Lugares turísticos

KILLARNEY
Lugar turístico por excelencia tras la visita en 1861 por parte de la reina Victoria, tiene una Catedral neogótica (1842-1912) obra maestra de A. Welby en Irlanda. Pero lo más atractivo que tiene es su Parque Nacional de 10.236 Ha cuyo 25% lo constituyen lagos comunicados entre sí y salpicados de islas. Sus encinares están habitados por zorros, nutrias, ardillas, martas y ciervos en libertad, sirviendo como telón de fondo el Mangerton Mountain.

GALWAY
Ciudad histórica y marinera que cuenta con lugares como Eyre Squarc. centro de animación de la ciudad, la Colegiata gótica de St. Nichola con la Tumba de Lynch, el Castillo o la Lynch’s Window. desde cuya comisa el alcalde de la época (1493) colgó a su hijo tras ser condenado por asesinato, ya que nadie estaba dispuesto a ejecutar la sentencia dada la importancia social de esta familia.

Segunda ciudad irlandesa que debe su origen al monasterio fundado en los siglos VI y VII sobre la zona pantanosa del Lee. Fue foco de atracción para vikingos y normandos, y se la conoce como “ciudad rebelde” al haber sido siempre el centro de todas las revueltas de la isla. Destaca el gigantesco English Market. Patrick Street, la Catedral de San Fin Barre, la Galería Municipal de Arte, el Tribunal de Justicia, etc.

CATEDRAL DE ST. PATRIC
Consagrada al Apóstol y patrón de Irlanda, sus orígenes datan del 1190. siendo erigida junto al mítico pozo de San Patricio. Tiene una torre de 37 m. rematada con una aguja en 1739. La historia de la catedral está vinculada estrechamente a la vida de su polémico deán. Jonathan Swift (1713-1745). autor de. entre otros. “Los viajes de Gulliver”.

LOS CASTILLOS
Entre las más interesantes visitas está la del Castillo de Dublin con sus cuatro torres cilindricas. Comenzado en 1220, fué ampliado y restaurado varias veces, la última en 1990. conservando sus salas valiosas obras de arte. También el Castillo de Malahide. en las afueras de la ciudad, antigua residencia de los Talbot, en el que actualmente se exponen obras de la National Gallery.

EXTENSIÓN: 70.283 km* POBLACIÓN: 3.546.000 DENSIDAD: 51 FORMA DE ESTADO: República con 2 Cámaras IDIOMA: Irlandés e inglés RELIGIÓN: Católica MONEDA: Libra irlandesa (EIP) = 100 pence RENTA PER CAPITA (1994): 13.530 USD MEDIA DE CRECIMIENTO ANUAL (1985-94): 5,0% MEDIA DE INFLACIÓN ANUAL (1984-94): 2,0 % DESEMPLEO AÑO 1995: 14,4 %

Clima: Veranos suaves e inviernos frescos con nevadas esporádicas. Lluvias a lo largo de todo el año. especialmente en la zona oeste horarios: Bancos de Tiendas de 10:00 a 17:00 hr. Compras: Jerseis de Aran, trabajos en loza de barro, cristal de Watertord.
dif. horaria: GMT (.1 GMT)

DIRECCIONES UTILES
EMBAJADA en DUBLIN
17A, Merlyn Park; Ballsbridge; Dublín – 4 Tf. (1)269.16.40
GASTRONOMÍA
Buey, cordero, lácteos, patatas y pescado fresco (especialmente el bacalao). La cerveza es la bebida nacional y la Guinness negra una de las principales. Muy tradicional es el café irlandés: café con whisky del país, azúcar moreno y nata montada.

Pese a todo lo que pueda ofrecer o evocar la costa este, pese a los encantos del litoral sur, son muchos los que dicen que es en el oeste, en Galway, en el distrito de Connemara, en las riberas del Lough Corrib y en el anillo del Kerry, donde Irlanda aparece en toda su múltiple e impresionante belleza.
Esa es la Irlanda que han mostrado las grandes películas. No podemos olvidar los currachs (especie de piraguas) en tela alquitranada de los pescadores del Hombre de Aran, los prados del Hombre tranquilo, los lagos diamantinos del Taxi malva, La hija de Ryan en la playa desierta, al pie de las abruptas cornisas de Dingle…

