Lugares turísticos

Consejos y precauciones para recorrer las Jornadas del Camino Inca
Seguir a pie durante unos días el Camino Inca es la mejor manera de llegar a Machu Picchu. Primero por la belleza de los lugares que atraviesa, además de la emoción que produce caminar por una vía pavimentada trazada por bosques y altos collados hace varios siglos, que permite visitar varias otras ciudades abandonadas. Uno llega a Machu Picchu metido de verdad en ambiente y sobre todo consciente de que no se llega a una ciudad perdida, sino que se atraviesa una verdadera región perdida. El interés que suscita el Camino Inca atrae cada año a miles de excursionistas,
lo que está causando el deterioro del propio camino y de las zonas adyacentes. Desde hace unos años han cambiado bastante las reglas que permiten seguir el Camino Inca. Los más importantes son:
■ Es necesario ir acompañado por un guía autorizado y registrado.
■ Se restringe el número de visitantes por día. por lo que conviene reservar plaza con antelación, sobre todo en la temporada alta.
■ Se establecen dos rutas, una larga (de cuatro días, que empieza en el kilómetro 82) y una corta (de dos días, que se inicia en el kilómetro 104).
■ Algunos tramos se
cierran en ocasiones (por lo general en febrero) para proceder a su limpieza. ■ La entrada al Camino -que incluye la visita de un día a Machu Picchu- cuesta ahora 50 dólares (mitad de
precio para estudiantes menores de 26 años) y debe abonarse en Cuzco con varios días de anticipación. Los cambios de fecha están sujetos a penalizaciones.

Soroche, el mal de altura que afecta cuando se aterriza en Cuzco

El visitante notará de inmediato que Cuzco se encuentra a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Sobre todo si viene directamente desdecirría, una ciudad costera, y el viaje, setéaliza en avión. La ‘altitud afecta al cuerpo humano, que necesita adaptarse gradualmente a las nuevas condiciones, ya que la menor presión atmosférica y la menor densidad de oxígeno en el aire obligan al corazón y los pulmones a trabajar más de lo habitual. El soroche, o la enfermedad de la altitud, que afecta al recién llegado a Cuzco se manifiesta en la dificultad al respirar y el pulso acelerado, pero también en dolor de cabeza, insomnio, cansancio, pérdida de apetito, deshidratación y, a veces, vómitos y náuseas. Todos estos síntomas, aunque no sean graves, necesitan ser
observados con precaución y tratados de forma adecuada. Lo primero es descansar durante uno o dos días -lo que debe estar previsto en los programas que se piensen llevar a cabo en la zona- o por lo menos no iniciar la visita inmediatamente con largos y rápidos paseos por las cuestas de la ciudad. El remedio habitual es la coca, ya sea mascando hojas o beliéndola en infusión (mate de coca). No hay evidencias médicas que demuestren la efectividad de la coca en este proceso de adaptación, pero al menos tampoco lo frena, además de procurar una cierta relajación y, con el mate, un aporte extra de líquidos. La enfermedad de la altura aguda, mucho más grave, aparece normalmente a altitudes muy superiores y raramente afecta a los turistas en Cuzco y Machu Picchu.

Cómo ir
Iberia (a 902 400 500) tiene un vuelo diario entre Madrid y Lima. El precio es de 1.348 € en clase turista. En www.iberia.com se pueden encontrar ofertas de 633 € para volar hasta el 12 de diciembre, y de 688 € entre el
13 y el 31 de diciembre. Varias compañías locales aseguran la conexión aérea con Cuzco. En cuanto a los paquetes vacacionales, Viajes El Corte Inglés cuenta con varios que incluyen en su recorrido Cuzco y Machu Picchu. El más económico es el programa Perú Clásico, que consiste en un viaje de 9 días/7 noches que incluye, junto a un recorrido por Lima, cuatro días visitando Cuzco, el Valle Sagrado, con Ollantaytambo y el mercado de Pisac y Machu Picchu. El precio mínimo de su modalidad más económica es de 1.549 € en habitación doble. Nobel Tours tiene un programa llamado también Perú Clásico que incluye, en 9 días/7 noches, dos jornadas visitando Cuzco y dos recorriendo las localidades más destacadas del Valle Sagrado y Machu Picchu. El precio mínimo en habitación doble parte de 1.793 € . Con este paquete existe la posibilidad de cambiar una noche en Cuzco por una en el hotel Sanctuary Lodge, en la cumbre de Machu Picchu pagando desde 122 € de suplemento.

