Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y su Habitat (CBD-Hábitat) está desarrollando proyectos de conservación de la foca monje del Mediterráneo y de cooperación al desarrollo en la colonia de la península de Cabo Blanco. Sus trabajos están financiados por el programa Azahar de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la asociación conservacionista alemana Euronatur.

Contratiempos aparte, se ha avanzado tanto en el conocimiento de la biología de la foca monje del Mediterráneo que las perspectivas y bases para realizar acciones de conservación resultan ahora mucho más sólidas y claras que hace pocos años. Con este espíritu, el proyecto tomó un nuevo rumbo en el año 2000 con la creación de la Reserva Costa de las Focas, un espacio marino protegido y libre de pesca establecido con la participación de los trabajadores del mar. Se extiende a lo largo de unos seis kilómetros de longitud, y en su centro se encuentran las dos principales cuevas de cría. Dos hechos nos obligaron, de alguna forma, a ello: el crecimiento imparable de la ciudad mauritana de Nuadibu, que en poco más de 25 años pasó de 4.000 habitantes a los 120.000 actuales, y la sobre-explotación pesquera que empezaba a detectarse en la zona. Hacer frente a estas amenazas para la foca monje también implicaba encauzar a los habitantes de la península de Cabo Blanco hacia el desarrollo sostenible: el futuro de ambos estaba en juego. Conseguimos el consentimiento de las autoridades y el apoyo de la comunidad internacional, pero la Reserva no se hubiera hecho realidad si no fuera por la colaboración e implicación de los pescadores artesanales. Hasta esos momentos, la reducción del número y de la talla de las ejemplares capturados había llevado a explotar sin mesura los recursos del mar, lo que ponía en peí igro no sólo la supervivencia de los mamíferos marinos, sino también del medio de subsistencia de muchas personas. Ante semejante situación, los pescadores mismos han aceptado el compromiso, junto a la población en general, de respetar los límites de la Reserva. De este modo no sólo se evitan las capturas accidentales de focas en las redes, sino que las especies comerciales pueden desarrollarse y reproducirse hasta expandirse fuera de la Reserva y repoblar las áreas de pesca perm i tida. Además, a cambio de no trabajaren esa franja marina, los faenadores artesanales reciben formación y medios para incrementar su seguridad en el mar, así como conocimientos sobre el medio marino y la pesca sostenible. Todo ello repercute en la mejora de su calidad de vida y en la planificación de la explotación racional de los recursos.
La creación de la Reserva Costa de la Focas está dando sus frutos. Ya se ha conseguido disminuir la mortal idad de los adultos que aparecían varados en las playas, así como aumentar paulatinamente el número de ejemplares, estimados en unos 150. Podemos afirmar que la colonia se encuentra en pleno crecimiento, aunque muy lento.
“En rebaño vinieron las focas del mar y al momento se acostaron en fila en la playa que baten las olas…”. La escena descrita por Homero en La Odisea puede contemplarse en la península de Cabo Blanco 2.800 años después. Pero aun conociendo su lenta mejoría, la realidad es que en cualquier momento puede romperse el frágil equilibrio medioambiental que propicia la actual bonanza. Las focas monje viven su presente incapaces de vislumbrar qué les deparará el incierto porvenir. ¿Pero no amenaza la misma incertidumbre al futuro de los pescadores mauritanos? Lo que afecta a los animales repercutirá en los hombres, un vínculo que obliga a afrontar el día de mañana en común, velando por los intereses de todos. Ese es nuestro compromiso.

Para desvelar los secretos de estos mamíferos ocultos en el interior de cuevas nos las hemos ingeniado sin poner en excesivo peligro nuestras vidas ni su privacidad, mediante técnicas mixtas de escalada y espeleología.

Además, las cámaras de vigilancia, instaladas en la boca de las dos cuevas principales, nos han proporcionado abundante información y momentos inolvidables sin llegar a perturbarlos.
Todo estuvo a punto de irse al traste entre mayo y julio de 1997, cuando sufrimos la peor de las catástrofes. Entonces contábamos con más de 300 ejemplares sobre los que poder planificar una estrategia para la recuperación de la especie. Pero la colonia fue afectada por una marea roja provocada por unas microalgas altamente tóxicas, que exterminó a dos tercios de las focas mauritanas. Aquel hecho marcó nuestra vida profesional y a punto estuvo de hacer tambalear nuestras ilusiones. A pesar de los numerosos intentos de intervención, era lamentable ver cómo morían sin poder hacer nada, salvo cuantificar los cadáveres y los supervivientes. Cuando aparecían los cuerpos sin vida de ejemplares conocidos, a los que habíamos puesto nombre, no podíamos contener el llanto de rabia e impotencia. Y aunque se estableció un plan de acción internacional, fue imposible rescatarlos. Al final, la epidemia remitió por sí sola, y únicamente sobrevivieron alrededor de 130 individuos. Aún así, sigue constituyendo la única colonia viable de la especie.

Una llamada a las dos de la madrugada despierta a Hamdi M’Bareck, miembro del Proyecto Foca Monje; a esas horas sólo puede anunciar desgracias. Atiende el teléfono con inquietud: un barco carguero de 104 metros de eslora, bandera marroquí y 400 toneladas de gasoil se ha empotrado en una playa del extremo sur de la península de Cabo Blanco. En este estrecho brazo de tierra, que parece colgarle como un badajo a la panza de África, se sitúa la Reserva Satélite de Cabo Blanco, un espacio dependiente del Parque Nacional mauritano de Banc d’Arguin que está protegido desde 1986 por albergar a algunos de los ejemplares de la última colonia de focas monje del Mediterráneo (Monachus monachus). El grueso de sus miembros vive unos 40 kilómetros más al norte, en la llamada Costa de las Focas. Pendiente de resolución fronteriza como consecuencia del conflicto de Sahara Occidental, la zona terrestre está actualmente controlada por el Ejército de Mauritania y la marítima, por Marruecos.
El accidente del carguero, aún sin consecuencias, no ha sido la única calamidad a laque nos hemos enfrentado los componentes actuales del citado proyecto, desarrollado y ejecutado por la Fundación CBD-Hábitat: Hamdi M’Bareck, Mulaye Ould Haye, Pablo Fernández de Larrinoa, tres vigilantes mauritanos, un patrón-vigilante de navegación y yo mismo. Desde que comenzamos a trabajar en la zona, a principios de los años noventa, hemos
soportado derrumbes de cuevas, temporales que aplastan a las crías contra las rocas de las grutas, mareas de algas mortales…
Como compensación, el escenario de nuestras desventuras es de una belleza salvaje. En el litoral abierto al Atlántico, una sucesión de acantilados de arenisca, horadados por la erosión, e interminables playas vírgenes donde termina el desierto conforman el escenario vital de estos mamíferos marinos. Aunque el científico francés Theodore Monod publicó observaciones sobre las características de la Monachus monachus en la zona allá por 1923, la colonia no fue detectada hasta 22 años más tarde, cuando las cuevas pertenecían al Sahara Occidental español, por el naturalista Eugenio Morales Agacino.

Durante la guerra que enfrentó al Frente Polisario y Marruecos (1979-1983), el desierto quedó sembrado de minas, lo que aisló a la colonia de focas. Sólo el investigador francés Didier Marchesseaux se aventuraba por aquellos pagos hasta que falleció al pisar una mina antitanque en 1988. En 1993, la colonia fue redescubierta gracias a la iniciativa de Luis Mariano González, especialista del Ministerio de Medio Ambiente español y actual director técnico del Proyecto Foca Monje, que puso en marcha nuevas expediciones.
Nuestra labores delicada, ya que los efectivos mundiales de esta joya zoológica quizá no sobrepasan los 500 ejemplares; se trata, pues, de uno de los diez mamíferos en mayor peligro de extinción del planeta. Pero no siempre ha sido así: hasta hace unas décadas, este animal, que alcanza los 300 kilos de peso y se mueve con suma agilidad en las aguas, se distribuía por
todo el Mediterráneo, la costa atlántica africana hasta Senegal y las islas macaronésicas, desde Madeira y Canarias hasta Cabo Verde. Crónicas del siglo XV hablaban de 5.000 focas en las playas de Canarias y la costa occidental de África. Tal era su abundancia que fue sometida a explotación comercial hasta el siglo XVÍI, cuando empezó a escasear.
Durante los años sesenta y setenta del siglo pasado se produjo su paulatina desaparición del litoral mediterráneo español, donde podía encontrarse desde Málaga a Girona, Baleares, las islas de Alborán y Chafarinas y las Canarias orientales. Actualmente, los supervivientes de la especie habitan cuatro núcleos de distribución muy dispersos entre sí. Dos están en el Mediterráneo (uno abarca las islas griegas y la costa turca; y el otro, el norte de Marruecos, Túnez y Argelia) y dos en el Atlántico (la península de Cabo Blanco y las islas Desertas, en el archipiélago portugués de Madeira). Si bien la población del Mare Nostrum es la más abundante en ejemplares aislados, la de la península de Cabo Blanco representa la única colonia viable del mundo que mantiene su comportamiento gregario.

La península de Cabo Blanco, pequeño apéndice de la costa africana cuyo dominio comparten Mauritania y Marruecos, acoge la última colonia estable de foca monje del Mediterráneo del mundo. Allí, en aquellos abruptos acantilados, naturalistas españoles intentan crear un refugio seguro para que la especie no desaparezca.

Plaza Mayor de Medina del Campo, que acogió una de las ferias más importantes de la Edad Media y el Renacimiento. Aunque aquí se ofrecían variopintas mercancías (aceite, vino, perlas, especias…), el comercio de lana le otorgó renombre internacional.

El perfil urbano de Arévalo (Ávila) está dominado por su castillo, famoso porque sirvió de prisión a Blanca de Borbón, repudiada por su marido, Pedro I el Cruel, tres días después de la boda (1353). También Isabel pasó parte de su infancia en esta localidad, pero en un palacio, hoy desaparecido, que se levantaba en la plaza de El Real.

Vista de la plaza Real de Madrigal de las Altas Torres (Avíla) el pueblo natal de Isabel. La imagen fue tomada desde una de las Respigadas edificaciones quedan su hermoso nombre a la localidad: el campanario de la iglesia de San Nicolás de Bari.

La primera estancia de La Católica en el Alcázar de Segovia se produjo en 1471, cuando aún era princesa. Sin embargo, la fortaleza debía de ofrecer un aspecto muy diferente entonces, ya que la techumbre de pizarra y su aire de castillo centroeuropeo datan de la época de Felipe II.

Casa Solariega de Cervantes: (San Román de Cervantes. www.casasolariegadecervantes.com). Cinco habitaciones en un edificio recientemente restaurado. Pertenece a la prestigiosa cadena Pazos de Galicia.

Aira de Aneares: (0 Mosteiro-San Martín das Cañadas; Cervantes). Cuatro habitaciones, dos de ellas con cuarto de baño compartido. Se encuentra antes de llegar a Doiras.

Cantina Mustallar: (Piornedo). Una pionera del turismo rural.

En la zona hay varios mesones de una estética similar y con comida que tampoco se diferencia mucho: ofrecen una cocina casera de platos contundentes, donde manda la buena carne de ternera, sin escasear la de cerdo. Estos son algunos ejemplos:

Mesón Castillo de Doiras: (en el pueblo de Doiras, antes de comenzar el ascenso);

Mesón Novo: (A Campa da Braña);

Mesón Campa da Braña: (frente al anterior); y Hostal Piomedo.

No es la sierra de Os Aneares pródiga en grandes monumentos, sino en pequeños templos. La economía no daba para más, y el tránsito de personas siempre fue limitado. Pero a los pies de la sierra se alza una fortaleza cuya imagen sí llena la retina: el castillo de Doiras. ¿Qué hace allí? La respuesta es: vigilar el paso de caminantes. Porque esa carretera, muy frecuentada otrora por comerciantes y arrieros, y que conduce a Becerrea, viene desde León, asciende para cruzar el puerto de Aneares y, lógicamente, baja. Y en ese descenso se construyó la fortaleza. El visitante verá que junto con las murallas sobresalen un torreón cilindrico en uno de los ángulos y una torre del homenaje, rectangular, en el interior. El conjunto data del siglo XV.

El pasado sábado 25 de noviembre nevó por primera vez en Os Aneares desde el último invierno. No cuajó, pero cuajará. Porque esa enorme sierra que delimita Galicia con León, recientemente declarada Reserva de la Biosfera y que se observa en todo su esplendor desde la localidad lucense de A Fonsagrada, se halla cubierta de nieve varios meses al año. En Galicia va a llover (no con el mismo ritmo y frecuencia que antes, que el tiempo, ya se sabe, está loco) y va a hacer frío en el interior, pero todo consiste en ir bien pertrechado y, desde luego, en no cometer imprudencias. Si se aceptan esas premisas, Os Aneares, desde octubre hasta junio, muestran su cara esplendorosa, magnífica, atractiva, sugerente.
La ruta hacia esta sierra, donde predominan cuarcitas y pizarras, parte de Becerrea. Desde ahí, por carretera ondulante con el río como compañero, se accede sin gran épica hasta Doiras, una aldea que figura en los mapas gracias a su impresionante castillo, que es propiedad privada y está situado en lo alto de una colina. Y punto final al llano, de por sí no muy abundante en Galicia. A subir, armándose de paciencia porque las curvas exigen atención. No es mucho tiempo, pero lo va a parecer, y el paso de los enclaves escasamente poblados de Castelo de Frades y Cela no alivia esa sensación de soledad. Como A Campa da Braña, conocida por todos los que recalan allí, está cerca, el excursionista ni se fija en A Degrada, ese pequeño núcleo cuyos niños se pusieron de gambas hasta las orejas en una excursión a A Coruña organizada en 1983 por un periódico gallego. Y es que a A Degrada llegaba la señal de televisión, y en el resto de Os Aneares no, y cuando en la capital de la provincia les pusieron ante los ojos una excelente paella, los otros niños, horrorizados, exclamaron: “¡Chicharros!”. O sea, saltamontes. Y se negaron a tomarlos. Los de A Degrada no pusieron reparos, mientras la sonrisa les iluminaba la cara. La aldea es también testigo del encomiable trabajo de gentes como Esperanza, una mujer como otras muchas pero que luchó lo indecible para
sacar adelante a sus nueve hijos, mientras en la escuela, un humilde edificio con el establo de las vacas en el piso de abajo, estos aprendían lo que podían.
A Campa da Braña es eso: un lugar alto y ancho, expuesto a los vientos. Un 31 de mayo que había mucha nieve, de allí partieron cinco vehículos todo terreno que tuvieron que ir por las aldeas recogiendo a la tropa infantil y a sus padres para llevarlos hasta el autobús. Y en esa campa hay que elegir, sobre todo si se dispone tan sólo de un día: o se gira a la derecha o se va al frente.
La pista de la derecha lleva a un refugio de montaña, con desvío mucho antes, también a la diestra, hasta una aldeíta metida allá abajo y con una capilla puesta bajo la advocación de Santa Ana. Si Doiras se emplazaba a 637 metros sobre el nivel del mar, este templo dista de las olas en vertical 1.193. Desde el refugio se sugiere una buena excursión, pista adelante, hasta la parte ya alta de la sierra, a ese cordal que hace de límite con León. Y andando, andando, se llega al pico de Tres Obispos (1.798 metros de altitud), un mirador natural impresionante, sin un camino a ningún lado, con precipicios aquí y allá. ¿Hace falta ser alpinista o montañero declarado? En absoluto. Cualquiera puede ir con un mínimo equipo (botas de montaña, ropa de abrigo, comida y bebida…) y, repitámoslo, sin saltarse las reglas que impone la precaución.
¿No gusta? Entonces en A Campa da Braña procede seguir al frente. Eso hizo a principios de los años setenta Alberto B., coruñés de nacimiento y hoy psicólogo en Barcelona. Quería ver algo, tenía un objetivo, y no | lo dudó: siguió el mismo trayec-£ to que hace la mayoría de los no % agobiantes turistas que hoy en
día llegan a Os Aneares gallegos, más abruptos que los leoneses, unos y otros prolongación de la cordillera Cantábrica. Alberto B. se movía en un R-5, coche ya desaparecido del mercado, y acometió la pista de tierra que desde hace ya años es de asfalto. El paisaje no cambia: curva tras curva y el precipicio al lado, a la izquierda, con aldeas como Xantes (sencilla capilla de Nosa Señora das Neves) y Robledo allá abajo. Y así se llega a Donís.
-Ve aquel monte do fondo, onde a sena de Muñas!
-Vexo.
-Pois alí un home morto matou a catro vivos.
Y los paisanos miran socarro-namente al recién llegado, al cual no le cuesta trabajo la traducción del gallego al castellano. Alberto B. se lo piensa, sonríe, se lo vuelve a pensar y se rinde. Los parroquianos se ríen. El misterio queda desvelado cuando cuentan que cuatro hombres llevaban un ataúd con su cadáver a la aldea original del finado cuando resbalaron y se fueron empinada ladera abajo, perdiendo la vida. El ataúd quedó arriba, intacto.
La siguiente parada se llama Piornedo, un enclave conocido por sus pallozas o casas de tipología prerromana con techo de colmo (paja) donde hasta principios de los ochenta vivían juntos personas y animales. Las pallozas sufrieron diversas vicisitudes, por lo general nada positivas para su conservación, y hay lo que hay. Alberto B. siguió. Hoy aparece ante los ojos una carretera, pero entonces había que ir por caminos hasta dar con un arroyo, el de Veiga; ahí, decían los habitantes de Piornedo, comenzaba León. Mapa oficial en la mano, es falso: empieza antes. Pero el viajero no había llegado hasta allí para entrar en disquisiciones de ese estilo. Con la ayuda de una cuerda y mojándose lo mínimo alcanzó la otra orilla y se encaminó hacia la aldea del fondo, Suárbol, donde fue recibido por uno de sus habitantes, ciertamente extrañado de encontrar allí a un visitante en aquel invierno. Le mostró las casas, incluyendo el relieve que representa a un caballero en posición de montar un cuadrúpedo “y poniendo una mano en los mismísimos, tapándoselos”, en sus palabras textuales. El hombre era, entonces, el más joven del lugar: 66 años encima.
Tocó emprender el camino de regreso después de comprobar que los emigrados a Barcelona comenzaban a rehabilitar las viviendas de sus antepasados, donde ellos mismos disfrutaron de su irrepetible niñez.
-Muchas gracias por todo.
-De nada, hombre. ¿Y por qué vino hasta aquí?
-Mi padre estuvo destinado en Suárbol durante la Guerra Civil. Siempre le quedaron ganas de volver en tiempos de paz. Yo lo hago por él.

El archipiélago canario se ha convertido en una gran sala de exposiciones, y no sólo en los puntos destinados específicamente a tal fin. Porque también las plazas, las calles, los paseos, las playas y hasta algún aeropuerto participan en la I Bienal de Canarias, Arquitectura, Arte y Paisaje que, hasta el 10 de febrero, riega las siete islas con instalaciones, exposiciones de pintura, escultura o fotografía, festivales, seminarios, proyecciones audiovisuales y cuanta manifestación plástica se pueda imaginar 72 artistas de 28 países (africanos, americanos y europeos) y, por supuesto, de Canarias -para dejar constancia de los ejes que articulan la identidad de las Islas- enseñan un total de 115 obras con un objetivo común: la reflexión, ya que el motivo que impulsó al Gobierno autonómico a organizar el acontecimiento fue la toma de conciencia del daño paisajístico sufrido durante años de presión urbanística descontrolada. La Bienal pretende ser un punto y aparte desde el que surja una crítica constructiva, libre e imaginativa para buscar soluciones y crecer en armonía con el entorno. Es por ello que, además de los arquitectos y urbanistas, también se ha pedido la ayuda de los artistas.

No había venido al valle de Liébana para ganarme el perdón de mis pecados, pero casi por defecto me dirigí al monasterio de Santo Toribio, situado a tres kilómetros de Potes, y atravesé la Puerta del Perdón, aprovechando la oportunidad que brinda el Año Santo. Antes, sin embargo, merodeaba alrededor del templo, tratando de conseguir alguna foto medianamente original. Fue entonces cuando me fijé en una niña sentada un poco aburrida en el umbral de la puerta, pero siempre había alguna persona que tapaba parcialmente la vista. Aguardé un poco, esperando que ella no se levantara, y tomé la fotografía cuando el
último peregrino había entrado. Sólo entonces me introduje en el templo como todos los demás y me puse al final de la fila de fieles que, uno tras otro, besaban el Lignum Crucis, la reliquia más importante de la cruz de Cristo. “Donde fueres, haz lo que vieres”, pensé, y también besé la santa madera. Eso sí, me quedé sin el perdón: para obtenerlo, también hay que confesarse, y confieso que hace un decenio que no lo hago. Quienes tengan ganas de ganarse la indulgencia todavía tienen tiempo: el Año Santo aún no ha terminado. Se celebra hasta el 22 de abril, día en que la puerta será clausurada.

Buscaba una imagen que contuviera algo esencial de San Nicolás del Puerto, que fuera la expresión serena de su latido vital, y ningún punto encerraba mejor el alma de este pueblo sevillano que la plaza de España. Mis amigos del Ayuntamiento me facilitaron el acceso a la única terraza útil a mis fines que dominaba dicha plaza. El crepúsculo era una opción interesante, dado que las luces diurnas, casi frontales, habrían destrozado cualquier tentativa de imagen apacible. A la vez que disminuía la intensidad de la luz natural, la tímida iluminación de las farolas ganaba terreno e inundaba con oleadas amarillas la blanca cal de las fachadas. Era el momento. Superados imposibles contrastes y luces abrasadoras, todo parecía tener ahora su tinte idóneo. Incluso el cielo, vestido de tonos pastel, extendió su elegante manto azul oscuro. Sabedor de que la noche rompería en unos minutos el encanto de aquel festival de colores y luces mezcladas, puse la cámara en el trípode, elegí un diafragma que garantizara una profundidad de campo suficiente y disparé.

Alájar, con su forma de lagarto, ha permanecido casi intacta, y las nuevas construcciones están obligadas a conservar el tipismo. La recuperación es signo de identidad. Se recupera la Llamada a Ministriles, que debió de ser grandiosa durante el Renacimiento, cuando había bautizos o bodas y desde las torres de los castillos bajaban los músicos tocando sus instrumentos. Y la iglesia de San Miguel, que domina el pueblo y que limpian las mujeres por turnos. Y las tradiciones, centradas en la romería del 8 de septiembre en honor a la Reina de los Ángeles, allá en su ermita de la Peña, construida en el siglo XVI. Desde ese lugar se ve el pueblo, que no está solo, porque uno de los senderos más importantes es el que recorre sus aldeas: El Collado; El Calabacino, lugar de residencia de los hippies; El Cabezuelo, recuperada por gentes que quieren conservar la arquitectura tradicional; y Los Madroñeros, con sus casas típicas y su iglesia.
Además, en Alájar se venera a Arias Montano. Este lingüista, gramático, retórico y filósofo extremeño, amigo de fray Luis de León, que fue denunciado al Santo Oficio y se ocupó de la biblioteca de El Escorial, descubrió la sierra de Aracena como lugar propicio para la meditación. Y allí se retiró, a la Peña de Alájar que lo recuerda, aunque concentrarse ahora sea difícil con las voces de los turistas. Antes de subir por las escaleras de piedra que conducen a la explanada de la ermita hay una fuente de rocas. Y árboles y más árboles.
Los árboles cuentan su propia historia. Una vez apareció uno, tropical, en el huerto de un alajareno que no recuerda ni cómo llegó. Su fruto, dicen, se parece a la aceituna gordal, pero no en sabor, porque es dulce como las uvas. Lo llaman “Segoviana”, y de él descienden los que se ven en el pueblo. Una vez abandonada la agricultura y la ganadería, sólo queda la recolección: las mujeres van con bolsas y mochilas a por castañas, granadas y nueces cuando llega el otoño, para venderlas envueltas en redes rojas. Porque Alájar también es color: los verdes incontables de la sierra, que se vuelven pardos en verano; el gris y azul del cielo; el arco iris del atardecer en las alturas; el ocre dorado de las hojas, vuelto a mezclar con el verde; el color vino de la tierra; el blanco cegador de la cal en las casas, de las piedras del suelo. Y la vida cotidiana. Una vecina que hace mermeladas para los clientes del hotel La Posada, del siglo XVIII, muy utilizado cuando el contrabando. Dos burros con alforjas cargadas de bombonas de butano hacia El Calabacino. Una artesana que es policía en sus ratos libres, o al revés. Un mesón repleto de corcho, en las paredes, en las sillas, en el techo. Caminar por las calles, por el monte, subir a la sierra, observar. Y quedarse.

San Nicolás del Puerto se llama San Nicolás del Puerto, pero en verdad el santo que aquí tiene mando en plaza es san Diego de Alcalá, un hombre con buena mano tanto para los fogones, pues fue cocinero de frailes, como para los milagros. No en vano se le atribuye la curación sobrenatural del Príncipe Carlos, a quien su padre, el Rey Prudente Felipe II, pocos años después de la sanación ordenaría prudentemente encarcelar por su locura de haberse aliado nada menos que con los herejes de Flandes para conspirar en contra de la católica España. Haz milagros para esto, pensaría melancólicamente san Diego. Ten hijos para esto, podría haber replicado el pesaroso Austria.
Así pues, san Nicolás presta el nombre, pero los honores y el patronazgo del pueblo son para san Diego de Alcalá, que cuenta por estas agrestes soledades de Sierra Morena con una ermita solitaria y recoleta a las afueras del pueblo, y una iglesia de fina estampa mudejar en el casco urbano. Esta, por cierto, se alza bajo la advocación de un cierto san Sebastián, lo cual viene a complicar todavía más el lío de santos y de patrones. La gracia de la iglesia -blanca por dentro, blanca por fuera y muy noblemente proporcionada- está en su sencillez misma, en una falta de pretensiones arquitectónicas y ornamentales que la equipara vagamente con esas humildes ermitas del románico brumoso que embellecen tantos valles, caminos y poblaciones del norte de España.
El templo cierra uno de los lados de una placeta cuadrada que habrá dado cabida a múltiples bailes y verbenas bajo la atenta mirada de san Diego, cuya imagen policromada de tamaño natural preside una imprudente hornacina construida en la atrevida década de los setenta y temerariamente pintada de color marrón oscuro. Observando imagen, poyete y hornacina, no cuesta mucho imaginar la sonrisa maliciosa del sufrido san Nicolás mirando desde los cielos los gajes estéticos que a veces conlleva el oficio de patrón.
Lo más sobresaliente de este pueblo, sin embargo, no es su contado patrimonio artístico, sino sus sobresalientes patrimonios naturales.

De entrada y para ir haciendo boca, no tiene un río sino dos: el Ga-lindón y el Huéznar. El primero cruza la villa y el segundo nace mismamente en ella. Se nota que san Diego debe ser mucho san Diego y tener mano con quien hay que tenerla para estos casos. Y por si eso fuera poco, cuenta además San Nicolás con su propia playa. Artificial, pero playa. Fluvial, pero playa. En el cauce del Galindón, justo unos pocos metros aguas arriba del Puente Romano, las autoridades acomodaron la ribera para el baño enluciendo la pendiente y construyendo algo más abajo del puente unas compuertas que en época estival se cierran para remansar las aguas. Cuando el verano impío ataca San Nicolás, San Nicolás sabe defenderse con las armas que san Diego le dio y el Ayuntamiento reconvirtió.
Pero es al otro lado del pueblo, apenas diez minutos a pie, donde el visitante podrá solazarse con la contemplación del nacimiento del río Huéznar, nombre de tan problemática dicción para un andaluz de Sevilla que no pocos escriben y casi todos pronuncian Huesna, y hacen muy requetebién. El modesto venero del que brota el Huesna tiene algo de sobrenatural y misterioso que emociona y ensancha el corazón. Protegido por una espesa arboleda, forma una breve charca circular de pocos metros de diámetro y unos cuantos palmos de profundidad, lo cual permite observar nítidamente las delicadas columnas de agua subterránea que, desde tiempos remotos, burbujean incansablemente hacia la superficie. Al rebosar la caldera natural, se encaminan hacia el sur para configurar ese prodigio de naturaleza intacta que es la ribera del Huesna, cuyas famosas cascadas, a unos centenares de metros del origen del río, fueron declaradas Monumento Natural y preceden a un bosque de galería excepcionalmente hermoso y acogedor. El entorno del nacimiento es, además, una zona de esparcimiento y descanso que el diligente Ayuntamiento de San Nicolás cuida y mantiene amorosamente como un jardinero fiel.

Pero tal vez, la joya de la corona no sea la iglesia, ni la ermita, ni la playa, ni aun la bella ribera, sino un sobre-cogedor enclave mineral llamado el Cerro del Hierro. Desde San Nicolás se puede acceder a él de dos maneras: bien en coche, por la carretera que une el pueblo con el vecino de Constantina.bien en bicicleta o incluso a pie por la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla, que es la alternativa más aconsejable. Se trata de un camino cómodo, vistoso, asequible, ecológico y muy confortable acondicionado en fecha reciente sobre un antiguo ramal de vía férrea. Esta fue construida a finales del siglo XLX para transportar el mineral hasta Sevilla, donde era embarcado con destino a los altos hornos de la lejana Escocia; pues de la explotación a cielo abierto del Cerro del Hierro, como de tantas otras en la Andalucía de entonces, se ocupaba una compañía británica. Hasta los años setenta fue rentable la mina. Luego callaron los barrenos, trasladaron las vagonetas, se apagaron las órdenes de los capataces y se hizo el silencio. Ni siquiera el atento san Diego pudo esta vez hacer nada. La crisis internacional de la minería era mucha crisis incluso para un patrón tan dotado.
Dicen los libros que el Cerro del Hierro es un paisaje kárstico. Y lo será, sin duda. Pero es también un paisaje del Oeste cinematográfico. A la caída de la tarde y con el cielo encapotado, semeja el paraje abandonado de un Oeste legendario, inquietante y misterioso, un lugar poblado de espíritus agazapados tras los peñascos cuya melancólica misión fuera vigilar que ningún forastero robe nunca más un valioso mineral que ya no existe. Naturalmente, por la mañana o al mediodía, la impresión resulta menos fantasmal y peliculera. La elección horaria va ya en el gusto de cada uno, pero lo cierto es que este lugar amenazado por la ruina y el olvido tras el cierre de la mina muestra hoy una contundente geografía de enigmática belleza que jamás defrauda al visitante. O sea que, por una vía u otra, el tenaz san Diego no para de mirar por su San Nicolás.

Guía básica

Cómo llegar
Hay que tomar la N-432, que une Córdoba y Granada a través de la llamada Ruta del Califato. Desde la ciudad jiennense de Alcalá la Real parte la A-340, que conduce hasta Almedinilla y Priego de Córdoba.

Dónde dormir
Hostal La Era (Plaza de la Era, 1.S 957 70 32 01). Pequeño establecimiento colmado de tradición y aire serrano. Cuenta con una agradable piscina y un mesón entre cuyas especialidades destacan los pucheros.

Huerta de las Palomas (Ctra. Priego-Zagrilla, km. 3; Priego de Córdoba. S 957 72 03 05). Este hotel, situado en plena naturaleza, recrea lo que antaño fue un típico cortijo andaluz, con habitaciones amplias, luminosas y acogedoras. Su restaurante invita a degustar una gastronomía muy apegada a la tierra.

Dónde comer
La Bodega (Plaza de España, 2. 957 70 30 66). Decoración rústica y gastronomía tradicional del pueblo con sitio para la innovación: revueltos de cardillos reales, rabo de toro, carrillada de cerdo ibérico en salsa de la casa o chivo en salsa.

Las Cabanas (Ronda de Andalucía, 52. 957 70 20 67). Vale la pena probar el lomo de orza, el revuelto de collejas y las criadillas de cerdo. Bodega selecta y cuidada.

Balcón del Adarve (Paseo de Colombia, 36; Priego de Córdoba.  957 54 70 75. www.balcon deladarve.com). Coronando las murallas de Priego, su terraza depara vistas inmejorables. La carta propone carnes rojas, pescados de la costa andaluza y una pizca de modernidad.

Visitas por los alrededores
Villa romana de El Ruedo. Se encuentra en el km. 84 de la carretera A-340, muy cerca del pueblo. Está gestionada por el Patronato Hypnos (9577033 17. www.almedinillaturismo.es), que tiene su sede junto al yacimiento y también hace las veces de Oficina de Turismo.

Priego de Córdoba. Situado a unos diez kilómetros, posee un rico casco antiguo con varias iglesias, un castillo, magníficas fuentes (las del Rey y de la Salud) y el pintoresco barrio de La Villa.

Hypnos es el dios del sueño. En su mano izquierda porta la flor de la adormidera, que tiene un poder onírico e hipnótico, mientras con la mano derecha extendida derrama la noche con un cuerno arrancado a un toro. Hypnos es un dios menor, pero la mitología grecolatina le confiere un papel amable y bondadoso. Su divinidad le hace ser dueño y propiciador del dulce momento del sueño y el descanso. Además, representa el difícil tránsito entre la vida y la muerte, entre la agitación y el descanso eterno.
Una escultura de la deidad realizada en bronce en el siglo II fue hallada en la villa romana de El Ruedo, donde presidió el comedor o triclinium, centro de la vida doméstica. Cuentan las crónicas que la mansión formaba parte de ese puñado de villas extendidas desde Corduba, capital de la Bética, hasta las tierras montañosas y generosas en agua de la Subbética. Pero El Ruedo ocupaba una posición especial: constituía el centro de una extensa hacienda cuyas tierras de olivos y cereal eran regadas por las aguas limpias del río Caicena.
La heredad, que fue fundada a mediados del siglo I y permaneció habitada hasta bien entrado el IV, es el tesoro histórico de Almedinilla, un pueblo niveo, mineral y silencioso recostado sobre las colinas de la sierra Subbética. El Ruedo y la escultura de Hypnos ayudaron hace décadas a sacar de su anonimato a esta población cordobesa de poco más de 2.500 habitantes. Aunque ya antes de que Roma esparciera su cultura por las lomas del lugar, los iberos dejaron su huella en el cercano cerro de la Cruz, que está siendo objeto de señalización para su puesta en valor como aliciente turístico.
Si los iberos y romanos dieron sentido y argumento histórico a estas tierras, la naturaleza acabó por colmarlas de toda suerte de atractivos. Almedinilla es acariciada por uno de los paisajes más tiernos y luminosos de la provincia. Se extiende como una gavilla de casas blancas a la sombra de histriónicos farallones calizos que pregonan las sierras Subbéticas frente a lomas onduladas y femeninas donde crecen olivos de rugosos y viejos troncos. Por mitad de este paisaje, garabateando una suave curva, baja el río Caicena, cuyos manantiales se hallan próximos, en el paraje conocido como Fuente Grande. Nada más brotar, las aguas se encabritan en una sucesión de rápidos, cascadas y colas de caballo. Álamos, esparragueras y hiedras silvestres escoltan el caudal hasta que se aproxima al pueblo.
En un recodo que dibuja el curso frente a un viejo molino de aceite del siglo XIX se halla el Ecomuseo del Río Caicena. A los pies de un murallón rocoso, a espaldas de una zona de huertas, un conjunto de acequias y sistemas hidráulicos conforma las tripas de dicho centro expositivo. El agua riega diversos parterres, que ofrecen un amplio e ilustrativo catálogo de las especies botánicas de estas sierras. Los alrededores están sombreados de bosques de ribera que en otoño, al dorar sus hojas, contrastan con los verdes plomo de las laceadas hojas de los olivos.
Tal biodiversidad, expresada además en rutas de senderismo que nacen desde el mismo Ecomuseo, es un anticipo de lo mucho que aguarda dentro. La planta baja está ocupada por la sala del Aceite de Oliva, donde se hace un repaso por las interioridades del cultivo. Además, se ensalza el papel de la localidad y su contribución a la Denominación de Origen de la vecina Priego de Córdoba. Hay viejos molinos de molturación, enseres y herramientas relacionadas con la recolección. No es lo único. El departamento dedicado a la Historia se esparce en la planta superior, donde la sala de la Cultura Ibera muestra los objetos hallados en el cerro de la Cruz, principalmente piezas cerámicas.
Pero es en la sala de la Cultura Romana donde el museo cobra todo su sentido. Aquí se exhiben las piezas desenterradas en la villa de El Ruedo. Destaca una pequeña escultura en bronce de un hermafro-dita, cuya posición ladeada, la esbeltez de sus piernas y la hombría de su pecho resalta la dualidad de su sexo. No obstante, es la ya citada escultura del dios Hypnos la que más interés posee: tiene 85 centímetros de altura, y su escultor dejó muestras de un extraordinario dominio de la fundición del bronce. No es extraño que su imagen se haya convertido en símbolo artístico de la localidad.
Cada fin de semana, los vecinos que ayudaron a crear el centro organizan una cena donde se escenifican obras clásicas y se degustan platos de hace 2.000 años. De esta forma, Roma sigue presente en un pueblo cuyo casal es una herencia directa de los pueblos barrocos de la Córdoba del XVIII. Priego está muy cerca como para desatender aquella corriente artística. El barroco de Almedinilla simpatiza con una honrada arquitectura tradicional reflejada en calles estrechas y empinadas, en plazoletas mínimas alimentadas con una pequeña fuente, en casas donde la cal trepa hasta las voladuras donde asoman las tejas árabes. El Ayuntamiento está frente a una torre campanario que marca las horas. En la iglesia de San Juan Bautista, que queda calles abajo, hay tallas como el Nazareno y San Juan, que procesionan durante las fiestas del pueblo. La arboleda sombrea pequeñas avenidas y el rumor del Caicena alimenta la cotidianidad de un lugar que tiene muchos motivos por los que sentirse parte del mapa cultural de la ancha Andalucía.

Guía básica

Cómo llegar
Desde la N-IV, en dirección Jerez de la Frontera, hay que tomar la A-371 hasta Villamartín. Luego, la A-373 lleva a Ubrique, desde donde parte la A-374 hasta Villaluenga.

Dónde dormir

La Casa del Municipal (Poeta Pérez Clotet, 8. © 956 46 34 04. www. casadelmunicipal.com). Construida en el siglo XIV, se dice que fue la casa de servidumbre de Don Rodrigo Ponce de León.

Casa del Pozo (Cervantes, 15. S 956 12 56 51). Vivienda típica del pueblo, totalmente restaurada.

La Posada (Torre, 1. ® 956 12 61 18/19). Este pequeño hotel se encuentra en la antigua cárcel. Su restaurante, Los Llanos, ofrece sopa de Villaluenga, tarta de queso payoyo y batata con miel de la sierra, entre otras especialidades.

Dónde comer
Fonda Ana Mari (Los Mártires, 1. 956 46 00 43). Ambiente y comida caseros, en mesas con hule. Son muy recomendables las croquetas, las albóndigas y el conejo.

Visitas por los alrededores

Parque Natural Sierra de Grazalema. El Centro de Visitantes El Bosque (Av. de la Diputación, s/n; El Bosque. 956 72 70 29) brinda información sobre las diversas rutas. Para acceder a la Garganta Verde y El Pinsapar hay que solicitar autorización.

Llanos del Republicano. A este singular paisaje calcáreo, un valle cerrado donde apenas crecen árboles, se accede desde la misma Villaluenga. Hay que seguir el cauce de un río que sólo suele llevar agua en época de lluvias y termina en una profunda sima.

Grazalema. El municipio que da nombre a la sierra merece una visita por sus iglesias y su arquitectura popular.

Ubrique. Posee un bello casco viejo con algunas casas solariegas, un convento, varias iglesias y la curiosa Fuente de los Nueve Caños.

Donde la piedra desnuda es protagonista absoluta del paisaje emerge el pueblecito más pequeño y de mayor altitud de la provincia de Cádiz. Un lugar encantador, un álbum imaginario de la vida en la sierra, donde cualquier página constituye un testimonio vivo de espacios y costumbres. Aunque una de ellas, la de la plaza de toros, combina de manera proverbial estos aspectos. Llama la atención que no es redonda, pues fue construida entre las rocas. Antiguamente, los vecinos se llevaban sus sillas para ver el espectáculo. Ahora ya está cerrada y tiene graderío, aunque conserva las troneras en el muro a modo de burladero y las piedras salientes que se utilizan como estribo. Unas peculiaridades que hablan de su antigüedad, del toreo en sus etapas primigenias.
Una vez al año, a mediados de agosto, el toro trasciende la plaza para recorrer las calles. Así, los payoyos -que tal es el gentilicio de Villaluenga- festejan el día de San Roque, a quien se encomendaron con éxito a principios del siglo XIX para que los protegiera de una epidemia de cólera. La liturgia, conocida como Toro de Cuerda, es muy popular y se celebra también en otros pueblos. Un astado bravo recorre las calles atado por los cuernos con una cuerda que sujetan los maromeros, mozos encargados de guiarlo por el itinerario. La plaza marca el inicio de la calle Moreno de Mora, modesta atalaya desde donde se divisa una estampa de imágenes superpuestas, formada por la sierra, el valle, un mar de tejas y las casas más próximas. En una pequeña parcela hay una placita de piedra. Tiene arriates grandes, con muchas flores. Las cuida la vecina de enfrente, Juana, una anciana guapa y educada.
-Venga, que se las enseño -se ofrece-. Estas son buganvillas y San Pedro. También hay jazmines, rosales y esas de ahí, crestas de gallo, ¿sabe usted? Como el Ayuntamiento no viene a regarlas, lo hago yo, aunque ahora ya me ayuda mi hijo, porque no puedo sola.
En la otra punta del pueblo, la iglesia del Salvador, del siglo XVIII, es un lugar único. En ruinas desde que fue incendiada por las tropas napoleónicas, ahora sirve de cementerio. Los nichos parecen construidos sobre la marcha, a la medida de cada muerto, de manera que el tiempo y el azar han trazado un collage de sepulturas desiguales, tejas, muros decompuestos y hierbajo. Aquí descansa Pedro Pérez Clotet, poeta español de la Generación del 27.
En el mirador del camposanto cierro por un momento el álbum imaginario de mi visita y me despierto con el sonido que hacen sus mitades al juntarse; parece que vuelvo de un lugar lejano. Enfoco la mirada a lo lejos y veo el paisaje en que se enmarca esta ínsula y sus benévolos escondites. Aquí todo va formando parte de un marco mayor, al estilo de esas populares muñecas rusas. Me cautiva el valle, conocido como La Manga de Villaluenga, una planicie a 900 metros de altitud entre las sierras del Caillo y Chaparral, en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema. Esta tierra de agitada Historia conserva la herencia de los musulmanes, que vivieron aquí desde principios del siglo VIII hasta que Don Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz y Duque de Arcos de la Frontera, los expulsó en 1485. Después, durante la Guerra de la Independencia española, acaecieron saqueos e incendios; más recientemente, en la Guerra Civil, también fue Villaluenga víctima de las llamas.
Pero todo esto forma ya parte del pasado, y ahora los payoyos viven en paz, dedicados en su mayoría, como es tradición, a la ganadería. Unas tierras tan altas nunca dieron muchas opciones a la agricultura, aunque las condiciones climáticas y del terreno sí favorecieron la existencia de pastos excelentes para el ganado, principalmente vacas, cabras payoyas -una raza autóctona- y ovejas merinas. Dicen los pastores que precisamente la hierba de estas sierras hace que tanto cabras como ovejas den una leche excepcional, materia prima del popularísimo queso payoyo.
Acepto la invitación de la familia Hornos para visitar una de sus fincas, al otro lado del puerto de Las Viñas, frente al pueblo. Una vez allí, y superado el trance del perro de turno, Jesús hijo ordeña mientras me cuenta cómo organizan la producción:
-Los machos “pisan” a las cabras en septiembre, y en marzo comienzan a dar leche hasta noviembre, más o menos.
Otro pastor, Diego Franco, me explica la diferencia con las ovejas: estas se suelen “pisar” en la misma época, pero sólo producen de marzo a junio.
Jesús lleva la leche al pueblo, a la factoría Payoyo, donde hacen los afamados quesos. Con la de oveja, en cambio, los Hornos elaboran su propio queso, en casa y de forma tradicional.
Hace calor en el camino de vuelta al pueblo. Es octubre y aún no ha caído una gota en la sierra de Grazalema, considerada la zona de mayor pluviosidad de España. Las frecuentes lluvias, unidas a la naturaleza caliza del terreno, propiciaron la existencia de fastuosas cavidades subterráneas. Villaluenga posee 88, que se conozcan, incluidas tres de las cuatro simas más importantes de Andalucía. En una de ellas, que lleva el nombre de la villa, convergen las aguas que bajan de las sierras a uno y otro lado de La Manga. Un torrente estrepitoso que la tierra se traga por sorpresa, sin más.
Imagino el valle nevado, dentro de poco, cuando llegue el frío. Aquí, en el corazón de la Ruta de los Pueblos Blancos.

Cómo llegar
Alájar está en la carretera A-470. Se alcanza desde la N-435 (Huelva-Badajoz), que atraviesa la sierra de Aracena de norte a sur. Desde Sevilla, hay que tomar la N-630 hasta la Venta del Alto, y desde aquí, la N-433.

Dónde dormir
Molino Río Alájar (Finca Cabezo del Molino, s/n.S 959 5012 82. www.molinorioalajar.com). Conjunto de casas rurales, para grupos de cuatro a seis personas, enclavadas entre alcornocales y bosques de castaños. La Posada (Médico Emilio González, 2. © 95912 5712. www.laposadadealajar.com). Hotel rural en un edifìcio del siglo XVIII.

Dónde comer
Casa El Padrino (Plaza Miguel Moya, 2. © 95912 5601). Recetas locales en una antigua granja.
Restaurante Peña Arias Montano (Peña de Arias Montano, s/n. S 959 50 13 40). Aquí se pueden degustar platos de la sierra, basados en los productos derivados del cerdo ibérico, en una terraza con vistas. Mesón El Corcho (Plaza de España, 3.  959 12 57 79). Hay que probar sus carnes y postres caseros.

Visitas por los alrededores
Aldeas vecinas. El Cabezuelo, El Calabacino, El Collado, Los Madroñeras o San Bartolomé, todas pertenecientes a Alájar, merecen una visita.
Aracena. Dominada por el castillo templario del siglo XIII, tiene un bonito casco viejo que alberga el muy didáctico Museo del Jamón y la Gruta de las Maravillas (95912 83 55), descubierta a finales del siqlo XIX.

Su nombre deriva de piedra, en árabe, y una peña la domina. A la sierra hay que ir en otoño. Dicen que también en primavera, pero entonces no se ven las hojas caídas de los árboles; ni puede una detenerse al borde de la carretera para recoger castañas; ni sale a buscar tortullos para hacer un revuelto; ni huele a tierra mojada; ni se refugia en un mesón para encontrar un fuego encendido, una buena sopa, un café cargado. Ni se da cuenta de la importancia de la lluvia y del sol.
Por aquí iban los burros antes. Y el suelo de Alájar está hecho para esos animales, aunque haya quienes lo desafíen con tacones. Son piedras y más piedras, blancas, resbaladizas, pequeñas, unas al lado de otras, formando dibujos cerca de las aceras, en el centro del pueblo. Un pueblo que tiene menos de mil habitantes y al que se acercan otros mil para visitarlo, y que quiere ampliarse porque en el turismo está su futuro. Se distingue, siempre, a los forasteros de los lugareños. Y de esos otros habitantes que llegaron hace lustros para quedarse: los hippies, vistos como artesanos por unos y como extraños por otros, con crítica y condescendencia.
Esta tierra vivió siempre como pudo. Los senderos por los que hoy se adentran los de fuera, venidos hasta de Australia, se hicieron para el contrabando. Los viejos del lugar se concentran en la plaza, con la sierra al fondo, y comienzan a contar. Hay 1.100 kilómetros de caminos, que unen todas las poblaciones hasta Portugal. Se traía café, tabaco, harina. “Esto ha sido el centro del estraperlo”, dicen. Las mujeres usaban fajas, se escondían entre los alcornoques, los castaños, los nogales.
En los años cincuenta había ocho mataderos y nueve fábricas de transformación de corcho. Hoy no queda nada de aquello, aunque cuando llega el frío, a principios de año, se sigue haciendo la matanza. “Antes esto era más tranquilo. Ahora hay muchos coches”, comenta la gente. De hecho, es obligatorio aparcar a las afueras, aunque algunos se lo saltan. No se sabe para qué: Alájar hay que caminarlo. Así descubriremos la sierra en cada esquina, esos tres arcos de la espadaña dominando la peña, las aldeas que lo circundan, los molinos… Ya no muelen, pero hubo un tiempo, y es una maravilla escucharlo, que los aldeanos daban un tanto por ciento de la cosecha (la maquila) o pagaban dinero, si tenían, para transformar el trigo. Y de ahí a las muchas casas que cocían el pan en horno de leña. Ese pan que duraba ocho días sin enmohecerse y cuyo recuerdo hace levantar la vista al cielo y describir un círculo con los brazos para señalar el tamaño de aquellas tostadas de infancia.
Alájar es piedra. Piedra de cuevas habitadas hace miles de años, en las que se han encontrado vasijas y que recorren la sierra por debajo. Pero este pueblo no sólo es rico en geología, sino también en miel, quesos (sudaos, semicurados, viejos), aceite, jabones, jalea real y polen. Y antigüedades. Caminando por la calle San Marcos, la que circunda la iglesia, la tienda Cosas Populares, de Manuel Espinal, ha ido recogiendo de las casas serranas, y restaurando, piezas de loza y de cerámica, tinas, tejidos, planchas de hierro o camas.

Hace ya mucho tiempo que el hombre eligió estos parajes serranos para vivir
Apenas un hilo de agua en épocas de poca lluvia, el río Caicena se abre camino entre los olivares que rodean Almedinilla. La localidad, en el noreste cordobés, dependió hasta 1844 de la vecina Priego. Muchísimo tiempo antes, los iberos y los romanos ya se habían asentado en este rincón de las sierras subbéticas.

Desde el corazón del radiante caserío se divisa la cúspide de una original atalaya

La Peña de Arias Montano domina la localidad onubense de Alajar y sus edificios encalados, en los que llaman la atención los tradicionales balcones de hierro forjado. Desde la plaza de España, donde está el Ayuntamiento, se puede ver la curiosa construcción que corona la montaña: una espadaña exenta. Cerca de ella se levanta la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, edificio del siglo XVI.

Una muralla natural acaba de manera abrupta con el mundo campestre
Panorámica de Villaluenga del Rosario desde el mirador del Pueblo. Entre las casas y las estribaciones de la sierra del Caillo queda una estrecha franja de tierra para loscamposde cultivo. Este municipio, enclavado en el Parque Natural Sierra de Grazalema, es el mes alto de la provincia de Cadiz (858 métros).

A dos velas
Apretadas como están las economías domésticas a final de mes, el restaurante madrileño A 2 Velas lanza una oferta para no tener que prescindir del ocio en esas fechas en las que hay que rascarse el bolsillo. Los últimos diez días del mes. las cenas pueden sa-lirte por menos de 10 euros, porque los restauradores eligen un plato y lo rebajan un 50%. Así, el bacalao confitado con pisto de hongos cuesta sólo 5,50 euros.

Secretos del mundo micológico
La otoñada es una época propicia para la recogida de setas. Por eso. este mes proliferan las actividades que rinden tributo a los hongos, como el curso de iniciación a la micología organizado por el Parador de Gredos (Ávila)

Con el fantasma algo mitigado de la sequía revoloteando por casi toda españa, ha llegado el otoño, una época propicia para recorrer los bosques en busca de setas, y para estos menesteres nada mejor que alojarse en este parador y olvidarse de viajar a grandes ciudades y quedarse en cualquier hotel barato de Madrid o Barcelona. Son muchos los que se sienten atraídos por esta actividad no sólo pensando en ese contacto con la naturaleza, sino también imaginando los hongos en la cazuela. Pero hay quienes ademas de pensar en la parte gastronómica, también se interesan por averiguar qué papel juegan estos seres del reino fungi en el entorno donde aparecen.
Para todos ellos, este mes de noviembre es el momento ideal para acercarse al mundo micológico. en grupos organizados o a su aire. Las propuestas son muchas y variadas, como el curso de iniciación a la micología organizado por el Parador abulense de Gredos y la Sociedad Micológica Amagredos que comenzaron en octubre y tienen dos citas importantes este mes: los dos primeros sábados de noviembre. El curso, de siete horas docentes, está organizado de modo que los asistentes se vayan con conocimientos suficientes para saber distinguir las especies comestibles de las venenosas e incluso cómo llevar esas delicias campestres a los fogones, por medio de nociones de micogastronomía y de técnicas caseras de conserva. Y, entre clase y ciase, una parada para observar las magníficas vistas del Valle de Tormes, el macizo de Gredos y las sierras de Piedrahíta, una panorámica muy completa del paisaje abulense.

Casa Rural La Almazara

La comarca del Alto Palancia, en el interior de Castellón es uno de esos lugares donde parece que el tiempo transcurre más despacio. Nada tiene que ver esta zona de la provincia con las bulliciosas y cercanas playas de la Costa del Azahar. Este valle, situado entre las sierras del Espadan y La Calderona, conserva casi intacta la esencia propia de los montes mediterráneos.
La Casa Rural La Almazara, por tanto, no escapa a ese espíritu. Tal y como su nombre indica, este alojamiento de alquiler completo se encuentra ubicado en un antiguo molino de aceite, convenientemente rehabilitado, en la pequeña población de Sot de Ferrer. Cuenta con dos plantas y puede acoger confortablemente hasta seis personas.
En la planta baja encontramos la cocina-office, equipada con todas las comodidades actuales; microondas, vitrocerámica, lavadora, nevera y demás utensilios de cocina. Junto a ella, el salón dispone de dos amplios
sofás-cama y una decoración cálida y acogedora, lo que hace del mismo el lugar ideal para disfrutar de una larga tertulia o una buena cena casera. Tampoco falta el aire acondicionado frío-calor y la televisión de 28 pulgadas.
Una original escalera en voladizo nos conduce hasta la planta superior, donde encontramos el cuarto de baño y dos habitaciones dobles. La más grande dispone de una cama de matrimonio restaurada de principios de siglo XX. La otra tiene dos camas individuales, más una tercera integrada en un altillo. Los suelos de parquet y las vigas de madera, originales de la finca, no hacen sino incrementar la belleza de estas estancias.
La casa cuenta, además, con un patio equipado con una mesa y diversos bancos de madera, especialmente recomendable para los días primaverales. Días que también podemos aprovechar para descubrir los atractivos del entorno. Comenzando por el propio pueblo, Sot de Ferrer cuenta con una impresionante iglesia parroquial, junto a la que se levanta un elegante palacio gótico, conocido como el Palacio del Señor.
El paisaje del entorno está protagonizado por la presencia del río Palancia, que riega una fecunda huerta donde se cultivan kakis, nísperos y cerezos, sin olvidar los tradicionales olivos y almendros. Otras poblaciones del entorno, como Segorbe, capital comarcal, Navajas, Bejís o Altura, bien merecen una detenida visita.

Desde la Torre del Mayorazgo, desde esta atalaya, que es lo único que queda en pie del antiguo castillo de Villatoro (siglo XVI), el monte escarpado del Espacio Natural de la Serrota se asoma imponente creando una panorámica enigmática que estalla en encanto cuando se posa la niebla. Aquí, justo en esta torre que perpetúa en la memoria aquellos años en los que cristianos y musulmanes luchaban por el dominio de estas tierras, se encuentra la Posada Real Torre del Mayorazgo. La calidad y el gusto con el que, hace unos años, se creó esta estancia hotelera en este pueblo abulense, Villatoro, es tanta que, recientemente, la Junta de Castilla y León le ha otorgado la máxima categoría en establecimientos de turismo rural, Posada Real.
Este reconocimiento da una idea de cómo se llevó a cabo una cuidada rehabilitación de lo que quedaba de la fortaleza para construir esta Posada Real Torre del Mayorazgo que cuenta con un emplazamiento envidiable. Tiene el encanto natural muy a mano. De hecho, se puede descubrir a golpe de caminata, en 4×4, alquilando una bicicleta en el propio establecimiento o mediante rutas a caballo, sin perder de vista el imán pétreo que supone la Sierra de Gredos. Y si lo que el viajero quiere es impregnarse de monumentos con historia, desde esta posada se pueden organizar excursiones de un día a ciudades Patrimonio de la Humanidad que no quedan lejos: Ávila (a 20 minutos), Salamanca (40 minutos), Segovia (50 minutos), Toledo (70 minutos) o incluso Cáceres (a hora y media).
Eso sí, conviene reservarse algo de tiempo para disfrutar intensamente de estas instalaciones que cuentan con dos habitaciones dobles y 13 sui-tes amplias, algunas son dúplex, otras están diseñadas para el uso familiar incorporando dos habitaciones junto al salón, pero todas con una hogareña chimenea que invita a la lectura o, simplemente, a observar el movimiento ondulante del fuego. Para los que busquen la tranquilidad del medio rural, hay algunas de estas suites que cuentan con bañeras de hidromasaje que sugieren un baño relajante.
Y para aquellos que cuando viajan prefieren descubrir la riqueza gastronómica de las zonas que visitan, la Posada Real Torre del Mayorazgo dispone de un cálido y acogedor restaurante donde se elabora una cocina sencilla pero basada en los productos típicos de la zona. Se pueden degustar platos como las tostadas de pan de hogaza con queso de cabra y cebolla caramelizada, los huevos de corral estrellados, postres caseros y, estando en Ávila, no podían faltar las carnes de esa ternera avileña que ha pastado a su aire en estas montañas. Incluso aquí, en el comedor, otra enorme chimenea ilumina la estancia, aunque los jardines del exterior con plantas autóctonas también reclaman un paseo para admirar las cumbres nevadas de La Serrota.

Aptos. Rurales La Xamoca

No todos los alojamientos rurales, a pesar de su lógica ubicación en pueblos y aldeas, gozan de un entorno natural que realmente merezca la pena, lo que puede llegar a desmerecer en cierto modo la estancia. En el caso de La Xamoca, Suni Torre ha conseguido alcanzar con sus apartamentos el perfecto equilibrio entre el confort, la arquitectura popular y una ubicación realmente espactacular.
Este conjunto de apartamentos rurales se encuentra situado en el pequeño pueblo de Campiellos, dentro del concejo asturiano de Sobrescobio. Concejo que, junto con el de Caso, conforman el Parque Natural de Redes. Este espacio cuenta, además, con la declaración de Reserva de la Biosfera, lo que da buena cuenta de su excelente estado de conservación y, por tanto, un escaso nivel de alteración humana del entorno.
Y es, precisamente, uno de los picos más populares del concejo, La Xa-moca, cuya ascensión comienza en Campiellos, el que da nombre a estos cuatro apartamentos. Cada uno de ellos, además, ha sido bautizado con un lugar del camino: Llagos, Carbayal, Lluenga y Les Llombes. Todos ellos tienen entrada independiente por medio de una antojana que da paso a un salón con chimenea y una cocina completamente equipada. A partir de ese equipamiento común, cada uno muestra su propia personalidad.
Llagos es el más grande de todos, pues cuenta con dos habitaciones dobles situadas en la parte superior. El dormitorio principal tiene una galería de amplio ventanal con preciosas vistas al valle. En la misma planta también podemos encontrar una terraza y un baño equipado con bañera de hidromasaje.
Los otros tres apartamentos, Carbayal, Lluenga y Les Llombes, cuentan sólo con una habitación doble en su planta superior, desde la que se accede también a una terraza con corredor. Al igual que su hermano mayor, el baño de estos alojamientos también cuenta con bañera de hidromasaje.
Todo ello, dentro de un edificio donde se ha respetado la tradición arquitectónica asturiana: techos altos, gruesos muros de piedra, viguería de madera y amplios ventanales. Los cálidos colores empleados en la decoración y los viejos muebles restaurados, además, contribuyen a crear un ambiente mágico y acogedor.
El entorno, sin embargo, tiene mucho que ofrecer e invita a salir de La Xa-moca. El Parque Natural de Redes es el escenario ideal para disfrutar de largos paseos a pie o en bicicleta entre robles, castaños, tejos y, sobre todo, hayas. Entre septiembre y octubre, la berrea de los ciervos constituye todo un espectáculo sonoro y visual. Sin olvidar, no obstante, que nos encontramos en un valle de larga tradición minera, cuya importancia se manifiesta en el cercano Museo de la Minería, en El Entrego, y en la potente gastronomía de la zona, representada por platos como el pote asturiano o las cebollas rellenas.

Como centro de turismo rural que es de Las Arribas, en la localidad zamorana de Moralina, no sólo es un conjunto armonioso de habitaciones donde pasar unos días. Los propietarios de este alojamiento han sabido sacar partido a las posibilidades turísticas que ofrece el Parque Natural Arribes del Duero y organizan actividades para conocer los encantos que se encuentran en este rincón de la provincia zamorana ubicado a tan sólo 12 kilómetros de Portugal y 38 de Zamora. Desde rutas de senderismo, en bicicleta o en 4X4 hasta la visita a un conjunto de chiviteros, donde los pastores guardaban sus rebaños de cabras. Pero quizá lo más llamativo además de famoso, por ser ésta una tierra castellana ‘de secano’, sea un paseo en barco, programado por el propio centro, a través del Duero, que ha modelado cañones con impresionantes paredes rozando la frontera portuguesa. Y si hay suerte, se puede avistar la escurridiza y en peligro de extinción cigüeña negra. Más al alcance de la mano, se encuentra el propio pueblo de Moralina, donde se puede conocer de cerca la seña de identidad de la localidad por medio de su Museo de la Tradición, ver algún que otro telar y visitar sus monumentos.
Además, el Centro de Turismo Rural Las Arribas dispone de un amplio calendario de actividades relacionadas con la vida rural según la temporada: vendimia, la matanza (que por estas fechas ya se estará realizando en más de un pueblo) o recogida de frutos silvestres y setas.
Tanta actividad, bien merece un descanso y regalarse una buena comida para reponer fuerzas. Para ello, este centro de turismo rural, del que rezuma un aroma rústico, dispone de un total de 15 habitaciones dobles, triples y cuádruples climatizadas, con baño, TV, cabinas de hidromasaje y sauna, repartidas entre la primera y segunda planta del edificio. Se trata de un conjunto de habitaciones temáticas que, aunque todas ellas distintas, tienen como nexo de unión las aves que pueblan Los Arribes. Los dueños del establecimiento, con el objetivo de difundir el rico patrimonio natural y etnográfico de la comarca, también han querido incluir un estudio minucioso de las especies más impresionantes de la fauna de la comarca así como de la arquitectura típica y sus costumbres. Si el viajero quiere recabar información de la zona mientras se toma un respiro, puede pasar un rato agradable en el salón de estar, arrimado a la chimenea si ha llegado el invierno, y consultar la documentación de la biblioteca.
Y si el viajero lo que quiere es dedicarse al buen yantar para degustar la gastronomía propia de la comarca, el restaurante elabora exquisitos platos típicos de la tierra como el bacalao y lechazo asados, chuletón saya-gués, cabrito del Arribe, embutidos y quesos zamoranos regados con lo mejores vinos de la zona.
Gastronomía, naturaleza y tradiciones. Todo en uno, en el Centro de Turismo Rural Las Arribas.