Cuando uno se maravilla de la firmeza pétrea con la que muchos irlandeses rehusan adoptar las formas de vida y de pensamiento de un mundo que les sigue siendo extraño y que consideran complicado, bastará con recordar las cornisas de Moher, que oponen una muralla de más de 100 metros de altura a los asaltos del océano, pero al mismo tiempo cubiertas hasta su última franja por un maravilloso césped que ha dado a la isla su color y su símbolo. Los corderos se tumban en la hierba, y los caballos se revuelcan como una bandada de pájaros en libertad. Las casas bajas se cierran en arco, los árboles se pliegan, las hierbas se doblegan y el Atlántico escupe sobre las playas la espuma de su ira.
Ceñida por completo por el mar, tonificada por su sal, aureolada por sus vapores, Irlanda permanece apegada a la tierra y prefiere reflejarse en el agua de sus innumerables lagos, a veces opacos, a veces de una limpidez sedosa, donde las colinas violáceas o doradas se reflejan con la seca pureza de trazo de las estampas japonesas. En las riberas de estos lagos es donde hallamos la mayoría de estos héroes a veces legendarios que pueblan las sagas irlandesas. En el mar, no encontramos más que a San Brendan sobre una ballena en búsqueda de su isla encantada, o Grace O’Malley, que se dedicó a la piratería, desafió a la gran Isabel Tudor, coleccionó (en todos los terrenos) conquistas y víctimas, pero permaneció siempre fiel a la palabra dada.
El rigor con que se aplica en Irlanda un especial código del honor, del pecado y de la ofensa, puede quedar ilustrado por el inflexible señor de Lynch: como el verdugo se negaba a aplicar la sentencia, ejecutó con su mano a su propio hijo, culpable de haber matado a un huésped español.
Los galeones ibéricos que, en el siglo XV, traían vinos, maderas y bacalao seco, encontraban abrigo seguro en los puertos bien resguardados de la costa oeste, con recortadas orillas. Cristóbal Colón siguió varias veces el «corredor del Atlántico» y se afirma, en Galway, que estuvo refugiado en la colegiata de San Nicolás antes de partir en la Santa María, llevando entre su tripulación a un muchacho del país.
Estos hombres de las tres islas de Aran son rudos marinos. Una leve capa de arena y de algas secas no da más que una flaca cosecha de patatas. Sin embargo, desde los tiempos más remotos, el lugar estuvo habitado y fue defendido así, como testimonia el ciclópeo recinto de Dun Aengus,  redondeado en forma de media luna sobre la cornisa de Inishmore. Los pescadores, vestidos con espesos jerseys de gruesa lana, calzados con botas de piel de cabra sin tacón, llevan sus currachs entre las olas.
Más amables parecen los cien islotes de Clew Bay, Achill Island, con su rutilante montaña; las islas Skelligs, que, de lejos, parecen nevadas a causa de los millones de pájaros que coronan sus cornisas. Todos estos pájaros vuelan con gran estrépito cuando se acerca el helicóptero que trae a los peregrinos que escalan la roca desnuda para ver las ermitas sobre el abismo, intactas desde .hace más de mil años.
Irlanda, la primera orilla que vio Lindbergh cuando volvía de cruzar el Atlántico desde América, escala donde se posan cada día los grandes aviones transatlánticos, es feudo de las aves migratorias, pero también de las grandes rapaces que planean sobre los barrancos. Los de Killarney suelen escapar a la curiosidad de los turistas que se consuelan yendo a Two-Mile-Bridge, cerca de Clonmel, para visitar la halconería, donde se crían animales de caza, y admirar, entre halcones y milanos de menor envergadura, un águila dorada y un buitre negro que, según se dice, es el mayor del mundo. A veces hay que echar a las gaviotas de las pistas de Shannon Airport. Los cisnes blancos surcan los lagos en gran número. Cuando se camina a través de landas y praderíos, los aguzanieves emprenden el vuelo en las marismas, los urogallos y las cercetas escapan entre los cañaverales.
El furioso Cromwell, al buscar para Irlanda una «solución definitiva», quería enviar a todos los irlandeses «al infierno o a Connacht», donde el tierno verde de las colinas se halla cuadriculado por inútiles muros de piedra que los ingleses obligaron a construir a los irlandeses, a cambio de una irrisoria pitanza.
Esta región que se creía desheredada, azotada por todos los vientos, mordida por todas partes por las olas, se ha salvado únicamente por su belleza. Con sus tres lagos, orillados de magnolias y azaleas, sus hermosas cascadas y el perfil de la más alta de las cumbres de la isla, Killarney se ha convertido, sin perder nada de su encanto, en la Meca del turismo irlandés. El Anillo del Kerry, que se recorre en sentido inverso a las agujas del reloj, entre murallas de rododendros; Cong, donde se encuentra la pagana «tumba del Gigante» y, en los emocionantes restos de la abadía, las lápidas funerarias de príncipes y obispos; las colinas azules del Connemara, con sus chozas dispersas, de las que sube un hilo de humo azul, ofrecen imágenes suficientes para satisfacer al fotógrafo más exigente.
Igual que la preciosa cruz de Cong, desaparecida desde hace ciento cincuenta años y reaparecida en una humilde casa de pueblo para pasar al National Museum de Dublín, Irlanda emerge de siglos de tinieblas para reaparecer en una Europa agitada, como una joya, y sobre todo como un refugio donde la vida ha conservado su sabor; donde, como decía hace cien años Anthony Trollope, «se recobra la paz del corazón y del espíritu».

