Lugares turísticos

Perú

Es un placer para nosotros poder ofrecerles uno de los destinos más destacados de América. Basta decir Perú, para que a uno se le presenten innumerables imágenes y sensaciones; historia, leyendas, misterios, constantes descubrimientos, aventuras. Un país maravilloso, lleno de contrastes desde todo punto de vista, geográficos, arquitectónicos, sociales, paisajísticos. Su nombre es sinónimo de historia, pero no solo eso nos ofrece; podemos encontrar selva, desierto, playas y montañas, arquitectura precolombina, colonial y también moderna, cuna de varias civilizaciones. Es el país donde nace el río más largo y caudaloso del mundo, el Río Amazonas. También se encuentra el Cañón del Coica uno de los más profundos del planeta, y por si fuera poco también posee uno de los trenes más panorámicos que existen en la tierra.
Es imposible abarcar en un solo viaje por Perú todo lo que nos brinda. Obviamente usted lo primero que pensó cuando vio este destino fue en Machu Picchu, y no lo vamos a defraudar.
Por supuesto que nuestro itinerario tendrá sus puntos fuertes en la visita a Lima, una ciudad que hoy día ha cambiado mucho y nos recibe con muy buena hotelería y una gastronomía que podemos ubicar entre las mejores del continente. Durante dos siglos fue la capital política, comercial y eclesiástica de la América meridonal hispana, sede también de la Inquisición y del Virreinato. Cuzco, una espectacular ciudad enclavada en el Valle Sagrado, otrora capital del Imperio Inca. Con sus famosas construcciones mezcla de civilizaciones, cuyas visitas nos harán literalmente trasladarnos en el tiempo. La Plaza de Armas, su Catedral, el Templo de Coricancha, etc. En nuestra visita al Valle podremos conocer las fortalezas de Sacsayhumán y Ollantanytambo.
Desde el pueblo de Aguas Calientes llegaremos a la tan esperada Ciudad Perdida de los Incas: Machu Picchu. El impresionante conjunto arqueológico nos recibirá con todo su esplendor, considerada al mismo tiempo una obra maestra de ingeniería y arquitectura, es uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Desde el año 1983 es Patrimonio Mundial por la UNESCO, y desde el año 2007 elegida como una de las Nuevas Maravillas del Mundo; imposible dejar de conocerla.

Perú

Es un placer para nosotros poder ofrecerles uno de los destinos más destacados de América. Basta decir Perú, para que a uno se le presenten innumerables imágenes y sensaciones; historia, leyendas, misterios, constantes descubrimientos, aventuras. Un país maravilloso, lleno de contrastes desde todo punto de vista, geográficos, arquitectónicos, sociales, paisajísticos. Su nombre es sinónimo de historia, pero no solo eso nos ofrece; podemos encontrar selva, desierto, playas y montañas, arquitectura precolombina, colonial y también moderna, cuna de varias civilizaciones. Es el país donde nace el río más largo y caudaloso del mundo, el Río Amazonas. También se encuentra el Cañón del Coica uno de los más profundos del planeta, y por si fuera poco también posee uno de los trenes más panorámicos que existen en la tierra.
Es imposible abarcar en un solo viaje por Perú todo lo que nos brinda. Obviamente usted lo primero que pensó cuando vio este destino fue en Machu Picchu, y no lo vamos a defraudar.
Por supuesto que nuestro itinerario tendrá sus puntos fuertes en la visita a Lima, una ciudad que hoy día ha cambiado mucho y nos recibe con muy buena hotelería y una gastronomía que podemos ubicar entre las mejores del continente. Durante dos siglos fue la capital política, comercial y eclesiástica de la América meridonal hispana, sede también de la Inquisición y del Virreinato. Cuzco, una espectacular ciudad enclavada en el Valle Sagrado, otrora capital del Imperio Inca. Con sus famosas construcciones mezcla
de civilizaciones, cuyas visitas nos harán literalmente trasladarnos en el tiempo. La Plaza de Armas, su Catedral, el Templo de Coricancha, etc. En nuestra visita al Valle podremos conocer las fortalezas de Sacsayhumán y Ollantanytambo.
Desde el pueblo de Aguas Calientes llegaremos a la tan esperada Ciudad Perdida de los Incas: Machu Picchu. El impresionante conjunto arqueológico nos recibirá con todo su esplendor, co-siderada al mismo tiempo una obra maestra de ingniería y arquitectura, es uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Desde el año 1983 es Patrimonio Mundial por la UNESCO, y desde el año 2007 elegida como una de las Nuevas Maravillas del Mundo; imposible dejar de conocerla.