Tras varios meses de andadura en el panorama hotelero granadino (abrió sus puertas el pasado mes de agosto), el Nazaríes Business & Spa se ha convertido ya en uno de los establecimientos de referencia de la ciudad. No obstante, está considerado como el hotel urbano más grande de Andalucía dentro de su categoría. Un alojamiento de grandes dimensiones caracterizado por la elegancia, la funcionalidad y el confort de sus instalaciones.
El Hotel Nazaríes Business & Spa se encuentra a escasos minutos del centro monumental de Granada, y muy cerca del Palacio de Congresos y el Parque de las Ciencias, lo que le convierte en el punto de partida ideal para realizar todo tipo de rutas culturales, gastronómicas y de ocio, tanto por la ciudad como por las cercanas Alpujarras y Sierra Nevada.
El establecimiento hace gala de unas líneas sumamente vanguardistas, lo que ha hecho del mismo un referente arquitectónico de la ciudad de Granada. Cada una de sus 253 habitaciones, entre las que destacan 5 júnior suites y 4 suites con vistas panorámicas, ha sido decorada con todo lujo de detalles, sin olvidar un toque de distinción.
Así, todas las estancias cuentan con baño completo con secador de pelo y una amplia variedad de productos de bienvenida, teléfono con línea directa al exterior, sistema wi-fi, conexión para PC y fax, línea ADSL, minibar, hilo musical, aire acondicionado, televisión de plasma, vía satélite y caja fuerte individual. Asimismo, se han habilitado diferentes plantas especialmente acondicionadas para ejecutivos, deportistas de élite y no fumadores.
El Hotel Nazaríes cuenta, además, con una una gran infraestructura para acoger la celebración de todo tipo de eventos, lo que le ha permitido erigirse como uno de los principales centros de negocios de la ciudad. No es extraño, pues el establecimiento alberga un auditorio privado con capacidad hasta 1.500 personas, diversos salones multifuncionales y dos espectaculares atrios con pérgolas, ubicados en la zona ajardinada.
El apartado gastronómico es, igualmente, otro de los puntos fuertes del novísimo hotel granadino. El restaurante “Las Gacelas” ofrece a todos los clientes la posibilidad de disfrutar de la fusión entre las tradicionales recetas granadinas y las últimas tendencias de la alta cocina, haciendo uso siempre de las mejores materias primas. Además, el alojamiento cuenta con un variado restaurante buffet con show-cooking, donde degustar los desayunos, los almuerzos y las cenas más completas. La sobremesa puede completarse con una relajada copa en el elegante Piano-Bar.
Mas, para relajarse del todo, nada mejor que dejarse caer por el Centro Spa del Hotel Nazaríes, un idílico balneario urbano equipado con múltilpes zonas de hidroterapia, piscina interior climatizada, tratamientos personalizados y un completo Fitness Center, equipado con los aparatos más avanzados del mercado.
Todo ello, dentro de un hotel donde los clientes cuentan con un servicio de atención personalizada durante las 24 horas del día y numerosos servicios complementarios, como la galería comercial, la cafetería, la peluquería unisex, el servicio de lavandería y transporte.

LA PLANTA BAJA
Una moderna escalera de madera conduce hacia la planta baja de la vivienda. La primera estancia que surge ante el visitante es la antigua corte das oveyas (la cuadra de las ovejas) y, luego, gallinero. En la actualidad, está dedicada a la actividad textil de la comarca, exponiéndose varias ruecas. El marqués también prestó atención a estos trabajos, importando lino del Báltico que repartía por varias casas de la comarca del Eo para su transformación en tejidos y prendas.
La siguiente sala es aún más tosca. Su sobriedad y el irregular suelo de piedra evidencia su pasado como corte das vacas. Hoy, acoge una amplia y cuidada vitrina donde se expone un conjunto de magníficas piezas de loza elaboradas en la Real Fábrica de Sargadelos, la primera empresa cerámica de concepción enteramente industrial que se instaló en España. Fuentes, platos, tazas y pocilios estampados o pintados a mano componen el núcleo central de la exposición, complementada con otras piezas más curiosas como una jabonera, un tintero, un jarro, una benditera, una bacía ovalada blanca de barbero y un palillero con forma de burrito y policromado.
Dos espacios más aguardan al visitante. El primero es la tienda del museo, ubicada en la antigua cuadra, donde se pueden adquirir publicaciones y productos actuales de Cerámicas de Sargadelos y del Castro, fábrica que reanudó su actividad en 1970. Desde aquí, se sale al exterior donde merece la pena observar el lavadeiro de la casa y un magnífico hórreo que se alza frente a la corrada y que aún conserva su cubierta vegetal.

UN HOMBRE HECHO A SI MISMO
Antonio Raimundo Ibáñez, Marqués de Sargadelos, nació en Santa Eulalia de Óseos el 17 de octubre de 1749 en el seno de una familia hidalga aunque con escasos recursos económicos. Su padre ejercía como escribano, una especie de antiguo notario que le debió transmitir sus conocimientos en la misma casa familiar hasta que inició su educación en el cercano monasterio de Villanueva de Óseos.
No obstante, los escasos recursos familiares debieron impedirle acudir a la universidad, por lo que comenzó a trabajar en la Casa de Guimarán en Ribadeo. Al morir el dueño de dicha Casa, Antonio Ibáñez fue nombrado administrador de la misma, cargo desde el cual empezó una serie de negocios que le proyectaron económica y socialmente. El joven comerció con aguardiente, aceite, hierro, lino y vino llegando, incluso, a hacerse armador de buques con el objeto de controlar el transporte de mercancías y consiguiendo licencia para comerciar con el Nuevo Mundo, incrementándose notablemente el volumen de sus negocios a partir de 1780. En ese momento, inicié nuevas aventuras comerciales como la fundación con el mayorista compostelano José de Andrés García, en 1784, de la Real Compañía Marítima. Esta sociedad incrementó las importaciones de “lino de Rusia, hierro y acero de Suecia, ollas de Burdeos y bacalao de Terranova”. Su mayor obra fue la construcción, entre 1791 y 1806, del complejo industrial de Sargadelos. A pesar de la oposición del clero y la nobleza, Antonio Ibáñez instaló una herrería y una fábrica de fundición de hierro colado dotada de un horno alto al carbón vegetal. Más tarde, le anadié una fábrica de loza que aprovechó la calidad de los caolines (arduas blancas muy puras) de la zona. Esta se convirtió en la locería más importante de la España del siglo XIX. El proyecto contentaba, ademas, una vidriería y una fábrica textil que no llegaron a realizarse. Incipiente capitalista, opositor a los viejos poderes y deseoso del control de los campesinos, Antonio Ibáñez sufrió fuertes conflictos sociales en sus fábricas, destacando la revuelta de 1798 que marcó el inició de su declive. En 1808. con la Guerra de la Independencia, el marqués formó parte de la Junta de Ribadeo que, ante el acoso del ejército francés, aceptó las condiciones de los invasores. El pueblo consideró el hecho un acto de traición, por lo que los miembros de la junta debieron ocultarse. Ibáñez, considerado como afrancesado, fue localizado el 2 de febrero de 1809 intentando huir y asesinado en circunstancias poco claras.

DE CUARTO EN CUARTO
La sobria fachada de la casa natal del Marqués de Sargadelos está dominada por la inscripción que luce grabada en piedra sobre una de las ventanas. Allí, se puede leer “Año de 1774. Hízose por el escribano Ibáñez”. No obstante, se refiere a una ampliación llevada a cabo por el padre del marqués.
La primera estancia que encontramos al penetrar en el interior de la vivienda es el patio. Recibe tal nombre a pesar de que está perfectamente cubierto. Aquí, se aloja la barriga del for-no (horno) y se solía realizar la matanza del cerdo y, posiblemente, se utilizó como corte del caballo. Varios aperos de labranza y objetos relacionados con el cultivo, la recolección y el almacenamiento del cereal permiten hacerse una idea de la forma de vida en la zona. Mas, el objeto que llama la atención es la enorme hucha, nombre con el que se conoce a los contenedores de cereal. Para su construcción, se aprovechaba la verruga de un roble, una protuberancia de gran tamaño que era vaciada y sobre la cual se disponía una tapa de madera para guardar el cereal.
En el muro de la izquierda, se abre una puerta que conduce al cuarto de afuera, probablemente fruto de la ampliación realizada en 1774. Se trata de un dormitorio en el cual se encuentra una cama cubierta por una colcha típica de esta comarca. El mobiliario se completa con un pequeño armario, un baúl, un retrete portátil y una cuna. La sobriedad es la impresión dominante en esta estancia. Los muebles son escasos, pero recios, elaborados con madera de la comarca.
Un pequeño detalle llama poderosamente la atención, pues sobre las sábanas que cubren la cuna se encuentran sendas correas que permitían atar al niño. Lejos de cualquier tipo de tortura, se trata de una medida de precaución, pues se dejaba a la criatura durmiendo mientras la madre continuaba sus trabajos dentro y fuera de la casa sin miedo a que se cayera.
A continuación, se encuentra el cuarto grande o la sala de la casa. Es una estancia de uso mixto, pues, por un lado, era utilizado para comer con familiares y amigos en las festividades señaladas y en determinadas celebraciones, pero también se usaba como dormitorio. El cuarto de adorna con una biografía del Marqués de Sargadelos y una reproducción del retrato que pintó Goya entre 1807 y 1812 y cuyo original cuelga de las paredes del Museo de Arte de Balti-more, en Estados Unidos.
Mas, la vista se posa inevitablemente en la hermosa mesa de madera de castaño colocada frente a la ventana. Realizada en el siglo XVIII, procede de la Casa de García, en Lamas de Campos (A Fonsagrada), y aún luce con todo su esplendor, despertando comentarios de admiración entre los visitantes. No menos interesante es el armario de castaño y cerezo fechado en el siglo XVIII que se conservaba en el palacio de los Miranda en Pividal (Santiago de Abres, A Veiga).
Desde la sala, se accede a una pequeña estancia conocida como el cuarto pequeño. Es una de las más transformadas de la vivienda, debido a la colocación de una escalera de madera que lleva al piso bajo. En realidad, hoy no es más que un pasillo que conduce al corredor del cuarto pecpteno, donde se ha recreado un antiguo aseo en el cual el retrete no es más que un cubo.
La visita a la primera planta del museo se completa con un recorrido por la cocina o lareira. Es, sin duda, una de las estancias más atractivas del museo, tanto por su magnífica ambienta-ción como por ser el centro de la vida cotidiana de la época del Marqués de Sargadelos. El suelo de grandes losas de pizarra, los muebles de madera, el techo de gruesas vigas… Todo el conjunto es digno de admiración y de una detallada contemplación.
A un lado, unas ennegrecidas piedras revelan dónde se encuentra la apertura del horno. Frente a él. en el otro extremo de la amplia estancia, se encuentra el lume o fuego bajo a cuyo alrededor, en forma de U, se alzan tres bancos y una mesa abatible. La composición evidencia dónde se desarrollaba la vida en aquellos tiempos, sobre todo, cuando se descubre la funcionalidad de la mesa, pudiéndose retirar cuando no era necesaria su presencia. De igual modo, la viga que sostiene el puchero sobre el fuego gira sobre sí misma, de tal modo que se puede llevar a un lado ganando un espacio muy estimable para los momentos en los cuales no se cocinaba.
Otros muchos objetos se encuentran en la cocina como platos, cubiertos, pequeños muebles… Destaca entre todos ellos los potes de hierro que recuerdan que, una vez convertido en empresario, el marqués los importó desde Burdeos y, luego, pensó en fabricarlos en su propia siderurgia. Por último, la mirada debe dirigirse hacia el techo donde se abren varias lumieiras, unos orificios que se hacían en la cubierta con objeto de tener más luz y ventilación.

Museo-Casa del Marqués de Sargadelos
Un pequeño tesoro
La diminuta población asturiana de Ferreirela de Baxo permite conocer el lugar donde nació uno de los personajes más importantes de la España del siglo XIX: el Marqués de Sargadelos, conocido por sus magníficas lozas.
En realidad, Ferreirela de Baxo está compuesta por dos o tres casonas de piedra enclavadas en una escarpada ladera. Por ello, sorprende aún más encontrar un excelente museo en el cual descubrir
la figura del Marqués de Sargadelos y, por ende, la forma de vida de uno de los lugares más recónditos de Asturias: la comarca de Los Óseos.
La casa natal del Marqués de Sargadelos es la primera que surge ante
el viajero cuando se enta en la aldea. Perfectamente rehabilitada acumulan más de doscientos años de historia, pues es anterior a 1774. Actualmente, pertenece al municipio tras la donación realizada por Ricardo pos (A Fonsagrada), y aún luce con todo su esplendor, despertando comentarios de admiración entre los visitantes. No menos interesante es el armario de castaño y cerezo fechado en el siglo XVIII que se conservaba en el palacio de los Miranda en Pividal (Santiago de Abres, A Veiga).
Desde la sala, se accede a una pequeña estancia conocida como el cuarto pequeño. Es una de las más transformadas de la vivienda, debido a la colocación de una escalera de madera que lleva al piso bajo. En realidad, hoy no es más que un pasillo que conduce al corredor del cuarto pequeño, donde se ha recreado un antiguo aseo en el cual el retrete no es más que un cubo.
La visita a la primera planta del museo se completa con un recorrido por la cocina o lareira. Es, sin duda, una de las estancias más atractivas del museo, tanto por su magnífica ambienta-ción como por ser el centro de la vida cotidiana de la época del Marqués de Sargadelos. El suelo de grandes losas de pizarra, los muebles de madera, el techo de gruesas vigas… Todo el conjunto es digno de admiración y de una detallada contemplación.
A un lado, unas ennegrecidas piedras revelan dónde se encuentra la apertura del horno. Frente a él, en el otro extremo de la amplia estancia, se encuentra el lume o fuego bajo a cuyo alrededor, en forma de U, se alzan tres bancos y una mesa abatible. La composición evidencia dónde se desarrollaba la vida en aquellos tiempos, sobre todo, cuando se descubre la funcionalidad de la mesa, pudiéndose retirar cuando no era necesaria su nrenencia De igual modo, la viga que sostiene el puchero sobre el fuego gira sobre sí misma, de tal modo que se puede llevar a un lado ganando un espacio muy estimable para los momentos en los cuales no se cocinaba.
Otros muchos objetos se encuentran en la cocina como platos, cubiertos, pequeños muebles… Destaca entre todos ellos los potes de hierro que recuerdan que, una vez convertido en empresario, el marqués los importó desde Burdeos y, luego, pensó en fabricarlos en su propia siderurgia. Por último, la mirada debe dirigirse hacia el techo donde se abren varias lumieiras, unos orificios que se hacían en la cubierta con objeto de tener más luz y ventilación.

EL BARRIO DONDE SE HABLABA EN INGLES
Los propietarios de la Río Tinto Company Limited desembarcaron en estas tierras en 1873, trayendo consigo un buen número de empleados ingleses que trabajaban en la mina y vivían en Bella Vista. Fue éste el barrio donde se hablaba en inglés y donde se recreó, cambiando la fisonomía del pueblo, las características arquitectónicas propias de la época victoriana: casas unifamiliares de dos plantas con jardín y un club social donde, a las cinco en punto de la tarde, se reunían los miembros de la comunidad para entregarse a esa costumbre tan británica de tomar el té. Incluso tenían un cementerio propio donde las lápidas estaban escritas en inglés. Para inmiscuirse más en esa atmósfera creada como una isla en medio de la tradición andaluza, el visitante puede acceder también al interior de la capilla presbiteriana. Otra experiencia.

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
Para los más intrépidos, con ganas de ponerse verdaderamente en la piel de aquellos que templaban su corazón con pico y barrena, las galerías que bajan a las profundidades de la tierra perecen estar diseñadas para ellos. Es aquí, en la galería, donde se palpa la oscuridad sempiterna del interior de la mina y donde los visitantes se calzan el casco con los cinco sentidos bien abiertos para atrapar las explicaciones sobre las formaciones geológicas y los trabajos de extracción del mineral. La única galería actualmente visitable tiene una longitud de 200 metros por el interior de la tierra y desemboca en Peña de Hierro. De la oscuridad, a la estampa multicolor de la mina a cielo abierto. Verdaderamente, todo un espectáculo.

VAGONETAS AL VIENTO
No es, ni mucho menos, como el vagón de Maharajah, pero el paseo en vagoneta, de las de verdad, de las que recorrían los raíles a principios del siglo XX, también tiene su encanto. Y más si están tirados por la locomotora a vapor, en funcionamiento, más antigua de España, que data de 1875. El trayecto -de 10 o 22 kilómetros, según el que se elija- sigue la línea férrea que fue construida en tiempo récord -sólo dos años- a finales del XIX por la compañía británica para llevar el mineral hasta el muelle de Huelva y de ahí a Gran Bretaña. El tren minero parte de un antiguo apeadero, situado a las afueras de Riotinto, en dirección a Cerro Colorado, repleto de turistas convertidos en mineros por un día. El intenso rojo del río Tinto persigue a la expedición en todo el recorrido, porque discurre paralelo a esta vía que llegó a contar con 83 kilómetros de recorrido hasta llegar a la capital onubense. Alguna que otra parada en varias estaciones de estilo Victoriano que jalonan el trayecto y se asoma el puente de Salomé. El paisaje, intensamente rojizo, se convierte ahora en el protagonista.

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
Para los más intrépidos, con ganas de ponerse verdaderamente en la piel de aquellos que templaban su corazón con pico y barrena, las galerías que bajan a las profundidades de la tierra perecen estar diseñadas para ellos. Es aquí, en la galería, donde se palpa la oscuridad sempiterna del interior de la mina y donde los visitantes se calzan el casco con los cinco sentidos bien abiertos para atrapar las explicaciones sobre las formaciones geológicas y los trabajos de extracción del mineral. La única galería actualmente visitable tiene una longitud de 200 metros por el interior de la tierra y desemboca en Peña de Hierro. De la oscuridad, a la estampa multicolor de la mina a cielo abierto. Verdaderamente, todo un espectáculo.

EL VAGÓN MAHARAJAH
Las posibilidades de esta aventura ‘minaparque’, como la han bautizado sus creadores, son amplias y apetecibles. Para empezar, por qué no, un paseo por el Museo Minero y Ferroviario puede ser un buen acercamiento a la esencia de una actividad dura y, en ocasiones, arriesgada. Las piezas que se exponen en lo que fuera un antiguo hospital inglés -construido a finales del siglo XIX cuando las minas de Riotinto pasaron a manos británicas con la creación de la Rio Tinto Company Limited- constituyen un repaso concienzudo de este modo de vida. Acaparan la mirada los distintos modelos de locomotoras de principios del siglo XX. Pero sobre todo, el vagón de Maharajah. Es de un lujo deslumbrante, de madera tallada y cuero repujado, dividido en dos departamentos: uno para hombres y otro para mujeres. No sorprende tanta calidad, porque se construyó ex profeso para la Reina Victoria de Inglaterra, que tenía previsto un viaje por la India que, finalmente, nunca emprendió.
De reina a monarca, el lujoso vagón viajó hasta España con motivo de una visita que realizó el rey Alfonso XIII a estas tierras onubenses. Además de ‘caprichos’ históricos, en el sótano del museo también se puede visitar una reproducción de una mina romana, secuela que recuerda que en estas tierras ya se extraía mineral desde épocas remotas.

EN LA CASA DE LOS “SIR”

Todo está cuidado al detalle. Incluso los cables de la luz recrean la época en la que Riotinto contó entre sus habitantes con una amplia familia británica. La Casa número 21 del Barrio de Bella Vista se abrió al público el pasado 9 de agosto como sección etnográfica del Museo Minero de Riotinto. “Es una vivienda colonial en la que hemos intentado reproducir el modo de vida de una familia británica a finales del siglo XIX,”, detalla Maite López, coordinadora del Departamento Turístico del Parque Minero Riotinto. Por eso, “todo es auténtico”: la decoración, el inmobiliario… Este espacio sirve como recordatorio de casi un siglo de presencia inglesa en la comarca, desde que en 1873 un consorcio financiero con mayoría de capital comprara las minas hasta que en 1954 pasaran, de nuevo, a manos españolas. Apenas hubo, eso sí, un mestizaje entre la cultura foránea y la lugareña. Y quizá los onubenses tampoco vieran con buenos ojos algunas de las particularidades de las costumbres inglesas. “Los trenes no circulaban ni los domingos ni el día del cumpleaños de la reina. Ellos no se sentían identificados con esto, por ejemplo”, comenta Maite López. A pesar de las posibles divergencias, esta casa-museo sirve para descubrir ese modelo de vida británico del barrio inglés. La primera y segunda planta son espacios expositivos en los que se detallan la construcción y evolución de esta zona que, como si fuera un gueto, estaba rodeada por un muro y contaba con vigilancia propia, y se explican, además, las relaciones sociales y sus costumbres. No dejaron de lado sus deportes favoritos como el tenis, polo, cricket o el golf.

Dicen que las características propias del entorno de Riotinto se parecen tanto a las de Marte que la NASA ha desembarcado con un equipo de expertos para escudriñar el paisaje con el fin de dibujar, por medio de evidencias científicas, las condiciones de vida -si es que las hubo o las hay- del planeta rojo. “Los científicos están estudiando la posibilidad de que en el
subsuelo de Marte hubiese agua y por tanto vida, aunque fuera en formas muy sencillas. El Proyecto Marte que se está desarrollando aquí está basado en pruebas de perforación del subsuelo por control remoto desde Estados Unidos”, explica Maite López, coordinadora del Departamento de Actividades Turísticas del Parque Minero Riotinto. La misión, en la que también trabaja el Centro de Astrobiología de Madrid, será extrapolar esos ensayos al subsuelo marciano para comprobar, efectivamente, la existencia o no de vida.
La denominada Peña de Hierro, situada a 10 kilómetros del pueblo de Minas de Riotinto, se ha convertido en el centro neurálgico de las operaciones científicas, porque aquí es donde nace un río famoso por ese color rojo intenso, de sangre palpitante, que conforma un ecosistema tan peculiar que es único en el mundo. Fue en estas aguas donde se descubrió esa posible conexión río Tinto-Marte. Cierto o no, este paisaje extraño, desde luego, parece sacado de otro planeta. Es una postal de ensueño donde el agua color vino se funde en una enorme e impactante mina a cielo abierto que, ya hace 2.000 años, supieron aprovechar los romanos.
De hecho, las gentes de la Cuenca onubense de Riotinto son mineros desde donde alcanza la memoria, a pesar de que la extracción de cobre sea hoy más una añoranza de los viejos tiempos que una actividad rutinaria. No obstante, hay quien ha sabido reconvertir ese sector económico de vital importancia hasta los años 50 en un parque temático, el Parque Minero de Riotinto, que actualiza ese pasado pujante transformándolo en turismo cultural -de la cultura minera-apto para toda la familia.

OFICINA DE TURISMO
Rambla de la Llibertat, 1.

DONDE COMER
Café Le Bistrot. Pujada Sant Doménec, 4.Restaurante con mucho encanto, mentís a 12 euros con deliciosos platos catalanes. Pastel de calabacines, escalivadas, y de postre deliciosos pasteles.

Boira Restaurant. Plaga de Independencia, 17. Buena cocina en una restaurante con vistas a las casas de río Onyar. Cabe destacar foie de pato en tarrina caramelizada sobre puré de manzanas con reducción de garnacha.
Cipresaia Restaurant. C/ Blas Fournás, 2. Ensaladas, arroces, pescados y carnes.

Restaurante Cal Ros. Cort Reial. Cocina tradicional con interpretaciones propias, como la lasaña de morro de ternera con butifarra negra, pollo con cigalas.
Restaurante Hostalet Del Cali. C/Batlle iPrats. Cola de buey a la cerveza, pierna de cordero con miel, crema catalana.
DONDE DORMIR
Hotel Historie. Barrí Vell. C/ Bellmirall, 4a. Habitación doble: 114 €
Hotel Ultonia. Av. Jaume I, 22. Muy céntrico y con tarifas muy ajsutaaas. Habitación doble: 67/95 €
Hotel Bellmirall. C/ Bellmirall. Habitación doble: 60 €

El centro de estudios conserva documentos de la càbala, una enseñanza de carácter esotérico y teosòfico practicado por los místicos judíos de la Edad Media. Su representante en la ciudad fue Mosse ben Nahman, conocido también como Nahmánides o Bonastruc 5a Porta, que fue un erudito en la materia. El estudio de la cabala se desarrolló rápidamente y Girona pasó a ser considerada uno de los centros más destacados en el marco del pensamiento esotérico y conocida como ciudad “Madre de Israel”.
Por su parte más oriental, el Cali llegaba hasta lo que es actualmente la calle de la Clavería que, en época medieval, se llamaba calle de la Ruca en la que se ubicaba un horno al que se llevaba a cocer el pan. Más hacia arriba llegamos a la plaza de la Catedral que parece dominada por la elevada escalinata y la magnífica fachada barroca. Dicha escalinata, la más monumental del barroco español, se inició en 1690 y consta de 90 peldaños, divididos en tres tramos de 30 con sus correspondientes rellanos.
La catedral de Santa María se construyó entre los siglos XIV y XVIII sobre una antigua iglesia románica. La fachada es un bello ejemplo del barroco catalán y fue concebida como un gran retablo en piedra. La catedral de Girona posee la nave más amplia del gótico europeo y sus vidrieras le confieren una atmósfera muy especial. Hacia la salida del Museu Capitular se accede el claustro románico que pertenecía a la construcción románica original hoy en día desaparecida.
Tras el ábside de la catedral, descubrimos la calle de Bisbe Josep Cartanyá. En ella, tras un portal se abren los Jardines de la Francesa, construídos por una dama francesa sobre las ruinas de las antiguas casas canonicales. Un poco más arriba, aunque ya fuera del Cali, se encuentra el monasterio de San Pere de Galligants, que actualmente alberga el Museu d’Ar-queología de Catalunya. Desde ahí, y a través de un pequeño puente que cruza el río Galligants, se llega a los Banys Ärabs, unos baños antiguos que pese a su nombre son una obra románica de una clara influencia morisca que se construyeron siguiendo la estructura balnearia que tanto popularizaron los musulmanes, influenciados a su vez por las antiguas termas romanas.
Las recias murallas que siglos atrás rodeaban y protegían la ciudad de Girona de los enemigos se han convertido en una atalaya sorprendente sobre la ciudad, sobre todo por las magníficas vistas que desde allí se pueden disfrutar. El camino de ronda que corona un largo tramo de la zona este de la muralla aprovecha un paso antiguamente reservado a los soldados y supone para el paseante un mirador privilegiado de la ciudad.
La torre mirador de Sant Doménec, la más alta del recorrido, permite hacer una parada para bajar a contemplar el conjunto monumental del convento de Sant Doménec. Cabe destacar el claustro, del siglo XIV, aunque hay restos de un primitivo claustro románico anterior en el jardín que enfrenta al convento, formado por pilares aparejados, con arcos trilobulados de ojiva y capiteles ornados con motivos vegetales estilizados. Actualmente pertenece a la Universität de Girona y alberga la Facultad de Letras.
El cruce de escalinatas conocido como la Pujada de Sant Doménec constituye uno de los rincones más hermosos de la ciudad. Las escalas de la derecha llegan hasta los pies de la Iglesia de Sant Martí y las de la izquierda nos llevan a pasar por debajo de los arcos rebajados de la Casa deis Agullana, a través de los cuales quedaban unidas ambas casas familiares. En esta misma subida se encuentra el café Le Bistrot, un sugerente restaurante donde degustar una buena muestra de comida catalana casera en un ambiente que parece anclado a principios del siglo pasado. Justo a su lado se encuentra un taller de ebanistería cuya estética recuerda también los movimientos gremiales de siglos atrás.
Entonces, el desarrollo económico y urbano venía impulsado por las asociaciones profesionales en gremios. Muestra de ello es el barrio del Pedret. Calles como Ciutadans, Mercaders, Ferreries Velles, Peixateries Velles, Ballesteries y tantas otras alrededor de la Placa del Vi, configuran un trayecto por los gremios y oficios de la Girona medieval.
Finalmente, al norte de la ciudad y separado unos kilómetros del barrio judío del Cali se encontraba, el cementerio que aún hoy se conoce como Montjuíc, es decir, la “Montaña de los Judíos”.
El recorrido por el Cali, en el Barrí Vell de Girona, nos permite traspasar los umbrales del tiempo y detenernos en las huellas de un pasado no tan remoto en el que judíos y cristianos convivieron de forma pacífica durante siglos hasta que a finales del siglo XIV se incrementara el fanatismo y la intolerancia. Las numerosas muertes y conversiones al cristianismo causadas por los ataques redujeron considerablemente la población judía. Aunque se intentara borrar el recuerdo de su presencia, las huellas de los judíos han perdurado hasta nuestros días y, sin duda, las calles del Cali son el mejor vestigio para mantener vivo el recuerdo de aquella comunidad que durante siglos forjó los estratos de nuestra cultura.

El Call judío conforma el corazón de este núcleo histórico privilegiado y queda delimitado por la plaza de la Catedral, la calle de La Forca, la travesía Lluís Batllé y la calle de la Cla-vería. Algunas casas conservan todavía una abertura en el marco derecho de las casas judías, donde se podía leer la palabra “Todopoderoso”, y en la que se colocaba la mazuzá, un pergamino que contenía pasajes religiosos, y que los devotos estaban obligados a tocar al entrar y salir.
Es interesante recorrer la calle de La Forca espina dorsal del laberinto urbano del Barrí Vell, un laberinto,de callejuelas delimitado en parte por la antigua muralla. La calle de La Forca es uno de los lugares más tradicionales de la ciudad. Antiguo cardum romano, sobre el que transitaba la vía Augusta, en la Edad Media se convirtió a su vez en el eje que unía las dos puertas principales de la urbe. Al norte ele esta vía, surgió el entramado de callejuelas estrechos que conforman el Cali o barrio judío.
La calle Sant Llorenc estuvo tapiada desde hace siglos hasta el año 1975 en que fue abierta de nuevo al público. En medio de sus empinadas escaleras se abría la puerta que conducía, a través de un acceso de patios y porches, al edificio que en el S. XV albergó la última sinagoga. Actualmente, es la sede del Centro Bonastruc Ca Porta, centro de estudios que investiga la huella hebrea en España. También se le conoce con el nombre de Isaac el Cec, maestro de los cabalistas
de la ciudad. En sus locales reformados se encuentra el Instituto de Estudios Nahmánides fuente de estudio histórico de la comunidad y el Museo de Historia de los Judíos, dedicado a divulgar el legado histórico de sus quinientos años de convivencia en la ciudad.
El edificio tiene una pequeña entrada que, una vez en el interior, se ensancha en tinas amplias estancias. Destaca el patio interior, lleno de flores y plantas, con un mosaico de la estrella de David. Las lápidas que se exponen en el museo constituyen uno de los escasos testimonios físicos de los judíos de la zona. Además, alberga la colección arqueológica y epigráfica más importante de nuestra geografía.

Esta comunidad fomentó las actividades económicas en la ciudad de Girona y levantó al menos tres sinagogas. Su escuela cabalística fue famosa en todo el occidente cristiano, aunque en 1391 la comunidad sufrió un duro ataque por parte de los cristianos, con el asalto y destrucción de las juderías de Barcelona, Girona y Lleida que acabó irreversiblemente con una realidad que empeoró aún más a lo largo de todo el siglo XV hasta el decreto de expulsión de los Reyes Católicos en 1492, que acabó con siglos de presencia judía en España.
En Girona, el cali o barrio judío es un conjunto de calles estrechas ubicado en la zona de la calle de La Forca, y que constituye uno de los mejores ejemplos de la primitiva convivencia entre cristianos y hebreos. La comunidad de Girona, con 300 habitantes, fue la más numerosa de Cataluña después de la de Barcelona, y la más famosa porque en ella nació, en la primera mitad del siglo XIII, la primera Escuela de Cabalistas de la Península Ibérica.
Estas calles empedradas, estrechas y laberínticas constituyeron a lo largo de los siglos XIII y XIV el espacio urbano donde se concentraba la mayoría de la población judía y donde se establecieron sus viviendas y sus ins-
tituciones. Sin embargo, tras los gran des conflictos acaecidos a finales del siglo XIV, el Cali se convirtió en un espacio de reclusión obligando a los judíos a vivir únicamente aquí dentro.
El río Onyar separa las partes antiguas de la zona nueva, de expansión y crecimiento, por lo que conforma una arteria de separación entre esas dos Gironas que hoy conviven en armonía. Un paseo por la orilla del Onyar nos muestra sus típicas casas construidas en plena Edad Media, cuyas coloridas fachadas dan a la calle paralela al cauce del río y sus partes posteriores quedaban adosadas a las murallas que entonces cerraban el Barrí Vell. El muro se fue abriendo poco a poco con la aparición de pequeñas aberturas que con el tiempo se fueron convirtiendo en un conjunto de ventanas, galerías y balconadas. Por la tarde, el sol da de pleno y las casas coloridas se reflejan sobre las aguas del río.
Se puede acceder al Cali por diversos sitios, pero una de las alternativas más recomendables es iniciar el camino cruzando el río por el puente d’En Gómez de la Princesa con la Catedral al fondo y la Colegiata de Sant Feliu. En el otro extremo nos encontramos ya en el llamado Barrí Vell, en el cual se ubica el Cali judío, La zona también es conocida como la Forca Vella, ya que una de sus calles principales es la Forca.
Entre sus piedras todavía resuena el eco de alegres tertulias entre hebreos y cristianos, el bullicio de sus negocios pero también los gritos de los judíos que huían asustados durante la Semana Santa cuando eran perseguidos a pedradas por los más intolerantes llegando a su climax cuando, a pesar de encontrarse bajo protección real, a partir de 1391 las tensiones se intensificaron.
La práctica del préstamo, que conllevaba un endeudamiento crónico de un sector cristiano, y la proximidad del Cali con la Catedral y sus feligreses fueron una fuente permanente de conflictos. Pese a los intentos por mantener un equilibrio pacífico entre ambos, los judíos no veían otra solución que acabar convirtiéndose al cristianismo o marcharse del lugar.

Sin duda, Girona constituye una ciudad de un gran atractivo y en ella se conserva un patrimonio arquitectónico e histórico enormemente singular. Su ubicación se caracteriza por estar bañada por cuatro ríos, el Ter, el Galli-gants, el Güell y el Onyar, siendo este último el más conocido y el que hace de línea divisoria natural entre el casco antiguo y la zona nueva.
Llegados a la península ibérica con las rutas comerciales fenicias y de la romanización, la presencia judía en Cataluña se remonta, como mínimo, al siglo IV de nuestra era. Su presencia aparece ya documentada a finales del siglo IX. A partir de principios del s.XII, la comunidad judía se agrupa alrededor de la actual calle de la Forca, donde estaba la Aljama, organización judía que establecía el orden de la comunidad.
La actividad económica principal de algunos de los judíos consistía en hacer préstamos. Desde las primeras familias, los judíos de Girona intervinieron en la vida económica de la ciudad vendiendo, comprando, alquilando y permutando bienes, con tanto con otros judíos y como con cristianos.
Otros, además, se dedicaron a la artesanía y al comercio constituyendo el grueso de la comunidad judía. En las callejuelas del Cali abrían las puertas de sus talleres los sastres judíos, los zapateros y tejedores, los barberos, los peleteros, los herreros, los orfebres y los plateros. Otros se dedicaban a la medicina y a la astrologia.
Las primeras familias judías poseían tierras, viñas y huertos que compraban, vendían o arrendaban, tanto a judíos como a cristianos. Como residentes de la ciudad, además, pagaban censos al Conde y a la iglesia. Fueron, posiblemente, el origen de una comunidad que con el tiempo fue más numerosa y que alcanzó su esplendor durante el siglo XIII constituyendo una de las comunidades judías más importantes de Cataluña ya que, además, fueron usados por los monarcas cristianos para repoblar zonas de Cataluña. Por aquel entonces, los judíos dependían jurídicamente del rey, quien les imponía prestaciones económicas más elevadas que a los cristianos, a cambio de cierta protección y privilegios.

COMO LLEGAR
Desde Castellón, tomar la CV-20. Poco antes de llegar a Puebla de Arenoso, desviarse por la CV-208, enlazar con la CV-207 hasta Barracas, donde hay que tomar la N-234.
Oficina de Turismo de Segorbe. C/Marcelino Blasco, 3.

DONDE DORMIR
En Bejís:
Casa Rural Los Pérez. Persona/día: 13 €
En Castellnovo:
CasaAraceli. C/Mayor, 4. Habitación doble: 40/46 €
En Caudiel:
Casa de la Llum. C del Molino, 2. Persona/día: 45€
En Pina de Montalgrao:
Casa de la Abuela María. C/ Amargura, 17. Persona/día: 15€
En Sot de Ferrer: La Almazara. C/ Carboneras, 5. Alquiler completo/día: 50/70 €
En Segorbe:
Hotel-Restaurante María de Luna. C/Comunidad Valenciana, 2. Habitación doble con desayuno: 54,57%

DONDE COMER
En Algamia de Almonacid: Restaurante Donace
En Altura:
Restaurante La Marcelina. Avda Santuario, 36
En Bejís:
Restaurante Escaria. Camino Los Ciáticos, s/n
En Caudiel:
Restaurante El Barrio. C/ Gaibiel s/n
En Castellnovo:
Restaurante La Tórrela. C/ Augusto Miguel s/n
En Jérica:
Restaurante Sánchez. C/Randurias, 2
En Navajas:
Restaurante Aitomira. Cría. Navajas-Gaibiel
En Segorbe:
Resaturante 50 Caños. Avda Diputación, s/n

Restaurante Mediterráneo. Avda mediterráneo s/n

PRODUCTOS DE LA HUERTA
En estos pueblos bañados por el río Patencia no podía faltar la frescura de los productos de la huerta que han originado, en muchos casos, una producción abundante defrutas. A las famosas cerezas de Caudiel, hay que sumar los nísperos y kakis que crecen en la mayoría de las localidades de la comarca. Tampoco hay que olvidar, los cultivos de secano: olivos y almendros cuyos frutos se utilizan para la elaboración de postres, de tradición árabe, muy típicos en la zona, como la torta de almendras. Precisamente, en este capítulo de dulces, hay que añadir los pan quemados, carquiñones y pasteles de confitura de boniato y calabaza de cabello de Sot o la torta de higos y los crujidores de Caudiel. Los platos fuertes de la gastronomía del Alto Palancia están basados en carnes y embutidos de larga tradición, como la Ollica de Viver (con el cerdo como principal ingrediente) o la Frita del Matapuerco que elaboran los habitantes de Navajas por San Martín. Por su relativa cercanía al Mediterráneo, también abundan los arroces. En Sot lo preparan al horno con productos del cerdo o bacalao, mientras que en Viver tienen su famoso Arroz del Santo. Se cocina exclusivamente en la Fiesta de San Francisco de Padua (el viernes de la segunda semana de Pascua de Resurre-ción) y está elaborado con ajos tiernos, bacalao seco, alubias blancas y, por supuesto, arroz.

LA DESPEDIDA
El río Palancia se despide. Pero antes pasa, y se detiene, en Castellnovo, por medio de un afluente, el Chico o Pequeño. Sus calles estrechas y estructuradas alrededor de la iglesia y el castillo siguen teniendo sabor moruno. Y no deja de visitar, tampoco, el último pueblo de la comarca: Sot de Ferrer. A lo lejos, sorprende la imponente cúpula de la iglesia parroquial y sus dos torres gemelas. A pocos mestros, rivaliza en belleza el Palacio del Señor, una espectacular casona del siglo XIII de estilo gótico.
Estando en esta comarca, no hay mejor despedida que un adiós natural, ascendiendo en zigzag al Calvario, y disfrutar de un unas vistas sin obstáculos de todo el valle.

DE APELLIDO ALMONACID
Poco después aparecen Val y Algimia, apellidados de Almonacid. De origen musulmán, los paisajes siguen teniendo encanto, pero llama la atención en Algimia de Almonacid una nevera recientemente restaurada que recuerda el ingenio de otros tiempos para fabricar el precedente del frigorífico moderno. Se trata de una construcción de cal y canto, redonda y con bóveda, que servía para almacenar la nieve con la que después se comerciaba en las ciudades. También aquí el agua tiene su importancia. Así lo demuestran los Puentes de la Alfándiga, que servían para conducir el líquido elemento de un lado del barranco a otro.
La N-234 nos devuelve al presente y encamina los pasos hacia las huertas y bancales de Altura, para reparar poco después en lo que queda de la cartuja de Valí de Crist. No obstante, lo verdaderamente curioso de este pueblo es el Santuario de la Virgen de la Cueva Santa, un templo que parece formar parte de la roca, en una oquedad impactante. Esta virgen, por cierto, patrona de los espeleólogos espaftoles, cuenta con un gran número de fieles, a juzgar por la cantidad de exvotos que se amontonan en un pequeño y oscuro rincón.
Al salir de aquí, la luz devuelve la tonalidad real de las cosas. El sol ilumina ahora el porte de Segorbe, la capital de la comarca. Su trazado urbano conserva un aroma medieval que se puede tocar en los restos de la muralla. O en las puertas de acceso a ese recinto amurallado: la de la Victoria y la de la Cárcel. También de la Cárcel se llama una torre defensiva de forma cilindrica apostada junto a esa entrada. Existe otra atalaya a la que denominan Torre del Botxí (del Verdugo), porque fue la vivienda del ejecutor de las penas reales.
En Segorbe, el agua también mana a borbotones. Le hace seria competencia a Viver, porque dicen que en la capital comarcal existen más de 60 fuentes. La más emblemática, la de los 50 caños o de las Provincias. Y es precisamente esa abundancia de agua la que ha hecho posible que el entorno de esta localidad sea una especie de vergel de paisajes. No hay que dejar de caminar por el Paseo de Sopeña. Coronado por el Castillo de la Estrella, se convierte en una atalaya excepcional para observar unas amplias panorámicas, mientras algún lugareño te cuenta con orgullo la singularidad de esa fiesta, declarada de Interés Turístico, que es la Entrada de los Toros.

EN LA CASCADA DEL BRAZAL
Considerada como lugar de veraneo y segunda residencia ya desde el siglo XVIII, el casco urbano de Navajas conserva, como tantos otros pueblos del Alto Palancia, un trazado morisco de calles estrechas y empinadas. Pero además, también se pueden observar casonas solariegas como la del ayuntamiento (siglo XVIII). No obstante, lo que más atrapa de este municipio es, otra vez, el paraje natural. Posee multitud de fuentes, como la del Baño, que dio pie a la construcción de un balneario en 1910. Pero la belleza se torna espectacular cuando el agua se empeña en brincar, como en el Salto de la Novia o en la cascada del Brazal, de 60 metros de caída. Aunque la sequía se ha dejado notar, especialmente en el embalse del Regajo.
Siguiendo esa CV-213, hacemos un alto en el camino en Matet para observar una torre árabe de vigilancia del siglo XI, que es visitable.

VIVER DE LAS AGUAS

Poco después de Jérica aparece el pueblo de las fuentes. Más de cincuenta. La más monumental es la de la Asunción, de estilo barroco, aunque también merece la pena la Fuente de la Plaza Mayor del Palancia. No extraña que lo llamen Viver de las Aguas, aunque su historia comienza en las cuevas del Sargal, habitadas ya en el paleolítico superior.
Poco después de dejar Viver, hay que tomar la CV-235 hasta llegar a Teresa. Su entorno natural, como Viver, también está jalonado de fuentes. Y poco más allá, Bejís aporta la tipología típica de un pueblo de montaña, con calles empinadas. Su seña de identidad son Los Arcos, un acueducto romano declarado Monumento de Interés Histórico Artístico en 1983. Tampoco hay que perderse el paraje natural del Nacimiento del Palancia, El Molinar y la fuente de Los Góticos, con una fresca agua de manantial. También Toras, el siguiente pueblo de la ruta, está repleto de encantos naturales.
La vuelta a la N-234 se convierte en una especie de pausa, para asimilar todo aquello que se ha disfrutado. Pero hay que dejar fuerzas para el final del camino, porque éste es un lugar muy dado a la sorpresa. La CV-213 nos conduce ahora a Navajas.

EL PUEBLO DE LA CEREZA
Tras dejar Pina de Montalgrao, el trayecto se encamina hacia Caudiel. Famoso por su producción de cereza de rabo corto, esta localidad está situada sobre un montículo rodeado de huertas plagadas, precisamente, de cerezos. Si el rojo fruto es el emblema gastronómico, el pétreo es la Torre del Molino, de forma cilindrica con una cúpula revestida de tejas. También sorprende, por su aspecto sobrio y contundente, el convento de Carmelitas Descalzas, morada todavía de algunas monjas de clausura. Los alrededores de Caudiel son propicios a la caminata. De hecho pasan por aquí algunas rutas de senderismo como el GR-7.
De vuelta a la N-234, el propio paisaje nos lleva a un rincón, en el lado izquierdo de la carretera, salpicado de pueblos con encanto. Tomando la CV-236, se asoma Jérica. Su emblema: la Torre de las Campanas, única de estilo mudejar de toda la Comunidad Valenciana. De hecho, fue declarada Monumento Histérico-Artístico en 1979. Los expertos cuentan que se edificó en el siglo XVII, probablemente sobre un primer cuerpo de época romana, para albergar las campanas de la iglesia. Otra torre, la del Homenaje, es el único vestigio íntegro del castillo de la localidad, y eso que el paso del tiempo ha acabado por arruinar sus almenas.

El río Palancia abandona el altiplano de Barracas. Deja atrás las estribaciones de la sierra de Toro, su lugar de nacimiento. Se aleja de los 1.618 metros de altitud en los que ha nacido y se dispone a dejarse caer entre rocas que ha ido esculpiendo majestuosamente. Se dedicó el Palancia a modelar el paisaje y consiguió crear un valle -rodeado por las sierras de Espadan, Calderona, Espina y la turolense Javalam-bre- que en su parte alta recibe el nombre de Alto Palancia. Es una comarca del interior de Castellón que acaba casi por derramarse en la Costa del Azahar. De hecho, el río y el agua, seña de identidad de estas tierras, desemboca cerca de Sagunto (Valencia).
Una buena manera de acercarse a este rincón castellonense es seguir esa estela acuosa, seña de identidad de la
zona. Ya lo decía Antonio Ponz, pintor y literato del siglo XVIII, oriundo del Alto Palancia: “El clima de dichos pueblos es ya benignísimo. ..y el territorio de ellos excelentemente cultivado, aprovechando el caudal de dos o tres manantiales muy abundantes para regar sus frondosas y dilatadas huertas en que cogen mucho trigo, maíz, verduras, diversas y delicadas frutas, pues además de las moreras hay gran porción de nogales, cerezos y otros frutales…”.
Dicen los lugareños que, a pesar de los dos siglos que han transcurrido desde que Ponz dejara esto escrito en su obra “Viaje por España”, el comentario está de plena actualidad. Para comprobarlo, hay que seguir la N-234 sin perderla de vista, porque es la espina dorsal de una ruta que, como un río, nace en Pina de Montalgrao y muere en Sot de Ferrer. El primero de estos pueblos, desde luego, hace honor a su nombre, al menos prescindiendo del apellido. Está rodeado de pinares y un paisaje especialmente bello, pero también merece la pena callejear por su casco urbano y acercarse a observar la iglesia fortificada. En uno de los extremos de la población, presumiblemente es del siglo XV. Su obra es de sillarejo y mampostería con diversos contrafuertes. Y dicen que parte de sus materiales provienen del antiguo castillo, del que apenas queda nada.

INTERPRETAR LA NATURALEZA
En un valle donde la naturaleza es su seña de identidad, no podía faltar un centro de interpretación para que el visitante pueda no sólo deleitarse con el paisaje sino entender por qué abundan las hayas, los abetos o, en lo concerniente a ta fauna, jabalíes y ciervos, por ejemplo. Ubicado en Ochagavía, las instalaciones cuentan con tres plantas en las que, por medio de documentación gráfica y audiovisual, se van desgranando las características propias de los ecosistemas que se pueden encontrar en el Valle de Salazar. Quizá lo más llamativo sea un roquedo donde están representadas las aves de la zona. También se puede observar una maqueta a escala 1:30.000 donde se señalan los lugares de interés. La primera planta está dedicada exclusivamente a la interpretación del medio natural desde el punto de vista de la geología (degradación de las rocas por el agua y los agentes climáticos y posterior aprovechamiento de la fauna y la flora); la fauna, que en esta ocasión se centra en el quebrantahuesos, un ave de gran tamaño que está en peligro de extinción; y la vegetación, mirando con lupa la Selva de Irati. Por su parte, el último piso es una especie de museo etnográfico en el que se exponen hs útiles y las herramientas tradicionales del valle, para que el conocimiento llegue también al modo de vida de los lugareños. Para los que quieran conocer los encantos de Irati pateándoselos, existen hasta 16 senderos, de diversa dificultad, que están perfectamente señalizadas en color verde y blanco. Bien mirado, la Selva de Irati es un lugar para perderse, pero no está demás conseguir un mapa que establezca toda una hoja de ruta. La SL-NA 67, por ejemplo, lleva el nombre de Mirador de Goñiburu. Con una longitud de 4,6 kilómetros, se trata de un cómodo paseo sin dificultad por las lomas de la Sierra de Abodi. La SL-NA 68 Altos Abodi tiene una longitud de 6 kilómetros y ofrece la posibilidad de observar varios dólmenes por el camino. La SL-NA 69 Camino Viejo a Koixta no es apta para niños ni personas con poca destreza en el monte pero sus 5,5 kilómetros de bngitud atraviesan parajes salvajes y de extraordinaria belleza. El sendero SL-NA 60 A Camino viejo a Casas de Irati no entraña ninguna dificultad)’ acaba en la ermita Nuestra Señora de las Nieves. En medio del camino, hay que hacer una parada en el mirador Akerreria, magnífica atalaya situada sobre un cortado. La SL-NA 61A es un Paseo de los sentidos de dos kilómetros de longitud que requiere vadear dos veces el río Urtxuria. Son sólo cinco maneras de vivir Irati, pero hay muchas más.

EL MERCADO MEDIEVAL
En una villa declarada Conjunto Histórico-Artístico no podía faltar un tradicional mercado medieval, que se celebra normalmente a mediados de agosto, durante un fin de semana completo. Sin embargo, el mercado de (¡¡limera no es algo relativamente reciente, ¡mes sus orígenes se remontan al siglo XIII, concretamente al año 1294. Fue entonces cuando Jaime II le concedió a la villa el derecho o privilegio a celebrar un mercado semanal. Esto hizo de Guimerá un destacado punto de encuentro para comerciantes y contratistas de la época. Dos siglos después, a principios del XV, Alfonso el Magnánimo reconoció también la importancia del mercado de Guimerá, cambiando el día de celebración del miércoles al martes, para que no coincidiera con el de la localidad vecina de Verdú,
Hoy en día el Mercado Medieval de Guimera se ha convertido en algo más que un proyecto para revitalizar el pueblo, pues su buena fama ha traspasado ya las fronteras de Catalunya. Durante esas dos jornadas veraniegas, lodos los habitan les del pueblo se unen con un único objetivo; trasladarnos a la edad media. Una tarea relativamente fácil, por lo menos, en lo que a ambientación se refiere, pues las estrechas y empinadas callejuelas de la localidad, repletas de edificios del siglo XIVy XV, necesitan poco aderezo. Di música ambiental, los puestos tradicionales de venta y la indumentaria de los personajes hacen el resto.

URUEÑA, PERFECTO MIRADOR SOBRE TIERRA DE CAMPOS
Los recios muros de Urueña, levantados durante la edad media, reciben al viajero que se acerca hasta este rincón de la Tierra de Campos vallisoletana. Muros que, no obstante, tienen su origen en una primitiva fortificación romana. La muralla rodea prácticamente todo el caserío y, a pesar de que algunos de sus tramos se encuentran muy deteriorados, está considerada como una de las mejores de Castilla y Léon. El recinto amurallado de Urueña se adapta a un terreno alomado, propio de esta zona de Castilla. Así, los tramos que miran hacia las amplias llanuras de Tierra de Campos son más bajos, con apenas ocho metros de altura, mientras que los paños próximos al gran cubo que conecta la muralla con el castillo alcanzan los diecisiete metros. En cualquier caso, el camino de ronda ofrece excepcionales vistas sobre el paisaje circundante.
Dos puertas nos permiten romper el cerco de limeña. Hacia el sur, la Puerta de la Villa dibuja un arco apuntadoy, antaño, se cerraba con rastrillo)’portones de madera. En el lado contrario, la Puerta del Azogue, cerca de la iglesia, está protegida por una torre exterior. Por esta última se accede rápidamente al templo de Santa María del Azogue, cuyo precioso ábside constituye una de las imágenes características de la villa. Construida a partir del siglo XVI, la iglesia de Santa María destaca por sus grandes dimensiones, lo que permite apreciar con relativa facilidad las modificaciones que ha sufrido con el paso de los años. Circunstancia que contrasta con el resto del casco urbano de limeña, de factura relativamente moderna, pues un incendio acaecido a finales del XIX acabó con la mayoría de los edificios tradicionales. Aún así, se han conservado algunas casas solariegas que aportan una innegable monumentalidad al conjunto del pueblo. Entre edificios de ladrillo y adobe, palidecidos por el sol castellano, el caminante llegará hasta el corazón de limeña, la plaza conocida como el Corro de San Andrés, en recuerdo a la iglesia que se levantó en este lugar tiempo atrás. Aquí podemos observar algunas fachadas destacadas, como la de la casa de la familia Negro. Unos metros más allá, en la calle Real, encontramos la casa de la Mayorazgo, sede del Museo Etnográfico y Fundación Joaquín Díaz. Menos popular, pero igualmente interesante es el Museo de Campanas. Lo que no se puede visitar como monumento es el castillo, que desde 1832 es utilizado como cementerio de la villa. Los alrededores de Urueña, además, ofrecen un buen número de atractivos, que invitan a realizar pequeñas excursiones. Una de ellas nos llevará hasta el templo de Nuestra Señora de la Anunciada, realizado en depurado estilo románico; otra nos conduce hasta el maltrecho Monasterio del Bueso. Tampoco faltan los yacimientos arqueológicos, como el de Los Pedregales donde, según cuentan, se encontraba la Urueña primitiva.

Urueña. La Villa del libro

Dentro de poco, el pueblo vallisoletano de Urueña dejará de ser famoso sólo -y ya es bastante- por la belleza de un recinto amurallado bien conservado y sus joyas arquitectónicas. Tendrá otros alicientes además de su buena planta, porque ha sido el lugar escogido por la Diputación Provincial de Valladolid para crear, de forma pionera en España, una localidad dedicada al fomento de la lectura. Urueña, que cuenta entre sus vecinos a muchos bibliófilos y artistas, y una efervescente e intensa vida cultural, será una especie de gran biblioteca donde se atesoren miles de historias escritas. Urueña será dentro de poco toda una Villa del Libro por medio de un ambicioso proyecto que cuenta con un presupuesto global de 2,2 millones de euros -financiado por la Diputación y con colaboración del Ministerio de Administraciones Públicas y el compromiso de la Junta de Castilla y León.
De hecho, esta innovadora idea, que tiene como objetivo impulsar no sólo el turismo de ocio revitalizando el medio rural sino también el turismo cultural, ha comenzado a dar sus primeros pasos para convertirse en una realidad de ésas que se pueden paladear pausadamente.
El pasado mes de agosto, el presidente de la institución provincial, Ramiro Ruiz Medrano, acompañado por distintas autoridades locales y regionales, puso la primera piedra de lo que será el eje vertebrador del proyecto: el Centro de e-LEA, un Espacio para la Lectura, la Escritura y sus Aplicaciones. Fue un acto simbólico, pero acompañando a esa primera piedra, se introdujo en la urna una colección de monedas españolas de curso legal; un ejemplar de cada uno de los periódicos diarios que se editan en la provincia; un CD con el proyecto arquitectónico del edificio y del proyecto general La Villa del Libro y, estando en pleno año del Quijote, no podía faltar una edición conmemorativa del IV Centenario de la Publicación de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha.
A esa primera piedra, le seguirán otras muchas, puesto que ese e-LEA será un edificio generoso en continente y contenido. Contará con un área expositiva para mostrar y explicar los distintos elementos y utensilios utilizados en la lectura y escritura a lo largo de la historia. En esta sala también se celebrarán conferencias y encuentros para fomentar intercambios culturales. El valor pedagógico del proyecto estará concentrado en una zona específica destinada al gran público, que podrá realizar distintas consultas en una moderna biblioteca y medioteca de uso real donde, ade-
más, se proporcionará comunicación virtual sobre el ámbito de la provincia. Este espacio, no obstante, también estará destinado a profesionales, especialistas y escolares.
Como el objetivo es la promoción” sin fisuras del mundo de los libros, la investigación y documentación también tienen su propio espacio en este denominado e-LEA, que además contará con un agradable patio ajardinado para albergar la reunión de círculos literarios, presentación de libros, conferencias, coloquios y otras actividades al aire libre.
Y para que la difusión de este Proyecto Villa del Libro sea lo más accesible, cómoda y completa posible, ya se ha abierto al público otra de las instalaciones que contempla el plan: La Oficina de Información Villa del Libro que, también, hace funciones de librería institucional. No obtante, todos aquellos que se hayan quedado prendados esta buena idea, podrán conocer más detalles si se acercan a la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR) que se celebrará en Valladolid del 24 al 27 de noviembre.

EL URGELL
Situada en plena depresión central catalana, la comarca del Urgell ha sido lugar habitual de asentamientos humanos desde antiguo. Asilo demuestran la presencia de importantes poblados íberos, hoy visitables, como el de I’ornabous y el situado en la localidad de Tárrega. Durante la edad media, los pueblos de la zona experimentaron un importante desarrollo, manifestado en la construcción de numerosas iglesias románicas en las poblaciones de Bellver de Sió, Vilagrassa, Agramunt, y no pocos castillos, entre los que destacan las fortalezas de Vallbona, la Eiguerosa y Verdú. Especial atención merece el monasterio cister-ciense de Vallbona de les Monges, fundado en el siglo XII y que todavía acoge a una comunidad de monjas. Este cenobio forma parte, junto con el de Poblety Santes Creus, de la llamada Ruta del Císter, uno de los recorridos más interesantes que podemos realizar actualmente en Cataluña Desde el punto de vista arquietectónico, destaca por el portal de su iglesia, el claustro y la sala capitular.
Ya en el siglo XIX, el paisaje y la vida económica de la zona se vio modificado, principalmente, por la acometida de una gran obra de ingeniería; el Canal de Urgell, construido entre 1852 y 1862, y que llevaría la prosperidad a muchos pueblos de la zona, cuya fuente de ingresos principal era y es la agricultura. Junto a ésta, otras actividades económicas han alcanzado un importante desarrollo, como la cerámica. En este sentido, la localidad de Verdú es uno de los principales centros de cerámica popular catalana, especialmente conocido por sus “sillons” o cántaros, cuya buena fama ha traspasado ya fronteras. Para todos aquellos de deseen conocer a fondo la comarca del Urgell existe un amplio repertorio de alojamientos, desde sencillos y confortables hoteles hasta las tradicionales “casas depagés”, reflejo del auténtico mundo rural catalán. Igualmente, no faltan los restaurantes donde degustar la magnífica cocina leridana, protagonizada por los productos de la huerta.

IGLESIA Y CASTILLO
Dejando atrás portales y escalonadas calles, los pasos del viajero se encaminan, sin duda, hacia la cresta del cerro que da cobijo a Guimerá, y donde se alzan sus monumentos destacados. La iglesia de Santa María, en primer lugar, fue levantada en el siglo XIV por Gue-rau Alemany de Cervelló y su esposa, en uno de los momentos de mayor crecimiento de la población. El templo cuenta con planta de cruz latina, una gran nave central y ábside pentagonal.
Los escasos elementos decorativos del exterior se reducen a los relieves góticos de la fachada y algunos escudos nobiliarios, como los de las familias Alemany i Rocabertí. El campanario, por su parte, luce el blasón de los Castre-Pinós. Ya en su interior, decorando el altar mayor, encontramos un precioso retablo de alabastro, obra del arquitecto Josep María Jujol, discípulo de Gaudí. Parte del antiguo retablo, fechado en el siglo XV, se puede contemplar en el Museo Episcopal de Vic.
Finalmente, llegamos hasta las atinas del castillo roquero de Guimerá, del que apenas resta su maltrecha torre del homenaje y la planta de la fortaleza. Los estudios llevados a cabo por los arqueólogos han situado los restos más antiguos del castillo entre los siglos X y XI, cuando la villa de Guimerá ostentaba ya cierta relevancia.
La fortaleza fue propiedad de las ilustres familias que ejercieron sucesivamente su dominio sobre la villa, tales como los Alemany de Cervelló (siglo XII), los Castre-Pinos (siglo XIV) o los Duques de Hixar (siglos XVII-XIX). En 1835, la mala suerte se cebó con el castillo, que fue utilizado por los carlistas para refugiarse durante una batalla, cuya consecuencia inmediata fue la destrucción casi completa del mismo.
Testigo mudo de aquellos enfrenta-mientos es la llamada Torre de Guimerá, que se levanta con sus veinte metros de altura sobre la parte más alta de los restos de la fortaleza. En su interior, la torre cuenta con cuatro plataformas y diversas escaleras que permiten descender hasta la planta baja, donde pudo haber estado la prisión, o ascender hasta la planta alta, desde donde se divisan unas magníficas vistas del pueblo y su entorno.
Entorno que, precisamente, ofrece diversos monumentos dignos de visitar. Nos referimos a la ermita de La Bovera y los restos del monasterio de Santa María de Vallsanta. La primera, situada a dos kilómetros del pueblo, sobre un altozano, permite disfrutar de una bella panorámica. Del maltrecho monasterio, ubicado al pie de la carretera, poco antes de Guimerá, tan sólo se conservan las ruinas de su iglesia gótica, cuyos grandes ventanales desvelan la grandeza que un día tuvo este misterioso lugar.