Quienes prefieran el barco al avión, llegan por lo general a Irlanda por el sudoeste, desembarcando en Rosslare. Son acogidos con los brazos abiertos, y la cerveza servida en el mostrador de madera pulida por miles y miles de codos. En Wexford, hermosa ciudad de callejuelas estrechas, los habitantes esperan al turista para guiarle hacia el mejor «pub cantante». En Waterford, tan orgullosa de su vieja Reginald Tower, como de su célebre cristalería, siempre se encuentra a alguien que cuente la historia de la ciudad y nos invite a una copa…, la primera de una larga ronda.
Tal vez el viajero prefiera la soledad de las dunas, la caza del zorro, el batir de alas de la reserva de pájaros de las islas Saltee, o ir a Dungastown, cerca de New Ross, y comulgar con el culto del antepasado de los Kennedy, que partió a hacer fortuna a las Américas; en cualquier caso, se puede admirar sobre una colina el magnífico parque que domina su modesta casa y contará fácilmente 6.000 árboles de todas las especies conocidas.
La costa sur es amable, sobre todo entre Cork y Bantry, de donde salió, en 1838, el primer vapor que atravesó el Atlántico. En Bearney hay que ir a besar en la cumbre de la torre, tras una agotadora subida de 127 escalones, la piedra milagrosa que hace elocuente… o por lo menos charlatán. También se puede, mediante un óbolo dejado a discreción del huésped, hacer una cura de silencio con los trapenses del Mount Mellerey Monastery. Como antiguamente en los pubs, no se admiten mujeres.
Glengarriff y su costa, calentadas por el Gulf Stream, y abrigadas por las desnudas siluetas de los montes de Caha, mezclan palmeras, higos chumbos, mimosas y madroños y retienen a los indolentes en una tibieza de invernadero.
Sin grandes esfuerzos se puede atravesar el corazón de la isla, descendiendo confortablemente en un pequeño barco de recreo, los 360 km del Shannon. El río nace muy al norte, casi en el Ulster, y va de lago en lago, acariciando las isals, y recorriendo algunos de los lugares más importantes de Irlanda. Hay que ver al pasar las ruinas sagradas de Clonmacnoise y viejos pueblos como Killaloe, donde residió Brian Boru y cuya catedral protestante posee un bello pórtico románico. Se llega al mar en Limerick, donde nació Lola Montez, la extravagante, irresistible, absurda y muy irlandesa, pese a su nombre (se llamaba en realidad María Gilbert), la que llegó a seducir a un rey y murió en la miseria.
El Shannon es para Irlanda una auténtica mina. Tras haber atravesado los 35 km del lago Derg, bordeado de castillos románticos, de tumbas olvidadas y de pueblecitos deliciosos, el río llega por fin a un profundo fiordo. Su orilla es despejada y las nieblas son raras. Desde 1945, Shannon Airport es una buena escala para los vuelos transatlánticos, y uno de los grandes centros del comercio internacional. Por allí es por donde los turistas americanos, con una fuerte proporción de emigrados irlandeses que peregrinan a sus orígenes, llegan a Europa. Se les recibe a lo grande. No sólo Shannon Airport fue el primero en tener unas tiendas libres de impuestos, no sólo fue uno de sus barmen quien inventó el maravilloso irish coffee, ardiente, con un poco de whisky azucarado y coronado con nata fría, sino que toda la región vecina se ha arrimado un poco a su sombra. Mientras que el irlandés, negligente, deja sin tejado sus mansiones y sus abadías, desvistiendo a veces a un santo para vestir a otro, se ha emprendido la ardiente tarea de restaurar los castillos (unos 200 en el condado de Clare) y de organizar veladas medievales, en las que unas espléndidas colleens (mozas) en trajes de época desean al viajero «cien mil dichas» y le ofrecen «el pan de la amistad» (una miga y una pizca de sal).
Se riega ésta con un licor igualmente medieval y folklórico, hecho con miel fermentada y jugo de manzana, pero durante el resto de la comida, amenizada con la narración al son del harpa, de las desdichas de Irlanda, este hidromiel es sustituido por un vino —español o francés— abundantemente escanciado. Entre las viejas piedras que han encontrado así el sabroso ambiente de los festines medievales, citemos Dromoland Castle y Bunratty, una de las más grandes fortalezas de Irlanda (siglo XV), al lado de la cual un museo al aire libre reconstruye un pueblo tradicional de la región: siete granjas o cottages con tejado de paja, donde podemos ver al pescador, al cacharrero, al herrero, donde pace el asno, las palomas se arrullan y el té es servido delante de la chimenea, en la que el fuego difunde un olor penetrante y dulzón