Vista desde el aire, la procesión ofrece una estética mágica. Son 80 alumnos de la ciudad peruana de Nasca que siguen una gigantesca espiral. La figura fue diseñada por el equipo del arqueólogo italiano Guiseppe Orefici según los bimilenarios modelos que se encuentran en los alrededores: las decenas de miles de figuras y dibujos abstractos que cubren un pequeño altiplano del sudoeste de Perú. Hasta ahora, las certezas sobre su origen prácticamente se limitan a que fueron ideadas por una cultura desaparecida casi mil años antes de la forja del Impero Inca.
Con su experimento, Orefici quiere poner de manifiesto la función de estas extrañas imágenes. Según él, se trata de caminos rituales por los que andaba la gente en días festivos.
Otros científicos sostienen que marcan depósitos subterráneos de agua o que constituyen un calendario donde se indican las épocas de siembra y cosecha. Erich von Daniken, un ufólogo suizo, está seguro de que se trata de las pistas de aterrizaje de naves extraterrestres.
Un equipo de expertos encabezado por Markus Reindel, perteneciente al Instituto Arqueológico Alemán (Bonn), quiere acabar con este tipo de explicaciones, basadas en la magiayelesoterismo. Para lograrlo se esfuerzan más bien por comprender la cultura de los creadores, explorando a fondo su vida cotidiana.
De hecho se sabe muy poco de la cultura de Nasca, de aquella gente que pobló una meseta de sólo 60 kilómetros de longitud entre los años 200
antes de Cristo y 600 de nuestra era. Reindel y sus colegas intentan llenar ese vacío excavando los restos de las poblaciones de Los Molinos y La Muña, situadas en el valle de Palpa, cuya superficie abarca diez kilómetros de longitud y cinco de ancho.
A primera vista, el lugar ofrece un aspecto deprimente: hay trozos de cerámica, objetos textiles o collares de consegmentada y una élite (quizá los creadores de las líneas). Esta teoría también encaja con el descubrimiento de un cementerio cerca de La Muña. Allí se encontraron las habituales tumbas excavadas en el suelo, donde los muertos eran enterrados sentados. Sin embargo, también se toparon con un pozo de seis metros de profundidad, la entrada de una tumba de tres por tres metros y diversos nichos. Rodeado por un muro, dicho pozo estaba cubierto con una plataforma, techada y sostenida por diez columnas de madera. Los arqueólogos hallaron aquí vasijas ricamente decoradas, huellas de fuego y huesos de llama. ¿Se trata de los restos de rituales? ¿Han descubierto el mausoleo de un monarca?
Son los muertos quienes más detalles pueden revelar sobre la vida en aquellos tiempos. El clima desértico ha secado los cadáveres, por lo que muchas momias están perfectamente conservadas. Algunas incluso conservan los ojos. Pero la mayoría de las 42 tumbas localizadas hasta ahora fueron saqueadas. Los restos de cerámica y textiles han sido enviados a los laboratorios de diversos especialistas.