Guimerá es una villa, en principio, repleta de peculiaridades. Está situada en la ladera de un cerro, en la margen derecha del río Corb, a mitad de recorrido del mismo. A su vez, este cauce forma un paralelo que divide por la mitad Catalunya y el pueblo se encuentra en el centro mismo del término municipal. Todo un cúmulo de coincidencias en equilibrio que, sumadas a un bellísimo paisaje y un
conjunto urbano conservado de manera excepcional, hacen de Guimera un lugar lleno de encanto.
Campos de cereales, olivos, viñedos y almendros conforman el entorno mediterráneo de un pueblo que enamora ya desde la distancia, con la visión de su abigarrado casco urbano, cuyas casas parecen trepar en busca de los restos del castillo y la torre de su iglesia parroquial. Y es que, una vez dentro del laberinto de calles, labradas en piedra milenaria, resulta difícil no sucumbir a la magia de Guimera.
Buena parte de las calles de la parte baja están cruzadas por pasos elevados que normalmente unen dos edificios, ya sea con una galería cubierta o sin ella. Estos pasos, cuyos orígenes se remontan varios siglos atrás, permitían comunicar casas que están a ambos lados de la calle. Debido a la pendiente, además, las viviendas cuentan dos accesos; uno principal, que da a la calle inferior, y otro por la buhardilla, que sale a la calle superior.
Las clases nobles mostraban su poder ornamentando sus casonas con bellos ventanales y no pocos escudos. Sin embargo, en Guimerá predominan las viviendas de corte popular, que tienen en la piedra y la madera sus principales materiales constructivos. Una piedra que, en forma de arco, configuraba también los numerosos portales de acceso al conjunto medieval, contabilizándose hasta nueve entradas diferentes. Por desgracia, no todos han llegado hasta nuestros días.
Uno de los mejor conservados es el Portal de la Iglesia, qtie comunica el castillo con las paredes del campanario. También es conocido como el portal del vizconde d’Evol, por el emblema que lo decora. Muy cerca se encuentra también el Portal de Oriente, que forma parte del ábside de la iglesia y por el que antiguamente se salía a los huertos. No me nos interesante es el Portal de Tárrega, por donde se accedía al camino de la Bovera, Verdú y Tárrega, y partir del cual se desarrolló el barrio del Raval.

LA HOJARASCA QUE SE CONVIERTE EN TAPIZ
Todo aquí está envuelto en una bruma extrañamente deliciosa, mezcla de un juego caprichoso de la memoria, mezcla de esos pedazos de nubes grisáceas que se posan en la hojarasca.

Esta época da pie a afinar la imaginación y caer en el espejismo de observar una lamia (rostro de mujer y patas de ganso), especialmente si esa bruma escurridiza y juguetona aparece en medio de este tapiz multicolor tejido con hojas que es la selva de Irati.
Cuenta una leyenda que este impresionante hayedo-abetal de 17.000 hectáreas, segundo en importancia en Europa después de la Selva Negra alemana, está habitado por seres de otro mundo. Cuenta esa leyenda que el señor del bosque, que aquí en Navarra llaman Basajaun, tiene su señora, Basaandere. Ella se fue como vino, sin hacer ruido, con su tez de una blancura extrema y su melena negrísima al viento. Eso es lo que ha llegado hasta el presente desde que en 1790 un grupo de obreros que trabajaban en la arboladura de Irati fueran espectadores de esa aparición repentina.
La frondosidad de abetos que alcanzan los 40 metros de altura y las hayas que miran el cielo desde los 30 metros de sus copas ha sido protegida con la figura de dos reservas naturales, la de Mendilatz y la de Tristuibartea, además de la reserva integral de Lizardoia. Dicen que en esta impresionante selva, los árboles mueren de pie de tan viejos como son, aunque la vida fluye entre sus hojas. Reyezuelos, pinzones, petirrojos, carboneros garrapinos, pitos negros y dorsi-blancos (los pitos son una ele las grandes singularidades de la fauna de Irati) se posan en sus ramas, mientras entre la hojarasca se mueve con agilidad
un zorro, algún que otro jabalí despistado y varios ciervos y corzos pasan raudos por un claro del bosque.
El rumor del agua se deja oír en esta banda sonora natural, porque el río Irati serpentea por aquí. Desde la cabecera del valle, en los lindes con Francia, desciende encajado y tortuoso hasta que sus aguas se vuelven mansas y estancadas en el embalse de [rabia, que comparte territorio con el Valle de Aezkoa y el de Salazar. El pantano fue construido en 1922 para producir electricidad, pero también constituye una estampa natural para el recuerdo.

EN EL PARAMO DE LA SIERRA DE ABODI
De la tradición a la naturaleza, desde Ochagavía rumbo al norte, la Sierra de Abodi pone a prueba la capacidad de observación, porque es un creste-río al que se accede en un continuo zigzag, mientras el entorno se va asil-vestrando con prados infinitamente verdes en los que se cuela alguna vaca pirenaica, un rebaño de oveja rasa y varios caballos. En la subida hacia el paso Tapia (1.450 metros), los lomos altos de la sierra, como si constituyeran un páramo, se van quedando pelados de vegetación.
Para los amantes de los deportes de invierno, esta sierra tiene su interés. A tan sólo 13,5 kilómetros de Ochagavía, se encuentra el Centro de Esquí Nórdico Abodi. Con 30 kilómetros de pistas,
el esquiador puede elegir entre cuatro recorridos distintos que parten de la antigua aduana de Pikatua.
A la espera de nieve en abundancia, la otoñada invita más a teñir la mirada de ocres, mientras caen las hojas de los árboles en un delicado movimiento pendular. Por eso, es momento de acceder al Santuario de la Virgen de las Nieves y de ahí a Casas de Irati, o lo que queda de las antiguas moradas de los guardas del bosque. El mítico y centinela Pico Ori, el primer dosmil del Pirineo navarro desde Occidente, es origen de tormentas. Se asoma imponente como telón de fondo. Es momento de perderse y de caminar.

CON NOMBRE DE MUJER
En Ochagavía, muchas mujeres se llaman Muskilda, porque es la virgen más querida en todo el valle. De hecho, la devoción es tan grande que los lugareños se echan al monte en romería para honrarla en el santuario que lleva su nombre. Cuentan que en el pasado este pequeño templo, situado a 1020 metros de altitud y rodeado de naturaleza infinita, tenía una hermandad femenina que mimaba con esmero la talla de esta virgen risueña. En el año 1597, esa hermandad estaba compuesta por tres monjas y una abadesa.
Cada 8 de septiembre, la ermita recibe la visita de los habitantes del valle para asistir a una de las tradiciones con más solera de Salazar: las danzas de Ochagavía. Son nueve los danzantes y sólo uno el que dirige la orquesta, un personaje estrafalario vestido de rojo y verde que porta una máscara de dos caras -representan el año que se va y el que está por venir al que apodan “el bobo”. Y son cinco las danzas que representan: el emperador, la katxutxa, el modorro, el pañuelo y la jota. Observar cómo danzan al ritmo de la música de otros tiempos es comprobar que el folclore de la zona sigue muy vivo.

ANTIGUAS TECHUMBRES DE MADERA
Al igual que Jaurrieta, Ochagavía también ardió como una pira. En 1794 fue saqueada e incendiada por los franceses. Aunque dicen que nunca volvió a ser el mismo, la garra de los lugareños, siglo tras siglo, ha conseguido que hoy, con su alrededor de 700 habitantes, sea el pueblo más poblado del valle y, con sus cuatro barrios (Urrutia, Irigoyen, Iribarren y Arasanatea), quizás uno de los más representativos en cuanto a arquitectura popular. Volvió a nacer, después de las llamas, en su emplazamiento original, pero temerosos del fuego, quisieron los ochagavianos prescindir del encanto de los tejados de tablas de madera y los sustituyeron por techumbres de teja de barro, no fuera a ser que las llamas virulentas se alimentaran otra vez de ellas.
No obstante, sí queda algún reducto de este modo de hacer tradicional en la torre achaparrada de la iglesia de San Juan Evangelista, que está coronada por una pirámide cubierta de tablillas de roble. El paso del tiempo las ha teñido de un gris pizarra que no es tal. Pero además de esta singularidad, hay que dejarse seducir por calles angostas, empedradas, estrechas de tan juntas que están las casas unas de otras, como si quisieran protegerse del viento; como si quisieran impedir que se colara por una pequeña ventana del desván o el secadero donde se guardaba la lana del esquileo. Porque aquí, en Ochagavía -como en tantas otras poblaciones del Valle de Salazar- el ganado y la tras-humancia formaban parte del vocabulario habitual de los lugareños. Por San Miguel, cada 25 de septiembre, los rebaños, vigilados por su dueño, el mayoral, pastores jóvenes y zagales, emprendían la marcha hacia los pastos verdes de la Bardena.
Pero el lenguaje propio de los salacencos también está enriquecido, aunque sea algo del pasado, con los términos propios de una actividad económica de la que muchos vivieron hasta los años ’40: las almadías, esas balsas de troncos anudados que servían para transportar la madera descendiendo el río Salazar (que nace en Ochagavía por la unión de las regatas de Zatoia y Anduña) hasta Zaragoza, incluso hasta Tortosa en la desembocadura del Ebro, fruto de una pujante industria de la construcción naval y las obras públicas. El uso de los camiones y el transporte por carretera
hundió, para siempre, este modo de vida épico del que los salacencos se enorgullecen.

Son 15 pueblos, pequeños y poco poblados, los que conforman este valle delimitado por sus hermanos Aezkoa y Roncal. Son 15 las localidades que, en el siglo XVI, estaban aglutinadas en tres quiñones y que hoy todavía mantienen la Junta General del Valle como capitán administrativo con sede en Ezcároz. Es éste un cruce de caminos empinados donde toparse con un manto de hayas y pinos silvestres en umbría para acceder a Jaurrieta que, situado a 920 metros de altura, alardea de ser el más alto de Salazar, convirtiéndose en un mirador perfecto de todo el valle. Pero Jaurrieta es famoso también por el cultivo de patata y, tristemente, por un incendio que en 1880 dejó todo su casco urbano completamente arrasado. Como sus habitantes no se amedrentaron, el pueblo se propuso recuperar su identidad y organizaron un concierto para recaudar fondos y reconstaür sus casas y calles magulladas por las llamas. El recital se celebró en San Sebastián y en él participaron artistas de la talla de Sarasate, Julián Gayarre y Arrieta.

Apenas queda rastro de los oscuros tiempos en los que. cuenta una leyenda, en el Valle del Salazar se practicaban conjuros y misas negras. La brujería adquirió tanta fama en este rincón del Pirineo navarro que la Inquisición, a mediados del siglo XVI, se apresuró a poner fin a esas prácticas procedentes del mismo infierno. El emisario fue Balanza, un inquisidor de armas tomar que viajó al valle hasta en seis ocasiones en un solo año, 1527, para acabar con los supuestos disidentes, fieles a las fuerzas del mal. Cuentan que entre 100 y 200 personas fueron procesadas, de las que medio centenar acabaron en la hoguera o ahorcadas. Al resto, los que corrieron mejor suerte, les confiscaron todos sus bienes.
Fue en las localidades de Ochagavía y Esparza de Salazar donde más arrecia ion los vientos huracanados de la Inquisición, muchas veces infundados, porque en ocasiones los testimonios procedían de ‘niños iluminados’ o del vecino de turno que quería apagar su rencor contra el enemigo de al lado con el que compartía una vieja rencilla.
Pero no todo lo que huele a pasado en Salazar tiene ese aroma a cerrado. De hecho, ahora que el otoño se encamina hacia el invierno, se puede ver, oler y tocar todo el cromatismo que invade la postal siempre cambiante de un valle que tiene a la localidad de Uscarrés como uno de los portalones de entrada, dejando atrás el Alto de Iso y las impresionantes foces de Lumbier y Arbayún que el río Salazar ha esculpido antes de llegar al Ebro.

DATOS PRÁCTICOS

COMO LLEGAR
Desde Zamora, nos dirigiremos hacia el este por la N-122 en dirección a Alcañices, y, una vez pasado el embalse de Ricobayo, nos desviaremos hacia la izquierda en dirección a Miranda do Douro, pasando por Ricobayo, Villalcampo y Salto de Villal-campo. Aproximadamente a unos 9 kilómetros de esta última localidad, tomaremos un desvío que sale a la derecha de la carretera y que nos dejará en Torregamones un kilómetro después.

DONDE COMER
En Ricobayo:
Restaurante Las Postas. C/ La Gabia, 1. « 980554 435. Restaurante Del Río. Ctra. Alca-ñices,90. * 980 553 245.
En Bermillo de Sayago: Restaurante La Torre. C/La Iglesia, s/n”. « 980 610 250. Restaurante La Vereda del Abuelo. Avda. Guardia Civil, 2. « 980 617034.
En Muga de Sayago: Restaurante El Parador de Sayago. C/. José Luis Gutiérrez, 4. « 980 617677.

DONDE DORMIR
En Moralina:
Centro de Turismo Rural Las Arribas, C/ Quebrada, 5. « 980616 077. Habitación doble: 36/48 €.
En Villadepera:
Casa Rural de Alquiler Curva Chiquita Por Bajo. C/ Corredera B, 9. « 659 795 040. CasaRural de Alquiler Carva Chiquita Por Cima. C/ Corredera B, 9- * 659 795 040.
En Muga de Sayago: Centro de Turismo Rural El Parador de Sayago. C/ José Luis Gutiérrez, 4. » 980 617 677. Habitación doble: 67,41/70,62 €•
En Ricobayo:
Casa Rural de Alojamiento
Compartido Inés. C/La Carretera, 7. -b 980 553 097. Habitación doble: 35/40 €.
En Bermillo de Sayago: Centro de Turismo Rural Ama-deus de Sayago. C/ Valdeáguila, 2. w 980 610 093 Habitación doble: 60,10 €.
En Tornillos de Aliste: Centro de Turismo Rural Laja-friz. C/La Feria, 1. « 980 688 258. Habitación doble: 50 €.

En Salto de Villalcampo: Centro de Turismo Rural Aliste y Sayago. * 980 554 696. Habitación doble: 34 €.

Entre el aparcamiento y el corral de chiviteros veremos un gran panel informativo, a la izquierda de éste último, que se complementa con otros cinco paneles explicativos más pequeños que encontraremos sin dificultad dentro del corral y que se recomienda leer, empezando por el primero que localizaremos a la derecha, nada más introducirnos en el cercado, y que resultan imprescindibles para conocer un poco más acerca de la vida diaria de esta sufrida profesión que es la de cabrero.
Lo primero que nos llama la atención es el conjunto de construcciones en sí mismo, que recuerda un poblado pigmeo, con chozas en miniatura. Una pared de piedra hace las veces de cercado y se accede al interior del corral mediante una portilla de madera que encontraremos cerrada. Aunque cuando estemos allí no haya ningún animal en su interior, es norma que siempre que estemos en el campo y abramos cualquier puerta o portillo, deberemos posteriormente cerrarlo.
Una vez dentro nos sorprenderemos con la belleza de cada chivitero o chiquero, diminuta edificación circular de piedra coronada por un techo de retama o escoba, cuya finalidad es la de servir de refugio a los pequeños cabritos o chivos, para protegerlos de los depredadores, caso de los zorros o del
lobo, y también para evitar lesiones por pisadas de las propias cabras adultas.
Una diminuta entrada formada por dos piedras planas o lastras verticales y otra horizontal es el único hueco del chivitero. Cuando el cabrito se encuentra dentro del mismo, el chivitero se cierra con otra piedra lisa, permaneciendo el chivo en su interior el tiempo que va desde las primeras luces del día, cuando maman por primera vez, hasta la noche, el segundo y último momento del amamantamiento diario. En todo ese tiempo, los cabritos se quedan solos, ya que el rebaño sale a pastar poco después del amanecer y no vuelve al corral hasta la caída del sol.
La permanencia de los chivos en el interior de los chiviteros varía en función de que sean destinados posteriormente a la venta de carne, siendo entonces de un mes, o para restitucion, caso en el que el tiempo de estancia en el cercado se duplicaría.
No sólo los chiviteros sirven para guarecer a los cabritos durante el día, sino que el corral que los rodea es utilizado para el ordeño de las cabras o, en el caso de que el rebaño tuviera que hacer noche en el campo, las cabras dormirían dentro del cercado de piedra. Incluso el propio cabrero, dentro del corral de chiviteros tiene su propio chozo, sencilla construcción también de piedra, bastante más grande que los chiviteros y que se localiza en un extremo del cercado, separado del recinto de las cabras por una pared.
Debemos esforzarnos en mantener nuestro patrimonio arquitectónico rural, cada vez más escaso, y un primer paso es conocerlo, para, posteriormente respetarlo y conservarlo.

Los alrededores de Torregamones en particular y de Los Arribes del Duero en general, son el lugar ideal para los amantes del senderismo, pues numerosas rulas pedestres se internan por intrincados senderos que serpentean entre berrocales y encinas. Uno de ellos, el conocido como Camino de los Arrieros o variante norte del GR-14, pasa al lado de los chiviteros. Con una distancia de trece kilómetros, une Torregamones con Villardiegua de la Ribera, El trayecto se puede realizar a pie, en bicicleta o en coche, al menos hasta los chiviteros.
Para acceder a los mismos debemos localizar en primer lugar el edificio de la iglesia parroquial del pueblo. Una vez allí deciamos a nuestra espalda la pared del campanario y cogemos la calle que sale justo enfrente y que, tras recorrer unos setecientos metros callejeando por la localidad nos llevará hasta una pequeña plaza que tiene en medio un crucero de piedra.
Desde aquí tomamos el camino de tierra que sale de líenle y que deja ya el pueblo. Poco después, a unos cien metros, veremos un indicador de madera que nos avisa de que faltan 6,8 kilómetros para llegara nuestro desti no (en realidad sera un kilómetro me nos). Al poco de comenzar encontraremos una fuente y un abrevadero a la izquierda del camino, e inmediata mente después sobresale un cañizal de madera dentro de un cercado de piedra. El cañizal es un curioso artilugio utilizado en la comarca de Sayago para extraer el agua de los pozos para regar las huertas.
A ambos lados del camino nos flanquearán cortinas sayaguesas, bellos ejemplos de cercados de piedra en los que cada roca tiene su nombre y función. Conviene acercarse un día que no haga mucho calor, o, al menos, no en las horas centrales del día. El camino se bifurca en varias ocasiones, y, una norma para no perderse es que nunca deberemos dejar el camino principal. En el primer caso deberemos tomar el ramal de la derecha. Ocasionalmente encontraremos algunos indicadores de madera con flechas amarillas, pero no siempre son necesarios.
Poco después pasaremos por una fuente de piedra, conocida como Fuente Vallanjo,  que dejaremos a
nuestra izquierda, y que sirve para saciar la sed de los rebaños de vuelta al pueblo. Más adelante veremos también a nuestra izquierda un par de árboles muy altos. Un kilómetro y medio más tarde dejaremos a nuestra izquierda una caseta de piedra.
Llegará un momento en que el ancho camino de tierra por el que circulamos se haga más estrecho y ya no sea tan liso. A partir de aquí comenzarán los baches y las piedras, no obstante, se puede llegar en coche hasta los mismos chiviteros, yendo con cuidado en la última parte del recorrido. Comenzamos a ascender una pequeña cuesta y vemos que el paisaje que recorremos va siendo cada vez más agreste, estando rodeados de una vegetación compuesta de encinas y escobas.
Al llegar arriba el sendero se bifurca, debiendo coger el ramal izquierdo (hay dos señales, una de coto de caza y otra con una flecha). El camino se ensancha y vemos unas pequeñas piedras verticales alineadas, habremos llegado al aparcamiento. Si siguiéramos por el camino que va de frente y a la derecha, continuaríamos por el Camino de los Arrieros, hasta llegar a la cercana localidad de Villardiegua de la Ribera. A la derecha del aparcamiento podremos ver el cercado de los chiviteros.

ECONOMÍA TRADICIONAL
En pleno corazón del Espacio Natural de los Arribes del Duero, en el suroeste zamorano y en la vertiente meridional del río Duero, se localiza Torregamones, pequeño pueblo de la comarca de Sayago con poco más de trescientos habitantes, que tiene en la ganadería y en la agricultura sus principales fuentes económicas. Cerca de los acantilados del río Duero prolifera una vegetación arbustiva leñosa, poco apetecible para otros tipos de ganado, mientras que es muy apreciada como alimento por las cabras, adaptadas a terrenos austeros.
Dentro de la ganadería local, el ganado caprino tiene un peso específico en esta recoleta localidad. Las cabras que aquí se crían son las denominadas cabras del país, con una variada terminología vernácula para denominarlas, en función de la edad (chivas o güedas), el color (galanas, cardosas o gateas), el temperamento (vivas o recias) o la morfología de la cornamenta (mochas o mochunas). Los rebaños pueden ser colectivos o de un solo propietario. En el caso de ser comunales, los vecinos se alternan en su cuidado, o bien entre todos ellos pagan a un pastor para que se encargue ele todo el rebaño.
De las cabras se saca bastante rendimiento. El producto más conocido es la leche, bien para beber o para la fabricación artesanal de queso, antaño muy apreciado por los agricultores para reponer fuerzas (luíanle las duras faenas agrícolas. Una vez que se ha fil trado la leche y se ha obtenido el cuajo natural, se separa el suero, y posteriormente se sala y orea. Cada vez menos cabreros producen su queso en casa, ya que el oficio con el paso del tiempo va teniendo menos adeptos. Sin embargo, el testigo lo han recogido algunas queserías de la comarca.
También se utiliza la carne, tanto de ejemplares jóvenes o cabritos, como de los adultos. Igualmente se aprovecha la piel del animal y sus cuernos. Incluso sus heces son utilizadas como abono en la agricultura.
Varias son las muestras tradicionales de la arquitectura rural de la comarca sayaguesa, como los molinos de agua o los pontones, destacando con luz propia los chiviteros, que, aparte de su indudable valor etnográfico, cumplen una importante función práctica protectora.
En el camino que va de Torregamones a Villardiegua de la Ribera se localiza una preciosa muestra de la arquitectura pastoril sayaguesa, reliabili tada no hace mucho con fondos de la Junta de Castilla y León. El conjunto de chiviteros localizado en el paraje conocido como La Cañada de Vallanjo, dentro del término municipal de Torregamones, fue usado hasta hace bien poco por las cabras de un vecino de la localidad, Manuel A. San Antonio. No obstante, sigue siendo utilizado en la actualidad, como podremos comprobar in situ por las heces de las cabras que se diseminan por el interior del recinto pastoril.

El Espacio Natural de Los Arribes del Duero tiene una superficie total de 170.000 hectáreas, repartidas entre la parte suroccidental de la provincia de Zamora y la noroccidental de Salamanca. Se caracteriza por la profunda angostura del río Duero y sus afluentes. Su encajonamiento en valles le confiere al Espacio Natural ciertas peculiaridades, con temperaturas anuales suaves, cierta humedad y a resguardo del viento, lo que favorece el desarrollo de una vegetación típicamente mediterránea, abundando olivos, almendros y vides.
La comarca de Sayago ha estado habitada desde muy antiguo, existiendo vestigios de asentamientos humanos del Paleolítico en Bermillo de Sayago, aunque más numerosos son los restos del Neolítico hallados en la zona, fundamentalmente de industria lítica y cerámica. En el pueblo de Almeida, cerca de su abandonado balneario, en Fariza y en la dehesa de Villanueva de Torregamones se construyeron numerosos dólmenes.
Los vettones, pueblo prerromano, levantaron los castras de la Edad del Hierro de San Mamede en Villardiegua de la Ribera y el de Fariza, entre otros muchos lugares. También erigieron esculturas zoomorfas, siendo la más famosa de la comarca la conocida como La Yegua o La Muía, situada actualmente en la plaza ele la iglesia del pueblo de Villardiegua de la Ribera. Aparte de su morfología, que asemeja vagamente a un equino, como peculiaridad tiene una perforación circular que atraviesa su cabeza de lado a lado, y que se cree era el lugar donde se colocaba la cornamenta del animal, pues realmente se trata de un toro.
Según la tradición popular, en Torrefrades nació Viriato, caudillo lusitano que durante años tuvo en jaque a las huestes romanas, no en.vano llegó a derrotar al ejército romano en ocho ocasiones, y al final sólo pudo ser vencido por la traición de varios de sus lugartenientes. En su honor, el primer domingo de junio se celebra la conocida Procesión de los Viriatos en la ermita de la Virgen del Castillo.
Por tanto, también son numerosos los restos romanos encontrados. Muy abundantes son las estelas funerarias aparecidas y que habitualmente han sido embutidas en las paredes de las casas o en los cercados de piedra. A lo largo de la Calzada mirandesa, que unía Ocellum Durii (Zamora) con Miranda do Douro, varios puentes aún se mantienen en pie. De la época medieval nos han quedado varios castillos en territorio sayagués; el Fuerte de Torregamones, el castillo de Ames-nal, el de Peftausende y las ruinas del castillo de Doña Urraca en Fermoselle. También en la Edad Media se levantó la iglesia parroquial de Palazue-lo de Sayago, con bellas pinturas murales góticas en su interior.
A principios del siglo XX, en el año 1914, se construyó el espectacular puente metálico conocido por los lugareños como Puente Pino, para unir las comarcas de Sayago y Aliste, separadas por un impresionante tajo en cuyo fondo discurre pausado el río Duero. Une la sayaguesa localidad de Vi-lladepera con la alistana de Pino del Oro. Es creencia generalizada en los alrededores que Eiffel fue su constructor, lo cual no es cierto. En realidad el puente fue diseñado en el año 189S por José Eugenio Ribera. Esta impresionante obra de ingeniería civil se eleva noventa metros sobre el río Duero, con un solo arco de ciento veinte metros de luz y cerca de doscientos metros de longitud. Su precio final fue de seiscientas mil pesetas de la época.

DATOS PRÁCTICOS
Parque de Montjuic.

Punto de Información de la Font del Gal. Passeig de Santa Madrona, 28. 08038 Barcelona.
Horario: Abierto todos los días del año, excepto Navidad y Reyes. Del 1 de noviembre al 31 de marzo, de 10 a 18 horas. Del 1 de abril al 31 de octubre, de 10 a 20 horas.

Donde comer
El Parque de Montjuic ofrece diferentes posibilidades gastronómicas, desde pintorescos quioscos y terrazas, donde tomar un rápido tentempié, hasta los acogedores restaurantes que detallamos a continuación:

Restaurant delMNAC. Sala oval del Palau Nacional. 93 424 2192.

Restaurante Pont de Prades. Poblé Espanyol.  93 4269627.
Restaurant Marc Ros. Mirador delMigdia, s/n. » 617 956572.

Restaurant de la Fundación. Fundación Joan Miró. 93 329 0768.
Restaurant Font del Gat. Passeig de Santa Madrona, 28. 93 289 04 04.

Cocina catalana. Restaurante Castell. Castell de Montjuic.  93 443 36 69

Restaurante Piscines Picornell. Avda. de l’Estadi, s/n. 93 325 0336.

Donde dormir
Hotel Actual. C/Rosselló, 238. 93552 0550. Habitación doble: 119/138 €•
Hotel America. C/ Provenza, 195. 93 487 62 92. Habitación doble: 160/222.

Hotel Arts. Marina, 19-21.93 221 1000. Habitación doble: 310/450.
Hotel Colon. 67 Campoamor, 79. 93 274 99’20. Habitación doble: 82/106 €•

Hotel Peninsular. 67 Sant Pau, 34. 93 302 3138. Habitación doble: 65 €•
Hotel Guillermo Tell. C/ Guillermo Tell, 47-49. 93 415 40 00. Habitación doble: 85/136 €.

Hotel Silken Sant Gervasi. 67 Sant Gervasi de Cassoles, 26. 93 253 17 40. Habitación doble: 91/143,46 €•

Espíritu olímpico
Tras disfrutar del entorno del castillo y sus magníficas vistas de Barcelona, descendemos hasta la calle Dr. Font i Quer, pasando entre los jardines de Petra Kelly y el Jardín Botánico. A un paso se alza el espectacular Anillo Olímpico, el recinto donde se celebraron las principales pruebas deportivas de aquel inolvidable Barcelona 92.
Más allá de su interés deportivo, el conjunto formado por el Estadi Olimpic Lluis Companys, el Palau Sant Jordi, las piscinas Bernat Picornell y la torre de comunicaciones de Calatrava, constituye un ejemplo único de la arquitectura y el urbanismo contemporáneo, símbolo de la Barcelona que comenzó a renacer entonces y que ha encontrado su continuidad en proyectos como el recinto del Forum 2005.

LA SOMBRA DE LOS CACTUS
Sin perder de vista la magnífica panorámica del puerto de Barcelona, la carretera de Miramar nos permite acceder al jardín más peculiar de Montjuic, bautizado con el nombre de Mossén Costa i Llobera. Ya desde el exterior, se aprecia su tremenda singularidad, pues se trata de un espacio únicamente sembrado de cactus. No obstante, esta es una de las mejores colecciones de Europa, compuesta por ejemplares procedentes de todos los rincones del planeta. Un auténtico paraíso de formas, colores y texturas que adquiere una dimensión casi mágica al caer el sol, cuando las sombras proyectan extrañas y misteriosas formas.
De vuelta a la plaza de Caries Ibañéz, retomamos la carretera de Montjuic que asciende hasta el castell. A la izquierda dejamos el llamado Mirador de l’Alcalde, mientras la vegetación ajardinada se convierte, progresivamente, en un frondoso pinar, ya en las inmediaciones de la fortaleza. En torno a ésta, y mirando hacia la costa, se puede recorrer a pie o en bicicleta el Camí del Mar, un sendero señalizado que permite disfrutar de privilegiadas vistas.
Fue en 1640 cuando se comenzó a construir este castillo, que ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo de los siglos. Aún así, el foso y los oxidados cañones que adornan sus jardines consiguen recrear un ambiente plenamente histórico. En su interior podemos visitar, además, el Museu Militar, compuesto por una magnífica colección de armamento.

Símbolo de la ciudad
A pesar de todos los espacios anteriormente descritos, la parte baja de Montjuic está protagonizada por la presencia del emblemático Palau Nacional, edificio de estilo neobarroco que alberga en su interior el Museu Nacional d’Art de Catalunya. La exposición permanente comprende una de las colecciones de arte románico más completas del mundo. No obstante, muchos frescos y pinturas originales, procedentes de las iglesias pirenaicas del siglo XII, se pueden contemplar tranquilamente en el museo.
A los pies del Palau Nacional, Caries Buigas diseñó, también en 1929, la Font Mágica, que al caer la noche se convierte en todo un espectáculo de agua, luz y sonido. Desde aquí, el Passeig de les Cascades nos conduce al otro extremo de la parte baja del parque. El visitante encontrará allí espacios culturales tan dispares como el Museu de Arqueologia de Catalunya, el Mercat de les Flors o el Teatre Lliure. No menos interesante es el Teatre Grec, escenario al aire libre, construido a la manera de los griegos, inmerso en medio de unos frondosos jardines. Durante el verano, tan privilegiada escena acoge la celebración del Festival Grec, el principal certamen de música, teatro y danza de Barcelona. Fuera de temporada, el Grec y sus jardines se pueden pasear tranquilamente, resultando ideal para disfrutar de la lectura de un buen libro, alejados del bullicio urbano.
Salimos del Grec y, tras ascender unos pocos metros por el Passeig de Santa Madrona, accedemos a unos jardines no menos románticos, los de La-ribal. Se trata de un precioso espacio verde escalonado, en cuyo interior se esconde la Font del Gat, origen de una popular canción barcelonesa. Hoy en día, aquí se halla el principal punto de información del Parque de Montjui’c, además de un agradable restaurante donde podemos disfrutar de la excelente gastronomía tradicional catalana. Por otro lado, el mismo Passeig de Santa Madrona conduce hasta el interesante Museu Etnológic.
El Passeig desemboca en la Avenida Miramar, donde se alza otro de los espacios culturales destacados no sólo de la montaña, sino de toda la ciudad, la Fundación Joan Miró. El artista catalán, fuente de inspiración para toda una generación, donó la mayor parte de las obras que componen los fondos de este museo. El edificio racionalista que las guarda, además, fue diseñado por un amigo suyo, Josep Lluís Sert, y se completa con un jardín de esculturas vanguardistas.
Si continuamos por la Avenida Miramar hacia la plaza de Caries Ibañez, podremos visitar los Jardines Verda-guer, bautizados con el nombre del famoso poeta catalán, y los Jardines Joan Brossa, allí donde tiempo atrás se levantó el antiguo parque de atracciones. Ya en la citada plaza, encontramos el acceso a los Jardines de Miramar, que ofrecen unas espectaculares vistas del puerto de Barcelona. De hecho, desde aquí se puede tomar el transbordador aéreo hasta el World Trade Center.
No es éste el único transporte público con el que cuenta el parque de Montjui’c, pues se puede utilizar un funicular y un teleférico para subir hasta el castillo desde la Avenida Miramar, así como un tren turístico y un autobús que recorren la montaña desde la cercana Placa de Espanya.

Con 450 hectáreas de extensión, el Parque de Montjuic configura uno de los espacios más característicos de Barcelona. Sin embargo, no todos los visitantes que visitan la ciudad, sobretodo con el auge de los vuelos baratos a la ciudad, (incluso los propios barceloneses), conocen a fondo los atractivos que alberga este espacio verde, cuya historia se remonta muchos siglos atrás. Debido a su magnífica situación estratégica, sirvió como lugar de asentamiento para diversos poblados íberos y, posteriormente, fue usado por la comunidad judía de la ciudad como cementerio. De hecho, el nombre de Montjuic siginifica muntanya deis jueus, montaña de los judíos.
Una montaña que sufrió su primera gran transformación en 1929, con motivo de la celebración de la Exposición Universal. Fue entonces cuando se diseñó el trazado del parque propiamente dicho, así como algunos de sus destacados monumentos, como el Palau Nacional o el pabellón Mies van der Rohe. Posteriormente, durante la Guerra Civil y los duros años del franquismo, la zona entró en decadencia. No obstante, el castell que se levanta en la cima fue trágico escenario de numerosas ejecuciones.
Habría que esperar al simbólico 1992 para que las autoridades se decidieran a transformar Montjuic en lo que es hoy: un gran oasis verde, dotado con modernas instalaciones deportivas y de ocio, sin olvidar algunos de los museos más prestigiosos de la ciudad. Uno de ellos, Caixa Forum, sirve como punto de partida de nuestro paseo por la famosa de montaña barcelonesa.
Este modernísimo espacio expositivo alberga la colección de arte contemporáneo de la Fundación La Caixa, una de las más completas y valiosas de nuestra geografía. Una muestra que se combina periódicamente con otras exposiciones temporales, cobijadas por la estructura de Lina antigua fábrica textil, diseñada por el arquitecto modernista Puig i Cadafalch, quien hizo del ladrillo, el cristal, la cerámica y el hierro forjado una auténtica obra de arte.
También en la parte baja de la montaña, justo enfrente de Caixa Forum, se alza el pequeño y vanguardista pabellón Mies van der Rohe, toda una joya de la arquitectura racionalista que formó parte de la participación alemana en la Exposición Universal de 1929. Construido por el arquitecto que le dio nombre, fue destruido tiempo atrás pero se volvió a levantar en 1986. Las líneas rectas y los materiales como el mármol, el ónice y el cristal son las notas características de este monumento, hoy empleado por numerosos organismos para realizar presentaciones y exposiciones.
Si continuamos ascendiendo por la Avenida del Marqués de Comillas, llegamos al recinto del Poblé Espanyol, uno de los espacios, sin duda, más peculiares de Montjui’c. Este recinto también fue construido en 1929 en el marco de la Exposición Universal de Barcelona, como símbolo de la diversidad de pueblos y culturas que componen España. El Poblé recrea, de esta forma, las calles, plazas y monumentos más destacados de nuestra geografía. Similares iniciativas se llevaron a cabo en otras ciudades europeas, con la diferencia de que el Poblé ha resistido el paso del tiempo.
Pero el Poblé Espanyol no es sólo un conjunto de réplicas arquitectónicas. En el interior de sus ficticias iglesias, bajo sus elegantes soportales, podemos encontrar más de cien talleres artesanales, que dan cabida a todo tipo de tendencias, desde las líneas tradicionales hasta las vanguardias, sin olvidar la presencia permanente de tres escuelas artísticas, La Massana, el ESCAC y el Col.legi del Teatre, así como la Fundación Fran Daurel y su colección de arte contemporáneo.

DATOS PRÁCTICOS

COMO LLEGAR
Desde Madrid, coger la A-2, Autovía de Aragón, hasta llegar a Guadalajara capital. Desde allí, tomar la N-329 hasta Sucedan enlazar con la CM-2000 que nos conduce directamente hasta la villa conquense de Buendía.
INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Buendía. « 969 3730 01
El consistorio facilita un folleto con la Ruta de las Caras detallada.

EL BOSQUE ENCANTADO
Además de las tres caras ‘talismán’ de Eulogio, las que procura admirar cuantío se acerca a este rincón de Cuenca, el sendero que serpentea hasta llegar al embalse deja lugar a otras sorpresas. A medio camino, el entorno se convierte en un bosque encantado y Chemary, una especie de gnomo con barba poblada, se deja ver entre los l roncos de los árboles. No puede esconderse, aunque quiera, porque sus más de tres metros de altura se lo impiden.
Los que sí pueden pasar desapercibidos son los duendecillos, el de la Grieta y el Duende indio, pero aprovechan los más mínimos recovecos para exhibir, ante el visitante incrédulo su jeta.
Precisamente es la envergadura de los relieves la que marca el tiempo de trabajo. “En mi caso, para tallar los rostros grandes necesito unos cuatro años”, explica el escultor madrileño. Y en eso está ahora, aumentando la colección de rostros al aire libre con un enorme Buda, aunque siempre encuentra tiempo para mimar las otras creaciones. “Utilizo un líquido que endurece los fondos de la roca, aunque la lluvia tiene un efecto similar de forma natural”, detalla. Le sorprende que en tanto tiempo las caras no hayan sufrido daños desafortunados hechos por la mano del hombre. Y eso que los relieves no están ni acotados ni vallados. “En la Ruta de las Caras, las paredes de los museos convencionales de pintura o las salas para las esculturas son el propio campo”.
Dice Eulogio, quien todavía se pregunta por qué inició y continúa con esta aventura, que es un museo sin puertas en plena naturaleza que “hay que ver tranquilamente, sin prisa. Y si puede ser de noche, con luna llena, mejor. O al atardecer. La puesta de sol es un punto de encuentro”.

EN EL CARRO DEL TIEMPO
Si la Ruta de las Caras es el argumento encantado de una fábula, el Museo del Carro de Buendía supone un retroceso en el tiempo, una vuelta a aquel pasado no tan lejano en el que el carro tiraba literalmente de la vida. Era un medio de transporte tan sencillo como útil y hoy un objeto añorado por los románticos. Por eso, en la villa conquense han querido recuperar su memoria para que no caiga en el olvido y arrojar algo de luz en la historia de esos carruajes, compañeros inseparables de los viajes de antaño. La colección está compuesta por una decena de aquellos vehículos de tracción animal de finales del XIX y principios del XX que fueron fabricados en algunos pueblos de Guaddlajara como Albalate de Zorita o Mazarulleque. No podían faltar la diligencia y la calesa que, si pudieran hablar, contarían la aventura que suponía viajar desde Buendía a Madrid. Un carro de bueyes y otro de lanza; cuatro de varas y una galera; y dos carretines de paseo invaden este espacio para explicar con su presencia sus diferentes usos: del campo (con las labores agrícolas) a la calle. Vamos, como los todoterreno y los coches de líneas aerodinámicas de hoy en día. Tan histórico como los propios carros es el lugar donde se han colocado: la Casa de la Tercia, antiguo pósito donde se almacenaba el cereal, fechado en los siglos XV y XVI. Y ya que estamos en Buendía, se puede aprovechar la visita para admirar la Plaza de la Constitución bajo sus soportales o entrar en alguna de las cuevas de la localidad, antes bodegas, ahora lugar de reunión de las peñas cuando llegan las fiestas. No hay que olvidar la iglesia de la Asunción, con sus portadas renacentistas, ni esas murallas del siglo XV que hizo levantar el conde de Buendía, aunque, seguramente, el visitante avezado recordará que éstas componen uno de los hitos para encontrar el camino que nos lleva hacia la Ruta de las Caras.
Para quien se haya quedado con ganas de más naturaleza, las sierras de Altomira y Entrepeñas conforman una postal cambiante de sabinares, pinos y encinares atravesados por el Tajo y el Guadiela, río éste último que precisamente alimenta el embalse de Buendía.

La primera escultura que se asoma a la vera del camino no es un rostro como tal pero traslada la mirada al principio de los tiempos. La Moneda de vida representa un feto, mientras que, poco después, la Espiral del Brujo nos acerca mágicamente al infinito.
Eulogio, no obstante, prefiere recorrer esos rostros a su aire. Visita el embalse de Buendía dos veces al  mes.  Y siempre empieza    por   el mismo sitio: por el   final.   “Lo primero que hago es ir a ver la Virgen de las Caras. Tiene un sentido religioso. Es la Virgen del pueblo, de los Desamparados. Allí hago una pequeña meditación, que para mí es quedarme sin pensamiento”, explica.

Cerca del emplazamiento de esta escultura, a orillas de este mar de Castilla -ahora menos extenso por la sequía-, aparece el semblante sereno de la Dama del Pantano. Es su segunda parada. Sus párpados están cerrados, pero parece que está vigilando algo. O puede que no. Éste es un lugar de sensaciones individuales. “En realidad, las caras no tienen expresión. Depende del estado de ánimo de quien las observa”, puntualiza Eulogio.
También la calavera De Muerte, a pesar de estar de espaldas al pantano, domina desde su posición privilegiada una espectacular panorámica. Es todo un observatorio. Esta roca, convertida en alisado cráneo, no fue tallada por capricho. “Hay que escoger bien el lugar, un sitio que se preste. Y también la roca, teniendo en cuenta si está o no protegida de la lluvia, el viento… y si tiene grietas”. El resto prácticamente “sale rodado”, utilizando ‘armas’ sencillas: apenas un par de punteros y macetas para desbastar y labrar una roca arenisca de fácil trato.
En la mayoría de los casos, el rostro fue saliendo del lienzo pétreo sin que los autores, artistas intuitivos, tuvieran muy claro lo que estaban esculpiendo. La propia piedra marcaba el camino, como en los cabellos alborotados de un Beethoven de facciones alargadísimas.

Todo surgió un día de campo, en los alrededores del embalse conquense de Buendía. Una tarde de 1992, entre tarteras repletas de tortilla de patata refugiadas a la sombra de un árbol, Jorge le preguntó a Eulogio: “Oye, ¿crees que en estas rocas podríamos hacer algo? Él respondió que sí. El resultado de esta “pura casualidad”, 13 años después, es la Ruta de las Caras. Los artífices: Jorge J. Maldonado y Eulogio Reguillo, ceramista y escultor madrileños amantes de la naturaleza y el arte.
Aquella pregunta ingenua, pronunciada casi sin importancia, abriría la brecha tiempo después a cuestiones más espirituales que quedarían impre sas en cada una de las rocas -más de 16- que poco a poco, sin prisa, fueron esculpiendo en estos parajes. Todos esos rostros viajan entre la vida y la muerte, a medio camino entre lo religioso y lo mágico, incluso rozando lo místico. “Lo llevamos dentro”, dice el escultor madrileño. Por eso, no es de extrañar que el primero de esos semblantes esculpidos sin una idea preconcebida, situado a mitad del recorrido, fuera La Monja. Por eso, no es de extrañar que en pleno paseo salga al paso, rodeado de vegetación, la enigmática cara tic un Chamán con ojos saltones. Parece que este hechicero de 3,5 metros de altura vaya a salir de su marco pétreo para cobrar vida en un instante. Tampoco es extraño que un Krishna de grandes dimensiones -cuatro metros de alto por tres de ancho-, una de las deidades más importantes de la India, mire lijamente de frente, escudriñándote.
La ruta, que se inicia a cuatro kilómetros de la villa de Buendía, está perfectamente señalizada. Partiendo de la puerta de las murallas, hay que tomar el camino de la Cespera hasta llegar a una pradera presidida por un olivo grande. Allí un cartel avisa del punto de arranque del recorrido. Y a partir de ese momento, todo se alía para convertir este paisaje en un lugar mágico donde perderse.

COMO LLEGAR
Desde Huesca, coger la N-330. Poco antes de llegara Castillo de Leres, hay que tomar la A-1604 que nos lleva directamente a Hollaña.
Oficina de Información turística de Boltaña: « 974 50 20 43 / 9745023 02.
Oficina de Información turística de Broto: * 974 48 6413 Oficina de Información turística de Torla: « 974 48 63 78.

DONDE DORMIR
En Boltaña:
Hotel SPA Barceló Monasterio de Boltaña. C/Afueras s/n. •b 974 502 448. Habitación doble: 63,13/45,50  por persona y día, según temporada. Hotel Boltaña. Avenida Ordesa, 39 • 974 50 20 00. Habitación doble: 58/41 €
Casa Bentue. Santa Lucía, 14. ir 974 50 21 80. Alquiler casa completa: 120/día.
En Broto:
Hotel La Posada. Los Arcos, s/n. « 974 486336. Habitación doble: 48,08/58,08% según temporada.
Casa Borda Lizonero. CJ Porche s/n « 974 48 6017. Alquiler casa completa: 80/65% día, según temporada.
En Torla:
Hotel Abetos. Crtra. de Ordesa s/n. -a 974 48 64 48. Habitación doble 70/55%, según temporada.
Hotel Edelweis. Avenida de Ordesa s/n. s 974 48 61 73 Habitación doble 51,50/43,50%. Abierto de marzo a diciembre. Restaurante-Hotel Villa de Torla. Plaza Nueva, 1. « 974 48 61 56. Habitación doble: 45/65%

DONDE COMER
En Torla:
Restaurante-Hotel Villa de Torta. Plaza Nueva, 1. » 974 48 61 56. Menú: 14%. Especialidades:
Estofado de jabalí y costilla de cordero.
Restaurante El Duende. Iglesia, s/n. ^ 974 48 60 32. Menú: 18%. Especialidad en carnes de la zona.
Restaurante El Rebeco. C/Fatás s/n. ^ 974 48 60 68. Menú: 15%. Especialidad en carnes de caza como el jabalí, potaje de judías blancas y otros platos tradicionales.

TURISMO ACTIVO
Compañía de Guías de Torla. Especialistas en ríos y barrancos.
Casteret Guías de Montaña. C/Santa Cruz, 18 Bajos.

ESCARPADO TELÓN DE FONDO
El final de esta ruta puede ser comienzo de otras muchas, porque Torla es una de las entradas naturales al visitadísimo Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Pero es, sin duda, una buena manera de terminar.
Desde lejos, parece como si un pintor avezado hubiese colocado cada cosa en el lugar exacto. Quizá es una de la estampas más conocidas de los pirineos: la iglesia, con sus tejados de pizarra, dibuja su silueta sobre el fondo del pico de Mondarruego, mientras sus calles guardan portalones de madera, casonas con arraigo y viviendas solariegas como la afamada Casa Viu.
Cae la tarde, las campanas empiezan a repicar y el río Ara chisporrotea bajo un puente de construcción romana en los alrededores de Torla.

BELLEZA Y SERVICIOS
Las aguas del Ara nos conducen, inevitablemente, apenas un kilómetro más allá, a Broto, centro neurálgico de servicios de esta zona con un sector hostelero en alza. No obstante, ya en el pasado, se ganó la popularidad de importante núcleo económico, político y judicial. La Casa del Valle sirve de testimonio para comprobar cómo, en la Edad Media y por privilegio concedido por Jaime II de Aragón en 1323, la Mancomunidad del Valle de Broto vivió una pujanza económica gracias a una ganadería y una industria textil efervescentes, y al cobro de los derechos aduaneros de las mercancías procedentes del puerto de Bujaruelo.
Sin embargo, a pesar de esa bulliciosa vida pretérita y presente -especialmente en verano-, este pueblo no ha perdido su verdadero sabor, que ha quedado impregnado, por ejemplo, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol con una rica portada esculpida. También ha sabido mimar a este río omnipresente que atraviesa el casco urbano dividiéndolo en dos barrios. Hasta la Guerra Civil, un puente gótico del siglo XVI, unía ambas partes.
Continuamos por la N-260, pero tomamos, poco después de abandonar Broto, un desvío dirección Biescas. Siguiente parada: Fragen. El viajero incansable volverá a encontrarse con buenos ejemplos de la arquitectura tradicional en los edificios de la Abadía y casa Cazcarro, pero el deleite, al menos paisajístico, llega al acercarse a las eras que coronan el municipio. Montones circulares de heno esperan, aquí y allá, a ser recogidos para convertirse en alimento de ganado. Desde este balcón, el valle se rinde a tus pies, regalando una panorámica completa.
En Linas de Broto todo es tranquilidad. Parece lugar de paso hacia el Puerto de Cotefablo, aunque algún que otro establecimiento rural atrapa al turista para pernoctar. Es un pueblo pequeño, pero puede alardear de una iglesia del siglo XVI con reminiscencias medievales cuya torre parece haber sido testigo de batallas del pasado, ahora ya en el olvido. Toca desandar lo andado y encaminarse hacia Torla. La N-260, de nuevo, nos conduce hasta allí.

Un callejeo incesante y un chapuzón, si la estación se presta, en algunas de las pozas de un Ara que, en algunos tramos, es todo un paraíso para la práctica de deportes de aventura, puede ser un buen final para la visita a Boltaña. Hay que preparar los sentidos, otra vez en la N-260, para observar, desde un mirador junto a la carretera, el espectáculo que ofrece el desfiladero de Jánovas. Abajo, como en los confines del mundo, tejados se-mirreduidos y muros que se caen a pedazos evidencian el abandono de Jánovas. No queda nadie. La última familia se marchó de Jánovas en 1984 después de 25 años de aguante estoico frente al proyecto de construcción de un pantano, en este punto del río Ara, que nunca llegó.
A Ligüerre, apellidado de Ara y anexo al municipio de Fiscal, hay que ir con ganas de empaparse de aroma pétreo, porque es un pequeño pueblo construido, todo de piedra, alrededor de su Plaza Mayor. Guarda unos cuantos rincones pintorescos y unas vistas panorámicas en las que se puede incluir, por qué no, un carro repleto de paja verde. Ya en la parte baja del pueblo, la torre de la iglesia de la Asunción, del siglo XVII, recorta el horizonte. Y cerca, a sus pies, de una fuente manan aguas minero-medicinales.
De vuelta a esa N-260, que prácticamente sigue el curso del Ara, habrá que desviarse a la derecha para llegar a Buesa. El acceso es estrecho, pero merece la pena internarse en esas calles que conservan la estructura típica de pueblo pirenaico de altura. Una pasarela, con entramado de madera en las paredes, que une dos casas sirve de punto de encuentro casual a dos lugareños.
Nos adentramos ahora en el margen izquierdo del río Ara. Oto, como Fragen y Linas de Broto, es una especie de satélite que gira alrededor de la bulliciosa Broto. Pero su pequeño tamaño no impide que guarde joyas arquitectónicas como una iglesia románica con sugerente aroma mozárabe. Su campanario, de cinco cuerpos, despunta hacia el cielo, al igual que la imponente torre defensiva de la casa-fortaleza de don Jorge, uno de esos buenos ejemplos de arquitectura civil altoaragonesa del siglo XVI.

Es el único río del Pirineo, de cierta importancia, que puede enorgullecerse de no tener ni una sola presa levantada por la mano del hombre en todo .su curso. Por eso, las aguas del Ara, en la comarca oséense cid Sobrarbe, campan a sus anchas, unas veces bravas y otras mansas, desde que nace en el Collado de los Mulos, en Vignemale (frontera con Francia) hasta llegar a la villa medieval de Aínsa, donde desemboca y se funde para siempre con el Cinca.
En esos más de 60 kilómetros de serpenteante recorrido, entre el Parque Nacional de Ordesa y el de la Sierra de Guara, el Ara fue excavando un valle de tipo glaciar de gran belleza al que ha dado nombre. Y, esta vez sí, la mano del hombre fue construyendo a ambas orillas un ramillete de pueblos que han sabido mantener el sabor de otros tiempos y, en algunos casos, recuperarlo, si es que lo habían perdido. La arquitectura de la zona, todo piedra y pizarra en la mayoría de los tejados, conserva las características propias de un saber hacer tradicional que se integra armoniosamente en este paisaje verde, mientras el arte románico, fundamentalmente, se empeña en poner el estilo en muchas de las iglesias, ermitas y abadías de estas localidades.
De sur a norte, siguiendo el curso ascendente del río, desde la desembocadura a su nacimiento, es Boltaña la primera parada de una ruta que nos llevará a ocho localidades pintorescas a lo largo de la N-260, lo que llaman el eje pirenaico. En este caso, no hay que dejarse llevar por las primeras impresiones, porque la verdadera Boltaña, la que fundaron los romanos como Territorio Boletanum, no está precisamente a pie de carretera. Hay que subir hasta la Plaza Mayor para acaparar su verdadera esencia y dejarse atrapar, además de por sus casas de piedra con escudos que traen al presente los siglos del XVI al XVIII, por el atractivo de la iglesia parroquial y la colegiata de San Pedro Apóstol. En su interior, sorprende averiguar que el coro de la sillería es un ‘préstamo’ indefinido fruto de la Desamortización de Mendizábal, procedente del monasterio de San Victorián, situado en la cercana Peña Montañesa.

El medievo viaja en tren

Llegar a Sigüenza desde Madrid imbuido en la época medieval es posible. El Ayuntamiento seguntino y Renfe proponen una excursión de un día para descubrir los rincones ocultos de la ciudad del Doncel.

Merodean por los andenes de la estación de Chamartín, ajenos a las miradas que suscitan sus trajes antiguos. Con su sola presencia, empieza a respirarse el aroma de la época medieval. Se abren las puertas del vagón. Los viajeros se sientan cómodamente y despiertan sus sentidos para viajar, durante casi dos horas, al Medievo en este tren que parte decididamente dirección Sigüenza.
El convoy se detiene primero en Alcalá de Henares, Azuqueca de Henares y en Guadalajara. Y los personajes del pasado empiezan a contar historias, a representar pasajes que se tornan teatrales, mientras los pasajeros endulzan el paladar degustando productos típicos de la gastronomía seguntina.
Al llegar a la ciudad del Doncel, una gaipo de guías turísticos esperan a los visitantes medievales para descubrir, durante una hora y media, los rincones más bellos de Sigüenza. El punto de arranque es la Ermita del Humilladero, pero quedan por delante distintos lugares de interés que hacen de esta ciudad de Guadalajara todo un compendio de estilos arquitectónicos. Sorprende, sobre todo, la Plaza Mayor.
Llega la hora de comer, y los turistas se dispersan por distintos restaurantes para volver a reunirse en la Ermita de San Roque. Los personajes medievales se concentran y representan un auto sacramental. Los que observan paladean el momento, recordando los sabores intensos de frutas y chocolates que han degustado, hace poco tiempo, en el Mercado Medieval.
Son las 18,10 horas. El tren parte de regreso a Madrid. Pero la excursión, organizada por el Ayuntamiento de Sigüenza y Renfe, se repetirá todos los sábados de noviembre y el sábado 10 de diciembre.

El Quijote en cerámica
Aunque el Año del Quijote termina, la agenda cultural elaborada para celebrar ese famoso IV Centenario sigue llena de actividades y propuestas que intentan analizar el contexto en el que Cervantes escribió esta novela universal o las imágenes, más o menos estereotipadas, que los lectores han creado mentalmente de las aventuras del famoso e ingenioso hidalgo.
El análisis, en algunas ocasiones, es tan ambicioso que se intenta mirar El Quijote de forma poliédrica, casi desde todos los puntos de vista posibles, curiosos e incluso sorprendentes, como el de la exposición titulada La cerámica española y Don Quijote, instalada en la Antigua Iglesia de San Agustín, en Talavera de la Reina, una ciudad con enorme tradición ceramista.
La muestra, abierta hasta el 31 de enero del próximo año, se enorgullece de ser el primer montaje que recoge la impronta de las experiencias del Caballero de la Triste Figura en un soporte tan artístico como la cerámica. La exposición ha sido programada por el gobierno regional de Castilla La Mancha para realzar la efeméride y está compuesta por 158 obras, del siglo XVIII hasta 1959, cedidas tanto por particulares como por instituciones públicas dedicadas a la cerámica. Es el caso del Museo del Azulejo de Onda (Castellón), el de Santa Cruz de Toledo, el Museo Ruiz de Luna de Talavera o el Nacional de Cerámica González Martí, además del Museo Nacional de Artes Decorativas y el Museo Arqueológico Nacional.
Un busto de Miguel de Cervantes preside la sala, como si quisiera vigilar los pasos de todos aquellos visitantes que admiran esa colección de objetos de adorno, piezas destinadas al servicio de la mesa, azulejos y obra plástica. Parece que el escritor quisiera escuchar los comentarios que se hacen sobre una muestra estructurada en torno a una veintena de artistas, alfares y centros de producción. Oficina de Información Turística de Talavera de la Reina (Toledo)

Descubre Madrid en versión otoñal propone doce rutas para conocer la capital

Las visitas guiadas recorren las zonas turísticas imprescindibles de la ciudad como el Madrid de los Austrias y de los Borbones o el corazón medieval de la urbe.

El Patronato de Turismo de Madrid ha creado la versión otoñal de su programa de visitas guiadas   Descubre Madrid debido al gran éxito de público cosechado durante los meses estivales. Unas 12.000 personas participaron en los trece recorridos en la edición de verano. Ahora, hasta final de año, serán doce las visitas propuestas que, prác-ticamente, abarcan   todos los lugares con encanto de la capital.  Se puede decir que están organizadas en una especie de calendario temático ya que cada día de la semana está dedicado a una zona turística de la ciudad. Los lunes, la visita guiada se centra en el Museo de Bellas Artes y la Casa de la Villa; el Madrid medieval es el destino del paseo de los martes, mientras que los miércoles toda la atención se centra en Velázquez y el Palacio del Buen Retiro. El jueves es el día para pasearse por los conventos madrileños.
El programa concentra los mayores atractivos turísticos de la capital en el fin de semana, ya que los viernes está dedicado a unos barrios que con el IV Centenario de la publicación de la primera parte del Quijote está más de moda que nunca: el Madrid de Cervantes y Comercios y Tabernas Tradicionales. La visita clásica de esta ciudad acogedora tiene lugar los sábados: no podía faltar el Madrid de los Austrias, las leyendas del viejo Madrid y el Madrid moderno. Y para finalizar la semana, otro clásico: el Madrid de los Borbones. Claro que para los que   prefieran pasearse    por las ciudades en bici, el domingo también es el día de Madrid en bicicleta. Al margen de la programación de Descubre Madrid, el Patronato de Turismo también organiza los domingos una visita guiada en japonés por el Madrid Antiguo. Y para que la posibilidad de disfrutar de una urbe con encanto llegue a todos, existe la posibilidad de apuntarse a visitas adaptadas para invidente y discapacitados visuales y para personas sordas y discapacitados auditivos que se realizan un sábado al mes de forma gratuita. El recorrido transcurre por el Madrid Literario y el Ayuntamiento de Madrid por dentro.
La mayoría de las rutas propuestas se realizan a pie y tienen un precio de 3,10 euros, excepto la de la Casa de la Villa que es gratis, y la del Madrid Moderno cuyo precio asciende a 6 euros, ya que se lleva a cabo en autobús.
La venta de entradas se realiza en el Centro de Turismo de Madrid, en la Plaza Mayor, 27.

¿Atascos en medio del campo?
El museo Artium de Vitoria acoge hasta el 8 de enero una exposición muy sugerente de la artista vasca Maider López. Se trata de dos series de fotografías pertenecientes a su Proyecto Coches, en las que conjuga el arte con un elemento tan contemporáneo como el coche. La artista ha sido capaz de organizar un gran atasco en medio del campo, promoviendo la reflexión sobre un fenómeno netamente urbano.

Por la Cañada Real de Segovia
Caja Segovia organiza durante ese mes de noviembre una interesante actividad didáctica orieta-da al conocimiento de la Cañada Real Soriana occidental en la provincia de Segovia. Se trata de un itinerario de una duración de tres horas, entre Gallegos y Ceguilla, destinado a los alumnos de segundo, tercer ciclo de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de centros escolares de Segovia.

Bailando con tiburones en Terra Natura
El parque de ocio y naturaleza alicantino ofrece la posibilidad de sumergirse en un lago plagado de escualos, rayas y otras especies marinas. Una actividad acuática llena de sensaciones.

Mitificado por las películas de Steven Spielberg; denostado por los bañistas que observan en la línea del horizonte su aleta inconfundible y querido por los científicos que estudian su comportamiento, el tiburón se ha convertido en el protagonista indiscutible de la nueva atracción -o aventura, según se mire- que ha puesto en marcha el parque de ocio y naturaleza alicantino Tierra Natura.
En realidad, el escualo -cuatro ejemplares de tiburón nodriza y dos musolas- comparte territorio con 30 rayas,
además de lisas, besugos, doradas, sargos, lubinas, serranos, borriquetes… Todas estas especies marinas viven, nadan y bailan sus danzas acuáticas en un lago que reproduce el habitat natural de estos animales en un agua que se mantiene invariable a 22 grados de temperatura.
Observar los movimientos de estas especies marinas es de por sí una actividad inquietante, pero si de lo que se trata es de calzarse el traje de ne-opreno y las gafas de buceo para zambullirse en su terreno acuoso, la cosa se vuelve absolutamente excitante. Dicen quienes lo han probado que nadar entre triburones y rayas -especialmente al lado del ejemplar de mayor tamaño, un tiburón nodriza de 1,60 metros de longitud que puede llegar a medir 3,5- produce un sentimiento difícilmente calificable: una mezcla entre miedo y respeto a los animales al principio, para llegar a una asombrosa armonía y paz interior con la naturaleza, al final.
Para moverse como pez en el agua, se necesita, eso sí, algo de preparación. Por eso, para los intrépidos que quieran probar qué se siente ‘bailando’ con tiburones, los responsables de este parque de Benidorm incluyen en el programa de la nueva actividad las instrucciones para la correcta utilización de los equipos, impartido por los expertos del acuario, además del alquiler del material necesario. El baño se realiza en la superficie del estanque para velar por la aclimatación de las especies y evitar el estrés de los animales. Acompañados en todo momento por un monitor, los participantes -siempre en grupos reducidos- tiene además la oportunidad de conocer la fauna que vive en el lago, gracias a las explicaciones de los expertos.
Esta aventura tiene un coste adicional de 10 euros al precio de entrada del parque.