Superficie: 70.282 km* (sin el Uls-ter).
Geografía: En el extremo oeste europeo, separado de Gran Bretaña por el mar de Irlanda. Su situación la ha mantenido hasta el siglo V fuera de las grandes corrientes europeas, pero es hoy día un eslabón entre el Viejo y el Nuevo Mundo.
Clima: Templado, a veces lluvioso, precipitaciones rápidas y breves. Más dulce que en Gran Bretaña, sobre todo en el sur, con más viento en el oeste, y bastante desabrido en el norte y en las islas del litoral atlántico. Los inviernos son a veces lo suficientemente rigurosos como para helar lagos y marismas.
Capital: Dublín (600.000 habitantes).
Población: 3.130.000 habitantes (30 millones de descendientes de irlandeses en los Estados Unidos, en Canadá y en Australia).
Religión: Católica.
Régimen político: República; 26 condados, de superficie bastante uniforme pero de muy diversa importancia.
Moneda: La libra irlandesa, dividida en 20 shillings (la libra esterlina inglesa se acepta por todas partes).

En Irlanda se circula por la izquierda y se habla inglés (incluso en los sermones). El gaélico, poco adaptado a la vida moderna, se habla en los pueblos y en algunas islas de la costa oeste, donde los habitantes guardan vivas las tradiciones, leyendas y folklores célticos.
Hay que prever vestidos y zapatos de deporte, y no hay que olvidar el impermeable y el paraguas.
La hostelería irlandesa va desde la granja (habitat rural, más que explotación agrícola) al castillo-hotel. Por todas partes reina el «confort inglés», pero los precios son moderados y el ambiente es agradable. Pocas propinas o ninguna.
Irlanda satisfará especialmente a tres tipos de visitantes: a los que les gusta la poesía, la naturaleza, la vida sencilla; a los arqueólogos, y, sobre todo, a los amantes de los deportes. Existen más de 200 campos de golf. La caza (del ciervo o del zorro) se practica normalmente, sobre todo en el oeste, y se acepta con gusto a los turistas. La equitación está al alcance de todos, dado el número de caballos de silla y de poneys disponibles. Asimismo, la navegación deportiva, gracias a los cursos caprichosos de los ríos y al encanto de los lagos (sólo el condado de Monaghan tiene más de 180).
El pescador de alta mar o de agua dulce también quedará satisfecho. Se encuentran salmones en el Lough CoJfrrib y en el Suir. En el Lough Derg se han capturado lucios de 90 libras y truchas de 14. Y eso sin hablar de las percas, bremas y anguilas de agua dulce, o de los rodaballos, bacalaos, rayas, incluso tiburones peregrinos en el mar.
Inmersión submarina:  visibilidad a 12 m en la costa oeste.
Irlanda, en fin, es el paraíso de los aficionados con el Horse Show de Dublín, el Irish Grand National, el famoso Derby y el carnaval hípico de Punchestown (en abril). Las carreras de caballos y de perros se suceden durante todo el año.
Se hacen apuestas —a veces desorbitantes— en las carreras y en los encuentros (rugby, fútbol gaélico, hur-ling). Se apuesta incluso sobre la lluvia y el buen tiempo, lo que es tan arriesgado como divertido, ya que chaparrones y sol pueden sucederse varias veces en una misma mañana.
Imprescindible ver
Recomendamos vivamente dividir ei viaje a Irlanda en dos partes: una para visitar una determinada región, la otra para pasar un tiempo de descanso que permita compartir la vida cotidiana irlandesa y asistir a ciertas manifestaciones (peregrinajes, festivales o actividades deportivas). He aquí los principales sitios y curiosidades:
Si le interesa la arqueología o la historia:
—  sepulturas de Newgrange (condado de Meath);
—  fuerte de Dun Aengus, en Inish-more (una de las islas de Aran);
—  cruces gaélicas de Monasterboice (condado de Lough) y de Kells (condado de Meath):
—  templos en cruz de las Escrituras en Clonmacnoise (condado de Offaly);