Cómo moverse
Una lujosa opción para llegar a Machu Picchu desde Cuzco es la que ofrece desde el 19 de octubre Orient Express. La compañía, propietaria del Sanctuary Lodge, el único hotel situado en la ciudadela, ofrece un ferrocarril que parte desde la capital a las 9 de la mañana y llega a la cumbre después del mediodía. El tren, operado por PeruRail (www.perurail.com), conformado por los suntuosos vagones que operaban la ruta Bangkok-Singapur, cuenta con una oferta gastronómica de productos locales y amplia bodega de vinos internacionales. Varias compañías de autobuses operan desde Cuzco al Valle Sagrado con muchas salidas al cabo del día. Hay dos estaciones de tren en Cuzco, la de Huancho (con servicios hacia Puno y el lago Titicaca) y la de San Pedro, de donde salen los trenes hacia Ollantaytambo y Machu Picchu.

Cuándo ir
Lo mejor es viajar en la estación seca, de mayo a septiembre y, sobre todo, de mayo a junio, cuando hace sol y las temperaturas son más agradables. Julio y agosto forman la temporada alta, con mayor afluencia de visitantes a los recintos turísticos y hace frío por las noches en los lugares elevados.

La moneda peruana es el nuevo sol. Un euro equivale aproximadamente a tres soles. Hay varios cajeros automáticos en Cuzco. En general es más conveniente adquirir la moneda local en las casas de cambio que en los bancos, donde los trámites son más engorrosos.

Diferencia horaria
Seis horas menos que en la península ibérica, siete menos en verano.

Prefijo telefónico
Para llamar a Perú desde España se debe marcar el 00 51 seguido del prefijo de la ciudad, sin el 0 inicial, más el número.

La mayor oferta se encuentra en Cuzco, pero el número de hoteles, hostales y hospedajes está creciendo en zonas como el Valle Sagrado.

En Cuzco
Monasterio. Calle Palacios 136, Plazoleta Nazarenas. » 00 51 84 24 17 77 y www.monasterio.orient-express.com. Doble, 240 € aproximadamente. Es el hotel con el ambiente más característico de la ciudad. Ocupa el antiguo seminario de San Antonio Abad, con más de 300 años de antigüedad y cuidadosamente restaurado. La mayoría de sus habitaciones cuentan con sistema de enriquecimiento de oxígeno, y su decoración combina los estilos moderno y colonial español. El Balcón. Tambo de Montero 222. * 00 51 84 23 67 38 y balcon@peru.itete.com.pe. Doble, desde 55 €. Hostal de tres estrellas y 16 habitaciones situado en un edificio colonial rehabilitado. Buenas vistas sobre la ciudad de Cuzco.
Hotel Royal Inka Pisac. Carretera Pisac-Ruinas s/n. Pisac. = 00 51 84 20 30 64/65 y roypisac@terra.com.pe. Doble, desde 60 €. Hacienda que ofrece extras como una piscina cubierta, sauna, jacuzzi y pista de tenis. Está un poco apartado, pero tiene a favor sus excepcionales vistas. Sonesta Posada del Inca. Plaza Manco II de Yucay 123, Urubamba. » 00 51 84 20 11 07 y www.sonesta.com/peru_yucayl. Doble, desde 81 €. Cuentan con una oferta especial de 54 € la habitación doble en las reservas para diciembre realizadas antes del 31 de octubre. Ubicado en un monasterio colonial del siglo XVII, este hotel de tres estrellas se localiza a una estratégica cercanía de las ruinas de Machu Picchu y Ollantaytambo y de los mercados tradicionales de Pisac y Chiqueros. Monasterio de la Recoleta. Jirón Recoleta s/n, kilómetro 69 de la carretera de Cuzco a Urubamba, Urubamba. ir 00 51 84 20 10 04 y www.hotelessanagustin.com.pe. Doble, desde 60 €. Ocupa la antigua misión franciscana, construida a principios del siglo XVII. La imagen de su espadaña sobresaliendo en un paisaje yermo ya merece la visita. Las habitaciones son
discretas pero confortables. Willka T’ika. Lugmayoc, Parcialidad de Rumiu, Urubamba. www.travelperu.com. Doble, desde 135 €. Este ecolodge espiritual está pensado para unos días de descanso en los que no falte el yoga y la meditación. Sus habitaciones tienen vistas a un gran jardín lleno de plantas medicinales andinas y con dos pequeños templos destinados a ceremonias de agua y de fuego, además de una zona reservada para los baños solares. Cultivan orgánicamente sus propios vegetales. Hotel Pakaritampu. Junto a la estación de Ollantaytambo. www.pakaritampu.com. Doble, desde 94 €. Hotel de tres estrellas formado por villas. Con todas las comodidades, incluida una sala con chimenea. El Albergue. Terrazas de Ollantaytambo.
www. rumbosperu. com/elalbergue. Habitación doble, 27 €. Bed & Breakfast sobrio y económico en un edificio de principios del siglo XX aromatizado por un pequeño jardín. Situado cerca de la estación del tren que lleva a Machu Picchu.