Primero sorprendió por la belleza de sus filigranas de cristal. Ahora la cueva cántabra de El Soplao embelesa con un nuevo recorrido para la ‘espeleoaventura’ que discurre por seis kilómetros de galerías de increíbles formaciones.
Hace cuatro meses, cuando una parte de las entrañas de la Cueva El Soplao quedó iluminada y acondicionada para contemplarla, esta cavidad de una belleza tan plástica que parece arte, se convirtió en la gran atracción turística de Cantabria.
En ese tiempo, más de 140.000  personas  se  han adentrado en las profundidades de la tierra para quedarse literalmente boquiabiertos con las espectaculares formaciones que el agua ha modelado pausadamente en la roca. Estalagtitas, estalacmitas y lo que los expertos denominan excéntricas -filigranas de cristal que de tanta delicadeza parece que con un soplido se vayan a hacer añicos- aparecen a lo largo de las galerías en aquellos rincones donde la naturaleza caprichosa las ha creado.
En estos meses, la ruta ha transcurrido por una camino habilitado y sin dificultad, de un kilómetro de longitud, que discurre por el interior de la que llaman la Catedral de la espeo-logía, incluyendo la visita de dos galerías: La Gorda -tan inmensamente grande que te hace sentir insignificante- y Los Fantasmas, con grandes estalagmitas blancas que dibujan formas fantasmales.
A esa experiencia de sentir de cerca todas esas formaciones, que incluyen las llamadas pisolitas -perlas de las cavernas, con apariencia de porcelana, que se asemejan a los tesoros escondidos en el interior de las ostras-, ahora se añade una oferta apasionante y aventurera: un recorrido de espeleoaventura que contempla seis kilómetros de
marcha guiada por otras tantas nuevas galerías abiertas al público. El recorrido se inicia en el túnel La Isidra para acceder a la parte superior del falso techo, llamada, por su espectacularielad y singularidad, la ‘Capilla  Sixtina’  del mundo  subterráneo. Los visitantes, ataviado con botas, casco y buzo, recorrerán la galería Los italianos, el Campamento, El Órgano, el Bosque y la Sirena, todas ellas vírgenes.
El precio de esta nueva posibilidad aventurera para conocer un paraíso al que se accede por el pueblo de Rába-go es de 30 euros, incluyendo todo el material necesario para la incursión en la cueva. La visita está guiada por expertos y no entraña dificultad, aunque no está recomendada para menores de 16 años.

Casas sorianas para gourmets y sibaritas

Real Posada de la Mesta
Situación: en Molinos de Duero (Plaza Cañerías s/n), a 39 kilómetros de Soria yendo por la carretera de Burgos (N-234) hasta Abejar y luego por la SO-840. Habitaciones: 13 dobles, todas con baño, calefacción, televisión vía satélite y teléfono; algunas con hidromasaje y pequeño salón. Precio: 80-109 euros. Servicios e instalaciones: restaurante, dos salones con chimenea francesa, bar, billar, sala de exposiciones, biblioteca, videoteca, rutas guiadas, terraza con barbacoa, jardín y parking.

Hotel Valonsadero
Situación: en el monte Valonsadero, a 8 kilómetros de Soria yendo por la N-234 y desviándose a la derecha en el punto kilométrico 359. Habitaciones: ocho dobles con baño, calefacción y televisión. Precio: 60-90 euros. Servicios e instalaciones: restaurante, cafetería, salones privados y para banquetes, terraza, jardín y parking.

Casa del Cura en Calatañazor (calle Real, 25), a 33 kilómetros de Soria yendo por la carretera de Valladolid (N-122). Alojamientos: ocho dobles con baño, calefacción, teléfono y TV. 93 euros. Servicios e instalaciones: restaurante, salones con chimenea, sala de reuniones, jardín y zona de aparcamiento para clientes.

Pescadores y herederos de Ar-rais
Los Chinónos, los Fresnerasy las Matantes son familias de pescadores de La Lleta del Moro conocidas por su prqfésio-nalidady valentía en toda la costa. Puerto de fenicios y romanos y fondeadero para la aguada de navegantes árabes, La Lleta del Moro Arráez -que así se llamaba el que la bautizó, Arcáis, o sea, patrón de barco- no tuvo alumbrado eléctrico hasta 1969, carretera asfaltada hasta 1979y teléfono hasta 1982. Un poco más, y llega antes el móvil. Erigido junto a un señero peñón doble atiborrado de gaviotas, La Lleta es “uno de esos pueblecitos de nacimiento de cartón que parecen ideados y ejecutados aposta por una sociedad para elfomento del turismo ” -lafase le cuadra, pese a ser de Unamuno, que jamás pisó Almería, al igual que todos los noventayochistas-; un pueblo de encendido Mediterráneo donde un centenar de vecinos adornan la blancura de sus casas con el rojo de los geranios y el malva de las redes. En la placeta, a la vista del mar, está el lavadero donde las mujeres siguen haciendo la colada, y también la vieja escuela, un rincón de la cual se ha convertido en capilla de la Virgen del Carmen, cuyo altar es una red que ha trocado las profundidades marinas por las alturas celestiales.

Una duna frágil y cinéfila se mueve en la playa de Mónsul
La duna móvil de Mónsul es hija de los mismos vientos que ayudaron a losfenicios en sus singladuras hacia el rano de las Tartessos, vía Cabo de las Ágatas; los mismos que movieron las aspas de los molinos harineros que hoy yacen desbaratados por toda la comarca -camino de Mónsul, en los Genoveses, hay uno bien hermoso-, con ese aire de doble ruina que tienen las ruinas de lo que antaño se movía; los mismos que en verano convierten en arma volandera la sombrilla del neófito que no sabe que ese invento no es para el cabo de Gata y que, en su persecución desesperada, trepa por la duna de Mónsul sin advertir -porque la señal que lo advertía también la arrancó el viento- que está pisoteando un “lugar de acción geológica poco común y de elevadafragilidad”. Pero la duna rampante -como también se la conoce- no es la única belleza de esta playa. También lo son el tambólo de La Paneta y los acantilados en cornisa de basaltos y conglomerados ‘ de andesita que -a ver si la geología, con cine, nos entra- han servido de telón de fondo en películas como Las aventuras del barón de Münchhausen o Indiana Jones y la última cruzada.

Allende San José y el cerro del Fraile, en Los Escullos, la naturaleza vuelve a demostrar sus dotes de gran escultora: el castillo de San Felipe, una de tantas baterías levantadas en el siglo XVIII para prevenir la piratería, no ha podido defender del ataque del oleaje a la roca sobre la que se asienta, la cual es un catálogo de formas arruinadas o en tan precario equilibrio como la que da nombre a la playa del Arco. Desde aquí se otea la vecina Isleta del Moro, la aldehuela de sabor más marinero del parque, con barcas varadas en la orilla y casitas blancas recortándose sobre un fondo de palmeras. No se molesten: están todas vendidas.
Al trasponer el cercano cerro de la Amatista, se ofrece de sopetón a la vista el valle colorado, como marciano, de Rodalquilar; de ese color oxidado son sus colinas, el poblado fantasma de sus viejas minas de oro y los caminos polvorientos que conducen a las calas del Carnaje -sólo mar y cantos rodados, muy zen- y el Playazo, entre acantilados de los que ya hemos hablado maravillas. Poco más allá, en Las Negras, arranca la pista que lleva hasta la recóndita cala de San Pedro, con su manantial y su torre de prosapia nazarí, donde los hippies más radicales viven larguísimas temporadas del aire, como santones.
Ya casi en límite oriental del parque natural, entre Agua Amarga y Carboneras, Vulcano, Eolo y Neptuno se despiden de nosotros con una sonrisa de un kilómetro, la playa de los Muertos, que es la preferida de los náufragos que, con buen criterio, vienen a morir a esta orilla feliz del Mediterráneo.

El atraso secular de la comarca, sus pésimas comunicaciones y la declaración del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en 1987, antes de que pudiesen aterrizar los invernaderos y las grandes promotoras inmobiliarias, son los factores heterogéneos que han obrado el milagro de preservar, y al mismo tiempo revalorizar, uno de los últimos paisajes vírgenes mediterráneos: un paisaje donde, junto a unos pocos testigos melancólicos de la brega humana -minas abandonadas, molinos de viento descompuestos, blancos cortijos salpicados de churretones cobrizos-, se extienden más de 60 kilómetros de costa intacta, casi desde las afueras de la capital almeriense hasta Carboneras.
Entre el faro del cabo de Gata y San José se suceden (es cosa sabida) las playas más espectaculares del parque: como la de los Genoveses, una de las bahías más bellas y luminosas del planeta, que sigue tan salvaje como en 1147, cuando los genoveses desembarcaron en ella decididos a tomar Almería a los moros y así acabar de una vez por todas con las tropelías del pirata local Maimono; o como la de Mónsul, con su alta duna rampante y su punta de la Peineta, decorado del primer día del mundo donde se han grabado desde aventuras de Indiana Jones hasta vídeos de Bisbal… Quien la ha visto una vez, la reconoce después en cien anuncios de televisión y vallas publicitarias.
Estas playas, incluso en pleno invierno, tienen su público. No mucho, la verdad, pero sí llamativo: el hippy que se viene a pasar una semana con sus bongos y su DKV, el dominguero de la cercana capital con su nevera portátil y el madrileño que quiere ir de guay y de sencillo, con abarcas y poncho de jarapa, pero no engaña a nadie porque se mueve en un todoterreno BMW X5 o similar. En cambio, las calas intermedias -Barronal, Basaltos, Lance, Chica, Barranco…-, como sólo tienen acceso a pie, son el paraíso solitario
del nudista y del senderista, dos especies con idénticas querencias pero muy distinto plumaje, según se ve.

Compañero inseparable de las ventoleras que sacuden esta pata de la piel de toro es el sol. Para arribar a esta esquina del mapa, las nubes procedentes del Atlántico deben salvar una tras otra las sierras andaluzas de Algeciras, Grazalema, Ronda, Tejeda, Nevada y Alhamilla, y así pasa, que llegan completamente ordeñadas, o simplemente no llegan. Esto determina un clima que, los que saben de meteorología, dicen que es subtropical mediterráneo subdesértico, y los que no, que sobran las dos primeras palabras y el segundo sub. Bajo este sol africano, sin apenas agua dulce ni, por tanto, arbolado -sólo palmitos, azu-faifos, pitas y chumberas-, la Tierra se muestra en estado puro, desnuda. Es la Tierra detenida en la edades geológicas en que se formaron las cordilleras Berreas. Donde las placas africana e ibérica se tocan, hubo erupciones submarinas. Y de aquellos magmas, estas sierras ocres, estos basaltos, estos nodulos y columnas, estas rocas negras, blancas y amarillas. Arrecifes de extrañas formas. Escaleras, cornisas, desplomes. Es el paisaje elemental. El desierto y el mar. El sol y el viento incesante. Vulcano, Eolo y Neptuno.
Todo esto, que suena muy bonito, e incluso romántico, nunca lo fue para los nativos del cabo. En 1959, no hace ni dos generaciones, Juan Goytisolo describía en Campos de Níjar una comarca calcinada por donde se deslizaban las sombras de la miseria y la emigración, y el coche negro con chófer del terrateniente de origen castellano que decidía, con una hedionda mezcla de patemalismo y altanería racista, la suerte de sus colonos: “Yo, cada vez que veo un descontento, le llamo aparte y le digo: Fulano, tu sitio no es éste”. En la misma crónica viajera, se lee que podía comprarse una casa de pescadores por 3.000 pesetas. Hará un lustro, las últimas se vendieron por 15 millones y, hoy, un solar en San José no baja de 20. ¿Cómo es posible?

Los fenicios le llamaron promontorio de las Ágatas y con ese nombre, poco más o menos, se quedó. Nosotros no es por llevarles la contraria, pero nos parece que las ágatas no son tan abundantes como para justificar el bautismo y que, en este sentido, estuvo mucho más acertado el pescador de La Isleta del Moro al que le oímos llamarle el cabo de las dos mares: “La more que parió a Levante y la more que parió a Bárdente”. Y es que ambos vientos, el Levante y el Poniente, azotan alternativamente este ápice surorien-tal de la península Ibérica durante 250 días al año, arrastrando de acá para allá redes de pesca, dunas, contenedores de basura, gaviotas, sombrillas y matas de azufaifo que dejan al pasar rodando por el camino un inequívoco regusto a western. Tan notoria es la influencia de los vientos en la vida cotidiana del cabo, que una fórmula comúnmente aceptada para entablar conversación en los bares de copas es: “Oye, ¿tú a qué playa vas cuando sopla Levante?”.
La cuestión no es baladí, como enseguida se verá. Hace unas semanas, paseando entre el Playazo de Rodalquilar y Las Negras, descubrimos, no más pasar el castillo de San Ramón, un deslumbrante acantilado de rubia caliza que permitía bajar por una amplia cornisa hasta una cala de calmas y templadas aguas color chicle de menta, y allí, con unas gafas de buceo de cuatro euros, pasamos un día de felicidad casi fetal culebreando entre picachos semisumergidos, cuevas copadas de erizos, praderas de posidonias y enormes bancos de unos peces como doradas que a lo mejor no eran doradas -nuestro conocimiento del medio marino es puramente gastronómico-, pero que indicaban bien a las claras la riqueza de un litoral donde, hasta hace no mucho, se pescaba a copo halando las redes desde tierra. El día después, volvimos al mismo rincón con la esperanza de repetir la jugada, pero el mar estaba rizado como un campo de escarolas y el agua, de un inquietante azul cobalto, cortaba al tacto como una sierra radial. ¿Qué es lo que había cambiado para que la cálida placenta de la víspera se hubiera transformado en una gélida bañera llena de gatos? La dirección del viento.

Paseo campestre entre hojas y ocres

A veces, los viajes más memorables resultan también los más baratos y accesibles. El senderismo reúne estas dos excelentes condiciones. Con una buena compañía, una guía sabiamente elegida y las provisiones justas -desde la tradicional bota de vino tinto al kit de supervivencia aventurera- el viajero tiene en su mano toda la naturaleza ocre del otoño, toda la arquitectura tradicional o religiosa y toda la gastronomía recóndita de la geografía española.
Firmes partidarios de que no se pierda nunca este placer gratuito, los responsables de la colección El Senderista vienen haciendo la labor casi heroica de sistematizar la información sobre parajes naturales poco tocados. Cada guía comienza sus dos centenares de páginas con una introducción a la fauna, vegetación e historia del lugar, sin
olvidar un capítulo dedicado a la conservación medioambiental. La segunda parte, la más extensa, desmenuza los recorridos y excursiones que se pueden practicar por la zona en cuestión. Sus últimos títulos invitan a visitar La sierra oeste de Madrid (12,95 €), La sierra de Ayllón (13,50 €), La isla de La Palma (11,95 €) y Cabo de Gata (12,95 €), con el que la colección alcanza su número 25.
También esta costa salvaje de acantilados de origen volcánico constituye el argumento principal de Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Everest, 6,95 €), una obra por estas hermosas tierras almerienses en la que priman las fotografías (90 en 64 páginas) para echar un primer vistazo a una de las pocas orillas peninsulares que aún están sin colonizar.
También Sua Edizioak, con su primoroso catálogo de temas de montaña, contribuye con su colección Rutas y paseos a divulgar el senderismo de diversa dificultad. Es el caso de Valle de Chistau (14 €), que propone desde paseos por las localidades de esta zona del Pirineo aragonés hasta ascensiones a picos como Posets, el más alto del valle con 3.369 metros.
De todas formas, todas estas excursiones se disfrutan mejor cuando se sabe distinguir un vencejo de una rana. Para salir de casa con conocimientos suficientes para epatar a los compañeros de camino la colección de ecoguías Los caminos de la naturaleza de la editorial H. Blume ofrece fichas de identificación ilustradas. Los títulos Ríos, lagos, lagunas y marismas (15 €), La montaña (15 €) y Bosques y florestas (15 €) extienden su campo a todo el ámbito europeo adaptando una edidón francesa.

Suite, limusina y palco VIP en el Bernabéu por 474 €
El Hotel Occidental Miguel Ángel de Madrid ha lanzado una oferta que combina la estancia en una suite o en el exclusivo Club Miguel Ángel del hotel con la asistencia a un partido de Liga, Champions o Copa del Rey en localidades VIP del estadio Santiago Berna béu y traslados al aeropuerto en Mercedes limusina. La iniciativa de la cadena hotelera propone un fin de semana de lujo tanto en el hotel como en el estadio y su opdón más exclusiva induye recepdón con champán francés a la llegada, atenciones VIP en la habitación, desayuno en el lounge privado del Club Mguel Ángel, aperitivo prepartido, traslado desde el hotel al estadio, acceso a la grada en ascensor privado, entrada VIP al Bemabéu, catéring antes y durante el partido, una entrada al museo del Real Madrid, un puro Cohiba y la bufanda oficial del club de los galácticos, además de los traslados al aeropuerto en Mercedes limusina. El predo de la oferta y la gama de atendones redbida varía según la duradón de la estancia (una o dos noches) y el tipo de habitación elegida (suite, júnior suite o Club Miguel Ángel), pero mantiene en todos los casos las atenciones exclusivas en el hotel y la entrada VIP al estadio, con acceso en ascensor y catéring antes y durante el partido. El precio de este fin de semana futbolístico de lujo cuesta a partir de 474 € por persona. Si quieres hospedarte en este lujoso hotel y te gustaria hacerlo en cruceros te recomendamos visites ese link.
La mejor compania para poder vacacionar en cruceros sin duda que es Cruceros royal caribbean, entra a Cruceros royal caribbean.

Las inmensas dunas de Fuerteventura desde 558 €
Aquellos viajeros que busquen un destino cercano con buen tiempo, extensas playas y aguas cristalinas acertarán con la isla de Fuerteventura, un paraíso al que se puede viajar con El Corte Inglés desde 558 €. Esta tarifa, válida para estancias hasta el 16 de diciembre, incluye vuelos desde Madrid con Iberia, siete noches de alojamiento en habitación doble en el hotel de categoría tres estrellas superior Oasis Village, situado en Corralejo, régimen de media pensión y seguro. Optar por el régimen de pensión completa tiene un suplemento de 8,50 € por persona y noche.

Pasear por las villas de las Merindades
Escapar los días 22 y 23 de noviembre a las Merindades, al norte de Burgos, es una de las sugerencias de Arawak Viajes. En ruta se realizan paradas en la ermita de San Bernabé, las villas de Frías, Puentedey, Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros. El viaje se completa con visita a parajes como el desfiladero de la Horadada o la cascada de Tobalina. El precio (95 €) incluye traslados desde Madrid, noche de alojamiento en régimen de media pensión en un tres estrellas de Medina de Pomar y entradas a los monumentos.

Trasladarse a la Edad Media en Ciudad Rodrigo
Los nostálgicos tienen una cita el fin de semana del 15 de noviembre en el parador de Ciudad Rodrigo, que recibe al otoño con una cena medieval en una de las salas de este castillo del siglo XIV. Sonarán romances y se degustarán platos como las floretas de sartén con higos y miel de las Hurdes. Con motivo de esta cena especial, el parador ha preparado un paquete especial para este fin de semana desde 135,96 €, que incluye alojamiento las noches del viernes y sábado, desayunos del sábado y domingo, visita guiada por Ciudad Rodrigo y asistencia a la cena medieval.

Naturaleza otoñal en el valle del Jerte por 116 €
Descubrir los cambios de tonalidad de la naturaleza del Jerte en otoño es la propuesta de La Hospedería Valle del Jerte, antigua almazara convertida en un hotel de cuatro estrellas que ha lanzado una oferta de fin de semana que incluye alojamiento en habitación doble la noche del viernes y sábado, desayuno bufé y degustación de un menú especial otoño con recetas tradicionales de la cocina extremeña, como la sabrosa caldereta de cordero. El precio del fin de semana en la Hospedería Valle del Jerte es de 116 € por persona y paquete. Esta promoción resulta válida hasta el 14 de diciembre, excepto en el periodo entre el 5 y el 8 de diciembre.

Rendirse a Pizarro en el hotel Isla del Gallo

Francisco Pizarro recibe de nuevo un homenaje en su pueblo natal, Trujillo, con la inauguración del hotel Isla del Gallo, dedicado al conquistador y a sus compañeros. Este nuevo alojamiento de cuatro estrellas cuenta con 14 habitaciones, cada una de ellas dedicada a uno de los conquistadores y decorada de forma personalizada con mezcla de elementos rústicos y coloniales. El hotel completa sus instalaciones con el restaurante Huaylas Nusta, la bodega Pachacuti, sala de estética, gimnasio y piscina, entre otras áreas. Habitación doble, 105 €.

Senderismo en el valle de Arlanza por 150 €
Escapar el fin de semana del 15 y 16 de noviembre al valle del Arlanza, en Burgos, es la propuesta de Haciendo Huella. El programa incluye excursiones para practicar el senderismo en parajes como la sierra de Mamblas y las Peñas de Cervera. El viaje tiene un precio de 150 € por persona. Incluye viaje en autocar desde Madrid, alojamiento en habitación doble y desayuno en el Parador de Lerma, de categoría cuatro estrellas y situado en el antiguo palacio Ducal de la ciudad, régimen de media pensión, guía acompañante, seguro de accidentes y topoguía sobre las excursiones.

Adentrarse en cuevas rupestres asturianas
Un alojamiento idóneo para una escapada a Asturias es la Casona d’Alevia, en la aldea de Alevia, un buen punto de partida para explorar el arte rupestre en lugares como la cueva de El Mazu, en las cercanías de Panes, o la del Pindal, situada en la costa, donde también pueden verse las primeras representaciones anatómicas efectuadas por la mano del hombre en la costa cantábrica. El precio base de la noche en el mes de noviembre en la Casona d’Alevia es de 60 € en habitación doble y de 75 € en suite.

En otoño, el teléfono de la Real Posada de la Mesta suena con tal insistencia que uno llega a pensar si a Telefónica no se le habrán cruzado los cables de este hotelito de la sierra de Urbión con los del Sol Pelícanos de Benidorm. Miguel Ángel Sánchez, patrón y marinero, capea el temporal de llamadas como puede, pues no es fácil convencer a nadie de que las rutas micológicas y de la berrea que él organiza están ya reservadas desde hace un año, como si, en lugar de hongos, bajo los pinos albares crecieran rolex, y en vez de ciervos salidos, cantara Pavarotti en el anfiteatro rocoso de la laguna Negra, lo cual, por cierto, no es idea que deba echarse en saco roto.
Como es de suponer, la actividad que mayor número de telefonazos suscita es la de salir al campo con un experto en setas y regresar al hotel con una cesta llena de boktus gordinflones, que recién cogidos y en carpaccio es como mejor están. Esta receta, que encabeza el menú otoñal de la Real Posada de la Mesta, sólo es superada por las hojas de patata y foie trufadas y gratinadas con queso de cabra, prueba plena del talento de la cocinera Carolina Herrero. Sin embargo, los huevos fritos de corral con trufa negra rayada, una de las especialidades más cacareadas de la casa, no es que estén mal, ni mucho menos, pero a nosotros nos parece -así nos excomulguen los papas de la nueva cocina- que la trufa es un producto so-brevalorado y que, si en lugar de costar lo que cuesta, la regalaran con el periódico, los comensales la apartarían con mucho cuidado del plato que nos ocupa antes de entrar a matar con pan de leña en el orondo caviar de las gallinas pueblerinas.
Darle a lo tradicional un sabor muy moderno, incluso sofisticado, parece ser el empeño de la Real Posada de la Mesta, y no sólo en materia culinaria. En la decoración del hotel, a cargo de la interiorista Conchita Díaz Abascal, se advierte el propósito de endulzar la seriedad de esta casona blasonada de 1729 con unos toques de mobiliario a la última. Entre los espesos muros de piedra de sus salones y sus 13 habitaciones, conviven los bancos de ordeñar con las sillas de diseño italiano, los cabeceros de forja del artesano de Covaleda Justo Herrero con las lámparas de Santa & Colé, y los suelos de barro y cantos rodados con las alfombras de fibra de coco y los sillones de Perobell. El resultado no es un alojamiento rural al uso, sino más bien un hotel temático concebido por y para gente culta, donde hay biblioteca especializada en temas soria-nos, sala de exposiciones, ancianas fotografías de asunto pastoril y habitaciones tan instructivas como la 25, atravesada de abajo arriba por la inmensa campana de la chimenea pinariega y de rincón a rincón por un escaparate en el que se exhibe un pequeño museo etnográfico.
Rodeada de cuidados céspedes y terrazas más o menos soleadas, esta casona de rubios sillares se erige orgullosa, como consciente de su belleza, en la esquina más alta de Molinos de Duero. Mientras escribimos estas líneas, allá abajo, en la plaza del pueblo, justo donde los mozos suelen plantar el mayo, humea la hoguera en que un vecino prepara, con esmero y permiso de las autoridades municipales, una caldereta de cordero. Y a los clientes que van llegando al hotel y que les ha costado un triunfo, como se dijo al principio, concertar su fin de semana de otoño perfecto, se les ve debatirse, con el corazón partió, entre la carta de finezas gastronómicas que se presenta enmarcada cabe la puerta de la real posada y el tufillo callejero del viejo guiso cabañil que, a buen seguro, con no más que arrimarse a la fogata, se les ofece-ría de balde. Desgraciadamente no se puede tener todo en esta vida.
Un dilema similar se nos plantea a nosotros cuando, bajando de la sierra y ya muy cerca de la capital provincial, se nos abre el apetito al ver -Apis nos perdone- las carnes de las terneras ceboncillas que triscan en el monte Valonsadero, una risueña dehesa comunal donde los sorianos se recrean y donde los hermanos Aldea regentan -he aquí el dilema- dos establecimientos de muy diversa índole: el chiringuito La Casa del Guarda (migas, tornillos e hipercalóricos completos) y el hotel-restaurante Valonsadero, reputado como el de cocina más creativa de toda la provincia soriana. Pero la duda se resuelve enseguida en favor de este último, aparte de por la fama que le precede, por su espectacular emplazamiento: sobre una peña desde la que la vista se explaya, a través de los grandes ventanales, por sobre prados jugosos y doradas alamedas, hasta la sierra de Cabrejas.
La carta, ilustrada con una microfotografía de unas esporas de hongo, nos anuncia de forma sutil el manjar otoñal con que arrancará la comida: un carpaccio de boletas edulis de una delicadeza tal, que casi se deshace en la boca. Este es uno de los muchos platillos distintos que cada día se van alternando, para que no cansen, a modo de entrantes, un capítulo en el que sobresale, con matrícula de honor, la col rellena de piñones y hongos con vinagreta de lentejas. Como es de ley en esta tierra, Valonsadero ofrece unas carnes excelsas -medallón de solomillo con sombrero de foie-, pero también buenos platos de pescado, tanto es así que los lomos de rape al ajo tostado nos parece que bastan por sí solos para confirmar al gallego Julio Díaz como uno de los grandes cocineros de España.
En la planta alta, reservada exclusivamente para los clientes del hotel, hay ocho habitaciones, todas abuhardilladas y coquetonas, con suelos de madera, paredes pintadas en tonos pastel y ventanas abiertas a un paisaje que no vamos a describir porque ya lo hemos hecho antes y porque aquí se rodó ese anuncio de un tipo que bebe Puleva y corre por un bosque para mantener a raya los triglicéridos. Y es que en el monte Valonsadero corren todos: corren los adetas so-rianos, corren los toros por San Juan y corren, en la forma reflexiva del verbo, los amantes sin nido. Aunque, después de catar seis platos, y a ciertas edades, acaso sea más digestivo recorrer a paso quedo las pinturas rupestres que decoran el monte desde hace 5.000 años o, para no perder la puntería, el campo de golf inaugurado hace sólo uno.
Estética industrial y transgresora
Allende la sierra de Cabrejas, en tierra ya no de pinares ni de praderías, sino de sabinas, se alza Calatañazor (literalmente, “castillo del buitre’), un pueblecito que se quedó colgado en la Edad Media, poco después de que Almanzor perdiera aquí su tambor, dándose hoy en él la paradoja -no diremos que cruel, porque nadie tiene la culpa- de que sus 70 vecinos han de avituallarse con buhoneros mientras que los forasteros cenan ma-gret de pato con salsa de grosellas en el ho-telito más chic de Soria, la Casa del Cura.
Por fuera, es una típica casa de piedra y adobe con entramado de madera, como todas las que se suceden desde la ermita románica de la Soledad, a la entrada del lugar, hasta las ruinas del castillo, donde el pueblo acaba en derrumbadero sobre el valle de la Sangre. Por dentro, es un cóctel chispeante de paredes pintadas en vivos colores (fucsia, naranja, amarillo), aparatosas chaise-longesy lámparas escuetas, habitaciones distribuidas en varias alturas con ventanas de todos los formatos imaginables e incluso muros enteros decorados con graffiti. La palma se la lleva el salón principal, de una estética industrial, con paredes de hormigón, chimenea exenta de acero y escaleras metálicas que conducen a una sala de reuniones acrista-lada, la cual semeja una pecera suspendida sobre el barranco del río Milanos. No se trata de una alucinación: estamos en Calatañazor, en la casa paredaña con la iglesia de Santa María del Castillo.
Acompáñese este cóctel, asaz vitalista y transgresor, con alguna de las impactantes presentaciones aromáticas y visuales que elabora la cocinera Mónica Gómez -por ejemplo, el congrio con sushi, jengibre y azafrán-, y se comprenderá cuan sembrado estuvo el publicitario que, hace ya unos cuantos años, acuñó el conocido eslogan: “Soria, ni te la imaginas”. Seguramente, ni él mismo se imaginaba algo así.

El hotel Collaínos (Avenida Tartteri, 44. 98 548 10 40) es un establecimiento sencillo situado en una de las calles principales de Moreda de Aller. La habitación doble cuesta entre 27 y 36 euros y es posible tomar un sustancioso desayuno por tres euros por persona. Su restaurante dispone de un rotundo menú del día por 7,20 euros.
Para probar la contundente cocina del concejo, la mejor opción es el restaurante Teyca (Constitución, 35. 98 548 10 20). Su carta incluye platos como el pote de berzas, las carnes de caza, los embutidos y las truchas. Entre los postres destacan los borrachínes, la cuayá (cuajada) y el panchón.

La Cava Baja y aledaños, una de las zonas más castizas de la capital, se ha convertido en los últimos tiempos en el reino de las “neotapas “. Las antiguas tabernas se han remozado y ahora sirven caldos de moda por copas y tapas como, por ejemplo, un hojaldre de morcilla sobre tomate confitado. El público también ha cambiado. Desde hace ya unos años una cincuentena larga de locales se llena de una mezcla variopinta: gente más o menos cool, treintañeros bohemios y turistas que buscan cenar algo y tomar unas primeras copas. Es fácil que todos ellos se crucen con algún político o cantante saliendo del archiconocido restaurante Casa Lucio.
Los más cool suelen quedar en El Bonano (Plaza del Humilladero), un bar moderno donde tomar unas cañas y unos excelentes boquerones en vinagre. A partir de ahí, sobre todo si es sábado por la noche, lo mejor es buscar sitio en el primer lugar donde encuentre hueco. Por la Cava Baja nos topamos con dos locales que representan dos concepdones opuestas: por un lado, el Salamanca y por otro, Casa Lucas. El primero sigue pare-ciendo reden salido de la posguerra, pero sus croquetas son excelentes. Casa Lucas, por el contrario, es un lugar confortable con buenos vinos y sugerencias como pinchos creativos con toque japonés frecuentado por jóvenes profesionales con espíritu bohemio. Con un espíritu pareado están La Camarilla y, en la Carrera de San Francisco, Juana la Loca. Ofrecen pinchos sofisticados (tortilla de patatas con cebolla confitada o foie con compota de mango), vinos interesantes y decoración retro a quien esté dispuesto a pagar 7 € por tos-ta. A unos metros, el siempre de moda El Tempranillo, con una excelente carta de vinos y buenas setas; y d Lamiak, que cierra un poco más tarde, y es ideal para pinchos y copas.
En la calle cuasipeatonal de El Almendro nadie discute el reinado del Almendro 13, donde sus sabrosas radones -huevos estrellados o roscas calientes- se piden en una barra y, cuando están listas, suena una campana para que el cliente vaya a recogerlas. En fin de semana tiene tal afluencia de público que es mejor desplazarse hacia locales cercanos como La Carpanta o La Salamandra.
En esta zona cada tienda que derra aparece reabierta como bar de “tapass gastronómicas”. Para los más críticos Cava Baja está perdiendo su sabor, los predos se han disparado, y todas las tabernas parecen idénticas. Pero sigue siendo un lugar recomendable para acudir por la noche hasta las dos o los domingos al salir del cercano Rastro.

Fiesta de solidaridad
Exaltación asturiana y principios solidarios son los elementos clave en la celebración de los Humanitarios de Moreda, una fiesta que tiene su origen en las actuaciones de una hermandad de vecinos que velaba por los más necesitados.

Los orígenes de la fiesta de los Humanitarios de Moreda, que se celebra cada año el 11 de noviembre por San Martín, no son estrictamente ludióos. En los últimos años del siglo XIX, la estructura económica del concejo asturiano de Aller, donde se ubica Moreda, cambia radicalmente. La ganadería y la agricultura dejan paso a las explotaciones mineras, con un gran incremento de la población que genera carencias y nuevas necesidades en el tejido social. Es en este contexto, un grupo de vecinos decide organizarse en la hermandad Humanitaria de Labradores, Industriales y Obreros de la parroquia de Moreda, posiblemente una de las primeras ONG del mundo, para ayudar a las personas necesitadas, intermediar en los conflictos ganaderos surgidos por el uso de los pastos y promover proyectos para mejorar la calidad de vida de los vecinos.
La asociación desapareció al comenzar la Guerra Civil, pero volvió a organizarse en 1966, añadiendo a su finalidad humanitaria la defensa y el mmtenimiento de la cultura tradicional asturiana en todas sus manifestaciones. De este modo comienza la historia más lúdica de la hermandad, cuya máxima expresión es la fiesta de los Humanitarios que se celebra cada 11 de noviembre con un completo programa de actividades que resume la esencia de las tradiciones asturianas: folclore, indumentarias, música, baile y gastronomía se conjugan para vivir una jornada de exaltación de los valores asturianos organizada por los 1.400 socios de la hermandad.
Las celebraciones comienzan la víspera con la lectura del pregón, que este año a cargo del escritor Eduardo Alonso, y la elección de la xana de San Martín (reina de las fiestas) y sus damas de honor. Desde ese instante, el sonido de gaitas y tambores se convierte en el acompañamiento constante en calles y plazas.
El día 11, San Martín, se celebra una misa solemne cantada y con gaitas. A su finalización llega uno de los momentos más importantes de la fiesta: la ofrenda de puya del ramu al patrón. El ramu es una peana con un armazón de madera donde se colocan bollos de pan de escanda y otros productos gastronómicos que se subastan entre los asistentes. El dinero que se logra en la puja (el año pasado fueron 1.800 €) sirve para financiar los programas de la asociación durante todo el año.
Tras la puja, la fiesta continúa con un desfile de bandas de gaitas, grupos de baile, los gigantes Telva y Piñón y carros típicos asturianos tirados por bueyes que transcurre por las calles del pueblo hasta la hora de la comida. Por la tarde, una vez digeridos los excesos de la comida, es el momento de la chocolatada, una tradición que se remonta a los años en que la hermandad repartía tazones de chocolate entre los vecinos más pobres.
Tras unas horas de respiro, vecinos y turistas, todos a una, vuelven a reencontrarse al final de la tarde para la celebración del baile popular. La intención de los organizadores es recuperar los bailes, danzas y expresiones musicales más tradicionales de esta comarca asturiana. Entre los sones de gaitas, tambores y xiples (una flauta de pequeñas dimensiones) se organizan antiguas danzas como la de los siete tacones o la del palo del avellano. En las últimas ediciones de esta fiesta se ha podido escuchar también la música de Bandina, una formación de varios músicos cuyo origen se remonta a principios del siglo XX.

No se puede terminar una buena comida en el País Vasco sin al menos llevarse a la boca un pequeño trozo de queso Idiazábal. Lo marcan las tradiciones. En las sidrerías, toda una institución gastronómica vasca, que ahora se ha extendido por otras muchas dudades del país, el menú es de sota, caballo y rey, pero siempre deudoso, y consiste en tortilla de bacalao, chu-letón a la brasa y, como postre, queso Idiazábal con membrillo y nueces.
Idiazábal es un puebledto en medio de la comarca guipuzcoana del Goierri, en un valle entre las sierras de Aralar y de Urbía. Antiguamente era muy famoso su mercado de ganado, donde se vendían y compraban las ovejas típicas autóctonas de la zona, la oveja latxa, muy lanuda y voraz, que se observan también con facilidad por los valles navarros y por los Pirineos vasco-franceses. A finales de primavera pasaban por Idiazábal los pastores
con sus rebaños de ovejas para permanecer durante todo el verano y aprovechar los pastos frescos de la montaña; y por Idiazábal pasaban también, cuando avanzaba d otoño, camino de los pastos de invierno, más suaves y cerca dd mar. Y en esa bajada, cuando ya iban hacia la costa, esos pastores ponían a la venta en el pueblo lo que era su más preciado tesoro: los quesos que habían ido elaborando artesanalmente, en su soledad, durante todos los días del verano.
Su queso es redo y austero, elaborado con leche cruda y entera de oveja, coagulada con cuajo natural de cordero lechal, de pasta prensada, con alta addez y poca materia grasa, rico, contundente y tremendamente sabroso. Un queso para reposar, semicurado o curado. Y en Idiazábal, generalmente ahumado. Lo del humo ha sido una batalla que ha acompañado a este queso toda la vida. Con la leche de las ovejas latxas se hace también un queso excdente en d País Vasco francés, d Ira-tí; y con esa misma leche los navarros elaboran el famoso queso del Roncal, y todos ellos tienen una misma base común. El Iratí es muy pareado al Idiazábal, y el Roncal busca ser mucho más contundente, con una mayor maduración y potenciando especialmente su sabor. Digamos que las tres especialidades son el mismo tipo de queso, pero están elaborados de una forma distinta. En Idiazábal están los ahumados y los no ahumados, y en las épocas anteriores a la existencia de la denominación de origen y el consejo regulador que la controla había mucho fraude, y tantos unos como otros se acusaban de no ser el auténtico.
Ser ahumado o no depende de curiosas legislaciones locales. Los montes donde pastan las ovejas pertenecen a las diputaciones. Las de Vizcaya y Guipúzcoa cedían los pastos a los ganaderos de la zona, pero no les permitían edificar las cabanas donde vivían con materiales sólidos, ni techar con tejas, y sobre todo no les dejaban poner chimeneas, auténticos símbolos de propiedad en el País Vasco. El resultado es que cuando los pastores encendían sus hogueras los quesos, accidental o casualmente, se ahumaban en las cabanas. Sin embargo, en Álava y en Navarra las diputaciones permitían que las cabanas dispusieran de tejas y chimeneas, que de alguna manera luego se quedaban como usufructo continuado de los pastores, y se ve que sus cabanas eran más confortables, y los quesos y sus elaboradores salían menos ahumados a la hora de encender las chimeneas. Ésta, al menos, es la explicación que dan los expertos en la villa de Idiazábal a la hora de explicar porque en la sierra de Aralar, que se encuentra limítrofe con Navarra, los quesos de la vertiente guipuzcoana eran ahumados y los de la vertiente navarra se hallaban sin ahumar. Ahora bien, se trata del mismo queso en las dos caras del monte.  La denominación de origen de los quesos Idiazábal agrupa actualmente a todos los que se elaboran con la leche de ovejas latxas y se admiten también las que proceden de leche de ovejas carranzana. Geográficamente, aglutina a todo el País Vasco y la zona norte de Navarra sin tener en cuenta si están o no ahumados. Esto es todo un avance, porque en los viejos tiempos aquello era problemático. Todos los consumidores querían auténticos quesos de pastor, así que si se vendían en Bilbao o San Sebastián, por ejemplo, tenían que ser ahumados, si no, no se aceptaban; y los que elaboraban en Álava o Navarra, o ahumaban o no tenían acceso a esos dos grandes mercados; mientras, los quesos ahumados
En esta época de caza y de setas es recomendable acercarse a la localidad de Zumárraga, concretamente al restaurante Zabía, donde Juan Manuel Hurtado elabora una cocina de altura, creativa, con técnicas modernas y en la que la caza y las setas consiguen su máxima expresión. Y de postre, Idiazábal en absoluto eran considerados artesanos si se ofrecían en las zonas de Vitoria o Pamplona. El pueblecito de Idiazábal ya no tiene feria de ganados ni de quesos. La elaboración industrial, controlada, representa la mayoría de la producción, aunque sigue habiendo mitad pastores y mitad elaboradores que trabajan como antiguamente, pero de cualquier manera el queso sigue estando exquisito.
El Idiazábal se hace con leche cruda y entera de oveja, sin pasteurizar, y se calienta en cubas de acero inoxidable a 30 grados centígrados a la que también se añade cuajo de cordero lechal. La leche se coagula durante 30 minutos hasta que se convierte en un gel elástico que se corta en pequeños granitos. Estos granos se agitan despacio y se eleva la temperatura hasta los 37 grados para así sólo conservar la grasa y las proteínas de la leche, eliminando la mayor cantidad de suero posible. Cuando se ha endurecido se interrumpe el calentamiento y los granos reposan en el fondo de la cuba. De aquí pasan al molde donde se numeran, luego a la prensa y, por último, permanece en salmuera durante un día. A continuación los quesos se afinan en una cámara de maduración a 10 grados de temperatura constante, con un 90 por ciento de humedad. El consejo regulador de la denominación de origen exige que el proceso dure dos meses mínimo, pero los mejores quesos son los que tienen una maduración de entre cuatro y ocho meses.
En Guemica se celebra un concurso anual de quesos Idiazábal, que se reproduce en otras muchas localidades vascas. En sus alrededores, así como en el Goierri y en las sierras, hay muchas pequeñas fábricas que lo elaboran y que se pueden visitar para comprarlos in situ. Si no, cualquier feria gastronómica vasca presenta siempre su exposición de estos quesos. Y no es para menos, porque la gastronomía vasca, poderosa como es, sigue teniendo en el queso Idiazábal uno de sus mayores motivos de orgullo.

Punto de partida. Oficina de Turismo de Lekunberri (antigua estación del Plazaola). Camino. Vía verde de tierra apisonada y sendero de pequeño recorrido PR NA-88, señalizado con trazos de pintura blanca y amarilla. Dureza. Media. Dificultad. Media. Duración. Cinco horas (15 kilómetros). Desnivel acumulado. 300 metros. Vegetación. Hayas, robles, arces, fresnos y avellanos. Fauna. Pito negro, pico dorsiblanco, camachuelo, salamandra e invertebrados tan raros como el escarabajo cerambícico de color azul (rosalía alpina). Cartografía. Hoja 24-6 (Tolosa) del Servicio Geográfico del Ejército, o la equivalente (89) del Instituto Geográfico Nacional. Observaciones. En la Oficina de Turismo de Lekunberri (Plazaola, 21.. 948 50 72 05) nos proporcionarán más información sobre el recorrido; no obstante, allí suele indicarse erróneamente que su duración es de 3,20 horas, lo que corresponde más a un ritmo de footing que de paseo tranquilo (3 km/h.)

Tras cruzar la autovía Pamplona-San Sebastián por un paso subterráneo -señalizado, como el resto de la ruta, con trazos de pintura blanca y amarilla-, el paseo se convierte en una sucesión deslumbrante de prados y boscosas
umbrías, túneles como el de Bartolo -con una iluminación automática- y soleados tramos en comisa cual la curva que describe la vía para colarse en la garganta de Uitzi. Y aquí, poco antes del kilómetro 5 -una hora y media desde el inicio-, se llega a una vieja estación acondicionada como vivienda y a la boca de un túnel de tres kilómetros -que aún se encuentra sin iluminar-, donde el sendero marcado, con buen criterio, abandona la vía.
Franqueando la portilla metálica que se ve a mano derecha, justo antes del túnel, la marcha continúa por una pista forestal que se adentra en el vallecico de Goikozuloa, una fábrica de clorofila en la que alternan las espesuras de robles, hayas y arces con los prados amorosamente cercados con ramas de avellano entrelazadas. Así, hasta alcanzar una bifurcación a la altura de un fresnedal (kilómetros 6,5; dos horas), donde se ha de tirar a la derecha para ascender por un hayedo de una belleza estremecedora, tan perfecto que se diría obra humana, si no fuera porque los troncos lisos y rectísimos ganan en esbeltez a las columnas más estilizadas de cualquier catedral gótica que se precie.
Poco más arriba, la pista muere y le sucede un laberinto de veredas selváticas, cercas ganaderas y encrucijadas engañosas, debiendo prestarse suma atención a las marcas de pintura para dar con una amplia pista que lleva a lo largo de un suave descenso hasta Etxarri (kilómetro 11,5; cuatro horas). Ya sólo resta atravesar el pueblo por su parte alta -ojo a sus típicas casonas: blancas, con cubierta de teja árabe a dos aguas y grande alero de madera, puerta en arco de medio punto, ventanas recercadas con piedras colocadas a espejo y cadenas de sillares en las esquinas- y coger el atajo que repecha hacia las bordas de Etxarri para luego bajar en dos zancadas hasta Lekunberri (kilómetro 15; cinco horas).

Decían los pamplónicas guasones que el Hazaola no era racista, porque subías blanco y bajabas negro… de tanta carbonilla. Pero el que estaba negro era el propietario del tren, al que le costaba un ojo de la cara tener que competir con los autobuses y, después de que las riadas del año 1953 dañaran gran parte de la infraestructura, el otro. Por eso, al poco del tremendo diluvio, aquel trencito de vía estrecha que se inauguró en 1902 para llevar el hierro de las minas de Plazaola a Andoain y que en 1914 rué ampliado y mejorado para cargar pasajeros blancos en Pamplona y apearlos negros en San Sebastián, hizo su último viaje y sus raíles se vendieron como chatarra.
El tren murió, pero su trazado, su parte más genuina e incorpórea, ha pasado a mejor vía. Después de penar medio siglo en un purgatorio de túneles cenagosos y trincheras devoradas por las zarzas, hoy ofrece éste el aspecto angelical de un paseo de tierra apisonada, con bancos y barandas de madera, hitos kilométricos, paneles informativos e incluso túneles que se iluminan -Fiat lux!- al entrar el excursionista. Desde el año 2000 hasta la fecha, se han acondicionado así 19 kilómetros de vía en el noroeste de Navarra: 12 en el valle de Leitzarán, que corresponde a la vertiente atlántica, y siete en el de Larraun, cuyas aguas se las bebe el mar Mediterráneo, aunque -créannos- está igual de verde.
En la capital de este último valle, Lekunberri, arranca un precioso sendero circular -el PR NA-88- que sigue la vía durante unos cinco kilómetros para luego volver por los montes de Uitzi y Etxarri atravesando uno de los más hermosos hayedos de toda la geografía española. ¡Y cómo arranca! No más salir de la antigua estación -hoy convertida en oficina de turismo-, va y ofrece una vista casi aérea del pueblo, el valle y los acantilados calizos de la sierra de Aralar, donde tiene su santuario un San Miguel al que se le atribuyen no pocos milagros -curar al monarca Pedro I, ayudar al eñor de Goñi a matar un dragón que aterrorizaba a sus vasallos…- y vaya usted a saber si no ha colaborado también en la salvación del Plazaola.

Dónde informarse
Tanto en el territorio andorrano como en el español es fácil encontrar información sobre los atractivos del Principado, bien directamente en oficinas de información turística o bien en las páginas web, que ofrecen datos prácticos para el viajero que quiera acercarse hasta aquí.

Agredaduría de Comercio y Turismo de la Embajada de Andorra en España. Alcalá, 73. 28001 Madrid,  91 431 74 53/78 35.

Oficina de Turismo del Principado de Andorra. World Trade Center Barcelona. Molí de Barcelona. Edificio Nord. Planta Baja, 27. 08039 Barcelona.  93 508 84 48/9. E-mail: turismeandorra@ctv.es

Ministeri de Presidencia i Turismo. Prat de la Creu, 62. Andorra la Vella. 00 376 87 57 02. www.andorra.ad. E-mail: turisme@andorra.ad

Sindicat d’lniciativa. Oficina de Turisme. Doctor Vilanova, s/n. Andorra la Vella. 00 376 82 02 14.
Caldea. Pare de la Mola, 10.  00 376 80 09 99 y wwv.ca/dea.ad
Ski Andorra. Av. Tarragona, 58-70. Edifici de les Columnes. Despacho 14. Andorra la Vella. 00 376 86 43 89.
Unió Hotelera d’Andorra. Antic Carrer Major, 18. Andorra la Vella.  00 376 82 06 02. www. turismeandorra.ad
Associació d’Agéncies de Viatges d’Andorra.
Na M. Pía, 19-20. Andorra la Vella. 00 376 86 98 67.

Dejando de momento a un lado la capital, Andorra la Vella donde es posible encontrar más setas que iglesias, cocinadas eso sí en los figones golosos de la ciudad- habrá que subir hasta el rellano o pía de Engolasters desde el cual se cierne la capital andorrana a vista de pájaro. Allí vigila, solitaria y magnífica, la fascinante capilla de Sant Miquel. Si buscas hoteles baratos te recomendamos este.  En su interior puede verse un ábside forrado completamente de murales, el Pantocrátor en su almendra cósmica, arropado por el tetramorfos (los iconos de los cuatro evangelistas) y aupado sobre un friso de apóstoles y bienaventurados. Las pinturas son una copia, pues los originales se llevaron en su día al Museu d Art Románic de Barcelona.
Tres valles secundarios cobijan otros ejemplares románicos especialmente aconsejables.

Siguiendo la carretera de Francia, en Canillo, Sant Joan de Caselles, una capilla datada entre los siglos XI y XII, es el mejor de la media docena de templos que están por allí desperdigados. Tiene la suerte (o desgracia) de estar a pie de carretera, con lo cual es inevitable toparse con su torre de tres pisos y ventanas lombardas. En el interior, además de un retablos gótico del siglo XVI con escenas de la vida del apóstol titular y de su Apocalipsis, puede verse un singular Cristo en majestad del XII, en estuco, al que dos lanceros edecanes parecen haber desposeído de diversos fragmentos. Canillo, además de su parroquia al estilo rvmámco, pero rehecha en los siglos XVII y XVIII (con buen retablo renacentista), está bastante animada, posee cierto ambiente y cuenta con buenos restaurantes.
Algo que también ocurre en Ordino, que es una especie de sede cultural del Principado de Andorra: posee varios museos notables, como la Casa dAreny-Plandolit -del siglo XVII, con objetos y muebles que evocan a la burguesía que controlaba la metalurgia en los valles entre los siglos XVI y XIX-, el Museo Postal -que muestra de forma didáctica y amena el patrimonio filatélico del Principado de Andorra-, otro de miniaturas -donde se puede apreciar la colección de Nikolai Sia-dristyi, considerado como el mejor micro-miniaturista del planeta- y otro de iconos ortodoxos -con un centenar de obras que representan la expresión artística del arte religioso ortodoxo centroeuropeo de los siglos XVII al XTX-; está además el novísimo y flamante Auditori Nacional, donde se celebra cada otoño el Festival de Música Narciso Yepes, que ha alcanzado una considerable altura internacional. La parroquia de Ordino, aunque de origen medieval, fue remodelada entre los siglos XVII y XIX, pero conserva en su interior retablos barrocos y tallas románicas de un gran interés.
A un paso de Ordino, bajando a Sant Martí de la Cortinada, se puede ver uno de los me jores ciclos de pinturas de los valles andorranos, solo comparable al conjunto que reviste el ábside de la cercana Sant Roma de les Bons, en Encamp. En dirección opuesta, por La Massana, y camino de pistas de esquí codiciadas, se llega a Pal, un pueblo cuya iglesia de Sant Climent es otra de las mejores. Y para que no todo sea olor a cera, en cualquiera de estos recorridos puede salimos al paso un puente medieval, una herrería, un molino: girones del pasado, ahora casi inadvertidos en ese escenario obligado, por su propia estrechez, a una vorágine trepidante.

Son cerca de medio centenar. Espléndidas parroquias que aglutinan alguna concentración urbana; aisladas a veces, por haber perdido su feligresía de casas; y también ermitas montaraces, remotas y agazapadas en lugares insólitos como un animalejo asustado.  Si deseas tener ofertas de viajes para visitar esta maravillosa ciudad. Responden, la mayoría, a un tipo de románico que extendieron por todo el Pirineo algunos constructores de templos venidos de la lejana Lombardía en busca de jornal, en torno al siglo XI. Aquellos artistas emigrantes, y sus hijos o nietos, dejaron una pródiga cosecha de torres afiladas, arquillos ciegos y ventanas geminadas, no sólo en los valles andorranos, también en los rincones vecinos del Pirineo leridano o en el Serrablo oséense. Algunos de esos templos fueron cubiertos con espléndidos murales, y humanizados (o divinizados) por la cálida presencia de cristos y vírgenes de madera polícroma y ojos de infinita mirada.
Pueden verse casi todos los santuarios de Andorra juntos, como por arte de magia, en un solo espacio, el Espai Caldea, en Escaldes-Engordany: allí está el Museo de Maquetas de Arte Románico, unas 30 reproducciones que incluyen, además de iglesias, la Casa de la Valí (un soberbio edificio de 1580 que alberga el Consell General o Parlamento, y que se encuentra a un par de kilómetros de la capital andorrana) y algunos retablos. Son varias las oficinas de turismo del Principado que organizan excursiones y visitas (comentadas y gratuitas) a las iglesias de carne y hueso más destacadas; pero estas actividades altruistas suelen suceder durante la época del estío. Lo mejor, en cualquier caso, es partir en solitario a la búsqueda y captura contemplativa de estas joyas, toscas y elegantes a la vez, como son los gestos primordiales. Una búsqueda a veces laboriosa, tanto como pueda serlo escudriñar la maleza para arrancarle sus tesoros mitólogos.

Supongamos, pues, que acabamos de cruzar una frontera que está y no está (hay veces que al salir del Principado hay que abrir el maletero, como antaño, y dejar a los gendarmes que fisguen o no, según el humor que se gasten ese día). Enseguida nos sale al paso el primer municipio, St. Julia de Loria. Allí vemos, en la torre parroquial, un anticipo de lo que nos aguarda. Dispersos como cabras por las cuestas que encajonan a la población hay otra media docena de templos. Los más interesantes están en la pedanía de Nágol, subiendo a la derecha de la carretera general: Sant Martí y Sant Cerní de Nágol, arriscadas y ab sortas, y que se parecen como dos gotas de piedra. En el interior de Sant Cerní, ^ un templo de dimensiones reducidas consagrado en el año 1055, pueden verse restos de murales de esbozada ingenuidad, ya que responden a un periodo de transición del pre-rrománico al románico, y los santos y animales, más que pintados, parecen unos dibujos aumentados de miniaturas de códice. También se conserva el retablo dedicado al santo patrón que da nombre a la iglesia, una preciosista obra del siglo XVI. Algo similar ocurre en Santa Coloma, que se halla un poco más adelante siguiendo la carretera general. Éste tal vez sea el templo más conocido de todos estos valles andorranos. Y con razón: es una referencia obligada para rastrear la evolución de la arquitectura prerrománica de los siglos IX y X por estos pagos. En su gran nave, de gran simplicidad, con parte de techumbre original y abierta al ábside por un arco de herradura,   hubo apóstoles pintados en el siglo XII por el llamado Maestro de Santa Coloma (que trabajó en otras iglesias de los valles); esas pinturas fueron arrancadas a principios del siglo XX y fueron a parar al Museo Prusiano de Cultura, en Berlín; sólo quedó aquí rezagado un cordero o agnusdá, acompañado por un par de angelotes. De la misma época que las pinturas es la torre, que constituye un caso bastante insólito por estos parajes, ya que es redonda, y no cuadrada como las demás -no obstante, hay algún otro ejemplo en el Pirineo, como la iglesia de Sant Martí de Ars, en l’Alt Urgell.

Como luego iremos de copas y empezaremos por la Part Alta, elijo la placa del Rei, a escoger entre tapas marineras, comida indonesia, rebanadas con pan v tomate… Prefieren una cena a base de tapas caseras, así que pronto estamos en Ca l’Oscar. Apenas dos minutos separan este establecimiento del Palau del Baró, en la adíe Santa Ana, una casa
que contiene restos romanos y medievales, pero desean ago más informal. Por el mismo motivo descarto Les Voltes. en la calle Trinquet Vell. a dos pasos de la placa de la Font, una oportunidad única para comer bajo las bóvedas milenarias del Circo romano.
Nuestro recorrido nocturno nos conduce primero al bar Museuin, al lado de la placa del Fónum, idóneo para tomar la primera copa en un ambiente tranquilo con decoración grecorromana. De omino hacia el puerto deportivo, donde hay una gran amuelad de bares, paramos en el Cau, una cueva también en el Trinquet Vell y situada dentro de una bo veda del Circo. Y de allí a la concuirida Vaquería, en la calle Rebolledo, para alcanzar finalmente el mar. Son ya las cinco de la madrugada y vamos de retirada: yo hacia mi casa y ellos a la pensión Alhambra, en la calle Estanislao Figueras, a pocos metros de la plaza Imperial Tarraco, donde han reservado una habitación. Es una pensión sencilla y acogedora encima de un bar del mismo nombre donde se puede degustar una amplia variedad de cervezas. Quien desee algo más acomodado, en Tarragona hay hoteles de todas las categorías y para todos los gustos.
Al día siguiente voy a recogerlos porque quiero que, antes de marcharse, contemplen la Catedral y respiren el clima tic los domingos por la mañana en el Pía de la Seu y alrededores, adíes ocupadas por un mercadillo de antigüedades, donde hay libros viejos, fósiles, muebles y numerosas gangas. Junto al mercadillo, está el Patronato Municipal de Turismo de Tarragona, y aún les da tiempo de pedir folletos. No hay duda: volverán.

Nos merecemos una pausa, así que tomaremos algo en ta placa de la Font. Que en tiempos remotos fue el lugar ocupado por la arena del Circo romano y .y ahora es punto de encuentro indiscutible, repleta de bares y restaurantes, muy bulliciosa. Saciamos la sed y caminamos hasta la Rambla Nova donde está el teatro Metropol (1908). de estilo modernista y obra de josep María Jujol discípulo de Gandí. Al lado está la calle Méndez Núñez, que acoge la iglesia de Jesús y María con un altar diseñado por Gaudí. Se hace tarde y se aproxima la hora de cenar. Mientras decidimos adonde vamos, tomamos unos vinos de Penedes y Priorat en las bodegas Gras.

La capital tarraconense resulta un magnífico lugar para comprar recuerdos típicos de la época romana y productos de su rica y variada gastronomía. Los establecimientos son abundantes, pero en los últimos años han aflorado dos tiendas, Mosaic (Major, 19), y La Medusa (Sant Fructuós, 3). ambas en el casco antiguo de la ciudad, que están dedicadas a la venta de reproducciones y objetos inspirados en Tarragona y en Tárraco, desde joyas a ánforas pasando por grabados, prendas de vestir, cerámicas o libros. Además, por la misma zona tenemos El Rebost (Cós del Bou. 11) y D’Aquí (Mercería, 6), donde se pueden adquirir muchos productos típicos de Tarragona y de sus comarcas relacionados con la alimentación y la bebida. Entre otros artículos de interés se pueden comprar en ambos establecimientos aceites de calidad, vinos y cavas de selección, licores como la Chartreuse, arroz del delta del Ebro, frutos secos, charcutería artesana y pastas típicas, como los carquiñolis y las galletas Maginet. Muy recomendables son también las tiendas especializadas en vinos, como el Celler del Port (calle Apodaca, 23) y Cavas i Vins (calle Mercería, 16).

Nos apeamos en el portal del Roser para adentramos al el Paseo Arqueología) con sus murallas, cuya constmcción data de los primeros años de ocupación romana en Tárraco. Queda sólo una parte del primitivo muro defensivo, la perteneciente a la Part Alta, aunque se conservan tres torres: la del Cabiscol, la del Arzobispo (con modificaciones medievales) y la de Minerva (la más genuinamente romana). Dejamos el paseo por el portal de Sant Antoni para adentrarnos en la calle Cavallers, donde nos introducimos en la Casa Castellarnau, una vivienda señorial que conserva su originaria planta medieval y destaca por su patio gótico.

Mientras les cuento estas recetas, a mis amigos se les abre el apetito, así que optamos por acercamos a El Serrallo, el barrio de pesadores, para saborear esos platos. También podríamos ir al Barquet, en la calle Gasómetre, de exquisita cocina marinera, más cercano al centro, pero como hace buen día nos apetece ver el mar. Resulta difícil escoger
dónde comer, pues hay mucho restaurante y bueno (Casa Manolo, Cal Maití. Cal Bnit…). Ahora bien, con sólo un día por delante, me inclinó por Inicia, el restaurante de pescadores por excelencia. Se impone un delicioso arroz y nos quedamos con las ganas de probar la mariscada o la parrillada. En fin, una comida no da para tanto. Pero no dejo que salgan del local sin tomar una copa de Chartreuse, un licor de hierbas que un pequeño guipo de monjes cartujos empezó a fabricar hace un siglo en Tarragona y que se ha convertido en una bebida emblemática de la ciudad. Para aireamos paseamos un poquito por el Moll de Costa, con sus tinglados o antiguos almacenes ahora convertidos en Museo del Puerto, estación marítima y salas de exposiciones. Subir la cuesta hacia la Rambla Nova nos da pereza, así que hacemos uso del agradable tren turístico.

Tras salir del MNAT vamos en dirección a la calle Santa Ana para alanzar la Plaza del Fórum (de ámbito provincial, que le correspondía como Gipital de la Hispania Citerior; en la pane baja de la ciudad está el fórum de la Colonia, para los asuntos locales). En el Fórum provincial se articulaban las diferentes dependencias y servicias relacionadas con el gobierno y la administración regionales; todavía pennanecen muros visibles en bas tantes puntos del casco antiguo. Las tomes del Pretorio y la de la antigua Audiencia -en la placa del Paillol- cerraban el recinto. Mis amigos se sorprenden, además, por  el mercado de los payeses, que vienen a vender sus productos agrícolas los sábados por la mañana.
Ahora, se hace necesario una parada en las terrazas de algunos de los bares con más solera, como la Queveda y el Toful, dos locales muy recomendables para tomar el aperitivo. Bebemos un buen vermut acompañado de unas exquisitas tapas con sello tarraconense, como la sepia con alioli o los mejillones con romesco, una salsa propia ciclos pescadores elaborada con cebolla, pimiento, tomate, ajo, pan frito, almendras, avellanas, aceite, vinagre y sal. El romesco es el rey de la gastronomía tarraconense y, además de su versión en salsa, resulla muy apetecible como plato de pescado y marisco salteados con un suquet (caldillo) especial.

Es sábado por la mañana y llegan unos amigos. Vienen a verme, pero tam-bien quieren conocer la ciudad. No leñemos mucho tiempo, pues deben marcharse el domingo. Empezamos el recorrido por el Balcón del Mediterráneo, muy cerca de la estación de tren, ubicado en uno de los extremos de la Rambla Nova, principal arteria tic la ciudad. Desde esa gran ventana al mar observamos la playa más próxima al centro, la del Miraele. Después de desayunar en una de las cafeterías de la Rambla Nova, en el Leman, con una pastelería exquisita, visitamos el Anfiteatro romano, del siglo II. que entonces acogía los combates de gladiadores y hoy ofrece, en ocasiones, espectáculos.
A cinco minutos de allí, en la Rambla Vella, se alza el Circo romano, del siglo I. Hoy se contemplan gran pane de las bóvedas que lo sustentaban, algunas gradas, restos de la fachada exterior y del podio, así como algunas de sus monumentales puertas de acceso. Salimos por el lado que da a la plaza del Reí, por el Pretorio romano del Fórum provincial. En esta plaza se erige el Museo Nacional de Arqueología de Tarragona (MNAT). donde se exhiben hallazgos de Tárruco y se organizan exposiciones para facilitar aún más el conocimiento del fecundo pasado de la ciudad.