—   abadías de Glendalough (condado de Dublín). Mellifont (condado de Louth) y Cong (condado de Mayo);
—   monasterio de Kilmacduagh (condado de Galway);
—   isla santa de Inishcaltra, en el Lough Derg (condado de Clare).

Si le interesa el arte y la literatura:
—  torre de James Joyce en Sandycove Point (condado de Dublín);
—  catedral de San Patricio (Dublín), de la que Jonathan Swift fue deán y donde está enterrado;
—  árboles de los autógrafos de Coole Park (condado de Galway);
—  Toor Ballylee, donde vivió Yeats;
—  Drumcliff, donde reposa;
—  National Museum de Dublín (cruces de Cong, cáliz de Ardagh, broche de Tara, joyas de la edad de Bronce);
—  Trinity College de Dublín (Libro de Kells).

Si le interesa, sobre todo, la naturaleza y los paisajes:
—  Glengarriff y la Riviera irlandesa;
—  Anillo del Kerry y lagos de Killar-ney (condado de Kerry);
—  cornisas de Moher y región desértica de Burren (bahía de Galway);
—  islas de Aran;
—  el  Connemara (condado  de  Galway).

Gastronomía
Irlanda ha tenido durante mucho tiempo fama de país donde se comía muy mal y donde se abusaba de la patata, que era antiguamente alimento básico de la población.
De hecho, ofrece en abundancia gran cantidad de productos considerados en otros sitios como lujosos: caza de pelo y pluma, pescados finos (salmones, truchas de mar o de río, lucios), crustáceos, productos lácteos de alta calidad.
Hay que elegir, pues, sobre todo en el litoral, productos del mar (cuya abundancia y variedad se puede apreciar en el festival de Kenmare, en septiembre). Puede uno regalarse con ostras acompañadas de cerveza y pan integral, especialidad de Galway (festival en septiembre). El lenguado a la parrilla, y todos los moluscos son recomendables. En Dublín hay que pedir  gambas. En Dingle puede elegir cada uno su propia langosta viva. El maravilloso salmón se come fresco o ahumado con madera de encina.
Los cazadores comen a veces el tordo o la codorniz asados en la punta de la escopeta. Hay gran abundancia de caza de agua y de perdices y becadas.
No por eso hay que desdeñar el tradicional irish stew (ragout de cordero, con cebollas y patatas), ni el gi-got a la menta, ni el exquisito jamón de Limerick, ni el bacon tierno. Las raciones son abundantes. Después de haber pasado hambre tanto tiempo, Irlanda puede disponer hoy de un alimento abundante y sano. No olvidar que se almuerza ligeramente, que se cena bastante fuerte y que el desayuno es abundante.
Bebidas: Como se interesa siempre más por la bebida que por la comida, el irlandés propone sobre todo un whisky hecho con malta y cebada no germinada, envejecido siete años en barrica (muy diferente del scotch escocés por definición), que hay que beber puro o con agua sin hielo. Igualmente las cervezas: negras, un poco pesadas, que se beben tibias, lentamente (Guinness), o más dulces (Por-ter), o ligeras y rubias (Smithwick).
Evitar el café; es preferible el té (fuerte), aunque sí se puede tomar el delicioso irish coffee.