Machu Picchu Sanctuary Lodge.
Monumento Arqueológico de Machu Picchu. » 00 51 84 211039/38 y www. monasterio, orient-express.com. Doble, 492 € aproximadamente. El único hotel situado en el recinto de la antigua ciudadela inca, se ubica en la cumbre del Machu Picchu y a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Las habitaciones no tienen nada de especial pero el enclave es fabuloso. Además permite permanecer en las ruinas más tiempo por la tarde y ser el primero en visitarlas por la mañana, antes de que lleguen los que pernoctan en Aguas Callentes. Es necesario reservar con mucha antelación.

En Aguas Calientes Machu Picchu Inn. Avenida Pachacútec, 109. « 00 51 84 2110 11 y mapiin@terra.com.pe. Un hotel funcional que se preocupa más de las comodidades que de la estética. A unos minutos de la estación de la que parte el autobús hacia las ruinas. Pueblo Hotel Machu Picchu. Junto a la estación de Aguas Calientes. « 00 51 84 21 1122/23 y www.inkaterra.com. Doble, desde 175 € (316 € en régimen todo incluido). Arquitectura tradicional andina y artesanía local en la decoración de cada una de las 86 habitaciones de adobe y piedra. Rodeado de selva tropical, este mini complejo es una base de operaciones ideal para recorrer la zona.

Machu Picchu es la prueba de que las ilusiones se pueden hacer realidad. Que se puede perseguir una quimera en el centro del desierto, en lo profundo de la selva o más allá de la última montaña y acabar por encontrarla. Durante siglos, desde la llegada de los españoles a Perú, los aventureros sedientos de oro han partido en busca de esta fabulosa ciudad perdida. Alguno acabó por encontrarla.
Por eso viajar a Machu Picchu no es sólo realizar una visita turística a un centro arqueológico bien restaurado y de indudable valor cultural. Es sumergirse en la historia, en la aventura, en los sueños. Y plantearse alguna que otra incógnita. En esta ciudadela encaramada sobre los precipicios entre los que corre el Urubamba, rodeada de selva, uno podría esperar encontrar construcciones pequeñas y de poco refinamiento. Sin embargo, aquí se hallan algunas de las estructuras de piedra más finamente talladas del mundo. El palacio de la Princesa, el Intdhuatana, los templos del Sol, de las Tres Ventanas, del Cóndor, el Principal, son estructuras aparejadas por una mano maestra, por una civilización en el momento cumbre de su desarrollo. Presenta pocas estructuras habitables, lo que hace pensar que Machu Picchu nunca fue una ciudad en el sentido habitual de la palabra.
Sería, con toda probabilidad, un enclave real o un centro ceremonial. Un refugio en el que el Inca se recluiría en los fríos meses del invierno austral -entre junio y septiembre-. No hay que olvidar que, desde Cuzco no se sube a Machu Picchu, sino que se baja. Esta ciudadela está en la zona en que los Andes empiezan su vertiginoso descenso hacia la selva amazónica, así que, además de proporcionar un escape a los rigores del frío podría proporcionar cultivos casi tropicales muy deseables por la nobleza del Cuzco.
Pero todo son enigmas, preguntas sin respuesta que entran en el magín de cualquiera que haya paseado entre sus muros intactos, que haya contemplado el conjunto desde la cima del Huayna Picchu -la cumbre puntiaguda que se eleva detrás de la ciudadela-o desde Intipunku, la Puerta del Sol por la que entran los que recorren a pie el Camino Inca. Cómo es posible que los conquistadores españoles no llegaran a sospechar nunca la existencia de este prodigio a pesar de que fueron recibidos como libertadores por los habitantes y la nobleza de Cuzco, recientes perdedores de una guerra civil. Tal vez ni siquiera ellos supieran de su existencia, y el recuerdo de esta ciudad perdida -incluso de esta región perdida- hubiera sido borrado de la memoria oficial por cualquier razón. Quizá se hubiera rebelado contra el Inca y éste la hubiera despoblado y hecho olvidar por todos.
No importa. Los misterios de Machu Picchu son los que permiten que sea continuamente redescubierta. Que sea el ejemplo supremo de un enigma que espera todavía al final del camino.

En 1911 Hiram Bingham descubrió una ciudad perdida. Y qué ciudad. Machu Picchu es una de las glorias de la arquitectura incaica, con una calidad en los trabajos de la piedra que le hizo imaginar que se hallaba ante lo que buscaba: la última capital de los incas. Bingham pensaba que los incas que se resistieron a la conquista española habían tenido dos capitales, Vitcos y Vilcabamba; una como fortaleza militar y otra como recinto sagrado. Se había perdido la pista de las dos, escondidas en algún lugar inaccesible de la ceja de selva -la impenetrable vegetación andina que crece entre barrancos y caudales impetuosos- entre los ríos Apurímac y Urubamba. Un campesino le aseguró al explorador Hiran Bingham y a sus compañeros de expedición que conocía el emplazamiento de unas ruinas de gran importancia. Sólo Bingham le creyó y partió en su búsqueda acompañado únicamente del guía y de un soldado. Su hallazgo es uno de los momentos más memorables de la historia de la arqueología y la exploración. El único problema es que esta maravilla que encontró no fue la capital de los incas en ningún momento de su historia.