Un balcón a la Hispania romana
Declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, la ciudad de Tarragona es uno de los asentamientos romanos más antiguos de la Península. La antigua Tarraco ofrece hoy una vasta gama de actividades culturales, buena gastronomía y playas, y un enorme catálogo vestigios romanos bajo el barniz de su patrimonio medieval y modernista

Navelgas recibe el título de Pueblo templar de Asturias
La Fundación Príncipe de Asninas ha concedido a Navelgas, una villa situada en el ennecio ele lineo -a unos 75 kilómetros de Oviedo-, el galardón de Pueblo Ejemplar de Asturias 2003, un premio que está desalado a la localidad, aldea o núcleo poblacional del Principado que haya destacado en la defensa y conservación de su entorno natural o ecológico, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad extraordinaria. Vi jurado ha destacado los esfuerzos de los habitantes de Navelgas, asentada en el corazón del llamado Valle del Oro por la abundancia de yacimientos auríferos, por promover ti conservación de recursos naturales, la difusión de su enlomo a través de un proyecto para desarrollar un parque natural y un ecomuseo, la celebración de festivales gastronómicos y culturales, y la recuperación de tradiciones.

Es una cadena de hoteles mas prestigiosas de España, con hoteles de 4 y 5 estrellas repartidas por toda la península y Canarias. Uno de los mejores hospedaje para tener un buen servicio y un confort es eligiendo los Hoteles Silken que tiene una personalidad propia, un lugar con mucho carácter y a la vez muy tierno, donde te acogen, te cuidan, saben tus gustos y hacen que te sientas como en tu casa.

Uno de los ejemplos es el Hotel Sevilla, el Silken Al-Andalus Palace Sevilla, es un moderno y luminoso establecimiento entre los jardines del barrio de Heliópolis y cercano al Parque de Maria Luisa y la Plaza de España, con 623 habitaciones renovado en el año 2006. En sus estancia sobresalen las 9 suites V&L con nombres propios, siendo unicas, exclusivas y diferentes. Las habitaciones incorporan muebles orientales, obras de arte, espectacular Tv Plasma y equipo de audio, servicio de chek-in privado y mayordomia.

Este hotel invita al huesped a pasear por sus más de 15.000 m2 de jardines, tomar un relajante baño en su exclusiva piscina, descansar en sus amplias habitaciones con conexion gratuita a internet o beber una copa de vino en su piano bar escuchando música en vivo.  Si deseas ir a visitar el centro historico de Sevilla lo puedes hacer, ya que esta a tan solo 10 minutos del Hotel. Tambien esta conectado con la estación de Santa Justa y el aeropuerto.

Y como regalo cada vez que usted se aloje en cualquier Hotel Silken recibirá puntos cortesía que le servirán para obtener estadias de forma gratuita. Solo debes hacerte socio del Club Silken rellenando un simple formulario que pedira en recepción o accediendo a la Web de Silken y partir de ese momento usted ya es acreedor de una tarjeta Club Silken para poder acumular sus puntos.

Aqui les dejo los datos de la Oficina Central de Hoteles Silken:

Telefono: + 34 945 188 800

Reservas: +34 902 363 600

Fax: +34 945 188 801

Direccion: Avda. de Zabalgana 1 Vitoria 01015 – España

GAUDI
No es un lugar sino un conjunto de edificios repartidos por la ciudad, construidos por este genial arquitecto, La Sagrada Familia, El parque Guell, las casas Mila y Pedrera. El mejor modernismo europeo, la imaginación más desbordante al servicio de la ciudad más abierta a la renovación.

ADEMAS
Las Ramblas, El Puerto Colón, tibidabo, paseo de Acacias, La Ciudadela, Las Torres, El Para lelo, La Villa Olímpica, Los museos Picasso y Miró. La Barceloneta y la Plaza de Cataluña

MONTJUIC
La montaña mágica, sede de los últimos juegos olímpicos, vistas al mar y Barcelona, un pueblo llamado Español, con reproducciones de edificios de todo el país y por la noche todo tipo de diversiones en su seno. El Palacio de Exposiciones y unos jardines en terrazas admirables. El orgullo de la nueva Barcelona.

EL BARRIO GÓTICO
En el espacio que en los barrios modernos ocupan ocho manzanas, aquí encontramos concentrados cincuenta calles y numerosos edificios y monumentos. Murallas romanas, el Ayuntamiento, El Palacio de la generalitat, la Catedral, caserones de los siglos XIII al XVII, etc. La zona histórica de la ciudad que nos invitará a un paseo lleno de matices y revelaciones.

Es la ciudad del modernismo, de lo más actual, escaparate de España al extranjero, radiante de diseño y nuevas formas; todo vale en su arquitectura desde que Gaudí inventó pautas. Encuentro de la montaña con el mar, guarda en su simbiosis tesoros por descubrir. No deje de pasear por el Gótico, ramblear hasta Colón, sentirse olímpico en Montjuic, elegante en Paseo de Gracia, deslumbrado en la Sagrada Familia, mundano en las Torres de Avila, y privilegiado de poder conocer este lugar.

]]> http://turismoactivo.us/2009/06/barcelona-turismo.html/feed 0 http://turismoactivo.us/2009/06/la-castellana.html http://turismoactivo.us/2009/06/la-castellana.html#comments Wed, 10 Jun 2009 00:38:33 +0000 admin http://turismoactivo.us/?p=395

LA CASTELLANA
El más largo paseo de Europa nos presenta toda suerte de decorados que, a lo largo del tiempo, lo han embellecido. Un recorrido de norte a sur nos daría una lista interminable: Plaza Castilla, Estadio Bernabeu, Torres de Azca, Nuevos Ministerios, Museo de Ciencias Naturales, Paseo de Esculturas al aire libre, Plaza del Descubrimiento, Fuente de Cibeles, Palacio de Correos, Fuente de Neptuno, Museo del Prado, Estación de Atocha. En resumen, un impresionante rosario de todas las épocas en el más importante boulevar del continente.
ADEMAS
Los jardines del Retiro y el Moro, Puerta del Sol, la Castellana, las tiendas de Serrano, la Gran Via, plazas de España y Mayor, el Madrid de los Austrias, -el Monasterio de las Descalzas y el Templo de Debod.

EL PALACIO REAL
Una impresionante mole arquitectónica en una de las zonas más bellas de la ciudad. 2.880 habitaciones de las que (no se asusten), sólo se visitan 50. Un interior ornamentado con gran lujo, obras de arte del XV y el XVI, aposentos, capillas, una biblioteca de 300.000 volúmenes, dos museos y la impresión del gran imperio que España llegó a ser.

EL BARRIO DE LOS MUSEOS
Una ambiciosa renovación del eje del Paseo de la Castellana entre Atocha y Neptuno ha concentrado en esta zona madrileña tres museos de excepción: el Prado, su nombre nos lo dice todo; el Reina Sofía, con el último arte, incluyendo el Guernica de Picasso; y el Museo Thyssen, la pinacoteca privada más importante del mundo.
Un atracón de pintura como ningún otro barrio europeo puede presentar.

Es la ciudad de la hospitalidad, centro de todos los usos y maneras de España, inmenso mosaico de costumbres variadas, ciudad para todo y donde todo tiene encuentro; alegre, festiva, abierta, ruidosa de día y sensacional de noche. No se olvide de recorrer el paseo de la Castellana; comprar barato en el rastro, subir a la terraza de la Torre, tapear en los bares de mosaico, estar una noche entera de juerga, admirar el barrio de los museos, seducir a alguien en el Honky, y dejarse llevar por el ambiente que abraza y arrastra.

Descripcion:

EXTENSIÓN: 504.782 km2
POBLACIÓN: 39.170.000
DENSIDAD: 77
FORMA DE ESTADO: Monarquía constitucional
IDIOMA: Castellano
RELIGIÓN: Católica
MONEDA: Peseta (ESP) = 100 céntimos
RENTA PER CAPITA (1.994): 13.440 $
MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL 1.985-94:2,8%
TASA DE INFLACIÓN 1.984-94: 6,5%
DESEMPLEO AÑO 1.995: 22,7%
DATOS PRÁCTICOS
CLIMA: Templado en invierno, caluroso en verano.
HORARIO: Bancos de 9 a 14 Lunes a Sábado. Tiendas de 9 a 14 hrs de 17:00 a 20:00 hrs de Lunes a Sábado. Algunas no cierran al mediodía.
COMPRAS: Moda española, artesanía popular de todas las clases. Productos alimenticios.
GASTRONOMÍA
Arroces (paella), Legumbres (cocido, fabada, potes), embutidos. Pescado fresco y marisco. Sopas frías, carnes rojas. Dulces artesanales, Jerez, vino de la Rioja y de la Rivera del Duero. Cava Catalán. Aguardientes gallegos.

La parte más occidental del País Vasco es seguramente la zona más injustamente olvidada por el viajero. Este montañoso núcleo agrario, contagiado por el verde cantábrico, acoge valles admirables, atractivas cuevas y habitáis naturales únicos. Además, sus gentes han sabido incorporar la modernización a la tradición rural.

Fronterizas con tierras de Cantabria y de Castilla, las Encartaciones vizcaínas muestran al viajero el rostro más desconocido y no por ello menos hermoso del País Vasco. Los montes de Ordunte y Triano y las peñas de Ranero delimitan la comarca. El suelo se pliega una y otra vez en profundos y acogedores valles surcados por ríos de distinto brío y empaque: Kadagua, Herrerías, Karrantza… Robles,
castaños, hayas y el raro encinar cantábrico dan sombra a los pastos que tapizan un paisaje sin rastro de desforestación. El área central de las Encartaciones ha sido siempre encrucijada de caminos. La calzada romana entre Palencia y Castro Urdiales inauguró una tradición que se mantuvo viva en la edad media con la ruta jacobea y perseveró siglos después mediante el camino real, por el que acémilas y carretas deambulan acarreando la lana merina hacia los puertos cántabros. Finalmente, el paso del ferrocarril a la Robla, en León, y a Santander consolidó esta vocación de tránsito.

Crisol de civilizaciones
Las luchas de banderías que en la baja edad media libraron los linajes de oñacinos y gamboínos sembraron la geografía de casas-torres, como la magnífica Muñatones, en Muskiz, o las muy numerosas de Gordexola. Junto a ellas, en las estribaciones de los montes de Triano, pegados al Nervión, aún se advierte la huella preindustrial de las minas abandonadas y de los viejos hornos de ladrillo.Y por todas partes la matriz rural, que adquiere su mayor pureza en Turtzioz, Artzentales y Karrantza.
En esta tierra mestiza, abierta a gentes y corrientes, el caserío vasco con sus grandes balconadas en la fachada adopta un toque claramente montañés. La voz densa y quebrada de Dolores Ibarruri arengando a los mineros se acompasa con la pluma
Es ésta una tierra de gran complejidad geográfica: la cadencia casi infinita de valles y rincones crea mundos autónomos, unos ensimismados, otros más dados al trajín de los tiempos. La huella humana también es diversa y a veces contradictoria.  entre fantástica y veraz de Lope de Salazar que cuenta las bienandanzas de los nobles medievales vizcaínos. Las gentes del lugar matan el cerdo en la txarriboda, amasan el pan, lo cuecen en el horno y elaboran queso artesanal con leche de oveja lacha. O guisan el tradicional cocido de alubias, tocino y morcilla elaborado con mimo en la putxera, ese recipiente metálico que los ferroviarios de antaño empleaban para cocinar la pitanza.
Balmaseda es la capital de las Encartaciones. Una centuria más vieja que Bilbao, la villa festejó hace poco sus ocho siglos de vida. Su lo-calización es de manual: en una encrucijada y a orillas del Kadagua. No es de extrañar que su escudo sea un puente sobre el río. Pero no un puente cualquiera, sino uno de tres ojos fabricado en el siglo XIII que todavía conserva el torreón donde se cobraba el portazgo de acceso a la ciudad.
Balmaseda conserva el trazado de su casco medieval, con tres calles paralelas y cantones que las atraviesan. Iglesias, casonas, conventos y alguna villa de indiano son testigos para el recuerdo. Destaca San Severino, iglesia gótica de buen porte, con añadidos barrocos, que alberga la joya de la capilla de Cristo, ochavada al modo de las que abundan en tierra burgalesas. A su vera está el ayuntamiento, con una curiosa lonja en la planta baja que hacía las veces de mercado. La profusión de arcadas es tal, que se le apoda cariñosamente «la mezquita». Cerca de Balmaseda, camino de Sopuerta, se encuentra la torre de Avellaneda, donde los «encartados» celebran sus juntas y juraban los fueros. Ahora, en el remozado palacio se ha instalado un notable museo que rememora la historia y las formas de vida del lugar. Más allá, hacia la costa, en Muskiz, espera la torre de Muñatones. El fin de esta deriva encartada está en Zierbena, diminuto puerto pesquero que ha hecho de la gastronomía una religión. Desde Balmaseda también puede acercarse uno a Güeñes para contemplar un raro ejemplo de arquitectura isabelina en el País Vasco: la puerta del Sol de la parroquia de Santa María.

Escenarios rurales
El camino hacia Karrantza, subiendo y bajando al dictado de una carretera que gira como una peonza, es una inmersión primigenia en el «campo», concepto que tanto se evoca y cuyos perfiles otras tantas veces se esfuman. Desgranamos así Turtzioz, Villaverde de Trucios y Artzentales, para entrar finalmente en Karrantza. Sobre el puerto de la Escrita se acomoda un mirador que permite contemplar cómo se recoge el valle sobre sí mismo, encerrado por potentes cordales montañosos. Está a pocas leguas del ruidoso Bilbao, pero aquí todo permanece como en suspenso. Más que a Vizcaya, este valle encantado remite a la vecina Cantabria. La capital del término está en Concha, salpicada de villas de indianos a las que el tiempo ha ido añadiendo múltiples encantos.
Karrantza, además de paisaje atesora algunas sorpresas. Es el caso de Karpin, el Parque Ecológico de Bizkaia, en cuya extensa finca se han reunido buen número de especies de fauna ibérica. En las alturas de las peñas de Ranero se encuentra la cueva de Pozalagua, y un poco más allá, la Torca del Carlista. Los
espeleólogos avezados tienen la oportunidad de añadir una buena hazaña a su historial: 125 metros de caída libre hasta pisar el suelo, 90 de ellos sobre la cavidad rocosa más espectacular de Europa. Para quienes no sepan de espeleología, Pozalagua se ofrece perfectamente preparada para recibir al visitante.
Lanestosa, en el valle alto del río Calera, es el fin del camino. La villa, muy cuidada, es de raíz medieval como se aprecia en sus calles y en las magníficas casas con galerías y balconadas. Aquí, en el municipio más diminuto de Vizcaya, se acaba nuestra excursión.

Cómo se llega
Desde Bilbao, por la autovía de circunvalación. Luego, por la Bl-636 hacia Alonsótegui, Güeñes, Zalla y Balmaseda.

Dónde alojarse
Balmaseda cuenta con varios hoteles al uso, pero otra buena opción son los hostales y casas rurales del entorno.
Andima Zahar Baserria | Sopuerta | Caserío del centro urbano rodeado por una extensa plantación de fatales. Casa de la Pradera | Karrantza. Esta casa, en un entorno natural, ofrece seis habitaciones dobles. Los clientes tienen la posibilidad de participar en las faenas agrícolas y de comprar los productos de la casa. Hotel Muskiz Muskiz |. Antiguo edificio de arquitectura rústica espectacular. Muy bien comunicado. Manzaneda | Karrantza |. En la casa natal del historiador Martín de los Heros se ofrece la oportunidad de participar en las labores del campo.

La buena mesa
La putxera (alubias con tocino y morcillo) es el plato más tradicional de Balmaseda. La carne de vacuno y el cordero asado, el bacalao al pil-pil y el marmitako también son platos muy comunes en la zona.
Asador Jabei | Zana |. La especialidad es la carne a la brasa, con label vasco de calidad. Acogedoras instalaciones. Kolitza | Balmaseda |. Ubicado en el monasterio de Santa Clara, dispone de una extensa bodega. Mendiondo | Sopuerta Barrio Revilla-Carral. Cocina tradicional con homo de leña en un entorno natural. Entre los muchos productos típicos del norte destaca la sidra de cosecha propia.

Las mejores compras
El queso de oveja, bajo la denominación de origen Idiazábal, tiene merecida fama, igual que la miel y el txakoli. En Balmaseda es conocida la artesanía de cobre.

Las cimas más altas y agrestes de Navarra custodian este valle lleno de tradiciones y leyendas. Y es que cuando la historia aún no se escribía, Roncal ya era una tierra ganadera; los pastores trashumantes recorrían sus empinadas laderas, tapizadas por una vegetación que abarca desde las especies propias del bosque mediterráneo hasta los prados de altura.

Los montes de este valle son extraños, ásperos, pero también hospitalarios. No necesitan un cielo radiante para conformar una bonita postal. En ellos da exactamente lo mismo que el cielo esté azul o plomizo, porque el paisaje siempre te envuelve por completo hasta hacerte sentir en tu propia casa.
Burgui, la puerta de entrada al valle, es una villa pequeña y coqueta, hecha de piedra. Tiene un precioso puente romano y un castillo que durante siglos sirvió como baluarte para la defensa de la comarca. Según la leyenda, en el siglo VIH los roncaleses ganaron para su escudo la cabeza coronada de un rey moro, durante las luchas contra los invasores musulmanes.
Quienes llegan desde la ciudad suelen valorar la paz que se respira en Burgui, pero parte de sus habitantes añoran los tiempos en que el pueblo tenía más de mil habitantes. En la actualidad, cuarenta años después, apenas quedan doscientos vecinos.
Seis de ellos, todos de la misma familia, trabajan en la quesería que hay junto al puente. Durante el otoño se les puede encontrar casi siempre con las manos en la masa, ya que en el mes de noviembre se inicia la campaña del queso. Este permanecerá de momento en las cubas, prensas y cámaras; habrá que esperar otros cuatro meses para catar el resultado.
Una carretera paralela al cauce del río Esca nos conduce a Garde, pequeño pueblo empedrado en torno a su iglesia del siglo XVI. En ella destaca el bellísimo retablo mayor, dedicado a Santiago Apóstol. También merece la pena la visita a las dos capillas laterales con obras del artista Nicolás Pejón.
Otro templo interesante es la ermita de Zuberoa, que conserva en su interior el pequeño tesoro de una soberbia talla románica. Para llegar hasta ella hay que hacer una corta excursión de cuatro kilómetros que parte del mismo centro de Garde; aunque sólo el primer kilómetro puede hacerse en coche, los tres restantes transcurren por un sendero muy agradable.
Según las tradiciones roncalesas, un toro encontró la talla de la Virgen de Zuberoa en el año 1569. Los vecinos la bajaron hasta el pueblo, pero volvió a desaparecer, hasta que por fin se recuperó en su actual emplazamiento. La imagen tiene sólida fama de milagrera y desde hace siglos se le atribuye la capacidad de curar a las personas endemoniadas.

Un mirador en las alturas
La iglesia de San Pedro Apóstol está en lo alto de Vidángoz y es un magnífico mirador sobre este pueblo con reputada producción quesera. Merece la pena detenerse en alguna de sus queserías, no sólo por el placer de la visita, sino también para recuperar fuerzas degustando los excelentes derivados lácteos. Una vez repuestos se puede volver a la carretera principal, que transcurre siempre junto al río Esca, y continuar el viaje hacia el pueblo de Roncal, capital administrativa y centro del valle.
Al pasear por sus estrechas calles se experimenta una sensación acogedora, no exenta de cierta melancolía. Salen al paso del viajero mansiones tradicionales pirenaicas de los siglos XVII y XVIII, entre las que destacan las casas Sanz, López y Gambra. Son imponentes villas de piedra, construcciones tan rotundas como inseparables de su entorno, que actúan como guardianas de historias familiares. La importancia que tuvieron en el pasado se refleja en los escudos señoriales que decoran las fachadas. Los habitantes de este pequeño pueblo han escrito su propia historia. Entre quienes han contribuido a darle lustre se encuentra el tenor Julián Gayarre, recordado en su casa-museo y en un mausoleo, obra del escultor Benlliure.
La ruta continúa hacia Isaba. Si Roncal ejerce como capital administrativa del valle, Isaba es su centro económico. El pueblo se asienta en un entorno de gran belleza, rodeado de montañas -especialmente la Peña Ezcaurre— y atravesado por tres ríos con sus puentes. Isaba es la mayor villa roncalesa, además de la mejor comunicada y la más prospera. Su caserío, con algunas viviendas del siglo XV, evoca un escenario de cuento infantil.
Al salir de Isaba, una carretera conduce a Uztárroz, de nuevo entre las fragancias que proceden de las queserías. Una vez allí merece la pena llegar hasta el Portillo de Lazar, donde se disfruta de magníficas vistas del sector pirenaico en que confluyen las tierras altas de Navarra y Aragón.
De regreso a Isaba se toma la carretera hacia el alto Roncal, donde se extiende el valle de Belagua.
En la segunda curva del puerto sale a nuestro encuentro la venta de Juan Pito, donde se pueden comer unas soberbias migas de pastor a la vez que se disfruta de una bella panorámica.

Tradiciones del alto Roncal
Muy cerquita de aquí, cada año se renueva el «Tributo de las Tres Vacas», una tradición existente desde el año 1375. Su ceremonial obliga a los alcaldes del valle francés de Baretous a entregar tres reses a los roncaleses, como compensación por el aprovechamiento de sus pastos. Unos parroquianos de la posada me explican esta costumbre mientras contemplamos la belleza tranquila de unos parajes tapizados
de verde. Cuando llegue el invierno, el viajero podrá ver a los visitantes camino de las pistas de esquí de fondo de Belagua y Larra.
Por las mesas de la venta circulan las migas, las chuletillas y las cuajadas. Siempre hay algún viajero que pregunta por la identidad de Juan Pito. Se sabe que el apodo ya aparecía en una escritura legal de 1820, pero su origen último continúa envuelto en el misterio. Se sospecha que pudo pertenecer a un hombre que vivió en este lugar y que se hizo famoso porque tocaba un silbato para orientar entre la niebla a los que llegaban a pie desde Francia entre la niebla. Su corral es hoy una venta que disfruta de un maravilloso entorno.
Cómo se llega
Desde Pamplona se sale por la N-240 hasta coger, pasado Escó, el desvío de la NA-137 que lleva a Roncal.

Dónde alojarse
En el valle de Roncal hay casas rurales que se alquilan completas o por habitaciones. También hoteles de montaña, campings y pensiones.
Casa Indiano | Roncal. Casa de turismo rural situada en el barrio del Castillo. Dispone de jardín y de una terraza sobre el barranco de Amizkuria. Los propietarios son expertos senderistas. Hotel Isaba Isaba | Moderna construcción de tres estrellas situada a la entrada del pueblo. Es un punto de encuentro habitual para los amantes de la montaña. Hotel Txiki | Isaba |Este establecimiento, de dos estrellas, esta situado en el centro del pueblo.

La buena mesa
Las recetas a base de cordero y trucha, el queso, las migas de pastor, el ajoarriero y las manitas de cerdo son platos e ingredientes bastante comunes en estos valles. Asolaze |  Isaba. Por ate modesto y asequible restaurante han pasado ya varios jefes de estado. Su secreto: la cocina tradicional y los productos frescos.
La Venta de Juan Pito | Belagua |Especializada en migas de pastor y en postres de leche. Erdiale | Garde. Este restaurante abre sus puertas en el centro del pueblo. El bacalao al ajoarriero y las alubias rojas son sus especialidades. Sidrería Irati | Ochagavía |. Situada en el vecino valle de Salazar, esta sidrería ofrece buenos chuletones de buey, rape a la brasa y deliciosos postres caseros.

Las mejores compras
Sin duda, las mejores compras se realizan en las queserías del valle.

La sierra de Madrid acoge un hermoso valle, declarado paraje de interés natural protegido, al que los urbanitas acuden en busca de aire puro y soledad. En esta zona de montaña no sólo hay ríos caudalosos y frondosos bosques de pinos, robles y fresnos, sino que además oculta numerosos elementos arquitectónicos de interés.

El Lozoya es un río muy especial. Tiene la fortuna de nacer y morir en la sierra, sin probar la monotonía de las llanuras. Sus aguas, orgullo de los madrileños por su calidad, dan de beber a la sedienta capital y al rosario de pueblos, sencillos y apacibles, que se asientan a su vera. Su curso forma uno de los paisajes madrileños que más verdean.
Una agradable carretera se interna en el valle siguiendo el río. Sus riberas
exhiben muchos atractivos naturales en forma de robledales y dehesas de fresnos y setos, mezclados con rosales silvestres, saúcos, endrinos y majuelos. Por entre este bucólico paisaje llega un momento en que el Lozoya forma un impresionante tajo a modo de foso natural. Es aquí donde se alzan las murallas almenadas y el castillo de Buitrago del Lozoya.
Los robustos porticones, escudos y otros detalles escondidos del recinto amurallado nos hablan de su época de esplendor medieval. Nada sugiere que la villa atesora también grabados, dibujos, cerámicas y recuerdos de Picasso, hasta que en una calle aparece la sorpresa: un museo dedicado al pintor recoge estos pequeños tesoros.
Al salir de Buitrago la carretera se aleja momentáneamente del río para recuperarlo en Lozoya, capital del valle. Las nuevas viviendas se levantan a la sombra de los pinos y chopos que rodean el pueblo serrano.
La ruta continúa hasta las poblaciones de Pinilla, Alameda y Oteruelo del Valle, buenos ejemplos de cómo la población local vigila con celo la arquitectura popular de la comarca. Sus casas no tienen más de dos plantas, con aleros y contraventas de madera. Sólidos muros de gneis, sabiamente casados y superpuestos, les proporcionan un aspecto de robustez. En Oteruelo del Valle, además, se conserva un curioso potro de herrar, cuyos toscos pilares de granito han soportado durante años el embate de las reses que porfiaban en las maniobras.
El último pueblo del valle, Rascafría, es uno de los lugares preferidos por los excursionistas madrileños.Tanto en invierno como en verano sus rincones ofrecen mil y una sendas balizadas para calmar las ansias de los caminantes. La villa no tiene monumentos notables, pero sí pintorescos caseríos serranos -como por ejemplo La Casona o la casa Vasca- y una elegante plaza Mayor.

La primera cartuja de Castilla
A poco más de 2 kilómetros de Rascafría, siguiendo una centenaria y frondosa alameda, aparece la antigua cartuja de Santa María de El Paular, la joya del valle del Lozoya. Los historiadores no saben con certeza el motivo de su fundación, por lo que su nacimiento en 1390 es hoy un misterio salpicado de leyendas. En cualquier caso, fue la primera cartuja del reino de Castilla.
En un principio la habitaron los monjes cartujos, amigos del silencio y entregados a la oración, la lectura, la meditación y las tareas del huerto. Siglos después, con la desamortización de Mendizábal del año 1835, El Paular fue abandonado. En la actualidad, y desde hace cincuenta años, vive en el monasterio una comunidad de monjes benedictinos. Ellos son los encargados de mostrar el recinto en visitas guiadas.
La galería de entrada y su bóveda de cañón preparan el ánimo para penetrar en otra realidad. Cuando el sol aprieta fuera, se agradece el fresco que se respira en el interior, pero aún conmueve más el silencio.
El claustro carece de cualquier ostentación. Su interés radica en la exquisita sencillez y el espíritu austero que le imprimieron sus antiguos moradores. Las celdas de los cartujos se abrían hacia las galerías interiores, por lo que el aislamiento debía estar completamente asegurado. Cada habitáculo disponía, incluso, de su propia cocina.
El tesoro más preciado del monasterio se halla en su ábside, decorado con un retablo de alabastro policromado. La colorida vidriera, el exceso de rojo, el barroquismo de las imágenes y la multiplicidad de las columnas salomónicas nos hacen olvidar la moderación monacal. Finalmente, la antigua sala capitular de los cartujos es hoy una capilla presidida por una escultura policromada de la Inmaculada.
Fuera del recinto, donde antes había un pabellón de caza utilizado por los reyes, se alza un hotel. Los suculentos platos locales y los aires serranos son dos placeres que atraen a los madrileños, ávidos de disfrutarlos en este entorno de gran belleza.

Tras los pasos del agua
El monasterio ofrece la calma que se requiere para contemplar un panorama sereno y lleno de grandeza. La nota de frescura la pone el río, con sus aguas transparentes que fluyen por las fuentes de los pueblos.
Resulta difícil renunciar a un paseo acompañado por el murmullo de los regatos que nutren el río. Como arroyos de montaña que son, ofrecen saltos y crean pozas, piscinas naturales, frescas incluso en verano.

La mejor excursión
Pero la gran excursión de la zona es la que lleva a las lagunas de Peñalara. A partir de El Paular se acentúa el dominio de la naturaleza; la huella del hombre se limita a la carretera. Los bosques de pinos silvestres se extienden por las laderas y su interior alberga un sotobosque rico en especies. Los majuelos, acebos y tejos se reparten el espacio con generosos arroyos y peñascos desnudos. Cuando se rondan ya los 2.000 metros de altura, los resistentes y siempre verdes prados de alta montaña colonizan los claros. Son enclaves aislados, favorables para albergar endemismos heredados de las glaciaciones, como el geranio de El Paular, una planta de flores malvas que se descubrió hace apenas veinte años.
Al llegar a las lagunas habrá que caminar un poco para huir de los lugares más concurridos. El esfuerzo merece la pena. La belleza de la laguna de los Pájaros, a 2.400 metros de altura y rodeada por soberbios escarpes, no defrauda. En un ambiente íntimo se pueden descubrir las siluetas de un buitre o un corzo o, sencillamente, ver cómo se disuelven las nubes que se forman en este otero.

Cómo se llega
Desde Madrid, por la carretera N-I, sólo hay 74 km hasta la localidad de Buitrago del Lozoya.

Dónde alojarse
La mayoría de las casas de Lozoya son privadas pero también hay sitio para las hostelerías rurales, algunas incluso de cuatro estrellas. Hospedería El Arco | Vülavieja de Lozoya | Curioso hostal rehecho de una casa vieja. El comedor está presidido por un arco mudejar. El Rincón y La Casita Puebla de la Sierra. El Centro de Recursos de Montaña ofrece dos refugios con todas las comodidades. Ambos están a más de 1.100 metros de altitud. La Posada de Alameda. Esta hostería rural, situada a la entrada del valle, fue antiguamente una vaquería. Santa Maria de El Paular | Rascafria. Ocupa las dependencias de caza de los Trastamara, en el mismo monasterio de El Paular. Tiene dos restaurantes.

La buena mesa
Los menús de carnes de cordero y cabrito son la especialidad del valle. Hay platos a base de matanza, guisos y sabrosos quesos curados en las sierras. El Alamillo | Alameda. Especializado en el lechazo de Arando y los vinos del Duero. Conserva la estructura del antiguo pajar. El Corralón del Embalse | Pinilla del Valle | Magnífico restaurante por sus guisos clasicos y por su ubicación junto al embalse. Restaurante Fernando | Lozoya |En él se puede desayunar, comer y cenar, y nunca defrauda. Entendidos en pescado y postres caseros.

Las mejores compras
Entre los comestibles del Valle del Lozoya sobresalen la miel y los embutidos de granja. En la Cartuja del Pilar encontrará tiendas que los venden. También hay establecimientos de muebles y decoración en Lozoya y Rascafría.

La estrecha cinta de arena de La Manga y las riberas de esa gran laguna salada que es el Mar Menor acogen paisajes impresionantes. Dunas de arena y de sal, playas de aguas cristalinas y cálidas e islas de origen volcánico son algunos de los tesoros que este espacio natural ha sabido proteger del turismo devastador.

Aveces la naturaleza tiene ocurrencias de niño caprichoso. Sólo de esta manera se explica su genialidad de formar una gigantesca piscina salada de 10 kilómetros cuadrados en que el sol brilla casi tanto como la ausencia de oleaje. Así es el Mar Menor, un paraje de singular belleza de la costa mediterránea española.
Para muchos, el Mar Menor es sólo el brazo de agua que envuelve La Manga, esa cinta de ladrillo y hormigón que la expansión turística levantó sobre un mar de dunas de arena. Pero para quienes lo llevamos en la memoria de nuestra infancia, el Mar Menor no existe como tal. Si acaso, hay muchos «mar menores», una miríada de universos que dan forma al que todos vemos.
Hay un mar menor por cada estación del año, otro por cada día, uno casi por cada hora. Primero el de las tardes de otoño, pleno, dorado, de crepúsculos almagres vestidos de silencios. Luego el de primavera, luminoso y salino, azul por los cuatro costados. Y está, por supuesto, el de las soporíferas tardes de verano, un telón plateado que funde la mar llana con el horizonte y un cielo cegador que sume la laguna en el letargo.

La magia perdurable de La Manga
Algunas personas mayores aún conservan fotografías de su adolescencia en las que se aprecia La Manga como un trozo virginal de arenales, palmitos y algas. Pero los años no han pasado en balde, la morfología de la laguna ha evolucionado al ritmo que le imponía el hombre. Pese a ello, la magia de sus atardeceres, el olor a salitre y la paz de sus riberas siguen siendo buenos alicientes para retirarse a esta esquina de la costa murciana. En las puntas de la laguna, dos espacios naturales emblemáticos sirven de refugio al grueso de la fauna marmenorense.
En el extremo norte, junto al puerto de San Pedro del Pinatar, las salinas de San Pedro son una especie de aeropuerto para miles de aves migratorias que, conocedoras del buen clima y la paz de estos pagos, hacen escala en ellas durante su ruta anual. En la ladera sur de la sierra que da forma al cabo de Palos, el contrapeso ecológico lo pone el Parque Natural de Calblanque, un modelo de ecosistema mediterráneo sin contaminar. Playas arenosas, acantilados y dunas ocupan esta banda costera, en la que sólo los restos mineros y dos pequeños núcleos de casas delatan la actividad humana.
Entre ambas esquinas se levantan pueblos con silla de anea y tertulia nocturna que huelen a veranos eternos. Los Alcázares son la playa de la huerta bulliciosa. San Javier y Santiago de la Ribera son, dicen, los lugares preferidos por cientos de murcianos capitalinos que acuden al arrullo de sus aguas tranquilas y remozados arenales.
Algo parecido ocurre en Lo Pagan, urbe tranquila y acomodada, de veraneos familiares sin ningún tipo de agobios. Como Los Urrutias, Los Nietos o Isla Menores, núcleos íntimos y coquetos, de baños y paseos en bicicleta. Enfrente, La Manga es la porción cosmopolita, de marcha nocturna y megadiscotecas.
Cerrando la bahía aparece el cabo de Palos, adormilado sobre un espinazo volcánico. En el extremo del roquedo, el faro con su haz luminoso del faro barre la superficie acristalada de la laguna convertida por la naturaleza caprichosa en un bellísimo Mar Menor.

Cómo se llega
Desde Murcia, por la N-403 hasta Venta de la Virgen. Allí hay que tomar la C-3319 hasta San Javier.

Dónde alojarse
En La Manga, Los Alcázares y Lo Pagan hay una amplia oferta hotelera. Hotel Albohera | Santiago de la Ribera | Marín Este hotel de tres estrellas es de los pocos que permanecen abiertos todo el año. Hotel Mar Menor Santiago de la Ribera | Avda del Mar Menor Es uno de los más nuevos de la zona. El hotel está situado a sólo 400 metros de la playa. Hotel Villas La Manga | La Manga Gran Vía, km 3 Situado en el corazón de La Manga, este hotel ofrece ambiente familiar. Cuenta con jardín y piscina y dispone de minisuits con balcón.

La buena mesa
El pescado, en especial el mújol y la dorada, los langostinos y los arroces dignifican la mesa. Muy típico es el caldero marinero: arroz acompañado de pescado de roca, pimentón y ñora. El Hogar del Pescador | San Pedro del Pinatar | Lorenzo Morales El restaurante se sitúa sobre el Museo del Pescador, en el centro del pueblo. Cocina mediterránea. El Mosqui | Cabo
del Faro Este restaurante, situado en la cuesta que sube al faro de Cabo de Palos, tiene fama de preparar el mejor arroz de caldero de La Manga. Mesón Murciano | La Manga | Urbanización Veneciola Cocina mediterránea en un ambiente acogedor. Destacan las paellas y el arroz de caldero.

Las mejores compras
Son típicos la cerámica decorativa, la cestería y todo tipo de salazones de pescado. Durante el verano se organiza en Los Alcázares un mercadillo medieval.

Pocos rincones del País Vasco atesoran tanta variedad de atractivos como la ría de Gernika. Un paisaje espléndido donde el verde de los bosques se funde en el azul del mar, una gran diversidad ecológica y una trascendencia histórica reflejada en su patrimonio etnográfico y monumental definen este valle en el que la presencia humana convive en delicada armonía con el entorno.

El paisaje de urdaibai en una completa muestra de los ambientes típicos de la vertiente atlántica del País Vasco. En apenas 30 kilómetros de longitud, el laberinto de las montañas interiores se funde con el océano en una ría orlada de arenales amarillos y abruptos acantilados.
En las montañas, las parcelas plantadas de pino de Monterrey se alternan con reductos de robledales y alisedas y con los encinares cantábricos más extensos del país. Por su parte, las tierras más bajas están salpicadas de caseríos que mantienen vigente en el paisaje lo que desde la noche de los tiempos fue la forma de vida típica vasca: la agricultura y la ganadería en régimen de autoabastecimiento, favorecidas por el clima atlántico.
Y junto a ellos, en las marismas del estuario y en los prados ganados al mar donde pasta el ganado y los baserritarras (campesinos) cultivan hortalizas y legumbres, las aves migratorias euroafricanas encuentran refugio y alimento.
Hay varios puntos idóneos para gozar del contraste entre las tierras de verdor perpetuo y un mar bravio de azules siempre distintos. El mirador de Gíbele, entre Bermeo y el cabo Matxitxako, la Atalaya de Mundaka -un escueto paseo que va desde el diminuto puerto a la iglesia frontón— y el mirador de Portuondo, entre Mundaka y Sukarrieta, ofrecen panorámicas excelentes. Pero ninguna supera a la vista aérea que se contempla desde la cima del monte Atxerre, tapizado por un tupido encinar cantábrico y coronado por la ermita de San Pedro. Desde ella se domina la bocana del estuario. A sus pies, el Cantábrico aparece como un espejo que penetra tierra adentro, jalonado por la isla de ízaro, hoy deshabitada donde únicamente las gaviotas lograron sobrevivir a la furia del mar y a los repetidos saqueos de los piratas.

En el bosque de Oma
En el seno de esta comarca abierta al mar queda sitio para valles cerrados como el de Oma, aislado entre montañas calcáreas. Si hace 30.000 años, artistas armados de crines de caballo decoraron al carbón las paredes de la cueva de Santimamiñe, hace sólo unas décadas un vecino de Oma, el escultor y pintor Agustín Ibarrola, usó pintura sintética para componer formas sobre los troncos de los pinos plantados frente a su caserío.
Como el paisaje, las poblaciones que en él se asientan también juegan al contraste. En la vasta campiña sobresalen dos antiguas villas, Gernika y Bermeo, que concentran a la mayoría de los habitantes del valle.
Gernika, centro neurálgico del interior de la comarca, siempre prosperó como foro comercial. Privada de su casco medieval por el bombardeo sufrido en 1937, la villa conserva orgullosa la Casa de Juntas, sede de las Juntas Generales de Bizkaia.Ante su fachada se alza un roble venerado como heredero de la estirpe que presenció el juramento de respeto a los Fueros efectuado por los sucesivos Señores de Bizkaia.
Por el contrario, Bermeo, alojada en una cala al abrigo del cabo Matxitxako, se volcó en los siete mares que sus barcos nunca temieron surcar. Esta ciudad en miniatura ha crecido entre factorías conserveras que rodean el casco medieval de casas apiñadas sobre el puerto.
A diferencia de ella, el vecino puerto de Elantxobe mantiene intacto su peculiar caserío escalonado en la ladera oriental del peñón de Ogoño. Su dársena apenas ha cambiado desde los tiempos en que desde allí partían las traineras a la captura de ballenas y cachalotes.

Cómo se llega
Desde Bilbao, por la autopista A-8, para tomar luego la carretera BI-635.

Dónde alojarse
La mejor elección es un caserío de agroturismo. Arbolizl Ibarrangelua | Barrio Arboliz, 12 Casa rural de gestión familiar ubicada en la reserva de la biosfera de Urdabai. Ofrece seis habitaciones. Buenas vistas a la montaña y a la playa.
Caserío Ozollo Gautegiz-Arteaga | Barrio de Ozollo | Caserío de piedra, madera y ladrillo de 1694 rehabilitado que ofrece 4 habitaciones dobles. Es un buen punto de partida para visitar cualquier punto de Urdaibai. Txopebenta Gautegiz-Arteaga | Basetxeta | Para muchos, ésta es la mejor casa de turismo rural del País Vasco. La casa es preciosa y está decorada con buen gt4sto. Ofrece 6 habitaciones dobles. Posibilidad de comprar sus productos agrícolas.

La buena mesa
Los pescados frescos pugnan con la carne de las vacas frisonas y pirenaicas. Ambos conviven bien con las célebres alubias de Gernika y con las hortalizas cultivadas en la campiña de Urdaibai. Etxebarri Axpe | Plaza San Juan, 1 Por su materia prima, es uno de ¡os mejores restaurantes del País Vasco. Su plato estrella es la chuleta de ternera de Betanzos. El precio está en consonancia con su fama. Lezika | Kortezubi Cuevas de Santimamiñe |Las pochas y los platos de pescado de este restaurante son memorables y sus postres no se quedan atrás. Los días laborables proponen un sabroso menú de la tierra a un precio más que razonable. Torre-Barri | Forua | Torre Barri, 4 Su especialidad son los pescados al homo y las carnes a la brasa. Sus postres, deliciosos.

Las mejores compras
El mercado de los lunes en Gernika reúne a los campesinos de la comarca. Es el momento idóneo para adquirir los mejores productos de la tierra, entre los que destacan los pimientos y las alubias.

De intrincada orografía, el Baztán es un refugio de verdor bucólico y tradición milenaria. Se ubica al norte de Navarra, en un precioso valle cuyo aislamiento enaltece todavía más las casas palaciegas de raigambre medieval y renacentista. El senderismo es, seguramente, la mejor manera de descubrir este rincón navarro y sus espacios naturales.

Tres cosas atrapan al viajero de inmediato cuando llega al valle de Baztán: el verde infinito de sus campos, la suavidad del clima atlántico y la relajación que se siente al desplazarse por las sinuosas carreteras. En cualquier rincón que se detenga, la vista transmite una sensación de bienestar teñida con buenas dosis de asombro.
La admiración por el valle de Baztán desata unas ganas enormes de saber cómo este rincón del norte de Navarra, en el limite occidental de la cordillera pirenaica, ha podido conservar su lozanía natural y alcanzar al mismo tiempo un envidiable nivel de vida. En fin, cómo se las ha ingeniado para engastar el pasado esplendor que reflejan sus torres medievales, sus bellos palacios renacentistas y sus caserones barrocos en una cotidianidad rural que, de tan plácida, al viajero se le antoja el paradigma del «valle feliz»

Así, no se tarda en percibir que la belleza del Baztán es fruto a partes iguales de la propia naturaleza y del esfuerzo de sus gentes. Las aguas risueñas del río y los hayedos en lo alto de los montes remiten sin duda a la naturaleza; pero las praderas y los pastizales son obra exclusivamente humana. Como también lo son las sólidas edificaciones y la armónica distribución de los quince pueblos que se extienden por el valle, desde el puerto de Belate, al sur, hasta el de Otsondo, al norte, y desde el puerto de Izpegi, al este, hasta el parque natural de Bértiz y el término de Etxalar, al oeste.

Mitad naturaleza, mitad artificio
Elizondo, la capital, es un buen lugar para establecer la base de operaciones, y, tras visitar el ayuntamiento y el barroco palacio de Arizkunenea, ir valle arriba. No es fácil escoger entre la amplia lista de lugares que merecen una visita y las actividades de ocio; pero el valle no es muy extenso, y si uno se organiza bien, hay tiempo para todo.
Se puede recorrer el poco conocido ramal del Camino de Santiago, utilizado por los peregrinos que desembarcaban en el puerto de Bayona. El viajero puede regalarse una excursión cultural por la arquitectura de los veinticuatro palacios de cabo de armería que se alzan en lospueblos del valle. Y si le seduce la llamada de la historia, no dejará de visitar el monolito de Amaiur, erigido para conmemorar la resistencia del viejo reino a ser incorporado a Castilla en 1522. Por cierto, desde Amaiur se divisa una amplia panorámica del valle.
Se puede seguir el rastro de los lugares donde nacieron ilustres baztaneses que se desperdigaron por las Indias, o labraron fama y fortuna en la corte del Madrid de la Ilustración.Y también echar una ojeada al barrio de Bozate, en Arizkun, donde los agotes sufrieron durante siglos un trato discriminatorio. O, en fin, acercarse a la frontera francesa, escenario de las correrías de los contrabandistas de antaño.
Se vaya por donde se vaya, en el valle los contrastes están garantizados, pues lo mismo se encuentra una fachada barroca, como la del convento de franciscanas de Nuestra Señora de los Ángeles, que se topa con casonas solariegas aún dedicadas a la explotación del campo. Quizás alguna de ellas inspiró el personaje de don José de Lizarrabengoa, nativo de Elizondo, al que la gitana Carmen enloqueció de amor por obra y gracia de Prosper Mérimée y Georges Bizet. Él, como sus paisanos, se enorgullecía de la nobleza de su tierra, plasmada en los símbolos que ilustran el escudo del Baztán.

Cómo se llega
Desde Pamplona, se toma la N-121 y por los túneles del puerto de Belate se llega hasta el valle de Baztán.

Dónde alojarse
En el Baztán hay una aceptable oferta de pequeños hoteles, principalmente en su capital, Elizondo. Las casas de turismo rural tienen su propia Central de Reservas Baztán | Elizondo | Ctra Pamplona-Francia Hostal moderno con excelentes vistas a los montes contiguos.
Donamaria’ko Benta | Donamaria | Barrio de Venta Austera alquería en pleno Pirineo. Trato amigable y ambiente relajado. Casa Urrusca | Elizondo | Barrio de Bearzun Buenas camas y desayunos tradicionales en este antiguo caserío familiar. Casa Etxaundia | Zugarramurdi | Abajo Casa tradicional de tres habitaciones dobles. Cena del núcleo urbano y de los atentos propietarios si se necesita algo.

La buena mesa

Las estrellas de los fogones son la carne -de vacuno y cordero—, el confit de pato, las setas y los quesos de oveja. Santxotena | Elizondo | Pedro Axular Platos y postres clásicos de la región en generosas raciones. Basque | Etxalar | Iñarreta Restaurante de cocina sencilla pero sabrosa y con precios ajustados. Buenos quesos Casa Galarza Elizondo Santiago Los fogones de este restaurante representan la mejor tradición vasconavarra. Mesón Egües | Egües I Ctra de Aoiz Si se baja hasta Pamplona, es aconsejable parar aquí a probar el rodaballo o el paté recién hecho.

Las mejores compras
La artesanía y los alimentos del valle de Baztán son de los más sabrosos y apreciados de Navarra. Quesos de oveja, mermelada y choco late, así como productos elaborados con la madera de boj de Igantzi Etxalar, Arantza y Elizondo, son los más típicos de la zona.

El río Sil ha labrado en el perfil granítico de la Ribeira Sacra un profundo cañón de impresionante belleza. Grandes extensiones de viñedos y frondosos bosques bordean el cauce del río, mientras que las ermitas y conventos se acoplan al paisaje y las pequeñas aldeas se incrustan en el verde de las escarpadas laderas.

Un espectacular paisaje de rocas cortadas casi en vertical, de hasta 500 metros sobre el río Sil, cubiertas de encinas, robles, madroños y castaños. Unos primorosos viñedos que rayan las pendientes con formas casi geométricas. Y entre ellos, conventos a docenas. Así es la Ribeira Sacra, una comarca que combina la impresionante belleza del cañón del Sil con la emocionante y semioculta presencia monumental.
Mucho de lo que hoy se ve es fruto de una larga historia, pues el valle conoció desde la alta edad media un denso tránsito de órdenes monacales. La mayoría de las órdenes gallegas se agruparon en esta zona a partir del siglo vi, organizando la vida religiosa, económica y social de la comarca y alrededores. Edificios religiosos como San Estebo, San Vicente, San Pedro o Santa Cristina propiciaron que ya entonces se empezase a hablar de riveira sacrata para designar estos parajes.
Los monjes, ayudados por el clima benigno, mejoraron y desarrollaron la vid, ya conocida en época romana, y que aquí se diría que forma parte del ADN de las familias de la comarca. El sistema de cultivo está basado en los llamados «socáleos» o «muras», que han generado una progresiva humanización de la naturaleza al remodelar las vertientes del río. Los viñedos se encuentran absolutamente integrados en el paisaje. El recogimiento y misterio de la zona, que fueron motivo del aislamiento monacal, la mantienen casi intacta, lo que supone el principal valor de la Ribeira Sacra.

Ermitas entre las rocas
Si desde Orense se coge la carretera que lleva hasta Esgos, pronto aparece la primera huella de lo que dejaron los frailes. Pasado el pueblo, los densos pinares y la abrupta orografía ocultan la presencia del monasterio rupestre de San Pedro de Rocas hasta que se llega al pie mismo de los peñascos horadados.
Dicen que allá por el siglo IX el caballero Xemondo, persiguiendo un jabalí, descubrió estas cuevas abandonadas hacía siglos, y se quedó a vivir en ellas como eremita. Se entiende su elección, pues el recogido lugar, vigilado por las extrañas formas rocosas que coronan el monte Buitrón, invita al tranquilo disfrute. En cuanto a las tres capillas, con sus sepulturas antropomorfas excavadas en el suelo, son de una belleza humilde que impresiona.
Este apacible lugar no tiene nada que ver con la otra huella que se encuentra siguiendo la retorcida carretera que discurre entre bosques y lleva a Luintra, capital de los afiladores que han dado la vuelta al mundo andando detrás de su rueda. Por la empinada carretera, camino de San Estebo de Ribas do Sil, el viajero disfrutará de amplias y limpias panorámicas hasta llegar al desvío que conduce a Ribas do Sil. Repentinamente, al final de la estrecha carretera surge la monumental fachada del monasterio, enfrentada a las hermosas casas del lugar. La sobriedad de la roca da paso aquí al esplendor de los sillares renacentistas. En los magníficos claustros, parcialmente restaurados, se puede imaginar el enorme poder que este cenobio benedictino tuvo en esa época. Más allá de la huerta monacal, tras la fronda, adivinamos la presencia del río Sil, que a partir de ahora jugará a ocultarse y a salir de improviso a lo largo del recorrido.
Carretera adelante, camino de Parada do Sil, se viaja entre bosques de castaños y robles que aún se resisten a ser desnudados por el otoño, al tiempo que disfrutamos de hermosas vistas del río. De vez en cuando aparecen junto al camino pequeñas aldeas que exhiben excelentes muestras de arquitectura popular en forma de hórreos, capillas y cruceros.

Un cielo majestuoso
Ya en el término municipal de Parada do Sil uno volverá a sentir el privilegio de las aves asomado al mirador de Vilouxe, con el cañón del Sil a los pies. Llegados al pueblo, es obligada la visita a Santa Cristina, la joya románica de esta comarca. Otra vez una sinuosa bajada conduce a la sorpresa: en una revuelta
del ramal aparece, empotrada en la vegetación, la torre del monasterio. De nuevo nos acoge un ambiente balsámico donde todos los verdes conversan animados por el aliento del río; el tiempo cobra allí otra dimensión, apenas rota por el vuelo de las aves.
Si Santa Cristina sosiega el ánimo, en los Balcones de Madrid, el mirador más espectacular de la Ribeira Sacra, el Sil, encajonado entre impresionantes paredes, sobrecoge de nuevo. Es fácil llegar desde Parada do Sil ya que en la localidad abundan los carteles informativos. Desde arriba, las viñas van imponiendo su viva geometría cromática casi derrotada por el otoño. Las cepas, cultivadas en estrechísimas terrazas, tejen un inmenso tapiz que cubre las laderas hasta el agua, exhibiendo los oros viejos y los morados de su cíclico vencimiento.
Así, entre la seducción del sosiego aislado y el vértigo geológico, siempre acompañados por las viñas, llegamos a Castro Caldelas. Aquí se pueden ordenar las sensaciones acumuladas mientras uno pasea por sus calles empedradas o paladea su famoso licor de cafe. El tiempo necesario para coger fuerzas antes de visitar su castillo, construido a finales del siglo XII y reconvertido en sede del Museo Etnográfico y Arqueológico.
Monforte de Lemos está a un tiro de piedra. Desde el puente que cruza el Sil, y que marca la frontera entre las provincias de Lugo y Orense, se puede avistar el catamarán que recorre el cañón del Sil en un recomendabilísimo trayecto de dos horas. Una vez disfrutado el viaje en barco, la opción más plausible es dirigirse a A Teixeira pasando por la carretera que lleva a Cristosende y que recorre todo el cañón del Sil. Este trayecto muere en Rabacallos, una coqueta población antiguamente abandonada y recuperada ahora gracias a un nuevo impulso económico: el turismo rural. Allí se encuentra el reposo ideal para poner fin a esta escapada y descansar tras tanta exhibición de arte sacro y vid.
Cómo se llega
Desde A Coruña, Ferrol y Lugo se llega por la A-6 y se coge después la N-V, en dirección a Lugo. Al llegar a Monforte se enlaza con la N-120 para tomar la dirección a Orense.

Dónde alojarse
Existe una buena oferta de turismo rural en la comarca. Casa rural As Casas | Chantada. Recomendable alojamiento rodeado de un portentoso paraje natural.
Pazo de Turisquedos | A Peroxa | San Cristóbal de Souto. Este hotel, que conserva las dos torres y el patio interior de cuando era un pazo, es también restaurante. Pousada de Portomarin | Porto-marin | Avda de Sarria. También destaca por su localizarían, a orillas del Miño y en pleno tránsito del camino de Santiago. Torre Vilariño | O Saviñao | Lugar de Vilariño. Muy cerca de la playa fluvial As Covas y situado en una preciosa zona de viñedos.

La buena mesa
Las oportunidades de regar los buenos alimentos -pulpo, cocidos o empanadas- con el vino local son infinitas. En los postres, el remate es la búa, tradicional dulce de la zona. Galileo | Santa Baia. Apostado en el km 12 de la carretera Orense-Trives, este local se ha ganado justa jama con los rodaballos y el solomillo. Gallego | Albarellos de Monterrey En el corazón del valle de Monterrey se levanta este establecimiento, muy conocido por su bodega de más de 30.000 botellas de vinos nacionales y de importación. O Grelo | Monforte de Lemos | Chantada, 16. El chuletón especial de Monforte y la dorada al homo obligan a los estómagos inquietos a detenerse aquí.

Las mejores compras
El visitante tiene a su disposición unos vinos excelentes así como otros productos propios de la Ribeira Sacra: bica, castañas y carne de ternera. La alfarería es otro referente.

Un occidente de rocas prodigiosas, naufragios, pueblos marineros, artesanía y fragante marisco, batido por un mar que no descansa. Así es la Costa da Morte, donde las legiones romanas vieron espantadas cómo el mar engullía el inflamado globo del sol y donde se halla Fisterra, el lugar del mito.

Esta tierra del extremo occidental, el Finís terrae romano, era para sus antiguos habitantes el inicio del viaje hacia el paraíso a través de un océano que les invitaba al más allá con la recompensa de la isla de la eterna juventud, sin tiempo ni muerte.
Sus costas crearon luego una leyenda negra de gentes infames y piratas que vivían de provocar naufragios colocando engañosas luces sobre los acantilados. Como si quisiera perpetuar la leyenda, el moderno tráfico marítimo ha dejado una secuela de naufragios —553 víctimas en los últimos doscientos años- que justifican sobradamente el nombre de Costa da Morte.
Más allá de míticas denominaciones, el viajero debe disponer su ánimos para variados contrastes en esta tierra de acantilados, pero también de apacibles ensenadas. Entre Malpica, al norte, y Fisterra, al sur, destacan dos grandes rías: la de Corme y Laxe y la de Camarinas. El viaje será un interrumpido hilván de acantilados y playas en un paisaje de verdes cultivos. Entre ellos, puertos de pesca de bajura que nacen, como las pinas de percebes, encajados en las rocas y batidos por el mar. Son pueblos de callejuelas empinadas recorridas por el viento y las escamas de pescado, nunca lugares de paso en el camino, sino rincones a los que se ha de acceder adrede.
Desde La Coruña, pasando por Carballo y Buño, famoso por su cerámica artesanal —una de las más antiguas y originales de Galicia-, alcanzamos Malpica de Bergantiños, antiguo puerto ballenero y hoy activo enclave de pesca litoral. Entre el pueblo y las playas se abren hermosas panorámicas marinas que alcanzan las islas Sisargas -Grande, Melante y Chica—, vigías adelantados y contrafuertes oceánicos cuyos acantilados son una notable reserva ornitológica.

La patria de los perceberos
Camino ya de Corme pasamos por Poneceso, tierra del bardo Eduardo Pondal y centro agrícola de la comarca de Bergantiños, con paisajes de gran fertilidad agrícola en la ribera del río Anllóns.
Hay quien considera que la Costa da Morte comienza en Corme, donde villa y puerto forman una de las estampas más hermosas del recorrido. Una pintoresca carretera cercana al mar nos conduce hasta el cabo Roncudo. lugar de procedencia de los famosos percebes de la Costa da Morte. Deshaciendo parte del camino, y tras rodear la ría, alcanzamos Laxe, estirada sobre su arenal, con antiguas rúas y fachadas señoriales.
Hacia el sur espera la ría de Camarinas, con playas donde los pinos llegan hasta un mar que se hace lago. Antes de Ponte do Porto es aconsejable desviarse a la derecha para conocer los puertos de Camelle y de Arou. cunas de arriesgados perceberos y diestros marineros. En Camelle sorprenden las psicodélicas decoraciones paisajísticas realizadas por Man, un alemán pegado a las rocas como una lapa desde hace años.
Volviendo a la carretera, se llega a Ponte do Porto y a su conjunto monumental de las Torres de Cereixo, con capilla románica y un hórreo de 38 pilares. Enseguida, la entrada al puerto de Camarinas, que destaca por el tipismo de sus casas blancas y de sus calles íntimas y recogidas, en las que podremos ver alguna palilkira a la puerta de su casa. Y es que aqui se elabora gran parte de los encajes de bolillos que se venden en España, famosos desde hace siglos. Desde Camarinas, una excursión al cabo Vilán nos empapará de tópicos bravios: rocas desnudas batidas por el mar al pie de un faro, el primero que funcionó con luz eléctrica en España.

Playas y pueblos marineros
Después de desandar otra vez parte del camino nos dirigiremos a Muxía, centinela sur de la ría de Camarinas y uno de los más hermosos puertos oceánicos de Galicia, enclavado en un istmo rocoso. En él manda el palangre especializado en congrio, secado a veces a la intemperie. Sus alrededores están salpicados de playas y monumentos arqueológicos. Uno de los mayores atractivos de Muxía es justamente el santuario de Nuestra Señora de la Barca, decorado con numerosos exvotos populares de maquetas de barcos y pinturas náif. Este santuario vino a cristianizar antiquísimas piedras prodigiosas como la «barca», donde se realizan ritos de paso que favorecen el renacimiento físico y espiritual, o la gran mole oscilante conocida con el nombre de la «Vela». Ambas, y otras más, están incorporadas al mito de la ciclópea barca de piedra en la que la Virgen María habría llegado a estas costas.

Regresando a la comarcal 552, eje de los hilvanes sucesivos, se nos ofrece la opción de acercarnos a la ría de Lires y al cabo de Touriñán. Lires es un típico núcleo con abundancia de hermosos hórreos y construcciones tradicionales, escondido en el fondo de una pequeña y encantadora ría con lugares poco frecuentados, como el arenal de Nemiña. Aprovechando la proximidad, visitamos los bravos rincones del cabo Touriñán, máximo límite occidental de Galicia.

Rumbo a Fisterra
Dejando atrás Corcubión, cuya visita dejamos para otra ocasión, se llega a ensenadas como la playa do Rostro y su fondo de dunas, uno de los más solitarios y salvajes parajes del litoral gallego que nos conduce a Fisterra.
La villa de Fisterra está formada por un núcleo antiguo que está creciendo, a modo de anfiteatro, sobre el puerto pesquero con calles que rezuman tipismo y tabernas en que los frutos del mar aguardan al curioso viajero.
La carretera que conduce al faro ofrece bellas panorámicas sobre la ría de Corcubión y la costa de Camota. Si el día acompaña y llegamos al atardecer, podemos imaginar la telúrica emoción de los legionarios romanos al ver al mar beberse el sol crepuscular. O, si nos sentimos menos cultos y más espirituales, quizá pensemos que tras el horizonte espera otro mundo más sosegado.
Cómo se llega   
Desde La Coi uña se accede a Carballo por la autopista A-55, para continuar por la C-552 hasta Fisterra. Desde Malpica se pueden visitar otros enclaves por la LC-433.
Dónde alojarse   
En la ruta existen hoteles de todas las categorías. Por la zona hay una variada oferta de alojamiento en casas rurales y casas de labranza, asi como pazos nobles reconvertidos en hoteles. Casa do Arco | Laxe | Real, 1 Esta casa del siglo XV restaurada ofrece cuatro habitaciones. El primer piso de la casa acoge un mesón. Hotel Rústico Dugium | San Salvador de Duio-Fisterra La casa, que ofrece unas vistas fantásticas del mítico mar de Fisterra, acoge una excelente biblioteca sobre la Costa da Morte. Pazo de Souto I Carballo | Aldea Sísamo Esta casa señorial cuenta con habitaciones muy bien decoradas y amplias. Algunas incluso disponen dejacuzzi. Es recomendable hacer reserva con antelación.

La buena mesa
Además de las marisquerías, hay que visitar las tabernas de los puertos para degustar excelentes tapas de pescado. Durante el año, en los pueblos de la ruta se celebran numerosas fiestas de índole gastronómica. As Garzas | Malpica de Bergantiños | Porto Barizo Restaurante que ofrece excelentes pescados a la espalda y deliciosos fideos con almejas. Pruebe también sus postres. Finisterre | Caión | Plaza de EduardoVilá, 11 Las especialidades de la casa sen el pulpo, las caldeiradas de rape y la merluza. No aceptan tarjetas de crédito y no hay cajeros cerca del establecimiento. Casa do Arco | Laxe | Real. Este edificio del siglo XV alberga un restaurante con dos ambientes, uno de ellos con magníficas vistas a la playa. Sus especialidades, los arroces y el pescado.

Las mejores compras
Cerámica en el pueblo de Buño, donde abundan los negocios familiares, y encajes de bolillos en Camarinas, donde se pueden visitar los talleres artesanales y el local de la asociación de palilleirat en el puerto. Cabe también la posibilidad de comprar marisco o pescado fresco directamente a los pescadores que los visitantes encuentren en el puerto. Otra opción más convencional es ir a la lonja de los pueblos.