-Los asentamientos estaban dispuestos en terrazas orientadas hacia la llanura, que recibía agua de los afluentes del río Grande de Nasca. Era un oasis donde la gente cultivaba maíz, calabazas, habas y mandioca. La carne era suministrada por llamas y cobayas, pero también comían almejas y pescado del océano Pacífico, situado a 50 kilómetros de distancia -explica Reindel.
La dependencia del agua determinó el carácter de la civilización de Nasca en muchos aspectos. Los dibujos de la cerámica -no conocían la escritura- muestran seres acuáticos y hombres que cazan focas y nutrias. También aparecen chamanes, intermediarios entre las fuerzas de la naturaleza y el hombre. ¿Acaso las líneas, los animales y los seres míticos sirvieron para conjurar los elementos? Reindel aún no está seguro.
Hace poco, su equipo descubrió edificios pequeños que podrían pertenecer a las líneas. Posiblemente sean templos donde se realizaban rituales relacionados con el agua.
-Además, hemos encontrado postes que marcaban ciertos puntos en las líneas. Examinándolos con el método del carbono, se podrá determinar por primera vez la edad de las líneas de forma directa.
Hasta ahora, las dataciones se realizaban a través de restos de cerámica y textiles hallados junto a las líneas.
Las excavaciones demuestran que las aldeas de aquella época estaban dispuestas alrededor de la zona de cultivo; ninguna se encontraba en un lugar estratégico, como sí ocurría en otras civilizaciones guerreras. Según Reindel, la repartición igualitaria del agua, gran logro de la cultura de Nasca, es una importante razón para explicar la armonía que reinaba.
Por eso sorprende aún más el cruento ritual representado en la cerámica: la decapitación de hombres, mujeres y niños. De esta forma, según la teoría tradicional, los habitantes del desierto trataban de obtener el favor de los poderes divinos; concretamente, una abundante cosecha. Algunos objetos muestran plantas que brotan en la boca de los cráneos. Además, hay docenas de calaveras enterradas debajo de los campos, a modo de fertilizante mágico. Hacia el año 200 después de Cristo, la gente de Nasca abandonó Los Molinos; 150 años más tarde, las arenas empezaron a cubrir el centro sagrado de Cahuachi, y medio siglo después, ocurrió lo mismo con La Muña.
-Se llevaron todos los bienes muebles, incluso los pilares de madera que sostenían los techos. Suponemos que huyeron de unas lluvias torrenciales provocadas por el fenómeno de El Niño -dice Reindel y muestra una gruesa capa de barro.
El destino no pudo ser más irónico: la cultura de Nasca, que floreció en uno de los parajes más secos del mundo, aniquilada por el agua.

