Lugares turísticos

Para tener en cuenta
En Ecuador se utiliza el dólar estadounidense.
Quito está a 2.800 metros de altura: descanse al llegar.
Los taxis son baratos. Recurra a los guías —hay muy buenos— para recorrer la ciudad.
Hay que estar 2 horas antes del vuelo a Galápagos en el aeropuerto por la cuarentena: revisan todo el equipaje. Impuesto de salida: $25.
20 kg es el máximo de equipaje en el vuelo a Galápagos.
No transporte ni introduzca semillas, plantas o animales exógenos en las islas. No disperse semillas.
No arroje desperdicios en tierra firme ni en el mar.
Respete flora y fauna. Mire todo y no toque nada.
No lleve mascotas (perros y gatos) a las áreas del parque.
Lleve anteojos de sol, gorro, bloqueador solar (50 para arriba: no olvide que está en la línea del Ecuador), calzado para caminar sobre piedra volcánica, traje de baño y de goma (si le gusta bucear), una campera liviana para viento o garúa. El clima es primaveral todo el año.

La isla Santa Cruz
Acá se encontraba anclado el barco en la mañana del cuarto día, en Puerto Ayora. Nuestro viaje terminaba en la Estación Científica Charles Darwin. Ahora nos tocaba ver las tan ansiadas galápagos. Hubiese sido mejor haber visto a las famosas tortugas en su habitat natural. Pero el tiempo fue escaso. Sin embargo en este centro se puede visitar el criadero de tortugas gigantes, cuya función es evitar la extinción de esta especie. Un recorrido completo sobra para saber todo lo relacionado a las diferentes etapas del proceso vital de las mismas, teniendo en cuenta que se las puede ver a escasa distancia ya que se encuentran en corrales “abiertos” al turista. Gracias a este programa de recuperación, la Española, otra de las tantas islas del archipiélago, vuelve a contar con la galápago, su habitante más antiguo.

La isla Genovesa
Es el lugar indicado para los amantes de la ornitología. Entramos a la Bahía de Dar-win, que tiene forma de herradura, y una vez anclado el barco, nos dirigimos en las pangas -botes de goma con motor- hacia la blanca playa coralina que se intuía al fondo de la bahía. Los sonidos de las aves marinas invadieron la atmósfera. La bahía se nos apareció rodeada por peñascos, capas de lava de diferentes tonalidades bañadas por el guano de sus habitantes alados: gaviotas de lava, gaviotas de cola bifurcada, piqueros de patas rojas, piqueros enmascarados, fragata común, garzas, pinzones, cucuves y huaques copan el paisaje.
El desembarco resultó mojado y la caminata sobre la playa, corta: 200 metros. En esta parte apreciamos una vegetación más tierna, herbácea. Además de manglares, donde los piqueros patas rojas recogen ramitas que llevan a sus nidos en los árboles, se pueden ver fragatas anidando en matorrales. Era época de apareamiento: las hembras sobrevuelan y los machos ocupan el posible sitio para anidar, con su cabeza echada hacia atrás exhibiendo un gran globo color escarlata que tienen en la garganta y batiendo sus alas de más de dos metros de envergadura. Un silbido acompaña este rito. Fue gracioso ver el matorral lleno de fragatas con sus sacos colorados inflados a la espera de la dama, que muy tranquila se dedica a circunvolar el escenario “fichando”a su futura pareja.

La isla Santiago.
De este lugar conservo el mejor recuerdo de este viaje. Quizá fue obra del sol que, habiéndole ganado al mal tiempo, iluminó sin piedad el negro paisaje volcánico de la costa. Sobre este antiguo flujo de lava merodean las iguanas marinas, se las ve por todas partes, con sus cabezas levantadas e inmóviles, ofreciéndonos la imagen de sus siluetas pinchudas, mimetizadas con la negritud del suelo. El único signo vital que percibimos fue el chorro de sal que largan de cuando en cuando por las glándulas especiales que tienen sobre su cabeza. Son criaturas únicas en el mundo, sólo comen algas y se pasan la vida en actitud estática, con los ojos semi-cerrados, absorbiendo energía del sol. Junto a las iguanas descubrimos los cangrejos de lava, con unos colores tan estridentes que hipnotizan, esperando a que bajara la marea.
Siguiendo nuestra caminata sobre la piedra negra nos distrajimos sacando fotos a un lobito marino. El primer impulso que uno tiene cuando ve a uno de estos pequeños alejado de su madre es tocarlo; hay que tratar de que este arrebato no nos gane: está totalmente prohibido pasarle una mano por encima, ya que el simple olor que le queda en la piel al animal hace que la madre no lo reconozca. Y no existe la adopción entre estos magníficos animales.
Esa noche navegamos hacia el norte, cruzando la línea ecuatorial rumbo a…

La isla Bartolomé.
Más que una isla se antojó un pedazo de roca desprendida de algún lado. Fue como dar un salto en el tiempo por los indicios de actividad volcánica. Trepamos una escalinata que lleva hasta los 600 metros de la cima, desde donde se puede contemplar la mayoría de las islas centrales. El escenario circundante es lunar, hecho de docenas de conos de salpicadura, tubos de lava, toba y ceniza. Después de escuchar atentamente la lección de vulcanismo y geología de nuestro guía, aprovechamos la hora libre para disfrutar de las playas doradas y zambullimos en el mar. Nadar, practicar buceo de superficie, sacar fotos y perseguir cangrejos es todo lo que aquí se puede hacer.