Folklore y fiestas
Febrero: Rally internacional de Galway (auto).
17 marzo: San Patricio, fiesta nacional; desfile-Dublín.
Pascua: Irish Grand National (Dublín).
Mayo: Festival pan-céltico internacional en Killarney.
Junio: Festival de pesca de mar en Westport.
Julio: Irish Derby en Curragh (cerca de Dublín).
Agosto: Horse Show (Dublín); feria de anticuarios (Dublín); Puck Fair (feria de duendes… y de animalillos) en Killorglin; Connemara Pony Show en Clifden; reunión de músicos irlandeses en Ennis.
Septiembre: Elección de la «Rosa de Tralee»; festival de opereta enWa-terford; festival internacional de pesca de mar en la bahía de Galway.

Compras
Aunque sólo se esté de paso en el aeropuerto de Shannon, no hay que dejar de comprar vestidos o retales de tweed, jerseys de pescador en gruesa lana, un divertido gorro de lana para el golf o la caza, bellos tejidos de lino (a metros o en retales), así como salmón ahumado y whisky para tratar (vanamente) de realizar en casa el verdadero irish coffee.
Los buenos y grandes almacenes de Dublín ofrecen además joyas inspiradas en las fíbulas y torcas prehistóricas, objetos en mármol de Connemara, objetos de plata.
Frente al castillo de Kilkenny, cinco talleres ofrecen cerámicas, tejidos, madera tallada, objetos en plata o en metal.
Se encuentra cristal tallado en Waterford, encajes hechos en los conventos de Limerick y en Youghal.

En la costa este de Irlanda se halla esta atractiva capital repleta de alicientes.

Vaya metedura de pata, la de los vikingos. Llamaron al villorrio, que prácticamente apañaban de nuevas, Dubb Linnn, «pozo oscuro», por una laguna pestilente del río Liffey. Y resulta que Dublín ha llegado a ser lo contrario: pura claridad, limpieza de perfiles, chispa de ingenio. Sorprende, en una ciudad relativamente chica, la cantidad y calidad de fachadas de líneas clásicas, incluso en las viviendas humildes -las puertas georgianas, con su modesta elegancia, son casi una obsesión-, y no sólo en los barrios históricos. Dublín rebosa historia como una jarra de cerveza, pero es al mismo tiempo un foco de vanguardia.

FAMOSOS ASEQUIBLES

En la ciudad donde se estrenó El Mesías de Haendel, el solidario Bob Geldorf, el inquieto Bono de U2 -que regenta un hotel, el Clarence, y un pub, The Kitchen-, Van Morrison o la novísima Enya pueden ser avistados sin grandes fatigas en cualquiera de los cálidos pubs que conforman una de las señas de identidad dublinesas. Otra de las peculiaridades de Dublín es la gran devoción que siente por sus escritores, a pesar de que algunos de ellos, como Bernard Shaw, Osear Wilde, Yeats o Samuel Beckett hicieron su carrera en Londres o París. Otro hijo pródigo, que se largó a los veintidós años y apenas volvió, fue James Joyce. Y, sin embargo, toda su obra la dedicó a su ciudad natal. Las cerca de mil páginas apretadas y difíciles del Ulises siguen siendo un reto para el lector más voluntarioso. El propio Joyce escribió a un amigo que quería «dar una estampa de Dublín tan completa que si de pronto la ciudad desapareciera del mapa, se pudiera reconstruir a partir de mi libro». Precisamente, este año se cumple el centenario del Bloomsday, la jornada única en que discurre la novela, un 16 de junio en la vida de Leopold Bloom.