Oculto entre inmensos picos en el norte de Cataluña, se encuentra este valle por donde trepa silencioso un peculiar tren de montaña. El tren, así como otros servicios modernos, ha popularizado en Núria el disfrute de la naturaleza, la nieve y la alta montaña. Con todo, aún es posible encontrar aquí un remanso de paz cargado de historia y tradición.

Desde el fondo del valle, llega un silbido. Es la primera señal del tren cremallera de Nuria que va a entrar. Pronto aparece entre los árboles. A pesar del frío, el ambiente está animado. Jóvenes excursionistas, familias equipadas con esquís y visitantes de fin de semana se agolpan junto a las puertas, suben y buscan asiento. Se cierran las puertas. Queralbs queda atrás: techos de pizarra, calles en cuesta y una iglesia románica del siglo XII. Los últimos coches no pasan del aparcamiento de la estación. A partir de allí sólo hay dos opciones: tomar el pequeño tren o andar. Y con nieve, ¿quién está dispuesto a perderse el confort del vagón?
A través del altavoz anuncian lo que se verá a lo largo del trayecto. Después, suena música de Mozart. El tren, las montañas nevadas, la mezcla variopinta y el ambiente familiar pueden antojarse helvéticos. Saludan las últimas zarzas, fresnos y avellanos. Al otro lado del valle se observa cómo el bosque cambia de paño: abajo, los faldones grises y pardos de los robles, arriba un verde oscuro de pino negro sobre el blanco manto de nieve. El valle se cierra para embocar los desfiladeros de Nuria. El tren entra en un túnel, salta torrentes, bordea el precipicio, cruza angosturas de paredes verticales… Donde la nieve ha cuajado, los ángulos aparecen blandos. Torturados pinos negros se aferran a las rocas. Pasa otro túnel. A la salida el santuario de Nuria, que parece emerger entre las aguas del lago, da la bienvenida.
Para el convoy y el público se divide. A los jóvenes les urge calzarse las tablas, sentarse en el telesilla y descender pistas sin parar. Padres y madres cuentan esquís, guantes, hijos, bastones, mochilas… Los excursionistas despliegan el mapa. Algunos quizas opten por alquilar esquís o raquetas de nieve. Otros tendrán suficiente con la visita al santuario y sus aledaños. Tras años de desidia éste se ha modernizado: una sala sirve de Museo del Cremallera, otra expone las características del entorno natural y otras están dedicadas a mostrar la obra de artistas locales.
Sea como sea, hay que ir a la iglesia para saludar a la patrona, la Virgen de Nuria. Junto al altar, unas escaleras suben al camarín de la Virgen. La tosca imagen —reproducción de la románica original del siglo XI— está cubierta con mantos de estrellas. En el regazo sostiene a un niño Jesús.
Dice la leyenda que fue tallada por san Gil, santo varón establecido como ermitaño en el valle a principios del siglo VI. Cuando huía de las huestes godas, dejó la imagen enterrada junto a un caldero, una campana y una cruz, y allí permaneció tres siglos. Hallada la Virgen, quisieron sacarla del valle, pero a medida que se alejaban los porteadores, se hizo más y más pesada y hubo que dejarla allí. Sólo cambió el valle por un banco suizo durante la guerra civil, y también en 1967, cuando ante la posibilidad de que Franco visitase el santuario, un grupo de jóvenes de la zona la sustrajo para esconderla.

Cimas con nombres épicos
Pero el verdadero espectáculo está fuera. En torno al santuario se levanta un circo de cimas elevadas con nombres épicos: Puigmal, Torreneules, Noufonts, Noucreus, Fossa del Gegant, Infera. Picos de casi 3.000 metros que aquí están al alcance de la mano.Y más si se toma el telesilla o el telecabina que lleva hasta el albergue. Las pistas, pocas pero sin aglomeraciones, corren por el bosque, rodeadas de pinos y de un silencio.

Cómo se llega   
Por la carretera N-152 hasta Pubes de Freser. En tren, la línea Barcelona-Puigcerda tiene parada en esta población.

Dónde alojarse
Tanto la población de Nuria como el resto de los pueblos del valle disponen de una amplia oferta hotelera. Mas Ventaiolá | Ribes de Freser | Situado a 1 km en dirección Pardenes, esta masía catalana de 1844 dispone de tres apartamentos individuales y goza de preciosas instas. Hostal Moliné | Ribes de Freser |
Bruguera |Esrifo nistico y excelente cocina en un pueblo pequeño y acogedor. Sólo abren los fines de semana de invierno.
Hotel Rialp | Queralbs | Ctra de Nuria Agradable alojamiento muy bien comunicado tanto para esquiadonis como para excursionistas.
Hotel Valí de Nuria | Nuria | Santuario de Nuria Al lado del lago y de las pistas de esquí, este céntrico hotel se encuentra en un paraje incomparable.

La buena mesa

Las opciones para comer en Nuria también contemplan el selfservice o la comida rápida, pero afortunadamente no se ha descuidado la cocina tradicional catalana basada en los buenos productos de mercado. Els Cacadors | Pubes de Freser| Balandrau, 12 Especializado en cocina de alta montano, destacan los platos de cordero y la variedad de setas. La Piafa | Queralbs | Plaza de laVila, 2 | En pleno centro urbano de Queralbs, cuenta con los mejores alimentos locales para su cocina autóctona. Valí de Nuria | Nuria | Santuari de Nuria | El alojamiento más afamado de Nuria también cuenta con un menú exquisito, patés y carnes.

Las mejores compras
En los últimos años se han prodigado mucho por el valle las tiendas de artesanía dedicadas al embutido, los quesos, la miel y la repostería local. Para seleccionar entre tanta oferta.

A su llegada a Tarragona y antes de entregarse al Mediterráneo, el río Ebro permite que unas 300 especies de aves pueblen sus aguas y riberas. Esta zona húmeda, una de las más importantes de Europa, es también conocida por sus bellos arrozales, que han reportado un sólido prestigio a la gastronomía de la zona.

En cuanto uno pone los pies en el delta, percibe una sensación peculiar. Ningún accidente oculta la llanura: como máximo destacan unos silos, una torre de observación o una ristra de sauces o chopos que dan sombra a un canal. Por lo demás, el punto más alto se sitúa en nuestra cabeza, a uno, dos, tres metros por encima del Mediterráneo. Las casas parecen varadas,  amarradas por estrechos caminos para no vagar a la deriva. La carretera, sitiada por campos inundados en los que se reflejan las nubes, parece que corra por el firmamento.
Esta tierra, que antes semeja agua o cielo, tiene su origen en las sierras cántabras. Allí, con el espíritu de contradicción propio de los grandes ríos, el Ebro da la espalda a un océano que casi puede oler. Tras evitar la tentación de afluir en el Duero —otro que tal—, recorre La Rioja y Aragón, cruza desiertos y sierras, engorda con las aguas bravas de los Pirineos, lo sangran pantanos y se lo disputan pueblos… hasta que accede, tras más de 900 kilómetros, a liberar sus aguas.

Una gran flecha en el mar
Pero no entra en el Mediterráneo de cualquier forma, sino que, en último desafío, clava una punta de flecha en el mar. Con caudal crecido cuando llueve en el Cantábrico o deshiela en el Pirineo, el Ebro llega cargado con recuerdos de su cuenca. Gracias a las tierras que arrastra, ha conseguido retrasar decenas de kilómetros su entrega al mar. El río, que parte el delta por el centro, resulta inusitado en un país más acostumbrado a lechos secos. Al salvarlo en un transbordador de Deltebre se percibe en directo su dimensión.
Deltebre también acoge el Eco-museo del Parque Natural del Delta del Ebro. En sus salas, uno aprende a diferenciar los ecosistemas en los que se divide el entorno. En el exterior se exhiben algunos ejemplos vivos: la huerta, árboles frutales, arrozales… También pueden observarse espacios menos alterados por la mano del hombre, como una laguna o un brazo de río.
Esta breve lección permitirá recorrer el delta con ojos más sabios, aunque no tanto como para distinguir las más de 230 especies de aves que enriquecen su fauna. En la laguna de les Olles, el espacio más septentrional del parque, una torre de observación permite ver a patos y somormujos disfrutar de sus aguas en verano. En invierno llegan las aves del norte: cormoranes, garzas reales y aguiluchos laguneros.
Desde la torre también pueden observarse las excesivas construcciones de la cercana población de L’Ampolla, aunque más interesante es el puerto natural de El Fangar, con sus mejilloneras ancladas. Para alcanzarlo hay que seguir un dédalo de caminos y pistas que bordean canales y campos de arroz inundados donde trabajan el barro tractores de ruedas dentadas. Todo está preparado para la siembra. Seguirán unas semanas delicadas hasta que, un mes después, emerja el primer arroz, de piel fina y verde.

Sobre un mar de dunas
Ya en la punta del Fangar, la arena es la protagonista. En la península alargada, el viento ha levantado altas dunas, usadas a menudo como plato cinematográfico para rodar escenas de desiertos. Por no faltar, hasta se anuncian espejismos, aunque quién sabe si no serán resultado de los capirotazos pegados por los enérgicos pájaros que nidifican en la arena. Siguiendo la playa hacia el sur, se llega a la desembocadora. Una selva de hierbas, cañas y tamarindos sigue el camino del agua. La zona es especialmente rica y compleja, gracias a la mezcla entre agua dulce y salada.
A lo lejos, en la orilla sur, se ve la extensión natural mejor preservada. Se trata de la isla de Buda, de acceso restringido. En la ribera norte, en cambio, el viajero será objeto de atención y mimo. El que llegue con hambre encontrará numerosos restaurantes con las especialidades de la zona: evidentemente arroz, pero también anguilas, marisco, aves, hortalizas, frutas y postres de requesón y cabello de ángel.
Para cruzar a la otra orilla, será preciso volver a Deltebre, donde los transbordadores cargan personas y vehículos para depositarlos en Sant Jaume d’Enveja, en la ribera sur. Quien guste de un recorrido más largo, puede encaramarse en alguno de los barcos que, desde Deltebre o Amposta, navegan por el Ebro.

La gran laguna del parque
En la mitad sur del delta, dos puntos centran la vista. El primero es la laguna de L’Encanyissada, la mayor del parque. En su orilla se levanta la Casa de Fusta, refugio de madera desmontable erigido en 1926 para tres señores de Barcelona que querían hacer más cómoda su temporada de caza. Hoy es propiedad pública, y su primer piso acoge una exposición sobre las lagunas que complementa la del Ecomuseu de Deltebre.
La orilla de L’Encanyissada puede recorrerse a pie o en bicicleta, transporte ideal para un país llano. Varios miradores permiten observar las aves acuáticas de la laguna. También aquí se practica una de las más antiguas artes de pesca fija, la conocida como «pantena». Se trata de un embudo instalado por los pescadores en el canal que va a desaguar al mar. Los peces que salen de la laguna en sus migraciones invernales quedan atrapados de esta forma.
El otro punto de interés es la fina barrera de arena que se extiende en el extremo sur del delta del Ebro. Al final del mismo cuelga la península de la Banya, donde hay unas salinas que funcionan por el método tradicional, y también una zona de nidificación que acoge abundantes flamencos y una amplia colonia de gaviotas de Audouin. Un observatorio a la entrada -que tiene restringido el acceso al público-permite a los investigadores desentrañar algunos de sus secretos. Desde aquí, el delta se muestra como un mundo donde se diluyen las consistencias. Así pues, a nadie extrañaría que fuese oro real el que se extiende por el puerto de Els Alfacs cuando lo ilumina la luz del ocaso.

Cómo se LLega
Desde Tarragona hasta Amposta por la A-7. La N-340 une L’Ampolla con Amposta y Sant Caries de la Rápita. La linea de tren Barcelona-Valencia tiene estaciones en Tortosa, L’Aldea-Amposta y L’Ampolla.

Dónde alojarse
Se trata de una zona turística, por lo que las posibilidades son muy variadas: hoteles, hostales, albergues y campings. También funciona muy bien el alquiler de casas de campo en medio de los arrozales. Barraca Joanet de Pataó | Deltebre | Camino de los Parrillos Alquilable los fines de semana, es la primera casa de turismo rural de la zona. Agea Revira convirtió la barraca de su abuelo en un pequeño hostal con capacidad para doce personas. Delta Hotel | Deltebre | Camino de la llleta  Alojamiento en el mismo corazón del delta y en un entorno luminoso de gran belleza. Alquilan bicicletas. La Rápita | Sant Caries de la Rápita | Plaza Lluís Companys. Dispone de 200 metros de paseo marítimo al sur del delta.

La buena mesa
Echando un ojo al paisaje, ya se deduce la materia prima de la cocina local: arroz, pescado y aves. Aparte de las combinaciones de estos ingredientes, no olvidar los panolis o los cócs de macana, joyas de la repostería local.
Can Cadell Deltebre | Cervantes, 14-16 Especialistas en picadetes, tapas de arroz, pescado y anguilas. L’Estany-Casa de Fusta | Partida de l’Encanyissada Situado en el parque natural. De primero, menú-degustación a base de pato y anguila. De segundo, arroz. Can Vicent | Sant Caries de la Rápita | Carme, 28 Veterano local de menú a la carta y tremendos calamarcitos con ajo y almendras.

Las mejores compras
Los productos de la tierra y el mar pueden hacer más intenso el recuerdo. Encontrará arroz, dulces locales y pescado envasado (anguilas y salazones) en todos los pueblos del delta.

La antesala más genuina de los Pirineos se llama Aigüestortes. El único parque nacional de Cataluña, a caballo entre cuatro comarcas, ofrece reclamos acordes con el esplendor de su geografía abrupta y la dureza del clima. Formado en el origen del tiempo, esta tierra legendaria exhibe un ecosistema majestuoso.

Hace diez mil años los hielos se retiraron de los circos altos del Pirineo. Cambiaba el clima, y los glaciares, que se habían estirado con lenguas de decenas de kilómetros y centenares de metros de espesor, apenas dejaron algún botón de muestra al amparo de las cotas mas elevadas. Sin embargo, su memoria quedó labrada en los profundos valles.
Como una barrena implacable, y con un tesón de siglos, el hielo había
dado forma de U a las cuencas que antes tenían forma de V. También había legado cimas espectaculares y centenares de lagunas. Escultor de genio, el hielo diseminó además por el Pirineo paisajes de un dramatismo feroz y de un lirismo que casi duele al retratarlo.

Y creció la vegetación
Pero llegó su hora y, sin clemencia, la nueva vegetación pisó los talones al hielo. El verde tornó espacios que durante milenios se habían ocultado bajo las aguas heladas. Crecieron abedules y robles; el pino negro se apoderó de la cota 2.000, y bajo sus faldas crecieron el arándano y el rododendro.
Con la mejora del clima, avellanos y olmos remontaron los ríos. Grosellas, fresas y frambuesas tentaban sus sombras. Llegaron fresnos y tilos. Después, abetos y hayas. Donde no se atrevieron los árboles, se encaramaron los prados moteados por gencianas, claveles y dientes de león. La violeta de agua embelleció las turberas, las siemprevivas cubrieron los roquedos, y donde las flores no se aventuraban, se pegaron musgos y liqúenes.

Llegó el hombre
En los primeros años del siglo XX, estruendos olvidados volvieron a horadar los montes. No, no significaba el principio de una nueva era glaciar. A lomos de muías, con picos y barrenos, se conectaron decenas de lagos, y por canalizaciones ocultas se precipitó el agua hacia las estaciones hidroeléctricas. Fue la última gran intervención. En 1955, con la declaración de parque nacional, volvió el silencio.
Después de varias ampliaciones, el Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici ocupa en la actualidad una superficié de más de 40.000 hectáreas, de las que 14.000 corresponden propiamente al parque, mientras que el resto tiene la calificación de zona periférica de protección de los pueblos colindantes.
Como su nombre indica, el entorno natural puede dividirse en dos sectores. El occidental desagua por el valle de Boí, en el río Noguera de Tor, o vierte sus aguas hacia el valle de Aran. Entre sus montes, con varias cimas que alcanzan los 3.000 metros, destaca la estrecha cresta que une el Comaloformo con los Besiberris. También supera esta cota la Punta Alta.
Desde las alturas, el paisaje cae en vertical. Pequeños heleros se protegen en recodos umbríos. Bajo las paredes se precipitan largos berrocales. Hasta que la pendiente se amansa en el centro de los circos, en el fondo de los valles. Allí se estiran decenas de lagos que reflejan el perfil de los picos y varían sus colores, con toda la gama de azules y verdes, según el humor del cielo. Grandes bloques de granito interrumpen sus riberas o se alzan como islas entre el verde de los prados.
Aigüestortes («aguas torcidas» en catalán) recibe su nombre de los humedales y riachuelos que juegan al escondite bajo pinos negros. Liqúenes y musgos asaltan a los árboles más viejos. Algunos, ya secos, estiran al cielo sus ramas. Otros han caído.
La misma pista que lleva hasta Aigüestortes continúa ascendiendo hacia el este, mientras los bosques se aclaran. Luego, ya bastante maltrecha, salta por el Portarró d’Espot, el más alto collado del parque. Aquí se dividen las aguas. Las que han llovido en la vertiente oriental acabarán alimentando el río Noguera Pallaresa. En este sector del parque, al que se accede desde Espot, los escaladores cortejan las
agujas graníticas del Amitges. Para los paseantes, la foto obligatoria es distinta: Els Encantats, con sus dos cimas partidas por una estrecha horcadura, que se reflejan en las aguas del estany (en catalán, «lago») de Sant Maurici.

Paisajes de cuento
Quien busque escenarios de cuento tiene que acercarse al negro escudo de abetos de Mata de Valencia, en el sector oriental. En bosques como éste se esconden los corzos, y en primavera todavía se oye el canto del urogallo. En los árboles trabajan los pájaros carpinteros y en las viejas oquedades duerme el mochuelo boreal.
En los prados se esconde la perdiz nival y silban las marmotas. El rebeco salta sin red por riscos de espanto. El águila dorada y el quebrantahuesos buscan su menú.
Las piernas y la respiración dictan el ritmo del caminante. El coche ha quedado atrás. Con ropa de abrigo, agua y algo de comida puede tener suficiente. Siempre que sea previsor, y avise para reservar alojamiento dentro del parque. Existe una red de refugios, nueve de ellos con guarda, en los que además de disfrutar de techo durante la noche podrá cenar y desayunar copiosamente. No lo podrá hacer al raso, ya que la acampada libre está terminantemente prohibida en el recinto por justas causas conservacionistas.
Con la excursión preparada, el día se extiende entre verdes y grises, bajo inmensas moles y cielos caprichosos. El ritmo depende del corazón y de las nubes, que se alzan como nata montada. No es broma: aquí es fácil recibir un baño de humildad. Hay que depositar la confianza en el azar y esperar que se dé el momento para apreciar el entorno como lo que es: un regalo. Puede que sólo sea por un rato, quizá por unos días, pero en el parque aún es posible regresar al tiempo en que todo giraba en el mismo sentido.
Cómo se llega 
Desde Lérida por la N-230 hasta Pont de Suer donde nos desviamos hasta el valle de Boí. La entrada oriental sale de Balaguer por la C-1313 para desviarse después por la C-147 hacia Tremp o Sort.

Dónde alojarse
En el parque existe una red de refugios de montaña y los pueblos ofrecen una variada oferta de alojamientos tradicionales.
Associació de Cases de Pagés de I’Alta Ribagorca Además de las masías típicas de la zona en Boí, Taüll o Barmera, aquí también encontrara información sobre todos los refugios del parque.
Balneario de Cuides de Boí La opción más cómoda para combinar naturaleza y descanso. Extensa oferta de servicios termales.
Casa Peyró | Barruera Desde lo alto del pueblo, esta masía de 1875 restaurada brinda unas excelentes vistas. Pensión La Placa | Erill-la-val!| Casa representativa de la zona, reconvertida en hostal desde hace más de cincuenta años.

La buena mesa
A pesar de que los pintos giran alrededor de las carnes, la estrella gastronómica es el bolet (seta) que las acompaña. Tampoco deje escapar los embutidos. Casa Palomas | Irgo Un restaurante sin competencia en el pueblo. Es el único y está regentado por la única familia que vive aún en Irgo. Deliciosa cernida de caza y gran surtido de setas. Farré d’Avall | Barruera | Major, 8 | Cocina casera y ambiente acogedor. El local es también hotel. Pruebe su licor de ratafia. Precios asequibles. Casa Pakrura | Espot  De los más afamados de la zona gracias a sus carnes y pescados.

Las mejores compras
En Aigüestortes se pueden comprar embutidos exquisitos. Si visita el parque un domingo de octubre, participe en las jornadas gastronómicas. Los restaurantes de la zona compiten por ofrecer los mejores menús basados en setas.

En el norte de Burgos, rodeadas de piedras y silencio, las siete Merindades antiguas lucen hoy orgullosas su pasado histórico y un legado artístico perfectamente adaptado al paisaje. Valles y ríos, castillos, pequeñas ciudades medievales, iglesias románicas y la sensación de que aquí el tiempo se detuvo hace siglos.

El territorio de las antiguas Merindades, en la zona más septentrional de la provincia de Burgos, tiene una vocación norteña que rompe con el tópico de la Castilla esteparia y semidesértica. Alberga un patrimonio arqueológico, histórico y artístico tan variado como desconocido, y además conserva un paisaje de naturaleza inalterada, con bosques escondidos, cascadas altas y caudalosas y valles verdes y mágicos.
El agua, elemento vital en la configuración de la comarca, tiene aquí nombre propio: el Ebro. Seguir el recorrido burgalés del gran río es descubrir un inabarcable laberinto de cañones, gargantas, desfiladeros y fértiles vegas donde gracias a lo abrupto del territorio se ha podido preservar uno de los ecosistemas más ricos de la península Ibérica.
Al río Ebro se le encuentra justo en la antesala de las Merindades, allí donde la fuerza del agua ha ido excavando en la roca caliza una impresionante herida conocida como el Gran Cañón del Ebro. Sus espectaculares cortados rocosos, de más de 200 metros, dan cobijo a una importante colonia de aves rapaces, mientras que las aguas más profundas del desfiladero son refugio para las esquivas nutrias.

Mundo de agua y piedra
Una senda maravillosa —15 kilómetros de naturaleza en estado puro-parte del pueblo de Valdelateja y recorre el cañón hasta Pesquera de Ebro, sorprendente conjunto urbano cuajado de casonas blasonadas de los siglos xvi a xviii.
Aquí se entra en las Merindades descubriendo que el encantador paraje de antes es preludio de otro todavía más salvaje y olvidado si cabe: el desfiladero de los Tornos. Situado entre Cidad de Ebro y Tudanca, este angosto cañón es un santuario para algunas de las especies más amenazadas de la fauna ibérica.
Cercado por relieves calizos, el caserío de Tudanca no ha tenido hasta hace poco otra salida que el Paso de los Tornos, una tortuosa senda tallada en la roca viva. Ha sido el secular aislamiento lo que ha convertido a este pueblo de aspecto genuino en uno de los ejemplos más sobresalientes de la arquitectura tradicional burgalesa.
En Tudanca el viajero abandona provisionalmente el Ebro para dirigirse hacia Villarcayo, en el centro de las Merindades. La capital de comarca es un importante núcleo turístico. Pese al incendio y saqueo que sufrió en 1834, durante la primera guerra carlista, conserva buena parte de su antiguo esplendor en las barrocas casonas solariegas de la calle Santa Marina.
Algo más al norte, se hace imprescindible la visita a un pueblo de origen noble declarado bien de interés cultural: el Caserío de Salazar. Sus calles de corte tradicional albergan la iglesia parroquia] gótica y numerosos palacios blasonados, pero el mayor atractivo son las Torres de los Salazar, del XVI. Forma parte del conjunto la mansión fortificada y solariega de los Salazar, una de las familias feudales más poderosas de las montañas de Burgos.
Es hora de recuperar el lento fluir del Ebro, que por el este se dirige al amable valle de Valdivieso. El acceso va desde la sierra de Tudanca hasta el puerto de la Mazorra. Así se puede contemplar el dolmen de Porquera de Butrón, más conocido como La Cotorrita. Erigido por pobladores neolíticos en medio de un extenso páramo, este sepulcro en forma de corredor cobijó los restos de quince individuos y su ajuar funerario. Desde el puerto de la Mazorra se divisa una buena panorámica del valle de Valdivieso. En su camino, el Ebro tuvo que abrirse paso entre las sierras de Tudanca y de Tesla, dando origen a un paraje de gran belleza y no menos riqueza ecológica: el desfiladero de los Hocinos.

Un gran patrimonio artístico
Este bucólico valle es tierra de transición entre el desolado páramo castellano y el verde mundo cantábrico. Está salpicado de pequeños pueblos ricos en patrimonio histórico y artístico. Nada más descender el puerto de la Mazorra sale al paso el pequeño caserío de Valdenoceda, con su iglesia románica de San Miguel y la torre de los Fernández de Velasco, del siglo xiv.
Muy cerca está la señorial Quintana de Valdivieso, con su Torre de Loja. Pero la verdadera joya del valle es la iglesia de San Pedro de Tejada, uno de los ejemplos mejor conservados y más interesantes del arte románico español. La belleza del edificio no le viene dada sólo por la unidad de estilo o por la cuidada decoración escultórica de los relieves de la portada, ni siquiera por los canecillos de iconografía erótica, sino por su perfecta integración en el paisaje de la sierra de Tesla. El Ebro abandona el valle de Valdivieso y su curso cambia súbitamente en dirección norte, labrando una vez más en la tierra una profunda y angosta garganta conocida como el desfiladero de la Horadada. Más adelante, tras bañar la población de Trespaderne, el río llega a Frías. Aislada sobre un cerro, la bella ciudad medieval recorta su silueta que incluye un imponente castillo. Muy cerca de la inexpugnable fortaleza se levanta el puente medieval de Frías, uno de los más bellos y famosos de la Península. Sobre el perfil del puente, de origen probablemente romano, destaca la torre fortificada donde antiguamente se aseguraba el cobro de los derechos de paso o pontazgo.
Cerca de aquí están los saltos de agua de un modesto afluente del Ebro, El  Molinar, y las ermitas góticas del Santo Cristo y de Santa María de la Hoz, situadas junto al puente romano.
Tampoco se puede eludir la visita de la necrópolis altomedieval de Quintana María, próxima al embalse de Cillaperlata. Desde esta muela rocosa, en la que hace muchos siglos se excavaron numerosas tumbas antropomorfas, se contempla una espléndida vista del valle de Tobalina.
El Ebro abandona Burgos por las Hoces de Sobrón, un desfiladero largo y agreste con exuberante masa forestal en la que encuentran cobijo lobos, corzos, tejones, gatos monteses, ginetas y jabalíes. Las hoces, que forman parte del paisaje protegido de los Montes Obarenses, ponen el perfecto punto final a una visita del tesoro natural que el Ebro ha creado al sur de las Merindades.

Cómo se llega
Y Desde Burgos, por la carretera N-623, hasta Sotopalacios, donde se coge la BU-629 hacia el puerto de la Mazorra. Aquí se toma la N-232 hasta el desvío a Villarcayo. Desde Vitoria, por la N-102 hasta Pancorbo. donde se empalma con la N-232.

Dónde alojarse
Es fácil encontrar casas de turismo rural en las Merindades. Las poblaciones que cuentan con más ofertas de hoteles, pensiones y campings son Medina de Pomar, Villarcayo, Frías, Arija y Trespaderne. Balneario de Corconte | Coreóme | Coreóme-Virtus  Las únicas aguas termales de la provincia, y en la misma orilla del embalse del Ebro. Casa El Prado Mayor  Quintanilla del Rebollar  Dentro, seis habitaciones instaladas en una casona de labranza del siglo XVI. Fuera, muy cerca, las cuevas de Ojo Guareiia. Casa Pili | Frías Funcional y barato alojamiento de 5 habitaciones. De ambiente tranquilo y hospitalario.

La buena mesa
Coñuda de plato a medio camino entre las típicas de Castilla, País Vasco y Cantabria. Abundan las legumbres, el vacuno y las setas. La Rubia | Villarcayo Antiguo local de influjos vascos. Sus platos fuertes son los entremeses y los pescados. También es hotel. Las Nieves Espinosa de los Monteros La cuchara es aquí protagonista, pues sus alubias y sus patatas guisadas son memorables. Destacan también los dulces (quesada, sobaos y mantequilla pasiega).
Mesón Don Pablo ¡ Mercadillo de Mena | Ctra Bübao-Reinosa |Su afamada «Resta del Colestero!» no ofrece dudas sobre la consistencia de los platos. No hay que irse sin probar el torto.

Las mejores compras
El espectáculo paisajístico natural sólo demanda energía. En los mismos restaurantes, casas rurales y algunas tiendas venden los productos idóneos para recordar las Merindades en el comedor de casa.

El noroeste de León, que fue en tiempos remotos el lecho de un lago, alberga hoy viñedos y huertos resguardados entre montañas de las temperaturas extremas de la meseta central. Esto explica la sólida cocina del país. En las aldeas, se aprecia un modo de ser tradicional hecho de nobleza y religiosidad con algo de abrupto, como el propio paisaje berciano.

Los campos del bierzo son tierras vestidas con inacabables brumas de invierno y brillantes colores estivales, con el rojo de la arcilla y el negro de las lajas de pizarra, con viñedos y castañares. Aquí los habitantes, leoneses, gallegos o asturianos, son, sobre todo, orgullosamente bercianos.
Altiva como pocas es Villafranca. la noble y antigua ciudad que vio nacer al autor romántico Enrique Gil y Carrasco. Tan noble y tan antigua, que, más que madre del escritor, parece hija de alguno de sus dramas. La calle del Agua, que es también vía jacobea, aparece en la obra como artificio de tramoyista, con sus viejas mansiones y palacios medievales, renacentistas y barrocos. Su curso empedrado nos encamina hacia la parte alta, donde se alzan el castillo-palacio, rodeado de viñas y, poco más allá la iglesia románica de Santiago, en cuya puerta del Perdón los
peregrinos fracasados podían hallar un consuelo semejante al compostelano.

De monumentos y tabernas
El paseo por las callejuelas del centro ofrece también el disfrute de la plaza Mayor con acogedores soportales, de la enorme colegiata de Santa María y del no menos imponente convento de los Paúles. Todo ello hay que andarlo y degustarlo con calma. Y, hablando de degustar, sería imperdonable no aprovechar la ocasión para difrutar de los vinos del país y de las tapas de sus tabernas o, si hay más ganas, de los sustanciosos platos que ofrece la cocina local.
Saliendo de Villafranca, el monasterio de Carracedo pilla en la ruta hacia Las Médulas, que bien merecería un desvío aunque quedase a trasmano. El conjunto, acondicionado para la visita desde finales de los años ochenta, ofrece una completa lección de arte. Salas, claustro e iglesia nos dicen mucho de la espiritualidad y el modo de vida de la orden cisterciense, y también de su implicación en la economía y la política, que todo se mezclaba en aquellos cenobios medievales.
El lago de Carucedo, una enorme charca artificial construida por los romanos, ofrece un ámbito de total placidez. Después, el camino hacia Las Médulas discurre entre fantasmales bosques de castaños con gruesos troncos rugosos y retorcidos, como vejados por el paso del tiempo. A la entrada de la población de Las Médulas, un aula de arqueología introduce al visitante en la historia del lugar y le prepara para lo que está a punto de ver: el paraje mágico de Las Médulas, un conjunto de ruinosos gigantes bermejos en la cara noroeste de los montes Aquilianos.
Se sabe que los pueblos astures ya cribaban los lechos de los ríos cercanos para extraer las pocas pepitas de oro que se hallaban mezcladas con la arena y la arcilla. Pero más tarde, a partir del siglo II d.C, los romanos optarían por un procedimiento mucho más drástico, la ruina montium, consistente en elevar mares de agua a lo alto de las lomas y dejarlos caer por túneles previamente excavados.
Miles de esclavos y personal auxiliar trabajaron aquí durante 250 años para extraer los millones de kilos de oro que engrasarían la carísima maquinaria de Roma. Como en la mayoría de los grandes logros de la ingeniería y la arquitectura romanas, es fácil maravillarse ante la inteligencia de aquellos forjadores del imperio. Pero también es inevitable sobrecogerse ante el espectáculo de las montañas con sus entrañas al aire y con el sufrimiento de los miles de personas-hormigas que vivieron y murieron extrayendo el oro con sus manos desnudas.

Decorados literarios
Es recomendable hacer una parada a la altura del municipio de Santalla del Bierzo. En sus alrededores se encuentra, encaramado sobre un risco espectacular, el castillo de Cornatel, que inspiró algunos de los pasajes bélicos de El señor de Bembibre, la novela de Gil y Carrasco. Es posible imaginar el tremendo combate entre Saldaña y el conde al borde del precipicio, con las espadas cruzándose una y otra
vez. El decorado está verdaderamente a la altura de la obra literaria y la panorámica de los valles cercanos es magnífica.
Ponferrada, que se alza sobre el río Boeza, exhibe su hermoso y enorme castillo templario recortado contra el cielo. Ponferrada, capital del Bierzo, ciudad más populosa y próspera que Villafranca, aunque tal vez no tan coqueta. En todo caso posee algunos edificios muy destacables, como la basifica renacentista de la Virgen de la Encina, patrona de la ciudad, y la calle del Reloj, con su torre del mismo nombre, también del siglo XVI, situada en la que antiguamente fue puerta de la muralla. En la plaza Mayor, al final de la calle, destaca el magnífico edificio barroco del ayuntamiento.

El sonido del silencio
Las tierras regadas por el Oza conducen hacia el valle del Silencio, refugio de eremitas y monjes medievales, llamado así por su carácter recogido y apartado. Los caminos son estrechos y sinuosos, y el sonido de las hojas -hay bosques de álamos, castaños y robles frondosos-, de los ríos y de los pájaros resulta abrumador por su hermosura.
Según se avanza quedan atrás poblaciones adornadas con sólidas viviendas de gruesos muros de piedra, galerías corridas y tejados de pizarra. Así se muestran Valdefrancos, San Clemente de Valdueza y, al final de una carreterita que no se acaba nunca, Montes, un pueblo de los que sólo se sueñan, porque existir, lo que se dice existir, hay pocos como este: virgen, incontaminado y conmovedor en su pureza.
Duerme el monasterio de Montes como protegiéndose de las noches frías, y nosotros respetamos su reposo para, vuelta atrás unos kilómetros, encaminarnos a Peñalba de Santiago, cuya iglesia parroquial, auténtica joya del mozárabe español, es el último resto del monasterio fundado por san Genadio en el siglo X. El festín de arquitectura y paisajes se acaba en la pequeña taberna del pueblo, donde nos atienden con gran hospitalidad.Y así nos quedamos charlando y soñando siquiera con la posibilidad de quedarnos y no volver, como hicieran los monjes de otros siglos.

Cómo se llega
Desde Madrid, dirección A Coruña, por la autovía N-VI hasta Ponferrada.

Dónde alojarse
En Ponferrada y Villafranca hay hoteles de todas las categorías. También existe una buena oferta de alojamiento en casas de turismo rural y la posibilidad de pasar la noche en algún monasterio de la zona. El Temple | Ponferrada | Avda Portugal Gran hotel de cuatro estrellas cuya fachada reproduce el castillo templario de la ciudad. Su restaurante ofrece platos típicos de la zona. El Palacio | Molinaseca | El Palacio Casa rural en un antiguo palacio blasonado. Dispone de calefacción y chimenea.
Hospedería Ágoga | Las Médulas En la entrada misma del anfiteatro natural de las Médulas. Confortable.
Parador | Villafranca del Bierzo | Cuesta Pizarra De carácter tural, y rodeado por jardines, también destaca por su cocina.

La buena mesa
El plato más conocido es el botillo, un embutido de carne de cerdo adobado con pimentón y curado al humo. Hay también buenos platos de verduras, empanadas o pulpo a la berciana. Los vinos cuentan con denominación de origen.
Azul-Montearenas | Ponferrada Aquí se pueden comer unas acelgas rellenas de gambas y pescados, con vistas a la montaña. Perla | Ponferrada | Ave María Uno de los restaurantes más afamados de Ponferrada. Sirve buena cocina berciana. La Charola | Villafranca del Bierzo Botillo, cocido, androllas y excelentes verduras en generosas raciones. Este restaurante familiar es asequible y sirve buena cocina local.

Las mejores compras
Los famosos chorizos y embutidos se pueden comprar en Molinaseca. Encontrarás también conservas, orujos, vinos y artesanía hecha de cuero y cerámica en los otros pueblos de la comarca.

El río Asón nos guía en nuestro viaje por este valle, desde su nacimiento en la espectacular cascada de Cailagua hasta su fusión con el mar, en las bellísimas marismas de Santoña. Este valle solitario depara al viajero paisajes verdes y serenos, aldeas acogedoras y centenares de cuevas ocultas en el subsuelo.

El Ason es un rio de vida corta, ya que apenas 30 kilómetros separan su nacimiento del mar Cantábrico. El tramo más conocido es probablemente su desembocadura, que contribuye a formar las marismas de Santoña, un grandioso humedal considerado el mejor de Cantabria, y donde se encuentran las villas marineras de Santoña y Laredo. Pero si bien el bajo Asón justifica sobradamente una visita pausada, en ningún
caso debemos pasar por alto la serena belleza del valle pequeñuco que el río traza con decisión aguas arriba, en los montes donde nace.
La roca caliza aporta su personalidad al paisaje del valle. Es un laberinto calcáreo milenariamente pulido por unas aguas que han moldeado un paraíso cárstico donde cuevas, simas y torcas componen un mundo secreto, tanto o más que el de la superficie. La ruta se inicia entre el silencio de la piedra y los puertos serranos de los vecinos territorios vizcaíno y burgalés. En este escenario, cercano al portillo de la Sía, el Asón se lanza a su andadura. Y no es una simple licencia literaria, sino que el río, literalmente, se arroja al vacío nada más nacer.

Una explosión de agua
La surgencia fluvial crea una bellísima cascada de 50 metros de altura que se quiebra en infinidad de hebras. Su aspecto varía constantemente, según la tonalidad de la piedra, la cantidad de agua y la luz del momento. Si sumamos al conjunto del cuadro el gris mineral y las pinceladas verdes de las encinas centenarias, las hayas y los robles de las laderas más umbrías, entenderemos que el paraje fuera declarado en 1999 Parque Natural de los Collados del Asón.
El caserío disperso del pueblo de Asón, repartido entre los municipios de Arredondo y Veguilla de Soba, está formado por viviendas blasonadas. Junto a ellas hay una ermita, ubicada en el barrio de San Antonio, que mira al joven río. A estas alturas del curso fluvial las truchas y los salmones comienzan a poblar sus frescas aguas, haciendo del Asón uno de los pocos ríos peninsulares que permiten al salmón nadar hasta su curso más alto.
No es extraño contemplar la inhiesta presencia de una palmera sobre los tejados de cualquier pueblo del valle. Y ya se sabe, no hay casa de indiano que se precie si, además de la singular arquitectura, no cuenta con una palmera que evoque la estancia en América de sus propietarios.
Un pueblo con un marcado aire indiano es Arredondo, «la capital del mundo», como a sus vecinos les gusta denominarlo. De esta singular capitalidad presumía la villa en el siglo XIX, cuando se podían encontrar hijos emigrados del pueblo en cualquier punto del planeta. Dentro del caserío hay más pruebas de este pasado: junto a la iglesia neoclásica de San Pelayo se levanta una torre independiente y con aspecto de faro. Fue el sueño de un indiano, que deseaba ver el mar e intentó superar con ella la barrera de las montañas. Al final, sólo consiguió alzar un original campanario.
En las cercanías del pueblo se encuentra el enigmático complejo cárstico de Cueto-Coventosa, con 30 kilómetros de galerías subterráneas y 815 metros de profundidad. Cuevas no le faltan a este valle, considerado uno de los destinos espeleológicos más atractivos del mundo. En Rasines se halla la cueva del Valle, comunicada con la de Caballos y la del Canal por una red subterránea horadada por el río Silencio, que ha creado un laberinto de 53 kilómetros de longitud. Poco antes de llegar a Ramales de la Victoria, capital del alto Asón, se abre la cueva de Covalanas, una de las más vistosas del valle. En ella se conservan pinturas paleolíticas de gran interés prehistórico y artístico.
Ramales de la Victoria ostenta tan sonora denominación gracias a que se convirtió en república independiente por un día. Aconteció en 1839, tras la huida de los carlistas ante la llegada del general Espartero. Cuenta la leyenda que, en su precipitado abandono, los carlistas olvidaron un baúl con mantones de Manila. Los vencedores los repartieron entre las mujeres del pueblo, que con el tiempo crearon la verbena del Mantón, fiesta que se celebra el sábado siguiente a la festividad de San Juan.

Prados de sosiego
Cuando llega a Ramales de la Victoria, el río Asón recibe las aguas del Gándara tras haber recorrido el valle de Soba. En este tramo de su curso fluvial acompañan al Asón prados de siega donde pastan con placidez vacas y caballos, algunos de la raza local llamada monchina. El ansia de embestida de estos equinos es el tema principa de la fiesta patronal de la Virgen Niña, que se celebra en la villa de Ampuero a inicios de septiembre. Al llegar a Limpias, el río pierde nombre y bravura para mestizar sus aguas con las del mar y convertirse en la ría Marrón. Su ambiente marinero lo convirtió, durante el siglo XVI, en un puerto notable.

El puente de Eiffel
En Treto hay un viejo puente de hierro diseñado por Gustavo Eiffel para sustituir la tradicional barcaza que transportaba gentes y mercancías entre ambas orillas. Tras pasar el puente, el Asón se entrega ya al Cantábrico. Y entonces se descubre la belleza horizontal de las marismas de Santoña, culminadas en su sector occidental por la homónima población. Las marismas son una reserva natural de casi 3.000 hectáreas que comprende las rías de Escalante, Argoños, Boó, Limpias y Rada, así como las marismas de Victoria y Joyel. La riqueza faunística de esta zona húmeda explica que para su protección fuera declarada «reserva natural y zona de especial protección para las aves».
El río ya no existe, pero la bahía en la que se vierte está jalonada de villas marineras que merecen prolongar el itinerario. La mirada se deleita entre las barcas del puerto de Colindres. Aquí nació Bárbara de Blomberg, madre de Juan de Austria, cuyos restos reposan en el monasterio de Montehano, asomado a la marisma. Nada mejor que finalizar la ruta con el olor a mar que se respira en Colindres o en Santoña, sazonando el paseo con las anchoas de esta localidad.

Cómo se llega
Desde Santander, por la A-8 hasta Colindres. Aquí se puede seguir la N-629 hasta Ramales de la Victoria.
Dónde alojarse
Se puede dormir en hostales, alojamientos rurales, campings, posadas y albergues. Hotel El Risco | Laredo | Bulevar Arenosa Situado en la cima de una colina, ofrece espléndidas vistas del mar. Hotel Torre de Ruesga I Valle de Ruesga | Barrio de Barcena. Un antiguo palacio del siglo XVIII acoge las instalaáones de este hotel de tres estrellas. Cuenta con piscina y jardín propio.
Pensión Rocío | Ampuero | Eauze A pesar del nombre, se trata de un alojamiento con las comodidades de un hotel.
La buena mesa
Resulta imprescindible degustar los sabrosos salmones y las truchas del río Asón, así como las angulas y las famosas anchoas de Santoña. El valle también produce carne de vacuno, embutidos y quesos de origen artesano. El Mesón del Marinero | Laredo Zamanillo Excelente marisqueria considerada por muchos el mejor restaurante del pueblo. Los precios están a la altura de la Jama.
Restaurante El Pelegrín | Laredo Barrio Las Casillas, 3 | Las especialidades de la casa son los pescados de rio y los quesos. Su excelente relación calidad-precio compensa el esfuerzo de apartarle del centro del pueblo. Restaurante La Tortuga | Santoña | Cervantes, 4. La frescura de la materia prima y el buen precio son los puntos fuertes del restaurante.
Las mejores compras
A los amantes de los productos lácteos les recomendamos los ricos quesos de oveja y vaca, que se adquieren en las vaquerías de los pueblos. Las salazones de pescado también son tradicionales, sobre todo en Ampuero y Santoña. En Ramales de la Victoria existe una gran tradición de dulces y mermeladas.

Inmensas arboledas de hayas y robles y una fauna única han convivido desde hace siglos en el parque natural de Saja-Besaya con las formas tradicionales de aprovechamiento ganadero y agrícola de los pueblos del valle de Cabuérniga. Entre tanta maravilla natural, el valle alberga también pueblos y aldeas con una destacada arquitectura popular montañesa.

Segun el interes del viajero, se puede escoger entre recorrer el valle de Cabuérniga en una mañana o en unos días. En el primer caso el visitante volverá a casa con algunos rollos fotográficos y la impresión -acertada— de que ha visitado un lugar que merece la pena. En su periplo habrá visto casas antiguas bien conservadas, verdes parajes, gentes que parecen de otra época y restaurantes en los que se come estupendamente. Se lo recomendará a amigos y conocidos… y sin embargo serán muchas las cosas que se habrá perdido.
Evidentemente, es recomendable la opción más larga. Para tener tiempo de subir hasta Peña Carmona y disfrutar de una amplia vista de Cantabria; para saber de gentes que recorren kilómetros a pie con el único fin de jugar una partidilla de cartas; para poder hablar con Amado, el abarquero de Carmona, y descubrir que en Sopeña venden un excelente queso artesanal de oveja.
La excursión empieza fuera del valle de Cabuérniga, en Cabezón de la Sal. Pueblo de ritmo pausado -mientras la movida juvenil de fin de semana no toma los bares de copas—, el viajero siempre busca en él su casco viejo, al que se llega recorriendo un recoleto paseo sombreado por plátanos.

Repobladores de la meseta
Cuenta la historia del lugar que justamente de aquí salieron los fora-montanos, aquellos aguerridos cántabros del siglo X que siguieron al rey Alfonso II en su ambiciosa aventura y se lanzaron con él a la conquista de Castilla y a la repoblación de la meseta. Al parecer su nombre procede de la expresión latina Jora montani, que significa «los que vienen de fuera de las montañas».
Dominado por los tonos ocres de la madera y grisáceos de la piedra siempre húmeda, el callejero de Cabezón de la Sal juega a dividirse cien veces, y cada vez que lo hace alumbra una suerte de placita. Lo demás es caserón blasonado y sobriedad; tanta, que ni siquiera los nombres de los comercios se permiten otra cosa: perfumería Isabel, charcutería Rivera…
La carretera, con buen firme y la cantarína compañía del río Saja, tarda poco en llegar a Sopeña. Es hora de misa y, al igual que en otros pueblos de la zona, las calles están desiertas.
En su parte más vieja, Sopeña semeja una estrella; no en vano nació en los márgenes de un cruce de caminos. Luego, a medida que se deja atrás la almendra central, las viviendas -llanas o nobles- tienden a dispersarse y toman identidad de granjas, los huertos se intercalan y surgen muretes de piedra rodada y suelta. Conviene echar un vistazo a los porches: aquí, unas madreñas en la puerta todavía son una señal clara para saber si están los inquilinos, e incluso si tienen visita.
Los alrededores de Sopeña -y esto vale para prácticamente toda Cantabria- están parcelados por muros de piedras que demarcan los terrazgos y los campos familiares. De generación en generación, éstos han sido divididos.una y otra vez. Y ocurrió tantas veces que el campesino se vio obligado a desechar el barbecho como forma de cultivo y a preparar él mismo su propio abono.
La localidad de Valle está cerca, pero antes surge el desvío hacia Carmona, una localidad que huele a pueblo de verdad: haces de leña amontonados en las puertas de los corrales, mazorcas de maíz puestas a secar en los balcones, ganaderos y agricultores que atienden a sus la bores, vacas de raza tudanca por las calles, coladas tendidas en los alambres… Puro ejemplo de aldea rural montañesa. De ella dijo el académico José María de Cossío que «pocos pueblos montañeses son más gratos y típicos».
Tipismo entre casonas
Deshaciendo el camino andado se llega a Valle, capital del término municipal de Valle de Cabuérniga. Aquí se alojó en el año 1517 un Carlos V recién llegado a España. Aunque los tiempos hayan ido urbanizando la fisonomía local, aún quedan muchas casas solariegas y soportaladas. Merece la pena detenerse en una torre que perteneció a la familia González Linares. Uno de sus miembros, de nombre Augusto, es recordado como cofundador de la Institución de Libre Enseñanza.
De nuevo en la carretera, seguimos camino hacia Terán. Aunque en la práctica su caserío está pegado al de Valle, no por ello el lugar deja de tener encanto propio. Entre otras cosas, cuenta con uno de los campanarios más bellos de la comarca y con el paraje de La Castañera, espacio natural en el que crecen castaños centenarios con nombres realmente curiosos, como la Olla o el Cuatropatas -caído en el suelo tras una tempestad…
En el bar de la plaza del pueblo, mientras se da cuenta de una tapa de venado, no es difícil oír antiguas historias de emigrantes. Y es que tiempo atrás muchos habitantes de la comarca -sobre todo, canteros, mamposteros y carpinteros— recorrieron la Península en busca de clientela; otros escogieron Andalucía para trabajar unos años en tabernas y colmados, y tampoco faltaron los que, más arriesgados, saltaron el charco y emigraron a América.

Entre madreñas y heno
Rebasado el tranquilo pueblo de Selores, la siguiente parada es Renedo de Cabuérniga. Este pueblo engaña a primera vista.Y es que muchas de las casonas cercanas a la carretera han perdido su antigua finalidad agrícola o ganadera. Hoy,
casi todas son segundas residencias, hoteles o restaurantes.
Sin embargo, el viajero no tiene mis que caminar unos cuantos pasos hacia el interior del pueblo para reencontrarse con los tocones de madera a medio trabajar, las madreñas esperando a sus dueños ante los zaguanes de las casas, el heno esparcido por el suelo… Blasones, corrales y piedra antigua por doquier harán las delicias de los visitantes que buscan algo distinto.
Siguiendo la bajada que corre paralela al arroyo de Viaña, se accede de nuevo a la carretera por la que se sale del valle de Cabuérniga. Pero no sin dar antes un último paseo por Fresneda, pueblito frecuentado por cazadores y pescadores que pone punto final a la excursión.
Cómo se llega
Desde Santander, por la A-67 hacia Cabezón de la Sal.
Luego se puede continuar por la C-625, que recorre todo el valle de
Cabuémiga.

Dónde alojarse
A la hora de dormir, en el valle de Cabuémiga se puede escoger entre pensiones, hoteles, hostales y numerosas casas de turismo rural.
Asociación de turismo rural SajaNansa. Hotel Gerra Mayor | San Vicente de
la Barquera | Gerra |Este pequeño hotel dispone de 19 habitaciones. Ofrece espléndidas vistas al mar y a los Picos de Europa. Hotel Venta de Car mona |
Carmona | Barrio del Palacio | Este antiguo palacio solariego ofrece nueve habitaáones con decoración inspirada en el siglo xvm.
La Casona del Peregrino | Terán |Barrio Sepoyo Esta casa-palacio del siglo xvn y de estilo barroco montañés dispone de 14 habitaciones acogedoras.

La buena mesa
El recetario gira en torno a productos locales como las carnes (de vacuno y de jabalí o venado) y los derivados lácteos. Entre los platos más tradicionales destaca el sabroso cocido montañés. La Casona del Peregrino | Terán |Barrio Sepoyo Restaurante especializado en cocina regional. Dispone de área infantil. La Jontana Barcena Mayor Barrio Mayor Este restaurante, que cuenta con comedor al aire libre, ofrece cocina montañesa casera, tapas y radones. Río Argoza | Barcena Mayor | Barrio El Puente Platos típicos de la región servidos en un edificio histórico.

Las mejores compras
Los artesanos trabajan todo tipo de madera procedente de los bosques del valle. El producto más destacable y práctico en esta tierra son los zuecos, aquí llamados madreñas.

La vida de esta comarca, marcada por la peregrinación religiosa y la naturaleza abrupta, gira alrededor de la villa de Potes. Frontera de cuatro comunidades -y otros tantos valles impresionantes-, La Liébana recibe la bendición de ríos caudalosos que riegan unas huertas fecundas, tan impropias del escenario montañoso como las aldeas rurales de su entorno.

La comarca liebanega esta constituida por cuatro valles: Espinama, Cabezón de Liébana, Vega de Liébana y el desfiladero de La Hermida. Juntos conforman un mundo de gargantas estrechas y cañones de vértigo que se adentran entre las agujas rocosas de los Picos de Europa y las más suaves laderas de la Cordillera Cantábrica. Esta cuenca natural confluye en la villa de Potes, capital de una región con orografía tan compleja que a muchos de sus pueblos la carretera o el teléfono no llegaron hasta hace apenas unos años. Sin embargo Potes conserva un rico legado histórico -por su condición de enclave estratégico- así como una bulliciosa actividad ciudadana que se ve incrementada durante la celebración de las ferias ganaderas otoñales, en verano o en los años de peregrinación jubilar. El motivo se localiza en el monte Viorna, donde en el siglo VI se erigió el destino final de peregrinos y romeros.
La iglesia de Santo Toribio de Liébana, centro de referencia histórico y eclesiástico de una de las comarcas más singulares de Cantabria, recibió la correspondiente bula del papa Julio II en 1512. Desde entonces ha gozado, como las tres grandes capitales de la cristiandad —Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela—, del privilegio del jubileo y la condonación de los pecados a los fieles que peregrinen hasta el lugar todos los años en que la festividad de Santo Toribio, el 16 de abril, coincida en domingo. Hasta 1961 el jubileo duraba sólo una semana, pero a partir de entonces el papa Pablo VI lo alargó a un año.
Para aquellos que declinen la visita a los centros religiosos pero no a las rutas interesantes de la comarca, cabe destacar la parte sur del Parque Nacional de los Picos de Europa. Entre Cantabria y León, la carretera conduce al puerto de San Glorio, uno de los mejores puntos para contemplar la Liébana y desde donde empezar una estupenda excursión a pie hacia la cumbre del Coriscao. A sus más de 2.200 metros de altura se hallan los mejores asientos de platea para contemplar los tres macizos montañosos que componen los Picos de Europa. Se trata, pues, de una ruta compensatoria.
La Liébana ha sido siempre una comarca especial y autosuficiente, peto no olvidada.Todo lo contrario. Tras la invasión sarracena de la península en el siglo VIH, sus valles sirvieron de cobijo a monjes, nobles y eruditos cristianos que huyendo de la insegura meseta buscaron amparo en estas montañas. Una migración que trajo a Cantabria nuevas ideas y pensamientos llamados a refinar las costumbres de los montañeses y que se materializó en la construcción de varios centros monásticos, entre los que pronto destacaron Santo Toribio y Santa María de Lebeña.

Historia en las alturas
Un par de siglos después, los fora-montanos, descendientes de esos visigodos que huyeron de los árabes, cruzaron de nuevo los puertos de San Glorio y de Piedras Luengas en sentido inverso al de sus abuelos para repoblar las llanuras. Así que Liébana fue, en cierto modo, el puchero en que se coció a fuego lento el primer plato de la reconquista.
Aquella primera y culta emigración marcó para siempre estos lugares. Pero, más que por el año jubilar, Santo Toribio también es conocido fuera de Cantabria por uno de sus más famosos moradores: el Beato de Liébana. El monje, que vivió en el cenobio en el siglo VIH, aprovechó la paz espiritual de las montañas lebaniegas para escribir sus célebres Comentarios al Apocalipsis.

Escribano de la hecatombe
La obra consta de doce tomos en los que se analiza el Apocalipsis de san Juan, con el acompañamiento de unas láminas policromadas que se convirtieron en la más espléndida obra artística de la miniatura medieval española. Umberto Eco la ha definido como el primer best setter de la edad media, y no le faltan razones para semejante juicio. No en vano los Comentarios fueron durante siglos una obra copiada con tal fruición y abundancia en los monasterios medievales de media Europa, que a este tipo de códices se les acabó llamando sencillamente «beatos», en alusión al santo artista lebaniego.
Hoy el viajero que se acerque hasta Santo Toribio sólo podrá contemplar copias de los famosos códices, pues los originales están muy repartidos en distintos centros y museos, desde la catedral de Gerona hasta la Biblioteca Nacional de Madrid. Lo que sí podrán ver será el mayor fragmento del lignum crucis, la cruz en que se cree que murió Cristo. Según la leyenda, santo Toribio, obispo de Astorga, ante el peligro de la invasión árabe de Tierra Santa se lo trajo desde allí hasta el monasterio en el siglo viii.

La arquitectura popular
Atendiendo ahora a la herencia real de la historia, lo cierto es que en La Liébana todavía quedan muchos rincones donde la arquitectura popular remite a los inicios de la cultura peninsular. Por ejemplo, al salir del desfiladero de La Hermida, el pueblo de Lebeña impone al viajero una parada obligatoria para contemplar su arte prerrománico y su impoluta belleza primigenia. La iglesia de Santa María de Lebeña es un humilde templo rural de aires mozárabes y visigóticos cuya construcción, allá por el siglo X, está vinculada a los cultos precristianos. Lebeña también
sustenta su encanto en las casucas tradicionales de piedra sin labrar y teja de adobe, y en ella también hay casonas señoriales de sillería.
Estas casonas lebaniegas, igualmente abundantes en localidades como Potes, Mogrovejo o Cabezón, son un reflejo del buen hacer de los canteros de Cantabria. Sus habilidades quedaron escritas en las piedras de las mejores catedrales castellanas o en los monumentos del Camino de Santiago. Y, posteriormente, en las edificios levantados con los dineros que a partir del siglo xvii trajeron del otro lado del Atlántico los indianos, auténticos reyes Midas que construyeron escuelas, bibliotecas y hospitales en sus pueblos natales. Los mismos que plantaban palmeras a las puertas de sus mansiones.

Cómo se llega
Por el puerto leonés de Piedras Luengas, desde Cervera de Pisuerga, y por el de San
Glorio, desde Riaño. Yendo por la costa cántabra, la N-621 va hasta Potes desde Unquera, a través del desfiladero de La Hermida.

Dónde alojarse
En Potes, en Turieno y en Vega de Liébana es donde más lugares existen para dormir, incluidas las casas de labranza. Casa Cayo | Potes | Cántabra, 6. Ubicada en pleno casco urbano de la capital, esta casona restaurada brinda un ambiente acogedor. Hotel del Oso | Cosgaya En el kilómetro 14 entre Potes y Fuente Dé se halla este cómodo hotel que ofrece piscina y pista de tenis. Parador de Turismo de Fuente Dé |Valle de Camaleño | Ctra de Fuente Dé. Al pie del teleférico y con inmejorables panorámicas sobre los Picos de Europa. El Portalón | Vega de Liébana Sencillo albergue rural, abierto todo el año y con habitaciones de varios tamaños. Organizan rutas.

La buena mesa
Los atractivos culinarios ya son motivo sufiente para visitar La Liébana y degustar el cocido lebaniego, los celebrados quesos de la
comarca y el aguardiente de orujo. El Cenador del Capitán | Potes |Cervantes, 3 Al lado del ayuntamiento, esta acogedora casa de dos pisos ofrece el energético «menú del peregrino». También informan de rutas para abrir el apetito o digerir lo ya comido.
El Rebeco | Fuente Dé| Buen restaurante frente al parador, especializado en cocido, truchas y cordero lechal. La Taberna Tresviso | Aislado y recomendable restaurante. Sus platos fuertes son el cabrito en salsa, el cocido lebaniego y el queso picón de elaboración casera.

Las mejores compras
Los quesucos de La Liébana son fáciles de encontrar en todos los pueblos, aunque quizás sean Cabezón y Camaleño -que también destacan por la destilación del orujo— las villas más especializadas.

Es una isla de piel áspera, de paisaje bermejo, pedregoso, y caminos que se adentran en la belleza del desierto. Aquí no se tiene la sensación de suavidad, no hay arroyos cantarines ni bucólicos prados. Pero el fruto de las fuerzas telúricas que forjaron Lanzarote es tremendamente hermoso. La isla lunar no ha tenido todavía tiempo de redondearse.

Visitar Lanzarote es lo más parecido a un viaje hacia el origen mismo de mundo. El territorio tiene un aspecto primitivo, de recién hecho. Describirlo como un escenario que no se ha acabado de enfriar es una definición directa y precisa. La isla es suficientemente extensa para que su descubrimiento exija más de una jornada. Hay que planificar distintos itinerarios que permitan visitarla con orden y llegar a sus rincones más interesantes. Por ejemplo, desde Arrecife se pueden seguir las huellas de César Manrique, el más célebre conejero, como se conoce popularmente a los habitantes de Lanzarote.

Un corazón portuario
La capital de la isla es una ciudad de casas bajas y blancas entre las que sobresale la torre de alguna iglesia. Arrecife fue fondeadero antes que villa, y su puerto es la razón de ser del núcleo de población. Quizá debido a eso, cualquier visita pasa necesariamente por el muelle de la Pescadería. A un lado de éste quedan las playas del Cable y del Reducto, mientras que por el otro el frente marítimo continúa hasta el puente de las Bolas y el castillo de San Gabriel, donde se ha instalado el Museo Arqueológico local. Desde allí la ruta sigue hacia el Charco de San Ginés, la laguna alrededor de la cual se levantó la población. El borde del mar se estira hacia el castillo de San José, actualmente sede del Museo Internacional de Arte Contemporáneo.
Ya en la carretera, hacia el norte, la primera parada es Taro de Tahiche, donde la Fundación César Manrique ocupa la antigua casa del artista. Es el lugar donde mejor se aprecian su personalidad y su genio, a través de una locura arquitectónica que aprovecha las burbujas subterráneas formadas durante las erupciones volcánicas. Pero su obra no acaba aquí: siguiendo la carretera hacia el norte y dejando atrás Guatiza aparece el Jardín de Cactos, otra de sus creaciones, donde se han reunido más de mil especies.