La isla Seymour Norte
Acá todo cambió. Fue apoyar un pie en la isla e ipso facto sentí que iba a penetrar, poco a poco, en un mundo diferente. Una caminata de un par de kilómetros despejó mi mente. Lobos marinos que dormitaban al sol apoltronados sobre la arena, colonias de aves marinas de diferentes especies, iguanas marinas reposando sobre lava volcánica petrificada, insensibles a sus afiladas asperezas. Todos estos ejemplares del Reino Animal -nuevos para mí-, tan disímiles entre sí, comparten su indiferencia hacia el ser humano: no parecen percatarse de su presencia o no les molesta en lo más mínimo. En todo caso está claro que no nos temen -obviamente, nadie los agrede- pero no deja de ser una comprobación extraña. Esta no reacción de los animales me hizo olvidar la posición dominante del hombre frente a la naturaleza y me llevó a sentirme parte de ella, al menos por unos días.
El paseo por la isla discurre por un sendero demarcado con estacas pintadas de blanco. Una colonia de piqueros patas azules apareció delante nuestro y fuimos testigos del baile de cortejo de estas aves, todo un espectáculo. El macho aterriza con sus alas abiertas y sus patas -de un intenso color azul- hacia delante, para dar comienzo a una danza de balanceo levantando lentamente cada una de sus palas y finalizando con alas, pico y cola estiradas verticalmente hacia al cielo. El macho silba y la hembra grazna. Después de pavonearse un rato trente a ella, la nueva pareja se pone a juntar ramitas para el nuevo nido. Lo increíble es que el nido no existe, es un simulacro, forma parte del cortejo. Observar estos detalles tan “íntimos” a sólo dos metros fue algo fantástico.

De isla en isla
El archipiélago tiene 12 islas grandes, 12 medianas y 50 chicas. Las únicas habitadas son San Cristóbal, Baltra, Santa Cruz, Isabela y Santa María. La capital provincial es Puerto Baquerizo Moreno, en San Cristóbal. Además de las islas mencionadas en la nota, se pueden visitar entre otras, Daphne Norte, Daphne Sur, Santa Fe, Rábida…
La mejor manera de recorrer este archipiélago es por barco. El Santa Cruz puede llevar hasta 90 pasajeros. Tiene comedor, solarium, jacuzzi, sala de lectura y camarotes con aire acondicionado y baño privado. Actividades a bordo: conferencias, observación de ballenas y delfines y por la noche, las estrellas. En grupos de ocho a diez personas se recorren las islas por la mañana y por la tarde, con regreso para el almuerzo.
Los guías que acompañan en los recorridos por las islas son expertos naturalistas.

Con su sombrero panameño y su característica sonrisa, el RR.PP de LanChile Oscar Meier nos esperaba en Ezeiza con todo organizado para partir hacia Ecuador. Nuestra llegada a Quito fue cansadora, el mal tiempo hizo de las suyas retrasando el avión casi cuatro horas, así que la posibilidad de disfrutar todo lo que nos ofrecía el Hotel Hilton Colón fue casi nula. El único placer fue tirarme de cabeza en la cama y dormir a plácidamente las cinco horas que nos quedaban antes de volar hacia nuestro verdadero destino: Las islas Galápagos.

Primero fueron Las Encantadas. Por casualidad Fray Tomas de Berlanga llegó a estas islas en 1535, mientras navegaba de Panamá al Perú. En una carta mandada al Rey Felipe V de España describió el lugar “donde Dios había hecho llover piedras sobre la tierra” afirmando que “no valen nada”, y las llamó Las Encantadas por estar envueltas en bruma. Incluso la primera impresión de Charles Darwin -en 1835- no fue de lo más halagadora: “Nada hay menos atractivo que ver por primera vez estas islas”, comparándolas con “las partes cultivadas de regiones infernales”. Sin embargo 21 días de observación fueron suficientes para quedar cautivado por la historia natural de este archipiélago, al cual consideró un mundo en sí mismo. Y fue aquí donde más tarde sentaría las bases de su trascendental teoría, que saldría a la luz años después en su polémico libro “El origen de las especies y la selección natural”.

Estas islas encantadas, perdidas en el azul del Pacífico, se encuentran a mil kilómetros del Ecuador. La puerta de entrada a las Galápagos es la isla de Baltra: allí aterrizamos. Un paisaje desértico, de evidente origen volcánico, nos dio la bienvenida. Lo primero que hay que tener a mano son 50 dólares para poder entrar al parque nacional. No se aceptan tarjetas de crédito ni cheques.
La gente del Metropolitan Touring nos estaba esperando para llevarnos hasta el puerto de Baltra, donde embarcaríamos en el M/N Santa Cruz en el que pasaríamos cuatro días navegando por diferentes islas, ajustados a un cronograma que rezaba así:
¡BIENVENIDO A BORDO!
• Sus cabinas no tienen llaves.
• 11: 45 charla informativa.
• 12:45 almuerzo.
• 02:30 zafarrancho (simulacro de desembarco).
• 03:00 isla Seymour norte.
• 05:45 retorno a bordo.
• 07:00 conferencia.
• 07:45 cocktail.
• 08:00 cena.
Después de tomar nota de lo que sería nuestro futuro inmediato, tuve la fantasía de tirarme al agua y volver nadando. Tanto horario me desquiciaba, la gélida sensación de estar en un barco militar alemán recorría mi cuerpo y, para colmo, los altavoces en el camarote reforzaban la lectura del cronograma en caso de que uno no hubiese en lanceo levantando lentamente cada una de sus palas y finalizando con alas, pico y cola estiradas verticalmente hacia al cielo. El macho silba y la hembra grazna. Después de pavonearse un rato trente a ella, la nueva pareja se pone a juntar ramitas para el nuevo nido. Lo increíble es que el nido no existe, es un simulacro, forma parte del cortejo. Observar estos detalles tan “íntimos” a sólo dos metros fue algo fantástico.