El hombre más grande del planeta habita en Atacama

El “gigante de Atacama”, de 95 metros de longitud, está considerado como la mayor imagen humana del mundo. Fue creada por los habitantes de Tiahuanaco en el desierto chileno según los modelos de la cultura de Nasca.

Paseo por 3.500 años de arte
La exposición Perú: indígena y virreinal abre sus puertas desde finales de mayo hasta el 31 de agosto en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona. Al principio, un montaje audiovisual sitúa al visitante en la riqueza natural y humana de Perú, territorio fértil para el desarrollo de avanzadas cutu-ras. De ello dan cuenta 300 piezas, organizadas en cinco bloques: la época de Chavín, Cupinisque y Virú (1500-500 antes de Cristo); las artes clásicas: Mochica, Nasca, Paracas, Tiawanaku y Vicús (del 500 antes de Cristo al 500 de nuestra era); las épocas legendarias: Wari, Chimú, Chancay y Lambayeque (500-1300); los incas; y finalmente, la época virreinal.
Además de recoger manifestaciones artísticas, la muestra profundiza sobre la vida cotidiana y la concepción del universo de aquellos pueblos.

TRAS PASAR UN PAR DE CONTROLES DE GUARDABOSQUES LLEGAMOS AL ALBERGUE.

Nos calzamos unas botas de agua y seguimos a Aldo, Lany y Jericó, tres jóvenes biólogos que se disponen a trepar hasta los nidos de guacamayos para observar su evolución. Desde los años ochenta, aquí se realizan estudios sobre la ecología reproductiva de estas aves multicolores. Con un casco y un mono escalan hasta la copa de un árbol y localizan cuatro crías. Les miden el pico, las pezuñas y el buche, mientras los ejemplares adultos observan la escena con cierta reticencia desde un árbol cercano.
-Alguna vez se enfadan y nos atacan, es un riesgo que corremos -dice Jericó.

Al día siguiente madrugamos para ir hasta la colipa, especie de muro de barro salado donde los guacamayos se posan al amanecer. Donald Bright, director de las investigaciones en el Centro, no sabe con seguridad si las aves comen arcilla para neutralizar las toxinas de las semillas de las frutas que ingieren o para nutrirse de sodio.
-Los habitantes de la Comunidad Nativa de Infierno -explica- no participan directamente en estas investigaciones, pero les damos conocimientos científicos que complementan su sabiduría natural, que poseen por su contacto con el entorno.
No es una utopía: la explotación turística, la conservación de la naturaleza y los derechos indígenas pueden caminar de la mano. Al menos en este rincón de la Amazonia peruana que cada vez merece menos su nombre de Infierno.

La experiencia es inigualable, pese a las incomodidades, pero la estancia en la jungla amazónica ha de prolongarse al menos una semana si uno quiere descubrir sus misterios.
Nosotros lo hacemos con Rodolfo, que ahora nos “pierde” por trochas o caminos. De cuando en cuando se para en seco.

-Gru gru. ¡Gru gruuuuuuuuuu! -grita.
-Groac groac -le responde una pava.
Con unos prismáticos localizo el ave, encaramada orgullosamente en el extremo de una rama de un árbol centenario.
Seguimos hasta el embarcadero, donde nos espera una barca “peque-peque”, como aquí las llaman, fácil de reconocer por el ruido que hace su viejo motor. Viajamos todo el día hasta el segundo albergue de Rainforest Expeditions, situado en el Centro de Investigación de Tambopata, en plena selva virgen. La vegetación se vuelve más tupida e indómita según nos adentramos hacia el sur. Las blanquísimas garzas custodian la ribera como soldados erguidos. Estamos en época de lluvias, y la fuerza del agua se traga los árboles más próximos al río. No hay señales de vida a varias horas a la redonda, y saboreamos el riesgo de la aventura. Más aún cuando Rodolfo nos cuenta que existe un grupo de indígenas salvajes escondidos en esta parte del Amazonas. Son indios no contactados, que atacan con flechas a cualquiera que se atreva a entrar en su territorio.
La imaginación se me dispara y creo advertir entre los juncos unos ojos que nos miran amenazantes, pero en lugar de indígenas agresivos aparecen caimanes. También vemos capibaras (el mayor roedor del mundo, que puede pesar 50 kilos) y diversas aves tropicales.

LA NECESIDAD DE CAMBIOS COMENZÓ A GESTARSE HACE UNOS DIEZ AÑOS.