Arte en los tubos volcánicos
Esta es una tierra ventosa y dura, como reflejan los molinos de viento y el paisaje de cactos. A través de él se llega hasta los Jámeos  del Agua, tal vez la creación más conocida de César Manrique; aquí construyó una sugestiva implantación artística dentro de un tubo volcánico, donde la naturaleza se ha expresado con enorme belleza sin ninguna intervención humana.
Ha llegado el momento de dirigirse a Orzóla y visitar un lugar imprescindible en el norte de Lanzarote: el mirador del Río, otra construcción de Manrique integrada en el paisaje y que cumple el precepto de «poder ver sin ser visto». Desde aquí se emprende la travesía hacia La Graciosa, justo al norte de Lanzarote, en barcos que atraviesan El Río, un estrecho brazo de mar que separa ambas islas. La Graciosa es la mayor isla del archipiélago Chinijo y en ella se debe visitar la caleta del Sebo, un poblado de casas blancas a orillas del mar, además de indagar en un pasado de piratas y tesoros escondidos.
En Lanzarote, como en todas las islas de mediano tamaño, siempre se está próximo al mar. Pero el interior también exhibe un paisaje sugerente, con escenarios casi africanos a sólo dos pasos de las playas donde los visitantes toman el sol. Sorteando decenas de conos volcánicos, en el centro isleño el visitante se adentra en un mundo donde perviven modos de vida unidos a la naturaleza. Aquí se encuentran viejos aljibes y molinos de viento; cultivos que sobreviven gracias a la humedad que los campos de lava absorben durante la noche; viñedos de los que se obtiene la malvasía, un vino que mencionó en sus obras el mismísimo Shakespeare.
Realizando un barrido transversal por el interior de la isla, entre sus extremos nordeste y sudoeste, se atraviesa primero el valle de las Mil Palmeras. Es la región de la Haría, que ofrece la imagen perfecta de un oasis rodeado de palmeras, aunque esté al pie mismo del volcán Guanapay, coronado por el castillo de Santa Bárbara. Abajo está Teguise, antigua capital de Lanzarote y villa de porte recio que conserva un cogollo de palacios y conventos con balconadas y portalones verdes.

La vida entre volcanes
Teguise parece una isla blanca en medio del negro mar de lava. Más al sur se hallan los pueblos del valle de la Geria -Tías, Uga y Yaiza-, que siguen pareciendo pedazos desérticos arrancados a un Sahara en realidad no tan lejano. Uga se construyó sobre los restos de un pueblo anterior que, como tantos otros lugares de Lanzarote, quedó sepultado por las dos principales erupciones volcánicas del siglo XVIII. La población es también cuna de la lucha canaria, uno de los deportes más populares de las islas. El valle tiene un paisaje propio, creado por las gentes de la isla para arrancar frutos a la capa de ceniza. Todo crece al abrigo de hoyos excavados como invertidos conos volcánicos. Junto al mar se encuentran las salinas de Janubio, las únicas tradicionales del archipiélago.
Una vez aquí, ha llegado el momento de acercarse a El Golfo, uno de esos enclaves que sólo existen en Lanzarote. Desde su borde se ve un paisaje difícil de describir, como si el mar hubiese mordido el cráter de un volcán dejando una media luna de roca. A sus pies, una laguna brilla entre colores: el verde del agua, el negro de la piedra, el gris de la arena y el azul del océano.
Pero la verdadera joya de Lanzarote es el Parque Nacional de Tímanfaya, un desierto volcánico creado por las erupciones del siglo XVIII que cubrieron de lava buena parte de la isla. Aquellas explosiones trastocaron el relieve, sepultaron poblaciones y llevaron la visión del comienzo del mundo a sus asombrados espectadores. Sobre este mar de lava, con formas que parecen olas petrificadas, surgió la vida.
Decenas de especies colonizan tan inhóspito lugar. La fuerza telúrica hizo surgir este mundo pavoroso, apenas alterado por los tonos oxidados de la lava y por la presencia de liqúenes y arbustos. Los guías del parque echan agua en las hendiduras y brota un chorro de vapor. Tal es el calor que surge aún del interior de este pedazo del mundo que parece recién engendrado.

Cómo se llega
Iberia vuela al aeropuerto de Guacimeta diariamente desde Madrid, Gran Canaria y Tenerife. Desde Barcelona, parten cuatro vuelos semanales. Por mar, Transmediterránea viaja desde Cádiz.
Dónde alojarse
Las costas de Teguise y Frías concentran la mayoría de la oferta turística, aunque no hay que descartar los hoteles del interior. Finca La Florida | San Bartolomé  El Islote Los jardines de lava y la silueta de los volcanes marcan el horizonte de este hotel construido con cal y piedra negra. Los Jamelgos Playa Puerto del Carmen | Playa de los Pozillos Interiores diseñados por César Manrique. Este hotel goza de inmejorable situarían.
Enriqueta Isla de la Graciosa | Caleta de Sebo  Restaurante-pensión donde contratan excursiones en todoterreno para visitar la isla. Los Fariones  Puerto del Carmen | Roque del Este, 1 Este hotel de cuatro estrellas es un clásico de la isla. Está rodeado de una playa tranquila.
La buena mesa
La cocina local destaca por el gofio (preparado hecho con harina de maíz tostada), el caldo de pescado con papas y cilantro, el sancocho
de pescado, los salpicones, el cabrito, las papas amigadas (se cuecen con piel) con mojo canario, los guisos de pescado, el potaje y los quesos de cabra. El vino malvasía es de degustación obligada. La Cañada | Puerto del Carmen | César Manrique, 3 Cocina internacional y platos de la tierra. Casa Pedro | Playa Blanca Bellas vistas y deliciosos platos de pescado. La Era | Yaiza | El Barranco, 3 Uno de los mejores restaurantes para probar la gastronomía isleña.
Las mejores compras
En Lanzarote, encontrará buena artesanía en forma de vasijas, cerámicas y tarros de barro. Son famosos los instrumentos de cuerda, como el ampie lanzaroteño. También se confeccionan tejidos con rosetas, encajes y frescos sombreros de paja. En Teguise se celebra un mercadillo todos los domingos.

Se la conoce como la isla tranquila pese al inmenso potencial turístico de sus más de 265 kilómetros de playas. Y es que Fuerteventura, de paisaje desértico y cultura majorera, también se presta al recogimiento en rincones todavía inexplorados. Y entonces surge su calma, que Unamuno calificó de “oasis en el desierto de la civilización”.

Cuando uno llega a esta isla, la segunda de Canarias en extensión, tiene la impresión de encontrarse en un trozo de tierra arrancado al cercano Sahara y lanzado al mar. Fuerteventura está apenas a 90 km del continente africano, y eso se nota en su áspero paisaje. Aunque hay una diferencia sustancial: en cuanto se asoma al mar, el desolado interior adquiere una fisonomía sencillamente espectacular.
Y es que a lo largo del litoral hay kilométricas extensiones de arena que parecen el desierto convertido en playa y que son el principal atractivo para la mayoría de los visitantes. Sobre todo para quienes acuden tentados por las permanentes posibilidades de practicar el windsurf —aquí se celebra una de las pruebas del campeonato del mundo- y el submarinismo.
La industria hotelera conoce bien las excelencias de estos arenales -los de Jandía en el extremo sur y los de Corralejo en el norte— y hace tiempo que los explota a conciencia. Sin embargo la obsesión por la playa no debería relegar al olvido el resto de la isla, lleno de magníficos rincones que, sin pecar de exageración, aún están prácticamente por descubrir.
Puerto del Rosario —capital de una isla antojadiza que la fijó antes en Betancuria y primero en Antigua— es el punto de arranque ideal para una visita, pues de la villa parten cuatro carreteras que recorren toda la geografía isleña.
Yendo hacia La Oliva, en el norte, se pasa al pie del pico Aceitunal. sugestivo nombre, parejo al anterior, que uno no esperaría encontrar en semejante paisaje. Entre las casas de los pueblos, o solitarios al borde del camino, aparecen los primeros de los muchos molinos que justifican una posible interpretación etimológica de Fuerteventura: la isla de los «fuertes vientos».
En estas viejas construcciones se molía el grano con que se elaboraba el gofio (masa de harina tostada), base de la alimentación isleña durante siglos y complemento todavía de casi todos los platos canarios tradicionales. Algunas están ahora en ruinas, pero otras han sido restauradas para convertirlas en museos o restaurantes.
Más adelante, un desvío en la carretera lleva al monumento a Miguel de Unamuno. En esta tierra yerma su afilada figura tiene algo de quijotesco, muy en consonancia con los molinos de viento. La estatua no es lo más atractivo que se haya levantado en memoria de personaje alguno, pero acercarse hasta aquí sirve para recordar al escritor que, en su destierro de 1924, fue uno de los primeros que descubrió la belleza isleña.

Arquitectura colonial
La Oliva es un pueblo tranquilo, de aire señorial y calles vacías a la hora de la siesta, asentado en una zona que, hasta la cercana caleta de El Cotillo, fue centro del reino indígena de Maroxata. En las afueras se encuentra la llamada casa de los Coroneles, cuyo aspecto de fortaleza recuerda los tiempos en que fue residencia militar.
La carretera que seguimos muere en Corralejo, justo en el norte de la isla, lugar famoso por sus playas y por el parque natural que aloja. Enfrente, separado de la costa por un estrecho brazo de mar al que llaman El Río, destaca la isla de Lobos, rincón privilegiado del que gracias a los frecuentes transbordadores se puede disfrutar durante unas horas. Pero lo especial de Corralejo es el hermoso conjunto de dunas. Aquí, el viento dibuja sutiles curvas entre las masas arenosas que sirven de refugio a animales diversos, sobre todo aves como la abubilla y el ratonero canario.

Pueblos con carácter
Siguiendo hacia el sur por este trozo del litoral, llamado Costa Roja, se vuelve a Puerto del Rosario para coger la carretera que cruza el centro de la isla. En él se encuentran las poblaciones con más carácter de la isla: Betancuria, Antigua, Pájara y Tuineje, las cuatro unidas por la carretera que dibuja un cuadrado alrededor de la Gran Montaña, una de las principales alturas de Fuerteventura.
Betancuria debe su nombre al conquistador normando Jean de Béthencourt. Caminando por sus calles tranquilas, entre casonas blancas, palmeras y tuneras, nadie podría imaginar hoy que en otros tiempos fuera la ciudad más importante del archipiélago. De entonces queda un interesante Museo de Arqueología, con piezas anteriores a la conquista.
Más al sur Pájara acoge en su plaza la iglesia de la Virgen de Regla, con una curiosa decoración de motivos prehispánicos. Al otro lado de la Gran Montaña, los alrededores de Tuineje y Antigua son tierras de viento y de molinos.
Además de recorrer este corazón físico e histórico de la isla, hay que tomar alguno de los desvíos que llevan a la costa oeste: a la Punta de los Caletones, a Puerto de la Peña, a la playa de los Mozos…, lugares tranquilos donde apetece darse un baño o pasear a orillas del mar.
Y todavía queda la península de Jandía, estrecha protuberancia que tiene, literalmente, dos caras. Las playas vírgenes de esta zona, calificadas como las mejores de las Canarias, invitan a perderse en su silencio. Son parajes de arena muy fina y clara y su extensión es enorme. Una de ellas es la playa de Sotavento, donde pese a los hoteles que la ocupan se hace realidad esa imagen de playas eternas, pura arena blanca hasta el horizonte. Existe aquí una buena carretera hasta Morro del Jable, que es como los del lugar denominan a la arena. Luego, sólo hay que avanzar unos pocos kilómetros por una pista polvorienta, hasta el caserío de Puerto de la Cruz, para pensar que se está llegando al fin del mundo.
La otra cara de Jandía es la extensa playa de Barlovento. Es curioso que allí impere la soledad más absoluta, ya que a escasos kilómetros se encuentra uno de los principales centros de turismo de Canarias. Lo cierto es que resulta difícil llegar a la playa de Cofete o a Punta Paloma, y es bueno que así ocurra. Gracias a ello, esta costa ventosa, protegida por las alturas de Aguda, el Fraile y Jandía, conserva algunos de los parajes más intactos del archipiélago canario. Es la gran paradoja de esta isla: tranquilidad y bullicio a orillas del Atlántico.

Cómo se llega
Por aire, Iberia y Spanair ofrecen vuelos directos y diarios desde Madrid a Puerto del Rosario. Por mar, Transmediterránea dispone de líneas regulares desde Las Palmas.
Dónde alojarse
La gran oferta se concentra en los dos extremos de la isla: Corralejo en la punta norte y Jandía en el sur. En el interior hay algunos hoteles rurales. Apartamentos Aguas Verdes | Betancuria | Playa de Santa Inés Los 17 apartamentos de este complejo se pueden alquilar por semanas. Dispone de piscina. Casa Isaitas | Pájara |Hotelito de dos siglos de antigüedad, hecho de madera y piedra vista. En su restaurante al aire lihre se sirve un menú basado en los productos de la tierra. Era de la Corte | Antigua | La Corte Pequeño hotel rural con jardín y dos piscinas. Sus propietarios asesoran sobre las mejores rutas turísticas. Playa Blanca | Puerto del Rosario Playa Blanca Este hotel de tres estrellas es uno de los más modernos de la isla. Dispone de piscina.
La buena mesa
Hay sabrosas recetas como el
sancocho, un modo de preparar el pescado con papas, batata, quesos curados y gofio; la carne de bafio -cabrito-a horno, los tollos -pescado en salazón cortado en tiras—, las lentejas con maíz y calabaza, o las papas con mojo verde. El Molino de Antigua | Antigua | Ctra Antigua km 20 En él se cocina bien la carne asada y es sede de un museo etnográfico. Buenos quesos caseros.
Benjamín | Puerto del Rosario | León y Castillo Sus especialidades son los pescados aderezados con mojo, las papas y el queso de cabra. Restaurante Tío Bernabé I Corralejo | La Iglesia| Aquí se puede degustar buena cocina isleña en un comedor decorado con aperos de labranza.
Las mejores compras
Se pueden comprar telas bordadas, cerámica isleña y licores en los mercadillos de Corralejo y del Puerto del Rosario.

Campos de lava, espesas zonas de laurisilva, playas de arena negra, pueblos coloniales, plantaciones tropicales… En El Hierro, el viajero encontrará paisajes para todos los gustos con un denominador común: la belleza salvaje que caracteriza a la más pequeña de las Canarias, declarada reserva de ia biosfera por la Unesco.

Furia y quietud se dan la mano en su reducido territorio. La isla surgió del fondo del mar hace cien millones de años debido a un enorme plegamiento. Y se convirtió en el confín del mundo, en el meridiano cero hasta que en 1883 fue sustituido por el de Greenwich. En esa época El Hierro todavía vivía bajo un régimen feudal.
Con 278 kilómetros cuadrados y apenas 7.000 habitantes, es la más pequeña de las Canarias. Como todo el archipiélago, disfruta de temperaturas suaves, aunque aquí los elementos -aire, fuego, tierra y agua- se enfurecen más que en ninguna de sus islas hermanas. Tiene acantilados que miden cientos de metros de altura, y con sus más de ochocientos conos y cráteres, es la isla que cuenta con mayor densidad volcánica.
Desde el mirador de la Peña, diseñado por César Manrique, se contempla casi un tercio de la isla en vertiginosa vertical. Frente al viajero, entre celadas de bruma, se abre todo el valle del Golfo, limitado por el roque Salmor y la punta Arenas Blancas.

Volcanes en acción
Hace 50.000 años la actividad volcánica, probablemente impulsada por un seísmo que desgajó más de 300 kilómetros cúbicos de tierra que desaparecieron en el mar, originó una gran hendidura en forma de media luna. Hoy, lamentablemente, los cultivos de frutos tropicales bajo los plásticos alteran la extraordinaria visión del valle que quedó.
Valverde es la recoleta capital de la isla. Y Frontera, el municipio hermano y rival inevitable. En el descenso hacia este último es posible que el viajero no se cruce con nadie, y en cada curva de la estrecha y sinuosa carretera aparece el campanario de la Candelaria, solitario sobre una colina roja, separado de su iglesia.
En Las Puntas está el Ecomuseo de Guinea. Antiguo poblado, reconstruye la arquitectura tradicional, prácticamente desaparecida en la isla: casas de piedra volcánica y con techado de colmo (paja de cereal); viviendas negras y floridas, con su pequeño huerto; cercos encalados y una cruz de palo en una hornacina o sobre el tapial. Dentro se pueden ver los enseres y el mobiliario de cada época. El conjunto da una idea de lo lenta que evolucionó aquí la vida, desde la conquista por el normando Jean de Béthencourt en 1402 hasta el primer cuarto del siglo XX.
La visita termina en el Lagartario, donde se recupera una especie endémica que no se ha extinguido, en parte gracias a una peculiaridad sexual: la hembra de este dinosaurio en miniatura puede almacenar el semen del macho y fecundar los huevos a voluntad.
Los lagartos son un orgullo para los herreños, de manera que es usual que los familiares emigrados pregunten a los que se han quedado en la isla sobre la salud de los saurios, interesándose por saber si comen mucho y si están o no «gorditos».
En Punta Grande las olas tienen hoy un dulce vaivén. El sol calienta a los pescadores que faenan con sus cañas largas sobre el acantilado, en los aledaños del hotel más pequeño del mundo. Calma chicha. Aunque sólo con que se pase una semana en la isla, se tiene ocasión de comprobar el clima cambiante de El Hierro, hoy batido por el viento y formidables oleadas de espuma y mañana dominado por la calma chicha de la que hablábamos hace un momento. El mar es profundo y bravo. Hay pocas playas, y muchas son peligrosas. Con frecuencia, una ola repentina se lleva a algún turista despistado y demasiado contemplativo. Para bañarse son más aconsejables las piscinas naturales, los charcos que, sabiamente, los herreños han civilizado un poco.

La obra del viento canario
En la zona de poniente el bosque de sabinas centenarias, con troncos retorcidos y desgreñadas por el viento, parece la obra de un loco furioso. Un par de cancelas antes se encuentra la ermita de Nuestra Señora de los Reyes. Esta virgen es la patraña insular, a la que se rinde homenaje durante la «bajada», delirio colectivo en el que los he-rreños recorren la isla de punta a punta, 42 kilómetros de riscos bailando al son de tambores y pitos. La fiesta, que se celebra cada cuatro veranos (la próxima será en el 2005), es la ocasión inexcusable para el retorno temporal de los emigrantes, la mayoría asentados en Venezuela.
Tras atravesar la dehesa de tabaibas y verodes, de nuevo a orillas del mar, el faro de Orchilla rige el tránsito del rojo luminoso y el violeta al tenue amarillo final. Cuando se cierran las sombras, su linterna es la única luz encendida. Toda la isla se apaga, y entonces se disfruta de un espectáculo de estrellas ya olvidado. Salvo meterse en la cama, tampoco hay mucho más que hacer.
Por la mañana hay cierto trajín en el puerto marinero de La Restinga. Los submarinistas salen de inmersión para nadar con las mantas gigantes y las ballenas; algunos nudistas se bañan en la cercana cala de Tacorón. A su regreso, invadirán las pequeñas tascas para pedir platos de pescado.

El poder de los árboles sagrados
A media ladera late la vida tranquila de los pueblos, entre plantaciones de viñedos y de almendros. En la cumbre, de nuevo la soledad en los bosques de pino canario y en el
mundo fantasmagórico del fayal brezal, al que la humedad de los alisios cubre de musgo y líquenes colgantes. Cerca de San Andrés los vientos benéficos cargan de agua las hojas del garoé, el árbol sagrado de los bimbaches, primitivos habitantes de la isla, a quienes se supone un origen beréber. El garoé original fue destruido por un huracán en el año 1610.
Ya con ánimo de vuelta, no lejos del aeropuerto, el Parador Nacional de Turismo casi bebe del océano. Ha sido recientemente restaurado después que un temporal destrozara parte de las instalaciones, aunque conserva la panorámica sobre el roque de la Bonanza, que, al otro extremo de la playa, desmiente con su nombre que aquí pasen cosas así.

Cómo se llega

En avión, con la compañía Binter Canarias, que vuela desde el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Por mar, en el transbordador diario de Fredolsen, que sale de Los Cristianos, también en Tenerife.

Dónde alojarse

Hay pocos hoteles, pero la isla dispone de una buena oferta de casas rurales.
Hotel Balneario Pozo de la Salud Sabinosa | Pozo de la Salud |  Además de ofrecer bellísimas vistas del golfo, el hotel dispone de fuentes con aguas curativas para la ciratlacián y el reúma.
Parador Nacional de Turismo de El Hierro | Valverde | Las Playas, 26 Dispone de 47 habitaciones con muebles rústicos y vistas a la playa.
Punta Grande | Frontera | Las Puntas, 2 Este alojamiento tiene fama de ser el más pequeño del mundo. Dispone sólo de cuatro habitaciones y ofrece unas vistas             espléndidas.

La buena mesa 

Pescados, quesos, vinos, pan, lapas e higos son los productos típicos de la isla. Los mejores sitios para comer están en el mirador de la Peña, La Restinga, Las Puntas, Frontera, Sabinosa y San Andrés. El Refugio | La Restinga | La Lapa, 1 |                   Sus especialidades son la sopa de marisco y la cazuela de mero.
Mirador de la Peña | Guarazoca |Ctra General de Guarazoca A sólo Í0 km de Valverde, este restaurante diseñado por César Manrique combina la gastronomía isleña con platos innovadores.
Restaurante La Calcosa valverde | Pozo de las Calcosas | Este restaurante, abierto sólo en verano, cocina platos típicos de la isla.

Las mejores compras

El Hierro aún cuenta con decenas de artesanos de la madera, la cestería y los textiles. Además se ha recuperado el trabajo artesanal del barro y la loza se vuelve a elaborar sin torno.

Menos domesticada que el resto de la isla, la costa norte menorquina permite disfrutar de la tranquilidad de sus playas salvajes y de sus acantilados de ensueño. Como franja abierta al mar, la ruta recoge las influencias de las conquistas históricas en el paisaje y el sabor de la buena cocina en los fogones. Un coqueto paraíso natural y gastronómico.

Aunque toda ella es abrupta y pedregosa, en Menorca hay diferencias. El reguero de asfalto que corre entre Maó y Ciutadella separa -o une, según se mire— las mitades norte y sur de la isla. Esta carretera, prolongación de la alargada mordedura que es el puerto de Maó, se convierte en testimonio de la voluntad de la tierra. Y lo es porque nada más entrar en el puerto se advierte una diferencia entre una parte y otra.
Si el viajero que accede en barco al enorme vestíbulo natural que es el puerto de Maó se sitúa a babor, comprobará que hacia el sur la tierra se mantiene llana y disciplinada. Desde el lado de estribor se verá que el terreno norte es pendenciero y que pronto se empieza a desordenar; una tendencia que -como enseguida se descubre— se hace extrema en los ventosos acantilados de esta zona costera.

Dejando atrás el animado muelle de Maó, con sus terrazas, astilleros e incluso destilerías de gin, se inicia el descenso al centro de una capital, comedida y sensata, que no puede sino enamorar al viajero más quisquilloso. Es un placer pasear por sus empinadas callejuelas blancas, casi siempre parcas en ornamentación si exceptuamos las vidrieras de alguna fachada modernista y las típicas contraventanas de madera de estilo inglés. Los británicos permanecieron en Menorca alrededor de dos siglos, y además del gin, ginebra de elaboración local, dejaron en la isla muchos guiños que han contribuido a singularizarla en el conjunto de las Baleares.
En el mismo puerto de Maó se encuentra el municipio de Es Castell, cuyo nombre recuerda el valor estratégico de una Menorca disputada a lo largo de los siglos por todas las potencias del Mediterráneo. En esta localidad de planta castrense, la pequeña playa de Cales Font sorprende por su encantador y discreto puerto.

El Parque Natural des Grau
Saliendo de Es Castell, hay que tomar la carretera que lleva hacia la Albufera des Grau, al nordeste de Maó. A un lado y otro de la calzada se extienden terrenos de desigual fertilidad que los menorquines han sabido domeñar desde antiguo con las características parets seques, unos muros bajos construidos con la piedra que escupe el propio campo. Este viejo arte, hoy en vías de extinción, consiste en encajar las piedras como si se tratara de un complejo rompecabezas que se sostiene por sí solo, sin cemento ni argamasa alguna. El verdor y la espesura del Parque Natural des Grau contrastan con la aspereza que domina esta parte de la isla. La albufera es una reserva biológica única en el archipiélago balear y una enseña para los colectivos ecologistas que siguen luchando para evitar que Menorca ceda a la especulación y sufra el mismo deterioro que otras islas mediterráneas.

Playas y arqueología
La arenosa playa des Grau, con el islote de Colom enfrente, es muy accesible, pero también existen rincones menos frecuentados a los que sólo se llega a pie. Es el caso de la punta de Fra Bernat, la cala Tamarells o, más al norte, la de Sa Torreta. Cerca de ésta, hacia el interior, el asentamiento prehistórico de saTorreta conserva en buen estado la taula y el talaiot, muestra de los más de mil restos arqueológicos distribuidos por la toda isla.
Desde allí se puede bordear la costa hasta alcanzar el cabo de Faváritx. En esta punta rocosa se hace evidente el carácter tornadizo de la cara septentrional de Menorca. Y es que la isla, desprotegida por el norte, no ha tenido más remedio que hacerse fuerte ante el continuo asedio de la tramontana que la suele castigar. A resultas del ímpetu del viento, en Faváritx y en toda esa línea de costa el embate del mar contra la piedra es furioso. La romántica silueta del faro asentado sobre la piedra salvaje y pizarrosa es lo único que impide que el observador se crea transportado en el tiempo hasta épocas tan antiguas como la de esta punta de Sa Torreta.
Siguiendo por la costa hacia poniente se llega a Addaia, donde la humedad se hace presente otra vez en el paisaje. Las embestidas del mar se suavizan aquí para permitir la formación de estanques, ensenadas o placenteros puertos como el de este mismo pueblo. No en vano la zona cuenta con las protección de dos islas del mismo nombre: la grande y la pequeña Addaia. Al final de este recorrido por la costa, los islotes de Colom y de Porros, frente al cabo de Cavalleria, son especialmente indicados para la práctica del submarinismo.
La pizarra desnuda aparece otra vez en el cabo de Punta Grossa, un paraje que se arranca hacia el norte, temerario y osando desafiar el brío conjunto del Mediterráneo y la tramontana. Se diría que a cada tramo de la costa norte Menorca quiere recordar al viajero su áspera personalidad, pues enseguida, tras los relajados y ya turísticos arenales d’en Castell y de Son Saura, los acantilados de la mola de Fornells repiten la bravura de Punta Grossa. También se repite el fenómeno en el cabo de Cavalleria, pasada la bahía de Fornells. Vigilada por el inevitable faro, esta punta es el extremo septentrional de las Baleares y al mismo tiempo un lugar cargado de magia. En los alrededores del cabo, el efecto combinado del mar y la tramontana han formado pequeñas calas deliciosas, como la de Morell.

Los tesoros de Fornells
Entre tanta punta abrupta, la bahía de Fornells, la más grande tras el puerto de Maó, se dibuja como un remanso de calma y tranquilidad. El viajero tiene aquí la oportunidad de visitar playas tan acogedoras como la Cala Roja, formada por la tierra arcillosa que le da nombre. Pero, sobre todo, podrá descansar en Fornells, población que pese a ser la más importante de la costa norte, sigue conservando un tradicional sabor marinero. En sus callejuelas blancas el ambiente es tranquilo: puertas entornadas, caminatas al atardecer, saludos entre vecinos… Desde aquí, seguramente enajenado por tanta belleza -y quizás también por el viento—, el viajero puede iniciar el regreso por la carretera interior hacia Maó. Antes de hacerlo, se recomienda probar una caldereta de langostinos en algunos de los restaurantes del puerto. Le conviene seguir este consejo, pues Fornells ha ganado justa fama como principal centro gastronómico de Menorca.

Cómo se llega
Iberia  y Spanairtienen vuelos diarios a Menorca. La compañía Transmediterránea realiza viajes en barco a Maó casi cada día desde Barcelona y Valencia. Existe la posibilidad de embarcar el coche.

Dónde alojarse
En la zona norte los hoteles se concentran en s’Arenal d’en Castell, Son Pare y ForneUs. En Maó también hay una buena oferta hotelera. Hostal Fornells | Fornells | Mayor, 17 Al lado de todos los centros de deportes acuáticos imaginables y con las características de un 3 estrellas. Eurohotel | Maó I Santa Cecilia, 41 | Residencia funcional abierta en Maó durante todo el año.
Port Mahón | Avda Font de l’Eau, 11 |
Muy cerca del puerto, este hotel es una bella muestra de la arquitectura colonial británica.
Son Granot | Es Castell | Sant Felip Este pequeño hotel central ofrece las comodidades básicas y el almuerzo incluido en el precio. No aceptan perros.

La buena mesa
En Fornells la caldereta de langosta es la reina de los fogones. En toda la isla, la perdiz con col, las berenjenas y el queso de Maó. Hay excelentes embutidos, como la sobrasa-
da, el camallot y la carn-i-xulla. El gin lo suelen combinar con limonada para formar la conocida pomada. La Minerva | Maó | Moll de Llevant, 87 | Para muchos, aquí se prepara la mejor caldereta de Maó. Por si fuera poco, ofrece unas vistas espectaculares.
La Murada | Maó | Plaza Bastió, 12 | El sitio más afamado de Maó para degustar lapas de cocina menorquina y demás tentempiés. Restaurant Es Pía | Fornells | Paseo Es Pía. Menús asequibles de comida y cena. No se vayan sin probar el pescado.

Las mejores compras
La industria del calzado, aparte de la gastronómica, es una de las mis importantes de Menorca, especialmente las abarcas. También se pueden comprar artículos de piel, bisutería, cerámica y mueble.

La magia mediterránea de Ibiza es poliédrica. Su carácter paradisíaco, publicitado desde hace tiempo, se traduce en más de doscientos kilómetros de costa, en una cultura ancestral, en el encanto rural de sus pueblos interiores y en un misterioso magnetismo capaz de cautivar a las más diversas civilizaciones.

Es casi imposible dibujar un mapa ibicenco que consiga abarcar la gran oferta reunida en este espacio tan heterogéneo. A pesar de sus menguadas dimensiones, la isla tiene tantos rostros como uno quiera descubrir. Se puede encontrar la Ibiza de las playas animadas o la de las calas recónditas, la meca del ocio nocturno o la del turismo rural, el enclave mágico y esotérico o el abierto escaparate de artistas bohemios.
Toda Ibiza es un microcosmos de contrastes en perfecta convivencia. En la capital, Eivissa —conocida por los residentes simplemente como «vila»—, el viajero pasea por callejuelas mudéjares, plazas mediterráneas y barrios de pescadores que no se olvidan del pasado, a pesar de estar sumergidos en un presente de neones, olor a pizza y música techno.
Las encaladas casas antiguas de Dalt Vila -el casco antiguo declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco— y sus murallas emanan aires de otros tiempos. Mientras que extramuros, el antaño barrio marinero de Sa Penya aloja ahora terrazas y restaurantes, especialmente en las calles Mayor y de la Virgen, que conducen al puerto.

La noche mediterránea
Al otro lado de la bahía, la zona Marina Botafoch luce el maquillaje de las nuevas instalaciones portuarias y deposita al viajero en el corazón de la famosa marcha ibicenca. A espaldas de la discoteca Pacha, directamente sobre el mar y con la mejor panorámica sobre la ciudad vieja, está El Divino, punto de reunión de la jet. A salto de mata, en el nuevo puerto deportivo reposan los palacios flotantes de los famosos.
Para respirar el auténtico espíritu de la isla tradicional es preciso internarse en la isla, entre pinos y almendros, o vagabundear por la costa sorteando los picos heroicamente recortados sobre el mar. Dejando atrás las blancas calles de Eivissa, hacia el este, el viajero se adentra en la atmósfera azul de Sant Josep de sa Talaia, población que parece alejada del mundo real. El camino vaga entre torrentes y huertos en los que los campesinos siguen practicando sistemas de regadío medievales. Aquí y allá quedan poblaciones de sabor árabe y caseríos de pureza ibicenca que trepan por las faldas de la colina más alta de la isla, Sa Talaia. Desde su cima emerge la visión del extremo sur, ribeteado por torres de piratas, aguas y calas puras.
La cala Es Cubells -vigilada por los cabos Porroig y Llentrisca- y la Pedrera, surrealista paraje que aún es santuario hippie, son los puntos con más magnetismo e historia de la isla. La atracción que ejerce Ibiza no es reciente. Los helénicos ya la frecuentaron en el siglo VIH a.C. Próspera en salinas —muy preciadas por la industria del salazón-y con agua dulce en abundancia, no tardó en atraer a los fenicios instalados en el sur de la Península, ansiosos por fundar nuevas colonias comerciales en el Mediterráneo.
A ellos les debemos la fundación de Ibosim, la actual Eivissa, que llegaría a convertirse en corazón del comercio en el Mediterráneo occidental tras la caída de Cartago. Hoy, ni los olivos más viejos conservan recuerdos tan lejanos. Aunque quizá sí que se encuentren en la Reserva Natural de Ses Salines, un paraíso cargado de silencio sólo roto por el vuelo de las aves migratorias.
Ponemos rumbo a Santa Eulária des Riu, por donde discurre a duras penas el único río balear. Seguimos hacia Sant Llorenf de Baláfia y Atzaró, poblaciones nacidas en los siglos XV y XVI. Por el camino la vista se pierde en el sarpullido de torres defensivas y asentamientos fortificados que recuerdan antiguos desembarcos piratas. Montserrat y Morna, pequeñas torres apresadas entre restos de antiguas fortalezas, atraen por su callado mensaje del pasado y suponen un respiro frente a la legión de urbanizaciones que copan la costa de Santa Eulária.

La otra Ibiza
La estampa más pura de la Ibiza verde, circunspecta y rural, se encuentra al norte. En el camino viejo de Portinatx, que sortea valles pronunciados y elevadas colinas, y en los frondosos pinares de la sierra de Mala Costa, que en tiempos dieron refugio a carboneros y leñadores. En la franja costera del este nos espera en Aigua Blanca -la primera playa nudista de las isla- y el amplio arenal de Es Figueral. Ambos miran hacia la cercana isla de Tagomago, antigua base de piratas y contrabandistas y hoy refugio de multitud de aves. Frente a ella, el viajero se siente transportado a un mundo perdido en algún rincón de la memoria Iluminada por la luz cambiante, Ibiza posa aquí como una ballena varada en el corazón más brillante del Mediterráneo. Ni siquiera la transformación experimentada por la isla durante los últimos treinta años, el período más convulso de su historia, ha logrado acabar con su encanto. El boom turístico revolucionó la sociedad isleña que pasó de ser emigrante a inmigrada, de la uniformidad a la mezcolanza, de la economía de subsistencia a la de mercado. Sin embargo, nada ha destruido su magia.

Rincones con magia
Pocas de las personas que acuden hambrientas de marcha y sol conocen el lado arcano de este espacio tan plagado de leyendas. Según parece, la misteriosa Tanit, diosa del amor y de la fecundidad, señora de la Luna, la oscuridad y la muerte, sigue manteniendo su influjo sobre la isla.
Los fenicios, que la consideraban bendecida por los dioses, alegaban que ningún componente de su tierra podía perjudicar a los humanos. Como ellos, todavía hay quien lleva colgado al cuello un saquito de tierra local, en la creencia de que los protegerá de las malas energías.
Acabamos nuestro recorrido por los puntos mágicos de la isla con la excursión hasta el vecino islote de Es Vedrá, pétrea pirámide natural que, dicen, desprende una fuerte energía causante de fenómentos inexplicables. Las mejores vistas de este islote se disfrutan desde Cala d’Hort.
Cómo se llega 
Iberia y Spanair vuelan a diario desde Barcelona y Madrid. Semanalmente, desde otras ciudades peninsulares. Por mar se llega a Ibiza en los barcos de Transmediterránea desde Barcelona, Valencia y Dénia.

Dónde alojarse   
Ibiza es una isla eminentemente turística, así que la oferta es amplia en apartamentos, hoteles, pensiones y casas rurales. La Cala  Santa Eulária | San Jaime, 76. Si lo que se quiere es descansar, ésta es la opción correcta. Un hotel tranquilo y asequible.
La Ventana | Eivissa | Sa Carroza, 13 |Encantador hotel situado en el el barrio viejo de Dalí Vila. Los Molinos | Ses Figueretes | Ramón
Muntaner,6. Magnifico alojamiento con espectaculares vistas sobre la playa. No es barato. Montesol | Eivissa | Vara de Rey, 2 | Céntrico hotel de estilo colonial y pionero en ver las posibilidades turísticas insulares.

La buena mesa  La cocina ibicenca tiene el gran valor de la sencillez. Hay platos típicos como las cocas detrempó (pimiento, cebolla y tomate), pescados a la marinera, calderetas de langosta y postres como úflaó ibicenco.  El Olivo | Eivissa | Plaza Lluís Tur V Abierto sólo en verano, su reputación obliga a reservar plaza. Es Pins  Sant Llorenc Ctra Eivissa-Santjoan, km 14. El sofrit pagés goza de un merecido prestigio en este restaurante que elabora su propio pan. Port Balansat | Es Port de Sant Miquel|El restaurante dispone de una amplia terraza sobre la playa. Sus especialidades son el gallo al horno y la caldereta de pescado.

Las mejores compras
Se instalan mercadillos en Eivissa, Sant Antoni y Santa Eulária, donde es fácil encontrar los productos típicos de la tierra: licor de hierbas, flaó,  orelletes… En Sant Rafel hay un importante núcleo ceramista.

La doble insularidad es el principal atractivo de Formentera. Gracias a ello la menor de las Baleares habitadas ha llegado hasta nuestros días como una auténtica joya natural. Sus habitantes, tranquilos y respetuosos con la tierra, se encargan de conservar el carácter auténtico y tradicional de la isla.

Como si el estreche de Es Freus, además de una lengua de mar traicionera e inquieta, fuera una frontera marina, las dos islas Pitiusas viven universos opuestos. Mientras Ibiza es el paradigma del desenfreno nocturno, las discotecas de moda y la vida alocada, Formentera es el máximo exponente del paraíso natural, poco tocado por el hombre, que vive a un ritmo relajado y conserva retales de un bello litoral.
La menor de las Pitiusas tiene forma estrambótica: hay que esforzarse para encontrarle una semejanza. Tras mucho cavilar, uno puede asegurar que parece el perfil óseo de un pie humano. Un finísimo talón, el cabo de Barbaria, da sostén al empeine donde se asientan las principales poblaciones, y deja para la puntera la región de la Mola. En el extremo norte, casi aislado por dos grandes lagos naturales, la zona de Ses Illetes, la Punta de Trucadors y la apreciada isla de S’Espalmador vienen a constituir la prolongación hacia la pierna. Quien piense que 82 kilómetros cuadrados no dan para mucho, ya puede olvidarse de tal prejuicio: cuando visite Formentera comprobará sobre el terreno que los encantos de la isla son múltiples.

Un retiro tentador
La isla reúne cualidades para ser retiro de artistas y de intelectuales. También atrae a personas que huyen de la barabúnda cuando desean tomarse vacaciones y gustan de las excursiones de moderadísimo esfuerzo, los crepúsculos y las largas sesiones de sol y agua de mar sobre alfombras de arena molida como la harina.
Las playas muestran dos caras completamente opuestas: la dulzura de los arenales infinitos y la aspereza de los despeñaderos vertiginosos. Estos últimos son clara mayoría, pues buena parte de la isla está cortada verticalmente sobre el Mediterráneo. El visitante observará cómo el azul bravio rompe infatigable contra la roca, intuyendo que el baño es imposible. Pero si ojea un mapa y entabla conversación con los lugareños, descubrirá numerosos rincones a los que puede llegar tras apenas esfuerzo, y a veces incluso utilizando un vehículo.
Así, roquedales aparentemente inaccesibles, como el Racó des Caló, los de Es Ram, S’Estufador o
Punta Pedrera se dejan conquistar por el excursionista. Éste será recompensado con lugares donde el azul del mar parece imposible.
El reverso físico de estos lugares está en los arenales de Ses Dletes, playas de un blanco cegador donde el agua es tan cristalina que parece no existir. Sólo el viento del norte aparece como una molestia en este edén de ensueño. El enorme Estany Pudent y el más modesto Estany des Peix, dos ojos acuáticos que tiene Formentera en su mitad norte, cierran un cinturón de arenales idílicos que alternan la funciones de zona lúdica y de interés biológico. De ahí que los caminos estén protegidos por vallas, y que incluso el acceso a las diferentes playas esté balizado y dirigido por pasarelas de madera. Es la constatación de cómo se puede compartir el espacio sin ocasionarle daños.
Como remache de este argumento aparecen las salinas de Sant Ferran, donde los isleños han explotado el mineral que el Mediterráneo ofrece con mayor abundancia, sin que ello sea impedimento para la aparición de flamencos, avocetas y otras aves amantes de los territorios halófilos.
Formentera es un lugar interesante para los observadores de la naturaleza. Allí disfrutarán con la visión de las anteriores y otras aves, como gaviotas argénteas y pardelas pichonetas, conocidas en la isla con el nombre de virots. Éste es también el sobrenombre que reciben los pobladores de la Mola, por su antigua afición a degustar la carne de esas aves, hoy protegidas.
Todavía un paraíso
Formentera ha sabido resistir las tentaciones de Ibiza y ha limitado la llegada del hormigón. Si bien es cierto que hoy en día la isla está abocada al turismo veraniego, en otoño e invierno su pulso baja a las constantes vitales mínimas y recu-
pera los ritmos pausados. El territorio cultivable está siempre ordenado por los escasos payeses que dedican muchas horas a mantener los campos en condiciones de rendimiento. Otro signo inequívoco son las higueras, ancianos y gigantescos ejemplares que necesitan muletas para sujetar el desmedido crecimiento de sus ramas.
La vida urbana ofrece al turista posibilidades limitadas. La mayor población, y al tiempo capital, es Sant Francesc, y aun así es un pueblecito que cuenta con los servicios imprescindibles, pero ni uno más. Sant Ferran, Es Pujols y el Pilar de la Mola son localidades que han crecido a la sombra del turismo, pero no dejan de ser comunidades minúsculas.
Arquitectura prehistórica y faros encantadores
Los monumentos megalíticos, esparcidos de forma relativamente abundante por la isla, no gozan del esplendor ni del nivel de conservación de los menorquines, de manera que quienes deseen agotar sus días en la isla con exploraciones meticulosas tendrán que recurrir a las excursiones a pie y en bicicleta para descubrir lugares salvajes o cuidadosamente humanizados. Como las calas que gozan de varaderos de barcas de pesca, con sus rampas tradicionales de madera de sabina y sus tejaditos de alga seca. Algunos de las más bonitos están en Es Caló de Sant Agustí, S’Estufador y Cala Saona.
Los faros, esos modernos cíclopes que hechizan a tantas personas, tienen en Formentera exponentes encantadores. El más conocido es el faro de la Mola, en el confín oriental de la isla. En un entorno todavía más salvaje se halla el faro del cabo de Barbaria; y los más intrépidos pueden recurrir al de Pou, en la isla des Porcs, el peñasco más septentrional de Formentera. Todos ellos son lugares ideales para contemplar la caída del sol mientras se aspiran los aromas de un atardecer mediterráneo sin adulterar.

Cómo se llega
Para llegar a Formentera, primero hay que viajar a Ibiza. Una vez allí se toman transbordadores tradicionales para pasajeros y vehículos o modernos catamaranes sólo para pasajeros.

Dónde alojarse
La oferta es limitada por lo que conviene hacer reserva con antelación. Los hoteles están en La Mola, Sant Ferran, Sant Francesc y en algunas calas aisladas. Fonda Pep | Sant Ferran. Meca de los hippies que visitaban la isla, este afamado hostal obliga a una reserva por adelantado. Hasta aquí se acercan muchos visitantes para revivir la época mis gloriosa de Formentera. Club La Mola | Sant Francesc | Playa de Migjorn |. El que seguramente es el mejor hotel de la isla, se beneficia de un idílico marco natural. Hostal Bellavista | Sa Savina | Plaza de la Marina. El agradable puerto del pueblo acoge este coqueto hostal y nutre a su cocina de excelente pescado.

La buena mesa
Cocina marinera -con pescado y marisco muy frescos- y dulces como el flaó -que es una deliciosa tarta a base de leche de cabra y hierbabuena— son los totems de la gastronomía isleña.
Es Pinatar | Es Pujols. Buena localizaáón a 50 metros de la playa, restaurante típico especializado en pescados. Precios asequibles. Fonda Rafalet | Es Caló  Las buenas paellas marineras se cocinan aquí. Marina El Bergantín | Sa Savina Savina. Aparte de los platos de pescado, también se encuentran muestras de cocina internacional.

Las mejores compras
No hay tiendas que vendan los productos típicos de la isla (higos secos, queso y vino), pero es fácil dirigirse a los talleres artesanales que los elaboran o comercializan. El viajero también puede probar suerte en el mercado artesanal de los miércoles y domingos de La Mola. Allí encontrará calzado y prendas de lana tradicionales.

Bosques, lagos, leyendas, urugallos, osos, hórreos y teitos convierten Somiedo en un paraje espectacular, Declarado parque natural, este territorio del suroeste de Asturias se ha mantenido aislado del mundo hasta hace pocos años. Por eso algunos paisajes y escenas de Somiedo producen la impresión de descubrir parte del pasado astur.

Los Somiedanos reciben al visitante con cierta sorpresa, mucha complacencia y manifiesta intención de conversar. Una actitud que denota la ilusión con que este rincón de Asturias ha descubierto una nueva posibilidad vital, el turismo. Ajenos durante mucho tiempo al desarrollo turístico que han experimentado otros sectores de los Picos de Europa, los somiedanos habían construido una sociedad muy cerrada, aislada, dedicada esencialmente a la tradicional ganadería vacuna.
Hubo que esperar a la declaración de la zona como parque natural, en 1988 para que se mejoraran los accesos de estos valles y comenzaran a ser visitados. Atractivos no les faltan. Un viejo vaqueiro confesaba que su envidiable estado de salud, a los 96 años, se debía «a caminar mucho por estas montañas, al aire y a la tranquilidad con que siempre se ha vivido aquí. Esto es lo que buscan quienes vienen a conocer Somiedo. Lo encuentran; esto y bastante más.
A Somiedo se puede entrar desde León o desde Asturias. En ambos casos se recorre la carretera que atraviesa el parque y que, sea subiendo o bajando, lleva a la capital del concejo, Pola de Somiedo.
Pola es el mejor punto para iniciar cualquier recorrido. Desde aquí se accede a los cinco valles que abarca el parque -los de Lago, Saliencia, puerto de Somiedo. Perlunes y Pigüeña-, incrustados en las agresivas elevaciones de los Picos de Europa.

Paisaje verde y gris
Ésta es la esencia cromática del parque natural de Somiedo. Verde de bosques y pastos, gris de la roca y del clima. En el primer contacto con la zona, si se accede desde Asturias, se penetra en una fascinante continuidad de bosque atlántico, de abedules, robles, acebos, castaños o hayas que se disputan la difícil orografía. Es un tapiz inmejorable, estrictamente verde, enigmático, hermético y hasta sobrecogedor.
En cambio, si se llega al parque desde León, salvando el puerto de Somiedo, aparece primero el gris de la roca calcárea. Se alza justo donde acaban los últimos pastos, mostrando las complicadas aristas, las contundentes paredes, los estrictos picos que tanto caracterizan a estas montañas cantábricas.
El agua, presente por doquier, es responsable de la rica naturaleza de Somiedo. Resulta espectacular contemplarla quieta bajo el anfiteatro montañoso de las cabeceras del valle del Lago y de Saliencia, en los lagos de origen glaciar que allí se formaron.
Merece la pena hacer el recorrido completo para disfrutar de ellos. Desde Pola, 8 kilómetros de carretera conducen al pueblo de Valle de Lago. A partir de aquí un camino, fiel al curso del río, permite subir hasta el mayor de los lagos asturianos, el lago de Valle. Luego, una pista forestal remonta el Valle de Saliencia hasta la collada de Balbarán, para que sólo quede una breve caminata en suave descenso hasta el primero de los lagos de Saliencia, el de Las Cuevas.
Bellos son los lagos, pero quizás lo es más el agua en movimiento por el bosque, otra de las estampas características del parque. Infinitos arroyos se deslizan entre musgos, heléchos y ramas, formando un mundo húmedo y oscuro.
Así es el paisaje de Somiedo: naturaleza fascinante, pero difícil para la vida humana. Por eso la trashumancia de montaña fue durante siglos una de las actividades de la zona. Los vaqueiros de alzada que la practicaban formaban un grupo social de origen indefinido, despreciado durante siglos y aislado por los pobladores de los valles, hasta el punto de que practicaban una estricta endogamia y desarrollaron una cultura particular.

Caserío típico entre la fauna
Hoy pocas familias ejercen esta actividad, pero su legado pervive en las brañas, poblaciones de vaqueiros que ocupan las concavidades de los valles altos y desafian a veces la verticalidad de las laderas. En ellas se encuentran las curiosas cabanas de los vaqueiros, los teitos, en que las familias  trashumantes  compartían espacio con el ganado. Cuentan con una curiosa cubierta vegetal, realizada   con  escoba   o  piorno. Alrededor de 400 salpican el área de  Somiedo, sobre  todo   en las brañas de los valles de Saliencia y Pigüeña, pero también en pueblos como La Peral, Veigas o Puertu. En Somiedo también es fácil ver otras construcciones tradicionales: los hórreos. Sostenidos sobre pegollos de madera o de piedra, protegen las cosechas de la humedad y los roedores.
Estas construcciones albergan muchas otras curiosidades etnológicas: desde las regias olleras, primitivas fresqueras para la conservación de la leche, hasta las simpáticas y útiles madreñas, peculiares zuecos de factura artesanal. Para conocer estos elementos de la cultura somiedana lo más eficaz es detenerse en Pola y visitar el fascinante Ecomuseo de Somiedo.

La morada del oso
No puede hablarse de Somiedo sin referirse también a su riqueza faunística. Entre el denso manto boscoso, escasamente transitado por el hombre, y las ariscas montañas, se desarrolla una intensa vida animal que permitiría una larga lista de moradores. Ciertamente requiere mucha más paciencia el poder disfrutarla, pero inevitablemente un protagonista excita la emoción del visitante: el oso pardo. Efectivamente, aquí habita el mayor de los mamíferos ibéricos. De hecho, la zona es uno de los principales núcleos de conservación de esta especie en Europa y en los últimos años ha aumentado el número de ejemplares en la zona.
Los osos viven en los Tibleos, masas arbóreas formadas por hayas, encinas y robles que se extienden por las zonas más abruptas de Asturias. El mayor de estos bosques, refugio de los osos somiedanos, se localiza en la sierra de Palombrera, en la cabecera de los valles de Saliencia y de Lago. Son bosques extremadamente densos, hasta tenebrosos, en los que la luz debe esforzarse para penetrar; bosques de los que se cuentan las leyendas más sorprendentes.

Cómo se llega
Desde León, por la A-66, se enlaza con la C-623 hasta Piedrafita de Babia; desde aquí se sube al puerto de Somiedo. Desde Oviedo, por la N-634 hasta Cornellana, donde se toma la AS-227 directamente hasta Pola de Somiedo, capital del concejo.

Dónde alojarse
El parque cuenta con una buena oferta de turismo rural en casas de aldea.
Apartamentos Caunedo | Caunedo. Complejo rural situado al sur de Pola de Somiedo. Ofrece en alquiler seis agradables apartamentos. Asociación Turismo Rural del Parque Natural de Somiedo. En este teléfono encontrará información de las seis casas de turismo rural que hay dentro del parque. Todos los alojamientos son casas rehabilitadas que conservan el estilo mstico. Valle de Lago | Avda del Valle, 42 Un pequeño hotel-restaurante situado a unos 1.200 metros de altitud y dirigido por Caridad García.
La Corte I | Villar de Vildas |Turismo rural muy cercano a las famosas brañas vaqueiras. Tiene mesón en la antigua cuadra de la casería. Se puede alquilar toda la casa.

La buena mesa
El pote de berzas y repollo, la caldereta, las carnes de vacuno, pescados de rio y variados quesos. Desde hace algunos años también ha cobrado merecida fama en Asturias el embutido de jabalí, de sabor fuerte y agradable. Casa Cobrana Valle de Lago. Comida casera preparada en un restaurante pequeño. Pruebe el pote y los chuletones. Casa Fermín | San Francisco, 8. Los especialidades de la casa son el lomo de merluza a la sidra y losjrixuelos rellenos de orujo manzana.
Peñavera | Pola de Somiedo. Buenas cam este restaurante tradicional de la zona. Trato agradable.

Las mejores compras. Quienes gusten de los dulces es indispensable que prueben los «barrachines» del lugar, dulces que también se hallan en otros lugares de Asturias con ligeras variantes.

Las cualidades naturales de Redes parecen ¡limitadas. Desde los hayedos a las montañas de roca caliza, pasando por los escasos osos pardos y la población de urogallos, se han conservado todos los componentes de este impresionante habitat ecológico gracias a lo escarpado del terreno y a lo apartado de una zona que permaneció ignorada durante siglos.

Se dice que el parque natural de Redes es la zona con más horas de sol de toda Asturias. Una explosión de luz que siempre es de agradecer en este Principado donde el verde y el gris son los colores predominantes. Debe ser que ni siquiera el sol quiere perderse la contemplación de este exuberante paisaje de la montaña asturiana situado a caballo entre los concejos de Caso y Sobrescobio.
No hace tanto tiempo el sol y las nubes presumían de ser los únicos que conseguían acceder a las cumbres del lugar. La abrupta orografía del terreno había frenado al hombre y favorecido el asentamiento de una fauna única, así como la proliferación de especies vegetales autóctonas. La declaración como parque natural, en 1996, supuso un espaldarazo a la conservación de su magnífico entorno.

Casi el 80 por ciento de los más de 370 kilómetros cuadrados que forman el parque natural se halla por encima de los 800 metros. Las cotas más altas las encontramos en los picos Torres (2.104 m) y Rapaína (2.022 m). Sobre estas cimas de roca caliza y pizarra se posan águilas reales y alimoches que parecen contemplar altivos el tesoro que descansa a sus pies: los famosos bosques de hayas y robles de Redes.

Entre corzos y venados
También hay vegas y valles por donde corretean rebecos, lobos, zorros, corzos, gatos monteses, venados, jabalíes, algún oso pardo que a veces atraviesa el parque y cientos de nutrias afanosas. Los pastores conquistaron estos parajes levantando cabañas de piedra, brañas y pueblecitos en las partes más llanas.
Los amantes de la montaña caminan hoy por senderos y montes, y a su paso dejan atrás cabañas que los pastores han vendido a seres solitarios en busca de un refugio, así como cuevas y valles secretos donde, seguro que todavía se ocultan cuélebres (serpientes gigantes de la mitología asturiana que viven en grutas junto a las mujeres que secuestran), trasgus (duendes burlones) y xanas (hadas que habitan cerca de los ríos).
Los hayedos, ríos y montes de Redes también sirvieron de escondite a los maquis, aquellos guerrilleros que vivieron refugiados en las montañas después de la guerra civil, una contienda que acabó con la arquitectura tradicional en bastantes pueblos del parque. En total hay 26 poblaciones: 22 pertenecientes al concejo de Caso y 4 englobados en Sobrescobio.
Por suerte sobrevivieron algunos núcleos especialmente bellos. Como Orlé, una aldea armoniosa donde el tiempo se quedó dormido en sus casas de piedra gris y teja roja; como Prieres, un lugar donde la carretera se cansó de avanzar, o como Soto de Caso —escenario de la película Adiós, Cordera-, un pueblo de piedra y madera que conserva viejos hórreos, algunos con más de 400 años de antigüedad.
Pero todos estos pueblos, bellos y añejos, se quedan impotentes ante la grandeza de Brañagallones. Esta vega de origen glaciar y belleza indescriptible es la reina de Redes. Situada en la parte de máxima protección del parque, a ella sólo se llega caminando o en bicicleta, por una ruta que parte de Bezanes y que, cuesta arriba por una pista de tierra, alcanza este fin del mundo asturiano.
La estampa de Brañagallones conmueve a cuantos la conquistan. Al ver este circo de montañas que protege praderas sembradas de cabanas, uno  se  siente  pequeño. Suena a exageración bucólica, pero no lo es. Brañagallones es un entorno para ojos privilegiados, accesible a todo ser ávido de belleza y a mano de cualquier caminante paciente. Eso sí, que no sueñe con retirarse del mundanal ruido aislándose en algunas de estas cabanas que enamoran: estas construcciones están tan protegidas como demandadas.

Vegas pobladas de brañas
Brañagallones es una palabra compuesta. Viene de «braña», aldea donde vivían los vaqueiros —ganaderos de montaña que sufrieron el rechazo social-, y «gallones», nombre asturiano de los urogallos, aves en peligro de extinción que, justamente, tienen su mayor colonia en esta vega.
Para el viajero resulta casi imposible ver un urogallo, pero sí se puede escuchar su canto durante el otoño, cuando se pone en celo. Más fácil resulta ver un rebeco cantábrico. El olfato avisa. ¿Siente el olor del almizcle? Es el efluvio que desprende el líquido con que los rebecos marcan su territorio, y en este parque reside la mayor reserva europea de la especie. También en otoño los rebecos, entonando a coro el escalofriante llanto de la berrea, se unen al chillido de los urogallos.

Otro sonido que los lugareños juran haber oído alguna noche es la voz del cárabo, un ave rapaz nocturna que aquí llaman comxu; dicen que su canto anuncia la muerte de alguien. Son los sonidos de montaña, avisos de la naturaleza que se mezclan con olores y colores. Porque Redes huele a almizcle, a humedad y a frescura de un campo donde mil tonos de verde conviven con las típicas vacas casinas de color pardo. Otros habitantes del parque son las colmenas, que se resguardan en los rincones más insospechados del parque. Y es que Redes también huele a brezo, flor con la que las abejas elaboran su preciado dulce.
El parque guarda más sorpresas, como el nacimiento del Nalón, en la Fuente la Nalona del puerto de
Tarna. El río, en su peregrinar hacia el mar, da forma a profundos desfiladeros. Otros menos importantes nutren su caudal: el Monasterio, el Caleo o el Ablanosa, al que vierte sus aguas el Mongallo, titular de la cascada conocida como el Taballón del Mongallo. Para disfrutarla hay que llegar hasta el Puerto de Tarna y coger el camino -duro en un principio, pero gratificante y espectacular a la postre— que nace a orillas del río. Lo bueno del parque natural de Redes es que está al alcance de todo el mundo, sean montañeros o sibaritas amigos de llegar en coche a todos los rincones. Tanto unos como otros encontrarán su lugar en este paraíso. En Redes no hay peligro de que el paisaje y el ritmo vital decepcionen.

Cómo se llega
Desde Oviedo se toma la AS-244 hasta Pola de Laviana, donde se enlaza con la AS-17 hasta Campo de Caso, principal núcleo urbano del Parque Natural de Redes.
Dónde alojarse
En la zona se empieza a desarrollar el turismo rural, con casas en Prieres y Tañes. Existe también un albergue en Soto de Agües.
Apartamentos La Casa de Compaso | Tañes | Los seis apartamentos de esta casona asturiana rehabilitada son muy amplios y ofrecen vistas ajardines.
Hotel La Lastra Campo de Caso | Avda La Lastra Las mejores panorámicas sobre el parque se disfrutan desde esta hermosa casona del siglo VIII. Ofrece siete habitaciones. Hotel Rural Traslavega  Soto de Caso | En el mismo centro del parque y rodeado de roca caliza, el hotel ha sido escenario de varias filmaciones.
La buena mesa
Para reponerse de las excursiones en el parque de Redes se hacen necesarias las carnes de caza y los quesos regados con los vinos locales.
Casa Laura | Rioseco  La Cuesta, 306. Las hortalizas y las carnes de la zona surten a esta fonda, cuyos callos y gambas con chorizo son degustaciones obligadas.
Mesón La Tropical Campo de Caso | Soto de Caso. Otro motivo para visitar la capital del concejo. Embutidos y consistente carne de ternera.
Parrilla El Rinconín | Bueres. Amabilidad en el trato y rusticidad en la mesa, donde destacan las parrilladas de carne.
Las mejores compras
A la vuelta, la maleta del viajero debería contener el queso artesano casín, los «suspiros» del Nalón -galletas de harina y mantequilla— así como las autóctonas «madreñas» (zuecos de madera con dos tacos delanteros para preservar del barro) realizadas a mano por el artesano Luis en Pendones.

El valle de Benasque está guardado por escarpadas y majestuosas montañas, y nada menos que 63 de ellas superan los 3.000 metros. Los amantes de los deportes de aventura, los que disfrutan con las manifestaciones más extraordinarias de la naturaleza, los interesados en la arquitectura tradicional… Nadie queda decepcionado tras una visita al valle.

Cuando apenas ha dejado atrás el puebio de Graus, la ermita de Perarrúa y, en definitiva, los dobladillos de los Pirineos, el visitante va ascendiendo hacia la azotea de Huesca a la vez que se hunde en el gran valle de Benasque. Mientras sube o baja, según se mire, todavía con el olfato atascado por el olor a mata baja, siente las miradas del padre Aneto y la madre Maladeta. Con su responsabilidad de matrimonio grandullón,
ambos vigilan para que todo esté en orden allá abajo, en esa guardería de prados, trazos de deshielo y pecados de juventud del río Ésera.
En su reparto de premios, la lotería de la naturaleza le otorgó a Cerler, pueblo limpio y próspero, un entorno de rampas que la nieve de invierno convierte en campo de eslalon. Eso le supuso la penitencia de ceder algo de su sabor a cambio de un bienvenido desarrollo.  De todas formas, el pueblo aún conserva detalles de villa pirenaica: casas de piedra, tejados a dos aguas, calles enlosadas, ventanas enmarcadas con geranios, contraventanas de madera rústica y rincones apacibles, hasta el último de los cuales llega el aroma de leña quemada.

Entre tejados de pizarra
Para ver bien los humos de las chimeneas hay que subir a alguna loma vecina. Desde allí el visitante, con los calcañares encajados en el pasto del prado, observa las fumarolas de la parte vieja de Cerler que, a salvo de vientos, contrastan con los tejados de pizarra que hay en torno a la torre-campanario. Y es que Cerler, el pueblo más alto de Huesca, ha crecido al arrimo de su iglesia, entre prados y bosques por el sur y afiladas cumbres por el norte.
El visitante desciende por prados candidos hasta donde las montañas dejan sitio y el valle se abre más. Allí, dentro del óvalo cercado por un centenar de viviendas vacacionales, se extiende el pueblo de Benasque, cabeza de la Alta Ribagorza.
El auténtico prodigio de Benasque se halla, sin embargo, en sus alrededores. Por aquí apenas quedan rastros de las antiguas sendas que los contrabandistas hollaban y disputaban a los bisabuelos de ganaderos que todavía hoy llevan sus rebaños a pastar el jugo de la primavera oscense. Sólo algunos troncos de árboles de aquella época, ahora caídos y retorcidos, señalan a los excursionistas las viejas rutas que conducen monte arriba.
Porque hay que subir para ver la panorámica del valle. Una propuesta para descerrajar hasta el último tornillo de la cámara fotográfica es ascender por la empinada carretera que lleva hasta el balneario de Baños de Benasque. En la cumbre, haciendo compañía al silencio, hay un caserón alpino. El mismo que lleva años repartiendo aguas medicinales a quienes deciden apartarse del mundanal ruido para recibir, de paso, los límpidos aires pirenaicos, carentes de cualquier conservante y colorante.
Hace bien uno en tragarse las curvas de la subida a los Baños, pues desde esta cima saludable se contempla el mapa de las torrenteras de las montañas, la geometría de los campos, la fertilidad de las huertas, el espinazo de la Ribagorza, los barrancos y hasta un paradero hecho de montes donde se detienen los vientos de Aragón que no quieren ser franceses.
En un descuido de la carretera que va desde los Baños hasta Benasque, la ruta se abre a un sendero que acaba siendo trocha más que camino para el visitante. Aquí aparece, recién despeñado de la cordillera, el bravo y fugaz río Estós.
Lo cierto es que pocas veces una ribera tan corta ofrece una caminata tan trufada de pinos negros, abetos, rododentros, plantas de acónito —conocidas aquí como matalobos-y demás delicias del bosque.
Hay mucho para elegir en esta tierra de ríos, congostos, lagos y lagunas. Pero quien no desee las fantasías de lo silvestre, puede advertir que del pueblo de Benasque sale un camino que lleva a Anciles; aunque admite vehículos, resultaría imperdonable no hacer a pie los 1.800 metros que separan ambos pueblos. El camino transcurre entre árboles de hoja corta y sombra larga, flores de bodegón, aromas de mañana, largos y dóciles declives de hierba y pillerías de pájaros de vuelo bajo. No es de extrañar que la mayoría de los paseantes hagan la ruta apoyando su parsimonia en cayados de rama natural.