REGOCIJARSE CON JOYCE

El Festival Rejoyce 2004 -juego de palabras que hubiera encantado a Joyce, pues rejoyce significa regocijaos- va a realzar lugares como la torre Martello o el pueblo de pescadores de Dalkey, escenarios ambos donde se inicia la novela. Pero es la ciudad entera de Dublín la que se transparenta con obsesivo protagonismo en la obra de Joyce, tanto en el Ulises, como en Dublineses o Finnegans Wake, libro éste dedicado al río Liffey.
Alguien ha dicho que el río parte en dos la ciudad y que en vez de abrochar estas dos mitades lo que hace es separarlas. Y eso a pesar de sus quince puentes -el último, recentísimo, de Santiago Calatrava, lector confeso de Joyce.
El tejido históricamente más granado es el que se sitúa al sur del Liffey. Allí se levanta el castillo de Dublín, que por exigencias del guión siempre vino a representar la sombra del dominio inglés. Más allá está la catedral de San Patricio, que condensa en cambio el casticismo. Según la tradición, hacia el año 450, san Patricio bautizó aquí a los primeros conversos; en el siglo XII se cambió la primitiva capilla de madera por la actual fábrica gótica, el templo más grande de Irlanda. Unos veinte años antes, otra iglesia vikinga de madera era también reconstruida en piedra: la Christ Church, a un paso de San Patricio; desde tiempos de la Reforma, pertenece al culto protestante.
Para contrarrestar tanto pedrusco sublime, el visitante hará bien en acercarse a la fábrica de cervezas Guinness, abierta al público hace tres años; desde el bar del último piso se tiene una espléndida vista de Dublín, con citas de Joyce caladas en los vidrios.

CIUDAD UNIVERSITARIA

El lóbulo sureste de Dublín ofrece en cambio un talante más cultural y comercial. Su corazón es, sin duda, el Trinity College, la universidad fundada en el siglo xvi por la reina Isabel. Una ciudad que tiene como ombligo y médula un college de este porte no puede ser una ciudad vulgar. El trajín de jóvenes es un latido refrescante que contagia a todo el centro de Dublín. El Trinity College es sublime por los propios edificios y patios, pero también por la monumental Biblioteca y el Tesoro, donde se exhiben códices medievales preciosamente iluminados con motivos celtas, como el célebre Libro de Kells. Lo que hay frente al Trinity College, parecido a un templo clásico o un museo, es, desengáñense, el Banco de Irlanda. Quedan a un paso la Biblioteca Nacional, con una espectacular sala de lectura abovedada, y enfrente, el Museo Nacional: otra cita ineludible por la cantidad de oro celta vertido en las vitrinas, en forma de fíbulas, brazaletes, collares o vasijas. También es esencial para entender a Irlanda la muestra de cálices y cruces de piedra de la era en que los monjes convertían la savia celta en semilla de cristianismo y extendían su celo no sólo a Irlanda, sino a los más alejados confines de Europa, y puede que hasta a América, antes de que llegara Colón.
Pero no todo va a ser erudición; la multitud que bulle como un enjambre afanoso no proviene generalmente de las salas de los museos, sino que va a libar a las tiendas de Grafton Street, la arteria más comercial y animada de todo Dublín. Hay otra calle que sirve de broche entre los sectores este y oeste, y es Dame Street;
ésa es, al mismo tiempo, la espina dorsal del Temple Bar, el barrio bohemio y de ocio más célebre y frecuentado, donde están los pubs y restaurantes de moda, una auténtica « movida» local -en la que por cierto suenan voces españolas: hay muchos jóvenes puliendo en la capital irlandesa sus rudimentos de inglés.
Otra «cremallera», esta vez con el sector norte, es el puente y calle de O’Connell. Es la Gran Víadublinesa, donde todo quisque va a parar antes o después. Aunque esta parte de la ciudad es menos monumental, al fondo de O’Connell puede verse la primera maternidad de Europa, la Rotunda -siglo xvm-, y a orillas del Liffey, dos de los edificios más castizos: Four Courts -Tribunales- y, aguas abajo, Custom House -Aduana-, ambos del arquitecto canónico James Gandon.
Otro foco altamente recomendable en el sector norte es el Smithfield Village, antes barrio popular con mercados de verduras y patatas -el maná de los irlandeses- y ahora foco de vanguardia, en el que brillan con luz propia las naves de la antigua destilería de whiskey Jameson convertidas en museo y centro de ocio, hotel de diseño y centro cultural, y transmutada la chimenea -The Chimney- en otro de los balcones con vista privilegiada sobre la ciudad de Dublín.

PRINCIPALES VISITAS

TRINITY COLLEGE. Hay que visitar la espectacular Biblioteca, con 200.000 volúmenes, y el Tesoro, con códices importantes, entre ellos el Libro de Kells.
NATIONAL MUSEUM. Alberga una colección de oro celta y objetos de la civilización vikinga y cristiana primitiva.
SAN PATRICIO Y CHRISTCHURCH. Dos hitos en la fundación de la ciudad.
FÁBRICA DE CERVEZAS GUINNESS. Tiene un museo didáctico, tiendas, restaurantes, bares y un gran mirador.