Cuando la supervivencia de la tribu empezaba a peligrar: sólo quedaban unos 1.100 ese’eja en toda Sudamérica, 200 de ellos en Infierno. Las chacras (huertas) no daban lo suficiente para vivir, y las tierras aledañas estaban explotadas por empresas extranjeras de turismo que utilizaban a los indígenas como reclamo, sin pagarles. La progresiva invasión de formas de vida modernas y la convivencia con otros nativos estaban arrinconando su lengua y su cultura. Emigrar a la ciudad, como habían hecho tantos otros, parecía la única alternativa, pero los más sabios eran conscientes de que la vida urbana acabaría por recluirlos en suburbios y condenarlos a otro tipo peor de miseria.
En 1989, nadie preveía que la llegada de la empresa peruana Rainforest Expedi-tions con el fin de fundar un centro de investigación para estudiar las aves tropicales de la zona fuera a tener consecuencias tan trascendentales en el futuro de los ese’eja. La afluencia de científicos y luego de turistas animó a la compañía a abrir la Posada Amazonas en 1998. Para ello contactó con la Comunidad Nativa de Infierno en busca de mano de obra. Al final, la colaboración desembocó en un compromiso para explotar conjuntamente las posibilidades ecoturísticas de la zona, protegiendo sus espacios naturales y respetando las tradiciones indígenas. Una verdadera “alianza de civilizaciones” que beneficiaba a todos, incluidos los habitantes no humanos de la espesura.
Aquí, la mayor parte de las mujeres ayuda a sus maridos en la chacra. Maricela Marichi no. Esta joven, uno de los pocos miembros de la Comunidad que ha viajado fuera de la selva, es hoy uno de sus líderes y referentes. Ella es la encargada de llevar la coordinación de los proyectos comunes con Rainforest. Pero su caso no es un hecho aislado. Precisamente, el éxito del proyecto reside en que involucra a la población local; de manera que, en unos años, los negocios pasarán a ser gestionados por los nativos y quedarán exclusivamente en sus manos. Hasta entonces, reciben formación como guías turísticos, con clases de interpretación de la fauna y la flora, así como lecciones de inglés e informática. También se comprometen a no cazar especies protegidas de fauna ni a destruir plantas silvestres amenazadas. Los ingresos generados por sus actividades revierten en mejoras de las infraestructuras de la aldea.
Sin duda, la llegada del ecoturismo ha dado nuevas salidas a las viejas habilidades de los ese’eja. Así, Angélica, de 42 años, y su hija Magdalena confeccionan collares que venden en el mercado de la ciudad más próxima, Puerto Maldonado. Manuel se dedica a hacer de intermediario entre dicha población y la aldea indígena. Francisco Ocala abastece de combustible a las pequeñas embarcaciones que recorren el río Tambopata, único modo de transporte para atravesar la selva hasta la ciudad. Su microempresa, llamada Ecorosco, gestiona un pequeño puerto a la entrada del poblado.
El caso de Rodolfo es, pues, uno más de esta nueva época en Infierno. Como guía, conoce muy bien las especies que habitan en el bosque húmedo donde se asienta la Comunidad, uno de los enclaves del mundo con mayor diversidad tropical. Aquí pueden encontrarse más de 1.300 especies de aves, incluidas 32 de loros, unas diez especies de monos, más de cien de murciélagos y decenas de miles de clases de insectos. Dicen que en un solo árbol se han contado 43 especies de hormigas, más de las que existen, por ejemplo, en toda Gran Bretaña.
De camino hacia el albergue de Posada Amazonas, Rodolfo nos hace subir a una torre de 20 metros de altura, desde donde divisamos la inmensidad verde recorrida por una tremenda serpiente marrón: el río Tambopata. Desde esta atalaya podemos apreciar la estratégica situación de Infierno como punto de acceso a dos áreas importantes de la selva meridional de Perú: al este, la Reserva Nacional Tambopata-Candamo, con 274.690 hectáreas; y más allá, hacia el sureste, el Parque Nacional de Bahuaja-Sonene, con 537.053. Paradójicamente, Infierno está a las puertas de uno de los más exuberantes paraísos de la Tierra.
Nuestro guía nos lleva a visitar el Centro Ñape, donde el chamán Onorato Mis-chaja cuenta cómo cura a los enfermos con plantas medicinales. -He aprendido a paliar males como la gripe, los achaques causados por la brujería y algunos sustos que dan los espíritus de los muertos.
En noches de luna llena, Onorato celebra místicas sesiones de cantos y ayahuasca, una planta con sustancias alucinógenas contra los males de espíritu. Esta “droga”, famosa en todo el mundo, es también un reclamo para muchos turistas, que viajan hasta la selva para experimentar una sesión mágica.
Al llegar a Posada Amazonas me encuentro con Javier Echevarría, un español adicto a la aventura, que está de viaje con sus padres y hermanos. Me comenta las razones de haber elegido este alojamiento: -Nos atrajo la idea de que el albergue estuviera gestionado por indígenas y que fuera respetuoso con el medio ambiente, aunque una vez aquí, nos ha sorprendido su sobriedad.
Las cabanas de madera están integradas en la selva, con habitaciones que tienen un lado completamente abierto al exterior para escuchar el ruidoso concierto nocturno de los animales y disfrutar la sensación de dormir a la intemperie. La luz es proporcionada por tenues lámparas de aceite, y en las duchas sólo está permitido utilizar jabón biodegradable, pues no hay tuberías para los residuos.