Un pueblo encantado
Y al final del sendero, Anciles. Uno se introduce en un pueblecito de rompe y rasga para encontrarse de sopetón entre fachadas que son más de pedrería que de piedra, o ante una iglesia con vocación mineral, San Pedro, de estilo románico, o de paseo por las calles, de una soledad tan justa que no asusta ni aburre. El aliento de los Pirineos se presiente descansando en cualquier esquina, mientras el visitante va rozando los portalones de las casas, esas maderas resecas por tantos vientos y mareas de nieve donde cuelgan llamadores tradicionales. La forma de éstos, por mucho que el viajero llegue con la cabeza despejada, le regalará una clara evocación erótica.

El valle desde el aire
Antes de abandonar el valle camino del sur, todavía se puede tomar la propina que Huesca suele entregar al viajero por la visita prestada, un gracias por venir que se recoge en el pueblo de Castejón de Sos. Y no es que ésta sea una villa especialmente pintoresca -lo que en realidad le sienta bien al lugar es la mezcla de
piedra y nieve que se produce en invierno-; pero tiene la original peculiaridad de ser un sitio al que peinan las corrientes de aire que ascienden y bajan por los grandes desniveles vecinos. Unas corrientes que llevan y traen los colores de los parapentes, privilegio de aventurados pasajeros a los que, aparte de acabar asentando sus posaderas a dos cuartas del río Esera, les es dado contemplar el valle en todos los tamaños imaginables y reseguir, a vista de pájaro, el curso del río por la accidentada y bellísima geografía del valle de Benasque.
Vientos y aguas, montañas y prados: el maquillaje más nutritivo para la piel pirenaica de Benasque. Agradable lozanía aragonesa asomada a la azotea hispana. Y con muy buenas vistas.

Cómo se llega  
Desde Huesca, por la N-240 hasta Barbastro, donde se enlaza con la N-123 hasta el desvío de Benasque.

Dónde alojarse   
Además de varios hoteles, Benasque y Cerler tienen una amplia oferta de casas de agroturísmo.
Central de Turismo Rural del valle
de Benasque. En este teléfono le facilitarán información sobre la extensa oferta de turismo rural en el valle.
Hotel Ciria | Benasque | Avda de
los Tilos. Este hotel, de arquitectura tradicional alto aragonesa, ofrece habitaciones con decoración mistica y ambiente acogedor.
Hotel Cotiella | Campo | San Antonio. Este hotel de tres estrellas ofrece alojamiento confortable en un entorno natural de gran belleza.

La buena mesa
Los platos típicos del valle de Benasque son la escudella, el ternasco «entre dos fuegos», el jabalí con trufas y la trucha del río Ésera. Estas recetas suelen acompañarse con deliciosas guarniciones preparadas con plantas aromáticas, frutos silvestres y setas. Entre los postres, merece la pena probar los lácteos y los tradicionales pastillos.
Aneto 1 Benasque | Carretera de Anciles, 2 . Sus especialidades son los platos típicos del valle de Benasque.
Ansils | Anciles | General Ferraz, 13. Este restaurante con decoración vanguardista sirve platos de caza y recetas tradicionales de la zona.
Ardonés | Cerler | Urbanización de Ceder. Cocina tradicional del lulle de Benasque. Lo mejor de su carta, el confitado de pato, el solomillo y el entrecot.

Enormes moles de piedra rojiza amurallan el camino entre Huesca y Pamplona. A sus pies se desperdigan pueblos blancos y serpentea el río Gallego. Arriba, los inmensos escarpes están a la altura de las leyendas históricas que cobijan. Los mallos siguen siendo el habitat de las pocas rapaces que subsisten en la zona y el destino preferido para los deportistas de aventura.

Estaba a punto de caerse de los calendarios el siglo XI cuando el rey Pedro I de Aragón, en un momento de turbación pasional, regaló como dote un territorio oscense a su segunda esposa, doña Berta. Desde entonces y hasta la muerte del monarca, acaecida en el año 1111, el escarpado rincón permaneció como una propiedad administrada y gobernada exclusivamente por la noble señora.
Éste fue el origen del llamado Reino de los Mallos, una pequeña soberanía en el interior de otro reinado, un diminuto Aragón que colocó las piedras de los castillos y los cimientos de sus pueblos sobre los primeros escalones de los Pirineos. Más o menos en el mismo sitio por el que el río Gallego marcha cuesta abajo, alejándose de los grandes montes y llevando en sus aguas reflejos de otras cimas altivas. Aquí, un paisaje de valles verdes viste con traje sastre a un puñado de montes grises que dejan entrever un escote de conglomerados minerales pardos. Son los «mallos», cuñas rocosas de tiempos lejanos que ahora más bien parecen enormes yemas de pulgares erosionados.
A no más de media docena de kilómetros de la orilla izquierda del río aparece un pueblo prepirenaico llamado Ayerbe, paso inexcusable para entrar en el dominio del Reino de los Mallos. Su alma es suave y su cuerpo, sencillo y tratable, no tiene los laberintos de otras villas antiguas.

Un paso de quita y pon
Las calles de Ayerbe son largas y casi rectilíneas. Incluso la plaza es prolongada, corrida y rectangular; en realidad, son dos plazas contiguas -la Alta y la Baja, encajadas en una misma explanada. El palacio de los marqueses de Ayerbe separa ambas plazas con un arco abierto bajo la garganta del caserón que las comunica. Hace casi sesenta años, el palacio fue comprado por unos comerciantes que bloquearon con portón y candado el paso entre las dos plazas. Sin embargo, a los habitantes no les importó gran cosa, porque por la noche se acercaban al arco y derribaban la puerta para que las dos plazas volvieran a tener su paso franco. Así siguió la cosa hasta que, al final, se decidió dejarla permanentemente abierta.
La plaza Baja, con casas, casonas y palacios, es la más sosegada de las dos y la que ofrece al visitante los mejores paseos. En ella se yergue una torre, alta y respondona, con relojes que marcan las largas horas. Sobre una de sus caras hay una inscripción que reza «plaza de Ramón y Cajal, don Santiago». Así es, con aires de orden alfabético, como se llama oficialmente, aunque aquí todo el mundo la conozca por su nombre tradicional de Baja.
Algo tiene que ver Ayerbe con Ramón y Cajal. Resulta que aquí vivió el sabio de joven, cuando el futuro histólogo todavía no andaba empeñado en mirarles las interioridades a las neuronas. En busca de su casa, se abandona la plaza por una esquina donde estaba la antigua cárcel, edificio que conserva una bella reja de forja. Se continúa por calles largas con olor a especias y a gallinero, fachadas blancas en que junto a las puertas hay azulejos con los nombres de los dueños: casa Julieta, casa Manoleta, casa Chicorro, casa de La Reina… Finalmente, en el número 19 de la calle Rafael Gasset aparece la calle de Ramón y Cajal. De la primitiva construcción hoy sólo se conserva su fachada, pues el interior ha sido reformado para acoger un museo dedicado al científico y de visita recomendable.

En la plaza encantada
Desde Ayerbe se alcanza en un suspiro el pueblo de Loarre. La plaza de la villa es un espacio recogido con arboledas atestadas de gorriones. Su frondosidad es tan grande que parece que al anochecer se adelante al reloj. Cuando de verdad cae la noche, en Loarre parecen conjurarse sombras de gatos, aroma de pan cocido y rumor de agua de fuentes. La más conocida es la que hay a un lado de la plaza, con una misteriosa inscripción grabada en una mixtura de latín y griego, de la cual brota el agua desde 1552.
Así son los murmullos nocturnos de Loarre, sólo interrumpidos por los talanes del campanario. Luego, cuando llega el día, el pueblo renace y deja ver sus calles con fachadas de sillar y puertas de vivos colores.
No muy lejos del pueblo, pero lo suficiente para que se antoje alzada en medio de la nada, está la descomunal y vieja fortaleza de Loarre, cuyos orígenes se remontan al siglo xi. Se posa sobre un farallón cuya colina de roca es, cosa no muy habitual, más pequeña que el castillo que soporta. Antiguamente fronteriza, aunque siempre cristiana en tierra de mores, hoy es imagen explotada en las películas y memoria medieval para viajeros con imaginación. Aun así, tampoco hace falta mucha fantasía para trasladarse en el tiempo, pues el recorrido por el castillo es pura evocación histórica: sorprendentes torreones, murallas, pasadizos y troneras, e incluso una iglesia de empaque.Y todo ello en excelente estado de conservación.

Los mallos desde el cielo
Cerca del castillo existe otro mirador de excepción. Sarsamarcuello ofrece la mejor perspectiva de los Mallos de Riglos, que se contemplan a vista de pájaro. Los
buitres leonados pasan tan cerca del mirador que casi se aprecian los cañones de su plumaje y el tostado claro de las alas.
Sin embargo, pie a tierra, en las callejas del pueblo de Riglos, la cosa cambia un poco. Desde aquí, los cerros se ven altivos y dominantes como tablas de la ley que asoman sobre los tejados de las casas. Igual ocurre en Agüero, donde otras lomas acogen al pueblo bajo sus riscos. Así permanecerán los mallos hasta que al cabo de los siglos el viento acabe con su reinado. Mientras tanto, se mantendrán tan erguidos como los dedos índice y corazón del bello Pantocrátor que hay en la portada de la iglesia de Agüero.

Cómo se llega
Desde Huesca, la carretera A-123 lleva hasta Ayerbe, Riglos y Agüero. Para acceder a Loarre y su castillo, hay que coger en Ayerbe el desvío de la A-1206.

Dónde alojarse
La zona no cuenta con la misma oferta del Pirineo oscense, pero la cercanía de los Mallos a núcleos urbanos evita problemas de alojamiento. Además, existe una incipiente hostelería rural. Conde Aznar | Jaca | Paseo de la Constitución, 3 . Antigua mansión de precios asequibles y localizada en un bella alameda. La Costera | Agüero | San Pedro Hostal de una estrella ubicado cerca de monumentos medievales y del inicio de varias rutas a pie. Pedro I de Aragón | Huesca | Parque, 34. Céntrico y elegante hotel de la capital que dispone de diez habitaciones con terraza. Villa de Ayerbe | Ayerbe | Duque de Bivona, 15  Decoración rústica y excelente centro de operaciones para visitar los alrededores en coche.

La buena mesa
Como antesala de las altas cumbres de Huesca, la zona recoge una miscelánea gastronómica entre la cocina regional aragonesa y platos más clásicos. El Jabalí | Santa María de la Peña Precios ajustados y especialización en carnes y pescados a la brasa. Abren siempre. La Cocina Aragonesa | Jaca | Cervantes, 5. El nombre se ajusta a la elaborada carta regional. Dos ejemplos: albóndigas de jabalí y perdiz rellena de fbíe-gras. La Floresta | Ayerbe | Avda Estación. El monte San Miguel de fondo y las deliciosas tortas lócale son los puntos fuertes de este lugar.

Las mejores compras
Quesos, vinos, embutidos -salchichón y longaniza, básicamente— así como el anís de Colungo son fáciles de encontrar en la zona de los mallos. Si lo que le gustan son los dulces, no se pierda los empanadicos de Ayerbe. La artesanía manual despunta por el papel maché de Lupiñén.

Se compara a menudo Gallocanta con las lagunas de las estepas asiáticas, así de sorprendente es el paisaje adusto de esta tierra aragonesa. Cada año, en invierno, la laguna acoge a miles de aves venidas de toda Europa. Todo un espectáculo para los amantes de la ornitología. Muy cerca, el visitante también encuentra pueblos monumentales, pequeños y tranquilos.

Cada dia, tras dejar las calles de la ciudad, el sol del atardecer tiñe de rojo unas murallas que valieron a Daroca el sobrenombre de la «bien cercada». Son más de 4.000 metros con torres de vigilancia, dos puertas fortificadas en ambos extremos y dos castillos en desigual estado. Las viviendas ocupan una pequeña parte del interior; el resto, reservado a los rebaños en momentos de crisis, sigue desocupado.
Pero la escasez de población no está reñida con la opulencia monumental. Hay casas señoriales varadas en los márgenes de la calle Mayor, la fuente de los Veinte Caños, frente a la hermosa puerta Baja, y varios conventos, entre los que destaca la colegiata de Santa María. Ésta fue edificada en un depurado estilo románico para custodiar los llamados Corporales de Daroca, unos lienzos, milagrosamente teñidos de sangre durante una batalla librada contra los musulmanes, que distintas ciudades de la región querían conservar.

Aves en el humedal
Menos de 20 kilómetros separan las estrechas calles de Daroca de los grandes espacios abiertos en la Laguna de Gallocanta, el mayor humedal natural de la península. Sus orillas bañan las provincias de Zaragoza y Teruel, para desmenuzarse después en pequeñas lagunas satélites. En las llanuras de cereales que las rodean, numerosas aves migratorias campan a sus anchas.
Aquí está representada la práctica totalidad de los ánades inventariados en España, pero la principal atracción son las grullas, que reposan aquí de su viaje invernal del norte al sur de Europa. A finales del invierno la historia se repetirá a la inversa: las aves regresarán a sus áreas de cría en el norte del continente y volverán a hacer un alto en la laguna. «Grullas para arriba, al pastor le dan vida, grullas para abajo, al pastor le dan trabajo», dicen los agricultores de la zona, por la costumbre que tienen las aves de alimentarse en los campos de los alrededores.
La partida diaria de las bandadas en busca de alimento se suma a los deslumbrantes albas multicolores sobre aguas y llanuras para ofrecer uno de los últimos grandes espectáculos de vida salvaje en Europa.
Al anochecer, bajo el cielo estrellado, es posible oír cómo gritan las grullas mientras permanecen en el agua.
En los alrededores de Tornos hay varios observatorios para espiar la actividad de las aves que pueblan la laguna. Pero sin duda los dos miradores privilegiados del espectáculo son la ermita románica del Cañizo de los Ojos y la del Buen Acuerdo.
Entre Tornos y Caminreal, el retorno hacia Daroca nos depara 22 kilómetros de parajes solitarios con apenas dos poblaciones. Luego, de Caminreal a Daroca, la ruta atraviesa un rosario de pueblos engarzados por el cauce del Jiloca. El mudejar tardío de sus campanarios es su denominador común, como también lo son los restos de los castillos erigidos en su día para consolidar la reconquista y proteger el paso de personas y mercancías amigas.
El color terroso de los campos y las colinas se repite en calles y edificios, desde la ganadera Caminreal hasta las vecinas Báguena y Burbáguena, dos núcleos rurales en los cuales sólo perduran los cultivos de las hortalizas más rentables. Otras explotaciones, como la remolacha, fueron sustituidas hace tiempo por el azafrán, cuya delicada recolección, entre noviembre y diciembre, representa un aliciente más para recorrer estas tierras de indiscutible encanto.

Cómo se llega
Desde Zaragoza, por la N-330. Desde Calatayud, por la N-234.

Dónde alojarse
El viajero encontrará hoteles en Daroca v en la carretera hacia Calamocha y en Tornos encontrará una fonda, pero la mejor opción de alojamiento en la zona es el turismo
rural.
Albergue AUucant . Si quiere compartir la visita con otros amantes de la naturaleza y la ornitología, éste es el lugar.El albergue ofrece habitaciones dobles o colectivas y organiza talleres de turismo ecológico y aulas infantiles. Dispone también de restaurante y de servicio de alquiler de bicicletas. Asociación de viviendas de turismo
rural de la comarca de Daroca.
Hotel-restaurante Posada del Almudi | Daroca | Grajera, 7
Posada rural sencilla pero confortable. Tiene también servicio de restaurante.

La buena mesa.

En la mesa destacan el bacalao al ajoarriero y el cocido de garbanzos, acompañados con vinos de Cariñena. La carne más habitual es la de cerdo. Se preparan platos sencillos y energéticos.

En la parte oriental de Jaén, las interminables y suaves lomas olivareras acaban por estrellarse en los contrafuertes de una agreste serranía. Cuando esto ocurre, el paisaje humanizado de la campiña da paso a un accidentado nudo orográfico, refugio de fauna
montaraz, de asombrosos bosques y de una valiosa flora. Son las sierras de Cazorla, Segura y las Villas.

La fama de estas sierras comenzó en el siglo XVIII, cuando todo el sector fue declarado «provincia marítima» no por sus puertos -que son de montaña-, sino por sus densos bosques, que hubieron de abastecer de madera a los astilleros de Cartagena. Así, las exigencias de la poderosa flota española acabaron con los mejores robles, encinas y quejigos. Tras la masacre, los montes se repoblaron con pinares de rápido crecimiento. Ahora, el pino laricio o salgareño, con su tronco robusto y su copa generosa, es el árbol por excelencia de estas sierras. Pero también crecen el pino carrasco, que ocupa las partes bajas, y el pino rodeno, en las zonas más húmedas.
Tras la repoblación ya no interesaban los árboles de la sierra, pero sí su fauna, por lo que el territorio fue declarado coto nacional de caza en el año 1960. Por entonces se reintrodujeron especies de caza mayor —ciervos y jabalíes- y otras no autóctonas -muflones y gamos— que proliferaron rápidamente.

El espectáculo de la berrea
La serranía comenzó a ser considerada un paraíso cinegético y su fama llegó a la televisión de la mano de Félix Rodríguez de la Fuente, que aquí grabó algunos de los documentales mas entrañables sobre la fauna ibérica. Las cabras monteses fueron figurantes importantes; pero, sin duda, los ciervos de Cazorla destacaron como protagonistas del espectáculo más impresionante y violento de la sierra: la berrea.
Entre septiembre y mediados de octubre, los ciervos en celo emiten sus bramidos para atraer a las hembras y desafiar los tímidos acosos de los jóvenes competidores. Lejos de caminos transitados, el espectáculo está asegurado en los márgenes del embalse del Tranco o en la laguna de Valdeazores. Allí, los chasquidos de las cornamentas retumban en los valles.
No les faltan títulos y medallas a estas sierras. La Unesco las declaró reserva de la biosfera en 1983; luego fueron zona de especial protección para las aves y, finalmente, parque natural desde 1986.
Se trata del entorno natural de esta categoría más amplio de Europa. Con 214.000 hectáreas de superficie —territorio equivalente a la isla de Tenerife-, es tan grande que resulta difícil abarcarlo en poco tiempo.
Antes de emprender la visita al parque natural, sería imperdonable no visitar uno de los pueblos que le sirven de entrada: Cazorla. Esta villa luminosa, atrapada entre la campiña olivarera y las escarpadas cumbres serranas, reclama un tranquilo paseo por calles y miradores. A la plaza Vieja, la parte más antigua, se llega desde la plaza de Corredoira, pasando por el balcón de Zabaleta. En sus aledaños se hallan las ruinas del convento de Santa María, una interesante fuente renacentista y el castillo de la Yedra, originario del siglo XV y hoy convertido en Museo Etnográfico.
A un par de kilómetros de Cazorla está La Iruela, pueblo coqueto de callejas estrechas y pendientes pronunciadas. Desde las ruinas del castillo templario se contempla una de más dilatadas vistas sobre la campiña.
Un bello camino se adentra en la sierra por el puerto de Las Palomas. Aquí, un excelente mirador da la verdadera magnitud del parque. La aglomeración de montañas sorprende con sus cumbres de alturas nada desdeñables, que culminan en el pico Empanadas, la principal referencia topográfica, de altitud superior a los 2.000 metros.

Por los caminos de agua
No cabe duda que gran parte del atractivo del parque radica en la variedad de paisajes, a los que los cursos de agua aportan especial encanto. El legendario Guadalquivir y el generoso Segura asoman a la luz en estos macizos. El primero es la médula espinal del parque, y también su gran protagonista. Nace en el paraje conocido como Cañada de las Fuentes y, tras un vertiginoso descenso, atraviesa las angosturas de la Cerrada de Utrero para convertirse en el principal eje de comunicación de la serranía.
Junto al río Borosa hay una piscifactoría donde se crían truchas asalmonadas. De la piscifactoría parte un camino forestal que sigue sus márgenes y lleva a la Cerrada de Elias, profundo tajo horadado en plena montaña calcárea.
Superada la presa del embalse del Tranco de Beas, el Guadalquivir cambia de humor y gira de forma brusca hacia el sudoeste en dirección a la campiña, abandonando los límites protegidos. A partir de aquí las agrestes montañas dan paso a los valles ondulados donde se cultivan los olivos. Hornos es la primera localidad que se divisa. Rodeada por las antiguas murallas de su castillo árabe, ofrece incomparables vistas desde sus miradores. Más adelante surge la bella imagen de Segura de la Sierra, con su castillo erguido como eterno vigía. Su emplazamiento privilegiado le valió ser considerada una de las más inexpugnables fortalezas de Al-Andalus, por la que lucharon reyes moros y cristianos.

Entre robledales y pequeños manantiales
Del pueblo parte una carretera estrecha que se interna por las zonas menos conocidas de la sierra. En las laderas más umbrías aún se conserva algún robledal, y el río Madera es refugio de nutrias. El embalse de Anchuricas sorprende por sus aguas esmeraldas; junto a él, en la aldea de La Toba, nace de la roca el incipiente caudal de un arroyo humilde, pero sale con tanta fuerza que se puede escuchar desde las huertas del caserío. Este evocador manantial, conocido como la Cueva del Agua, fue utilizado en el pasado como refugio de rebaños.
En el parque hay otros muchos lugares de interés, como la Nava de San Pedro, escondida entre bosques, los altiplanos de Hernán Pelea y los acantilados del mirador del Chorro, donde anida una importante colonia de buitres leonados.Todos ellos son bellísimos rincones naturales.

Cómo se Llega
En Jaén se toma la A-316 hacia Ubeda, desde donde se continúa por la carretera N-322 hasta Torreperogil. Aquí se enlaza con la carretera A-315, que lleva a Cazorla. Pasado el pueblo, unos 9 km más allá está Burunchel, donde se halla el control de entrada al parque.

Dónde alojarse
Cazorla y la zona tienen una amplia oferta hotelera. En las proximidades de la carretera de Tranco, se concentra la mayoría de los hoteles, hostales, campings, casas rurales y albergues.
Parador Nacional de Turismo El Adelantado | Cazorla I Sierra de Cazorla, En las inmediaciones del parque, en un lugar que goza de espléndidas vistas, se encuentra este parador con decoración serrana. Hotel Noguera de las Sierpes Cazorla | Ctra del Tranco, km 44,5. Este pequeño hotel de tres estrellas fue en el pasado un pabellón de caza. Cuenta con lago propio. Hotel San Fernando | Coto-Ríos | Ctra del Tranco, km 51 . Este confortable hotel de tres estrellas está decorado con gusto y cuenta con un restaurante donde probar los platos de la sierra.

La buena mesa
La cocina serrana tiene platos con recetas de carne de monte, como el ciervo en salsa o las chuletas de gamo en adobo. El rin ran es un puré frío de patatas con pimientos, aceitunas y bacalao; para luchar contra el frío, el ajo pringue y las gachamigas.
Parador Nacional de Turismo El Adelantado | Cazorla I Sierra de Cazorla, Guisos, pucheros y diferentes platos de caza hacen las delicias de los clientes del parador.
La Montería | Cazorla | Plaza de la Corredera, 20. Además de preparar deliciosas tapas y raciones, este pequeño bar de Cazorla sirve exquisitos platos de caza. La Sarga | Cazorla | Plaza del Mercado. El aceite de oliva es la base de muchos platos de este restaurante que busca innovar a partir de la cocina serrana.

Las mejores compras
Es recomendable la compra del aceite de oliva virgen que venden en las cooperativas de Cazorla y La Iruela. Por otra parte, en la localidad de Genave, en las puertas de la Sierra de Segura, se elabora aceite de oliva ecológico.

Los Alcornocales, gracias a la dulzura de su clima, a su ubicación y a la riqueza de sus recursos naturales, han dado cobijo a numerosas culturas y civilizaciones que han legado un patrimonio histórico de valor incalculable. En las sierras que atraviesan la zona se conserva la mayor extensión de alcornocales de Europa.

La filologia deberia desentrañar los misterios indescifrables que evocan las raíces árabes de la denominación Alcalá de los Gazules. Pero con independencia de su nombre, esta población guarda todos los aromas y colores del Mediterráneo. Es un enclave atractivo, blanco de cal y verde de alcornoques, rematadamente andaluz, que sestea sobre una colina desde la que domina el río Barbate.
Pasear por su casco antiguo es sumergirse en la esencia de Andalucía. Salpicados entre las callejas aparecen edificios reseñables como la iglesia de San Jorge, la casa del Cabildo o el convento de Santa Clara. Pero Alcalá de los Gazules es, ante todo, la puerta de acceso al Parque Natural de los Alcornocales, la mayor extensión europea de este árbol, del que se extrae el corcho. El viajero llega a Alcalá desde Cádiz o desde Jerez de la Frontera, y apenas rodea la localidad en dirección a Jimena de la Frontera se ve inmerso en un interminable alcornocal verde-rojizo. Es una gran reliquia de bosque mediterráneo, una de las últimas concentraciones que han logrado mantenerse en estado casi virginal.
Quejigos, acebuches y alcornoques sobresalen en un sotobosque de lentiscos y brezos. En total, 170.000 hectáreas de patrimonio natural que han llegado en buen estado hasta nuestros días gracias a que el aprovechamiento del corcho fue clave para la economía local.
La carretera de Alcalá a Jimena de la Frontera cruza la zona norte del parque, la más boscosa y abrupta, siempre a las faldas de la sierra del Aljibe. Por aquí el sotobosque llega a ser tan denso que dificulta el acceso a pie. Quienes gusten de descubrir los parajes naturales caminando, encontrarán el inicio de un atractivo sendero en el paraje de Los Barracones, en el kilómetro 75 de la carretera que va de Jimena de la Frontera al puerto de Galis. Una pista forestal se adentra en un denso bosque de algarrobos, acebuches y alcornoques en la ladera del monte Jateadero. Para los más excursionistas es interesante también la subida al pico del Aljibe; se inicia en el área recreativa de La Sauceda, a 5 kilómetros del puerto de Galis, y desde las alturas se divisan los picos del Montero y de la Yegua.

Castillos árabes
Jimena de la Frontera destaca enseguida sobre el bosque mediterráneo por su castillo árabe, edificado sobre los restos de un fortín romano. La fortaleza, pese a su mal estado de conservación, es testimonio de la historia comarcal durante los años de dominación almohade.
Cuando el reino nazarí de Granada perdió estas posesiones, los nuevos dueños cristianos mejoraron sus defensas para soportar muchos años más de luchas fronterizas. Así quedaron marcadas la fisonomía, las costumbres e incluso la toponimia de la zona: el apellido Frontera no sólo lo lleva Jimena, sino otras localidades del sudeste gaditano.
La huella árabe aparece por doquier en el parque natural, sea en otros castillos -como los de Benalup de Sidonia, Tempul o Castellar de la Frontera-, en restos de canalizaciones y obras hidráulicas o en el repujado del cuero, la alfarería y las técnicas de artesanía y de labranza que aún se emplean en las huertas de muchos pueblos de los Alcornocales.
Una carretera comarcal abandona Jimena hacia el sur y permite bordear el parque natural hasta Castellar de la Frontera, un pueblo que en realidad son dos. Arriba, sobre un risco, queda el núcleo nazarí y medieval, del que se conserva el castillo que dio origen al asentamiento. Abajo, el enclave moderno dedicado a la explotación del corcho y a la agricultura.
En esta zona sur comienza a hacerse frecuente una formación geológica muy típica de los Alcornocales: los canutos. Con este nombre se define la estrecha garganta de las cabeceras de los ríos y arroyos colonizados por vegetación de ribera. Los más destacados se localizan en los arroyos de San Carlos de Tiradero y alrededor de Los Barrios y de Tarifa. Los canutos esconden lo más selecto y privilegiado de la botánica del parque gracias al microclima que se crea en su interior: humedad elevada y temperatura constante durante casi todo el año.

En la punta de Tarifa
El bosque mediterráneo de alcornoques y acebuches extiende su mancha natural casi hasta la costa atlántica para morir en las cercanías de Tarifa, la punta más meridional de Europa. La masa boscosa primero deja  atrás Los Barrios —localidad nacida tras el éxodo de gibraltareños que siguió al desembarco inglés en 1704-, y llega hasta el gigantesco parque eólico que anuncia la presencia de Tarifa.
La fortaleza de Tarifa, en perfecto estado de conservación, fue levantada por los almohades hacia el siglo XII, aunque su inquilino más famoso fue Guzmán el Bueno, el alcaide cristiano que pretirió sacrificar a su hijo antes que entregar la plaza a sus enemigos musulmanes. La presencia árabe en Tarifa queda al descubierto apenas se deambula por sus calles. Fachadas encaladas, callejas estrechas y patios frescos y en penumbra nos hablan de un pueblo de pescadores que vivía adormilado hasta que la industria del viento -el windsurf- sacó a la población gaditana del anonimato turístico.
No hay que terminar el periplo por el corazón y los aledaños del Parque Natural de los Alcornocales sin rendir una visita a las ruinas de Baelo Claudia, próspero puerto romano construido junto a la playa de Bolonia. Aunque los arqueólogos han desenterrado el foro, el teatro y buena parte del entramado urbano, lo que más sorprende es vina fábrica de gamm descubierta junto a la playa. El producto en cuestión era una pasta fétida, hecha con cabezas e intestinos de pescados fermentados, muy apreciada como saborizante en la gastronomía clásica. Podríamos decir que era algo así como el caldo concentrado de hace dos mil años.

Cómo se llega   
Desde Jerez de la Frontera, por la A-381, hasta Alcalá de los Gazules. Desde Cádiz, la N-340 conduce hasta Tarifa.

Dónde alojarse
La oferta hotelera de Los Alcornocales consta de casas rurales, hoteles, cortijos y campings.
Un buen punto de partida es la Red Andaluza de Alojamientos Rurales
El Picacho | Alcalá de los Gazules |
Ctra Alcalá-Galis, km 13 Albergue ecológico especializado en excursiones e información sobre el medio de la zona.
Hotel Dos Mares | Tarifa | Ctra Cádiz-Málaga, km 79. Localizado en la playa de Lames y frente a la costa africana, este cortijo tradicional pintado de vivos colores es el preferido por los windurfistas.
La Jarandilla | Castellar | Finca La
Almoraima. Ideal para períodos vacacionales. Con bungalows, piscina, biblioteca y zona de acampada.

La buena mesa
Son típicas las recetas a base de caza (corzo, venado, perdiz, conejo o jabalí) y de pescado fresco. Los platos más típicos son la sopa de tomate con ajos, la liebre en adobo, el refrito de espárragos, el gazpacho caliente o fresco y el afamado cocido de tagarninas.      El Levante | Tarifa | Ctra N-340, km 81. Comidas típicas andaluzas a precios asequibles.
Molino del Conde | Castellar I Ctra Almoraima, km 105. Platos mediterráneos a base de ensaladas y marisco.
Los Corzos | Alcalá de los Gazules |Ctra Jerez-Los Barrios, km 57. Restaurante especializado en carnes y comida tradicional de la zona. Cocinan en horno de leña.

Las mejores compras
Entre los dulces locales sobresalen los piñonates, las yemas de canutillo y las tortas pardas. Los famosos y deliciosos vinos de la zona se encuadran dentro de la denominación de origen «Jerez-Xerez-Sherry». También merece la pena destacar la artesanía de la cercana Ubrique, especialmente los trabajos de curtido de la piel.

El Cabo de Gata, situado en el extremo más suroriental de la Península, es un paraje sobrecogedor y semidesértico que se despliega por zonas de playa, estepa y serranía. La franja costera depara al viajero acantilados, dunas, aguas de azul violento, calas vírgenes y pequeñas poblaciones de pescadores.

Existe un lugar en la costa de Almería donde las casas son cubos blancos de cal y el paisaje un desierto de piedras ocres y amarillas. Se llama Cabo de Gata, un rincón atormentado de la costa española en que al viajero le asalta la duda de si se ha equivocado de continente o si es un trocito de África que quedó varado en esta orilla del Mediterráneo. Cabo de Gata es la porción más desértica de Europa occidental, una
región donde las precipitaciones apenas superan los 240 mm anuales y donde la vegetación presenta nombres arabizantes como azufaifas, cornicales, albaidas, tarejes y adelfas. Sólo faltan los camellos para que el decorado sea perfecto.
Esta tierra donde el día que llueve se convierte en fiesta local, a la que Goytisolo llamó país «de lagartos y piedras», está protegida desde 1987 como parque natural. Esta figura legal protege 28.000 hectáreas de ecosistema marítimo-terrestre de clima subtropical mediterráneo desértico, único en el continente. Acantilados, dunas fósiles, estepa litoral y saladares poblados por miles de flamencos y otras aves migratorias y limícolas dan vida a este parque.

Playas que invitan a quedarse
El turismo también lia modelado la faz de Cabo de Gata. De los cuatro chalados con atuendos hippies que recalaban por aquí en la década de los sesenta se ha pasado a un turismo intenso —aunque no masivo, por fortuna- que en puentes y épocas estivales llena las playas del Mónsul, Las Negras o Genoveses, y que busca con afin cualquier casa o cortijo en venta para establecer su segunda residencia.
En San José, lugar tradicional de pesca e incursiones de piratas, no queda almacén o chiringuito en el puerto que no se haya reconvertido en restaurante típico. En Las Negras o en Los Escullos afloran los hoteles y las casas de alquiler y muchos artistas se retiran a sus pueblos de cal y adobe en busca del misterioso atractivo que tuvieron hace años Ibiza o Mojácar.
Pero no siempre fue asi. En 1959 Juan Goytisolo, tras recorrer Cabo de Gata en autobús y autostop, publicó Campos de Níjar, uno de los más dramáticos e intensos relatos viajeros escritos en lengua castellana. Goytisolo describía un país de palmitos y chumberas calcinado por un sol de justicia, un universo de «esparto, mocos y légañas» con una de las rentas más bajas del país, del que ya sólo quedan recuerdos en las minas abandonadas de Rodalquilar y en los tapiales blancos de algunas cortijadas derruidas. Incluso Federico García Lorca contribuyó a aumentar el mito de Cabo de Gata como parte de la España profunda al inspirarse en un drama de celos y navaja ocurrido en el cortijo de El Fraile para escribir la obra Bodas de sangre.
De aquella España de posguerra que destilaba la pluma de Goytisolo ya sólo queda por fortuna el paisaje africano, desnudo, violento a veces, tallado por el cincel de la erosión y la sequía.
Las dunas fósiles del Mónsul y las ramblas humeantes de calor y polvo del desierto de Tabernas son uno de los destinos turísticos más apetecibles del Mediterráneo español y han servido de escenario para las aventuras de Indiana Jones y las entregas futuristas de Mad Max.
La carretera que lleva de Níjar a San José serpentea entre pitas y nopales, superando cerros volcánicos tras los que se amuralla el mar. Entre el amarillo pardo de los rastrojos verdean alguna higuera y varios fosilizada. Rodalquilar, antiguo poblado minero dedicado a la extracción de oro, y Las Negras, la última población costera del parque natural, completarían el recorrido por los principales núcleos habitados de Cabo de Gata.

Una exposición didáctica
Al llegar a Las Amoladeras, a siete kilómetros del pueblo de Cabo de Gata, conviene hacer un alto y visitar el centro de interpretación del parque. Una sala está dedicada al hombre y su adaptación a este entorno; otra refiere al relieve y la morfología volcánica de la sierra; las siguientes recrean el clima, la vegetación, la fauna… Además, el centro cuenta con una librería con numerosa documentación y mapas.
En Las Amoladeras proponen a los visitantes dos excursiones guiadas. La primera se adentra en los cinco ecosistemas del parque: la sierra volcánica; los fondos marinos, que también están protegidos; las salinas, como aprovechamiento de un recurso natural en un entorno colonizado por las aves; las ramblas y finalmente la estepa litoral, formada en su mayoría por dunas con matorral bajo. A los interesados en la arqueología industrial y la historia se les recomienda la excursión interior, que visita una caldera volcánica, las minas de oro de Rodalquilar y el castillo de San Felipe de Los Escullos para finalizar en el cortijo de El Fraile, donde en los años veinte ocurrió el famoso crimen que inspiró a García Lorca.

Guía Práctica

Cómo se llega:
La autovía del Mediterráneo, la N-340, que une Almería y Murcia, conduce directamente al parque natural de Cabo de Gata.

Dónde alojarse
Hostal El DoradoPlaya de las Carboneras, decorado con motivos cinematográficos y situado frente al mar, el hotel posee un restaurante de comida tradicional.
Hotel El Sotillo San José, un hotel-cortijo a la entrada de San José, de arquitectura blanca con grandes y espaciosas habitaciones. Hotel Las Salinas de Cabo de Gata, situado al lado de la playa.

La buena mesa
Algunos hoteles disponen de buenos restaurantes. No hay que olvidar la opción de comer pescado fresco en los chiringuitos. Los platos mis típicos son la pierna de cabrito, los gurullos con conejo o el guiso de trigo y acelgas esparragadas. Hotel El Sotillo | San José | Ctra de San José, Platos típicos de la comarca. Exquisito pescado y nutrida bodega.
La Chumbera | Agua Amarga | Ctra de Carboneras, km 1. Platos innovadores elaborados con la mejor materia prima de la zona. No se
vaya sin probar sus postres. Morales . La Almadraba de Monteleva. Cocina popular con excelentes pescados acompañados de verduras de las huertas de la zona.

Las mejores compras
La artesanía de la zona goza de gran prestigio. Níjar y San José de Cabo de Gata son los principales centros productores de cerámica y de las tradicionales jarapas, mantas de vivos colores con motivos diverso.

Sus detractores le objetan que carece de grandes monumentos a la manera de París, Roma o Londres, pero sus devotos admiradores ponderan como contrapartida su gracia, la estimulante limpidez de su aire, la simpatía de sus habitantes, los inolvidables y familiares sabores de su cocina, su vitalidad y su música deslumbrante. También su clima: al ser la capital más alta de Europa (646 mts.), los veranos son calurosos pero secos, y los inviernos agradables. Comparaciones aparte, no le faltan por supuesto a Madrid monumentos espléndidos, empezando por la grácil fuente de la Cibeles, el mayor símbolo de la ciudad, inaugurada a fines del s.XVIII, o los austeros lujos del Escorial, levantado por Felipe II como mausoleo y lugar de retiro espiritual. O la monumental Plaza Mayor, construida en 1616, desde cuyos 437 balcones los madrileños asistieron, como desde los palcos de un gigantesco teatro, a un variado espectáculo en continuado que incluía alternativamente actos de fe, corridas de toros, fiestas, verbenas, juicios de la Inquisición, ajusticiamientos y otros entretenimientos propios de la época. Otra maravilla es el Museo del Prado, cuyos Velázquez y Goyas justificarían por sí solos una visita a Madrid, juicio que vale también para el caso del Museo de Arte Reina Sofía, donde se exhibe el monumental cuadro que para muchos es la obra pictórica más potente del siglo XX: el Guernica, de Picasso, pintado en 1937 como testimonio del devastador bombardeo nazi que destruyó Guernica, capital de la ciudad vasca de Vizcaya. Otro museo de enorme importancia es el Thyssen-Bornemisza, que alberga la portentosa colección del barón Heinrich Thyssen (considerada la colección privada más importante del mundo) desde los primitivos italianos y flamencos hasta los contemporáneos. Además del Prado, un lugar de peregrinaje para los fanáticos de Goya es la Ermita de San Antonio de la Florida, donde se puede admirar con razonable tranquilidad (el templo no es conocido por el turismo) el enorme fresco que decora la totalidad del interior de la cúpula. Es una obra prodigiosa, de acento sorprendentemente laico, en el que Goya pinta los personajes populares de Madrid, incluyendo mendigos, celestinas y sensuales majas que no dejan trasuntar mayor espíritu religioso. En la Ermita yacen enterrados los restos mortales del portentoso pintor, excepción hecha de su cabeza, que en su momento fue hurtada del cementerio de Burdeos (ciudad en la que murió en el exilio) por estudiantes de medicina franceses interesados en rastrear en el cerebro de Goya algún signo palpable de su genio. Pero más allá del esplendor de sus museos, los verdaderos atractivos de Madrid hay que buscarlos en la calle. En el Rastro, por ejemplo, uno de los mercados de pulgas más grandes y pintorescos del mundo, que se extiende colina abajo desde la plaza Cascorro hasta el río Manzanares; o en los restaurantes y tascas de las populares cuevas del Arco de Cuchilleros, con sus perfumados jamones, ideales para acompañar con un chato de jerez o manzanilla mientras una guitarra anónima y un cantaor improvisado sacan afuera el alma de Madrid, hecha de sabores y de música.

Su fisonomía representa la imagen idílica que se tiene de un poblado de pescadores. Además de preservar su esencia marinera, se ha convertido en un destino de artistas y amantes de la tranquilidad, por la que fue declarado Paisaje Pintoresco en 1972. Tal vez sea su difícil acceso, tanto por tierra como por mar, el que propicia su ambiente auténtico. Desde la gran bahía de su puerto natural, las casas encaladas se alinean en sus callejuelas para ascender a la iglesia de Santa María. También posee algún ejemplo de villa modernista, como la casa de Serinyana, rematada por azulejos. Hay galerías de arte y también museos como el de Cadaqués y el Centro de Arte Perrot Moré sobre el grafismo que se hace en Europa. Cadaqués está rodeado por las calas y acantilados del Parque Natural del Cap de Creus.

Capital de un próspero concejo del oriente asturiano, Llanes se ha convertido en un agradable enclave de veraneo, a pesar de lo cual sigue conservando el encanto de un tradicional pueblo marinero. Entre sus antiguos vestigios se ve la muralla almenada y la torre de su castillo del siglo xiii. Una de las peculiaridades de la villa son sus casas renacentistas; destacan la casa de los marqueses de Gastañaga, la de El Cercau, con una capilla en el interior, la de Posada Herrera, hoy sede del Centro de Cultura, y el Casino, con una suntuosa fachada entre barroca y modernista. También sus iglesias, entre las que hay que visitar la de Santa María, de origen románico, que guarda en su altar Mayor un bello retablo plateresco. Llanes, presidiendo su propia ría, cuenta con playas en el municipio: la del Sablón, en el oeste, y la del Toro, en el este.

Tarifa es el punto más meridional de la gaditana Costa de la Luz. La localidad preside un cabo de igual nombre, que hace de línea divisoria entre el Mediterráneo y el Atlántico. Aún conserva elementos de su pasado árabe, como el castillo califal -hoy llamado de Guzmán el Bueno-, que se construyó sobre un promontorio donde estuvo el primer asentamiento. Se penetra en el recinto medieval amurallado de la ciudad vieja por la Puerta de Jerez. Entre las calles, se pueden ver casas solariegas blasonadas, la parroquia Mayor de San Mateo e iglesias como las de San Francisco y Santa María. Otra visita también recomendable es recorrer el paseo de la Alameda hasta el puerto. Tarifa es meca de surfistas de todo el mundo que llegan para disfrutar de las olas que rompen en amplias playas como la de Los Lances.

En la comarca del Baix Maestrat se encuentra Peñíscola, una ciudad frente al mar, rodeada por bosques y cultivos de naranjos, olivos y almendros. El casco antiguo se alza sobre un peñón en el Mediterráneo, unido al continente por un cordón de arena. El conjunto está coronado por un castillo medieval del siglo xiii, que fue morada del papa Luna; éste, al trasladarse en el año 1411, lo convirtió en palacio y biblioteca pontificia. Para acceder al casco antiguo de Peñíscola hay que atravesar su muralla por alguno de los portales abiertos. Dentro, encontramos un bello conjunto arábigo, con calles laberínticas y empedradas, y balcones asomados al mar; desde ellos se contempla la extensa playa Norte del municipio. En contraste con el casco antiguo, surgen las nuevas calles turísticas de la parte moderna de Peñíscola.

El pequeño y agradable pueblo de 0 Porto de Bares posee un emplazamiento privilegiado en las Rías Altas gallegas. Se ubica a los pies de la suave colina que ocupa el Sitio de Interés Natural da Estaca de Bares -la península que separa el océano Atlántico del mar Cantábrico- y en uno de los lados de la playa de Bares, un arco perfecto de arena rodeado de colinas arboladas. Esta playa tiene en uno de sus extremos el espigón Muelle do Caído, que la tradición remonta a los fenicios. Desde el pueblo, una carretera sinuosa sube hasta el Semáforo, un mirador desde el que se disfruta de vistas sobre la Ría do Barqueiro -a la que se abre el pueblo de Bares y su playa- y el cabo Estaca do Bares, el punto más septentrional de España, presidido por un faro; el lugar también tiene gran interés ornitológico.

Rodeado de fincas, alquerías y caseríos se halla B¡nibeca Vell, un poblado turístico que se emplaza en el sur de la costa menorquina, cerca de Sant Lluís. Fue construido al estilo de los antiguos pueblos pesqueros, con casas encaladas, patios soleados, arcos moriscos y vistas al mar. La tranquilidad y el silencio son la norma de este lugar, que tiene cerca calas arenosas como las de Binidali y Biniancolla. Es interesante recorrer los alrededores donde se pueden visitar el típico caserío de Torret y el sitio megalítico de Binisafúller, que conserva una de las tautes completas que hay en la isla. También el pueblo de Sant Lluís, en el que se aprecia el legado de cuando los franceses dominaron la isla en el siglo xviii; aquí destacan la iglesia de Sant Lluís, en la plaza Sa Creu, y el molino de Dalt, que aloja un Museo Etnográfico.

El pueblo de pescadores de Castro Urdíales destaca por el patrimonio monumental que conserva. Capital del concejo de igual nombre, la población se sitúa en el extremo más oriental de Cantabria. En su casco antiguo se pueden visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, obra del siglo xiv y uno de los mejores ejemplos góticos de Cantabria, el castillo medieval de Santa Ana, coronado por su faro, la casa Consistorial, albergada en un edificio del siglo xviii. y un miliario de cuando fue el asentamiento romano de Flavióbriga. Castro Urdíales disfruta de varias playas en su municipio: las de Brazomar y Ostende se hallan en pleno casco urbano; Mioño, Pocilio, Oriñón y Sonabia, a lo largo de su litoral, donde también se abre El Pedregal, un paraje rocoso que, con marea alta, se convierte en piscina natural.

En el norte de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai se encuentra la villa marinera de Mundaka. El pueblo preside la desembocadura de la ría de Gernika, donde se crea uno de los tesoros de esta reserva: sus marismas. Deambulando por las sinuosas calles de la población, se ven la iglesia gótica de Santa María, del siglo xiv, el crucero renacentista de Kurtzio o del Calvario y el palacio de Larrinaga. En el puerto marinero, hoy también deportivo, los aficionados al windsurf sacan sus planchas para disfrutar de las aguas bravas del mar Cantábrico. Una forma de apreciar la costa de Mundaka y sus impresionantes mareas es caminar por sus playas y acercarse a los miradores del Parque Atalaya y de Portuondo, desde donde se admira el cambiante litoral y el islote de Izaro, un destacado refugio de gaviotas y cormoranes.

Guadalest está en la comarca alicantina de la Marina Baja, cerca de Altea y Benidorm.
Un valle de pueblos blancos junto al embalse. Poco a poco, conforme la carretera va tomando altura y las montañas se vuelven cercanas e imponentes, las urbanizaciones dejan lugar a los almendros, a los olivos, a las laderas cultivadas hasta el mismo borde, donde crecen pinos y algarrobos. Según el camino avanza, aparecen las joyas comestibles de este paisaje: las naranjas y, más allá, los nísperos. Peñas, barrancos, vueltas y revueltas de caminos repletos de un verde denso, regado por las múltiples fuentes que hacen de este valle un oasis rodeado de tierras siempre sedientas. El valle de Guadalest fue uno de los últimos territorios habitados por moriscos, y de ellos -expulsados en 1609-queda memoria en los cultivos y en los aterrazados de las tierras, en el trazado de las casas y de las calles, en los nombres de los pueblos y, por supuesto, en las batallas que cada población rememora en sus desfiles de moros y cristianos.
El valle mide 18 kilómetros de longitud y está encajonado entre las sierras de la Serrella, Aitana y la Xortá. El río Guadalest lo recorre y su agua queda embalsada en uno de los barrancos. Lo intrincado de los caminos ha permitido que mantuviera casi intacto su paisaje que va perdiendo los frutales y escarpándose, según se asciende. Estamos en la Marina Baja, la misma comarca a la que pertenece Benidorm. Su influencia se deja notar en los primeros kilómetros en los que la carretera toma el camino de la montaña: centros comerciales y urbanizaciones se reparten un paisaje hermoso y un clima suave. Pero el pequeño valle de Guadalest deja el llano camino del Mediterráneo interior. Y va subiendo hasta llegar a Confrides, donde la cumbre de Aitana supera los 1.500 metros. De la suavidad de la costa pasamos al paisaje de montaña, en un recorrido de fuertes contrastes.

DE LA NUCIA A POLOP

La Nucia es el primer pueblo, aún en el llano, a las faldas de la sierra de Les Forques y a tan sólo 10 kilómetros de Benidorm. Casas blancas, su iglesia renacentista y su casco viejo preparan al viajero
para la ruta que ha iniciado. Si es domingo, hay que recorrer el rastro: cientos de vendedores llegados de toda la comarca y de todas las nacionalidades ponen a la venta sus variopintas mercancías.
Desde La Nucia, se va caminando por un paseo desde el que se disfruta de la vista panorámica de la vecina Polop, apiñada alrededor de la iglesia de San Pedro. Y algo más arriba, en un zigzag que recorre las paradas del calvario, se llega a lo que queda de lo que fuera su fortaleza almohade,
de la segunda mitad del siglo XII, donde se respira el azul del mar que queda a un tiro de piedra. En pleno casco viejo, Polop disfruta del rumor del agua que brota de su fuente de 221 chorros.
El camino de subida lleva ahora a Callosa d’En Sarria y allí, a disfrutar de más agua: las fuentes del Algar. Es un paraje frondoso y apretado donde una cascada y piscina natural atrae a numerosos visitantes que se distribuyen en las diferentes áreas de servicios.
Callosa d’En Sarria es la capital administrativa del valle; un pueblo que ha encontrado en el cultivo del níspero su prosperidad y que conserva su casco antiguo y el viejo lavadero en el que, no hace mucho, las mujeres se daban cita a la hora de darle blancura a su colada.
Fernández Flórez dijo -y así lo recuerdan en Guadalest, grabado sobre una enorme placa de cerámica- que Guadalest «es uno de esos lugares donde la naturaleza se ha mostrado genialmente artista». Y es verdad. Guadalest es un juego entre cultura y naturaleza, un pueblo que se enreda con la montaña, que se protege tras sus rocas, que se asoma a ellas o se esconde en ellas. Se mire desde donde se mire esta localidad siempre resulta sorprendente. Se trata de un pueblo diminuto, que conserva su trazado, su castillo y buena parte de su gente, que lo sigue habitando.

LAS CALLES DE GUADALEST

A pesar de la constante afluencia de viajeros, y a pesar de que muchas de sus casas se han convertido en tiendas, en bares o incluso en museos, Guadalest mantiene el ritmo de su vida cotidiana. Pareciera que se trata de una puesta en escena, de una Terra Mítica montañera. Pero no es una ficción; Guadalest es de verdad, un pueblo con un trazado casi intacto desde que los moriscos fueron obligados a embarcarse y abandonar sus casas y sus bienes, por orden de Felipe III. El Guadalest actual se divide en dos núcleos: el arrabal, crecido fuera de la fortaleza, donde viven buena parte de sus habitantes, y el viejo Guadalest, el que tiene su origen en un castro ibérico, en la parte más alta de la peña. Aquí las
casas y las calles están presas entre rocas y barrancos. Para subir a la plaza, hay que atravesar un arco excavado en la piedra misma y al atravesar el túnel está la iglesia, con su campanario exento sobre una roca: la imagen tantas veces reproducida de este pueblo insólito. A su lado, la casa noble de los Orduña, la plaza y el Ayuntamiento, y más arriba el viejo cementerio, y su castillo o lo que queda de él. Porque Guadalest sólo vio peligrar su patrimonio en dos ocasiones-en 1644 y en 1748-, cuando la tierra tembló y las rocas rodaron valle abajo, dejando maltrechos los muros de la fortaleza. La otra gran amenaza es este torrente de visitantes. Pero Guadalest se ha adaptado y sobrevive a los nuevos tiempos luciendo sus encantos para los turistas.
Muy cerca del casco viejo, próximo al aparcamiento desde el que se inicia el acceso a Guadalest, está el Arca de Noé: una institución repartida en 80.000 m2, convertidos en centro de acogida de animales de circo maltratados. Pero hay más ofertas sorprendentes en este pueblo. Una de ellas es su museo de miniaturas. Son tan pequeñas que sólo se contemplan a través de potentes lupas. Y ¿qué se puede ver? Asómbrense: la Estatua de la Libertad dentro del ojo de una aguja o La maja desnuda, de Goya, en el ala de una mosca.

EN EL PANTANO

La ruta de la montaña no queda aquí; sólo comienza. Si se deja atrás Guadalest, la montaña y los pueblos del valle recobran su sosiego. A escasos kilómetros, Bernarda, Benimantell, Benifato, Abdet, Confrides, colgados también en sus particulares laderas protectoras, mantienen su estrecho lazo con la vida agrícola.
Desde Beniardá, se toma un camino que lleva hasta el pantano de Guadalest. Un paseo entre pinos en el que se pueden ver algunas parejas de perdices, entre otra fauna local. En el embalse se practica la pesca libre: hay carpas y truchas arco iris para los forofos de la caña.
Antes de llegar a Confrides, a dos kilómetros, está Abdet, que queda a un lado de la carretera, y es final de trayecto: después, sólo montaña. Tiene 101 habitantes y se encuentra a 900 metros por encima del nivel del mar, en un paisaje de olivos que afirma su mediterraneidad. Su pequeño casco urbano y sus gentes dedicadas a la agricultura, manifiestan los rotundos contrastes de este territorio, tan cerca y tan lejos del mar. En invierno suele nevar y el paisaje se viste de blanco, mientras que en la costa brilla el sol.
Siguiendo la carretera CV 70 se llega a Confrides, un pequeño pueblo de la sierra que tiene carácter de frontera; ya no pertenece a la Marina Baja, sino a la comarca más serrana de El Comtat. En su término municipal está la cumbre de Aitana, a 1557 m de altitud, y el castillo. Desde la plaza del pueblo, donde crece un nogal, símbolo de Confrides, parten los senderos hacia la zona recreativa de la Font de l’Arbre, en la ladera norte. Quienes se propongan alcanzar la cumbre de Aitana lo podrán lograr desde el castillo de Confrides, por la Font de la Forata y de l’Arbret, y acceder hasta la Penya Alta, en un paisaje de riscos moteados por pinos carrascos y piñoneros, mezclados con algún tejo y jaras.

PRINCIPALES VISITAS

GUADALEST. En el valle del mismo nombre y sobre una ladera, es la población más atractiva de la Costa Blanca.
POLOP. Este pueblo alicantino, blanco y seductor, destaca por su fuente en la que el agua mana por 221 caños.
FUENTES DEL ALGAR. Se trata de un parque acuático natural, con una gran cascada entre la espesa vegetación.
LA NUCÍA. Bajo la sierra de Les Forques, tiene un casco antiguo con casas blancas y una iglesia renacentista.

La Mancha, «tierra llana» en árabe, se extiende por el centro de la Península.

Para tener buenas vistas hay que encontrar los molinos. Hace algún tiempo, la búsqueda del mejor viento los encaramó sobre las lomas que motean los paisajes de La Mancha. Hoy los encontramos en Campo de Criptana y en Mota del Cuervo, pueblos donde las casas encaladas se pegan a las laderas como si quisieran robarles la vista. En Consuegra, sin embargo, la loma, demasiado escarpada y con una textura parda de piel de león, cae yerma hacia levante hasta encontrarse con las primeras casas.
Más allá de iglesias, conventos y talleres mecánicos empiezan los campos, los anchos trigales y las flores de azafrán. Luego se divisa otro pueblo, Madridejos. Todos son antiguos enclaves, hoy unidos por modernas carreteras. Y más allá, continúan los campos, los trigales, algunos olivares y, cuanto más al sur, los viñedos.
La Mancha, tierra desecada, apenas tiene horizontes apreciables desde aquí. La calima los borra con celo para esconder sus secretos. Tampoco guarda muchas sombras. Las encinas las encontraremos más adelante. De momento, con suerte, por la llanura manchega sólo corren las sombras de nubes domesticadas como si fuesen las ovejas de un rebaño. Aquí se respira bien, el aire es seco, con notas de tomillo, y la vista se pierde. Empezamos a desnudarnos de los espacios cerrados de las grandes ciudades. Y los sustituimos por un paisaje horizontal, sin límites.
Al rato, podremos ya fijarnos en el castillo de Consuegra, con sus mazmorras y cisternas, puentes y pasadizos, murallas, almenas y torres. Pero lo que más nos llamará la atención son los once molinos de viento que se ordenan como en hilera a lo largo de esta estirada meseta y que le confieren un aspecto tan típico.
Son iguales a los que atacó en su contienda el caballero de la triste figura. Su confusión no debe sorprendernos. Cuando el Quijote, hacía pocos años que se habían instalado los primeros molinos y tales artefactos debían de causar admiración, sorpresa y, quizá, cierto desasosiego.
Allá a lo lejos, Mota del Cuervo, en la cima de una colina desde la que se dominan los extensos campos manchegos, conserva siete de los diecisiete molinos que llegó a tener y que aparecen documentados en textos.
A medio camino, Campo de Criptana, con su pintoresca estampa, dedica uno de los suyos a Sara Montiel; otro, al Inca Garcilaso; otro, a Vicente Huidobro, y otro, al cineasta Enrique Alarcón. Aunque tres de ellos podrían volver a moler, es el Sardinero, el mejor conservado y el único envuelto por casas, el que el primer domingo de cada mes se pone a trabajar, siempre que haya viento. El molinero empieza por abrir las ventanas. Establece entonces si sopla el ábrego toledano del sur, el cierzo matacabras del norte o el sofocante solano hondo. Según su procedencia, así orientará las aspas. Para ello, se mueve la techumbre sobre un raíl engrasado y luego se cubren las aspas con lona. Y se puede empezar la molienda. Eso sí, esperemos que el viento sople constante, porque cuando lo hace desordenado nadie sabe a dónde puede llevarnos.

LA MECA CERVANTINA

Precisamente una de estas rachas nos arrastra hasta El Toboso. En sus calles se respira un aire de siesta, donde la esposa despide al marido que va a la feria con un «que te vaya bien la corrida…». Son calles cultas, con nombres de escritores, entre las que se encuentra el Museo Cervantino, que guarda distintas ediciones de El ingenioso bigalgo don Quijote de La Mancha. Otros lugares dignos de mención son el convento de las Trinitarias Recoletas -una adusta construcción del siglo XVII con claustro de dos pisos y una capilla barroca- y la casa de Dulcinea, una antigua mansión solariega decorada con mobiliario y utensilios de época: bargueño, rueca, baúl y hasta una silla paritoria. En un pequeño jardín se abre el convento de las clarisas, que tiene un torno a través del cual todavía sirven sus pelusas, almendrados y otros dulces conventuales exentos de pecado.
Nos encaramamos en la siguiente racha de viento. Debajo queda Alcázar de San Juan, con sus raíles y una estación de parada obligada para quien sufrió los trenes del siglo pasado. Quien se distraiga puede darse de bruces con el torreón de don Juan de Austria, que perteneció al palacio del Gran Prior, y que tiene tres pisos y una corona de almenas. Justo al lado, hay que fijarse en la iglesia de Santa María la Mayor, con un ábside exterior románico, pero en su mayoría, renacentista
y barroca. En el pueblo hay más conventos e iglesias, como las de Santa Quiteria, la de la Santísima Trinidad y la de San Francisco.

RUTA DEL QUIJOTE

Volvemos a batir las alas. Si fuésemos caballeros de ventura o simples viajantes podríamos descansar en la famosa venta de Puerto Lapice, otra de las etapas manchegas de esta ruta literaria. Aquí se alojó el Quijote y fue ordenado caballero, amén de sufrir en sus costillas un sinnúmero de coscorrones, pellizcos y mamporros que sería demasiado largo de enumerar. Encalada, zócalo añil, patio central con mesas y una bodega con enormes tinajas de barro, hoy aparcan enfrente autocares por docenas que desembarcan gentes de allende los mares. El pueblo aún respira ese aire manchego de casas blancas, forjas en las ventanas y gruesos portones.
Pero hay más, y sólo se precisa un poco de ábrego para sobrevolar Argamasilla de Alba, «…el lugar de la Mancha de cuyo nombre…», como reza su lema por situar aquí la patria chica del Quijote. En Argamasilla de Alba, además de la iglesia de San Juan Bautista, un templo del siglo xvi, se puede visitar la cueva de Medrano, una antigua bodega en la que fue a parar con sus huesos el propio Miguel de Cervantes tras un rifirrafe con el marqués Rodrigo de Pacheco. ¿Tal vez de ahí que el escritor no quisiera recordar este lugar de La Mancha?
Remontamos el curso del Alto Guadiana, ahora sí con recias encinas que envuelven los campos de mieses, maravilla de paisaje que recuerda las añoradas sabanas africanas que nos vieron nacer.
Hemos empezado con vistas y queremos terminar con otras. Llega el atardecer y los colores recobran su viveza. Volvamos, pues, a encaramarnos a una loma.
En lo alto, vemos el castillo de Belmonte, la villa natal de fray Luis de León. El fortín se divisa desde la lejanía, lo cual implica la sentencia inversa, es decir, que desde el castillo se divisan amplios horizontes. Fue construido en el año 1456 por donjuán Pacheco, marqués de Villena, conde de Medellín y ministro del rey. Su forma resulta especialmente curiosa. Tiene un patio que dibuja un triángulo equilátero. En dos de sus lados se levantan habitáculos corteses con amplios salones; en el tercero está la entrada, con un aire más marcial. Debajo, el pueblo se encierra entre murallas.