RODOLFO ES UN HOMBRE POLIFACÉTICO. LA SELVA HA SIDO SU ESCUELA y hoy constituye su medio de vida. Este atractivo joven ese’eja -ojos almendrados, piel morena, nariz ancha y pómulos salientes- es camarero en un albergue en medio de la jungla, remero de canoa en el lago de las Tres Chimbadas, experto en plantas medicinales y certero guía-localizador de guacamayos. El ecoturismo le ha cambiado la vida. A él y a sus vecinos de una comunidad indígena en la Amazonia peruana que en absoluto responde a su disuasorio nombre: Infierno.
Pese a lo que se pudiera imaginar, la estirpe de este lugar no procede de ningún ser legendario llegado de los avernos ni se pierde en la noche de los tiempos. Su historia es sencilla y reciente. Hace tres décadas, unas cuantas familias de la tribu de los ese’eja emigraron desde el norte hasta este enclave situado 40 kilómetros corriente arriba de la confluencia del río Tambopata con el Madre de Dios, afluente del Amazonas. Su llegada también atrajo a poblaciones de origen ribereño, andino y mixto. Todos fundaron en 1976 la Comunidad Nativa de Infierno, un territorio de 9.558 hectáreas adyacente a la Reserva Nacional Tambopata-Candamo.
Un bar y una cancha de fútbol es todo lo que ofrece la plaza principal del poblado. En una calle cercana abren sus puertas una tienda de abarrotes (alimentación), una sala con viejos ordenadores, la escuela y un centro médico de primeros auxilios. La pobreza es palpable en este lugar, asentado sobre una quebrada de barro rojizo, que con cada puesta de sol se incendia como si fuese la casa del diablo. No obstante, en los últimos tiempos nuevas luces parecen alumbrar la vida de las cerca de 130 familias que viven aquí.

Un largo camino entre ruinas incaicas siguiendo el curso del Urubamba

El Vilcanota lleva un largo recorrido antes de entrar en el Valle Sagrado y convertirse en el Urubamba. En sus orillas, río arriba de Pisac, hay un buen número de lugares de interés. Buena parte de la carretera entre Cuzco y el lago Titicaca sigue esta ruta. Una de las primeras paradas puede ser Piquillacta, un yacimiento
arqueológico que presenta el interés de ser el único sitio preincaico de la región de Cuzco. Se atribuye a la cultura huari. y probablemente marcara el extremo meridional de este imperio que precedió al de los incas en cinco siglos. Que era un enclave defensivo lo demuestra el hecho de que la base de sus murallas es sólida, sin puertas. Éstas se encuentran a un nivel superior. No fue suficiente para detener el avance de los incas, que hicieron de él el guardián del valle de Cuzco. Unos pocos kilómetros más allá, Andahuaylillas es uno de los pueblos más atractivos de la zona, y es de notar sobre todo por su iglesia. Sus pinturas interiores superan a todas las que pueden contemplarse en los templos de Cuzco. Mucho más lejos se encuentra Raqchi, con las extraordinarias ruinas del templo de Viracocha, donde muchos años excavó una misión arqueológica española. Las dimensiones del templo, de 90 metros de largo, y sus columnas le hacen único.