Uno de los momentos en que mejor se percibe el espíritu mestizo de Cuzco es en la festividad de Corpus Christi. La plaza se llena de gente vestida con su ropa de gala, hay bandas de música y puestos de helados, y un ambiente de fiesta lo llena todo. Entonces empieza la procesión, y allá van en andas las imágenes de la Virgen, del Señor de los Temblores, de Santiago, cada una sacada de su templo. Lo curioso es que este rito cristiano reproduce perfectamente uno anterior que se celebraba en Cuzco antes de la llegada de los españoles. Cada rey inca construyó un palacio en la capital del imperio en el que, tras su muerte, se guardaría su momia y se mantendría vivo su recuerdo. En estas fechas cercanas al solsticio de invierno, cuando parece que el Sol va a desaparecer para siempre, los incas sacaban en procesión esas momias de los hijos del Sol. Como muchas de las iglesias cristianas están levantadas sobre los antiguos palacios de los incas, una ceremonia suplantó fácilmente a la anterior. Durante un día al año, estos dos mundos paralelos se mezclan de manera sorprendente. Hay otros paralelismos, esta vez intencionados: sobre el templo de las Vírgenes del Sol se construyó un convento de monjas de clausura.

Cuzco en esencia

De ombligo del universo a capital arqueológica

Cuzco no ha dejado indiferente a nadie.
Nunca. Ahora la llaman la “capital arqueológica de América”, lo que no está mal, pero hace siglos era algo mucho más importante: el ombligo del mundo. Para los incas significaba el centro del universo, una ciudad sagrada a la que todos querían peregrinar alguna vez en la vida. Parece que esto último sigue ocurriendo.
El universo incaico atrae con una fuerza irresistible. El Cusco -como dicen los peruanos- es su esencia. Para advertirlo no hay más que pasear por las calles que rodean a la plaza de Armas, y uno siente que camina entre siglos de historia. Las páginas de este libro son los muros de los edificios, que empiezan con gruesos bloques de piedra finamente tallados por maestros incaicos y prosiguen con muros coloniales.
Al cielo siempre ha mirado esta ciudad hecha de piedra y luz. El Coricancha era el gran Templo del Sol, el observatorio de la capital de los incas desde el que se escudriñaban los misterios de la bóveda celeste. No se levantó en cualquier lugar, sino que estaba perfectamente alineado con la cumbre del monte Pa-chatusan, el “punto de apoyo del universo “, y el sol en el amanecer del solsticio de invierno. Aquí la piedra mide la luz, aunque en cualquier rincón de Cuzco es la luz la que modela la roca y la agranda, se convierte en la herramienta de los cíclopes que levantaron estos muros de dimensiones sobrehumanas.
La plaza de Armas se encuentra en el mismo lugar central de siempre, donde la antigua Huacaypata. Aquí se levantaban algunos de los templos y palacios más importantes del incario, y luego ocurrió lo mismo en el virreinato. Ahora son la catedral y la iglesia de la Compañía. Aquí las fachadas nacen de la roca para elevarse hacia el cielo, y siempre parece que la luz talla formas diferentes en la piedra según el momento del día. Y la mirada no tarda en perderse por las alturas, hacia esas nubes que siempre rozan las crestas que rodean a Cuzco. Desde aquí cualquier calle conduce al asombro. Una de ellas, la de Hatunru-miyoc, destaca por un muro, la mole irregular de un bloque tallado con doce ángulos, que encaja perfectamente en las que lo rodean.
Desde la ciudad de Cuzco lo bueno sería subir a pie hasta Sacsayhuamán, pero hace falta mucho fuelle para trepar estas cuestas con el aire fino de las alturas de los Andes. Sacsayhuamán es mitad fortaleza y mitad centro religioso, y una de las estructuras megalíticas más sorprendentes del mundo antiguo. Algunos de los bloques que la componen tiene más de ocho metros de altura y 350 toneladas de peso. Son tres filas de murallas en zigzag, donde hay quien quiere ver la presencia del dios del rayo. Desde aquí se domina toda la urbe, que para los incas tenía la forma del puma, pero también se siente la paradoja de hallarse en un valle rodeado de montañas bajo un cielo infinito.

Un trekking de 43 kilómetros con destino a Machu Picchu
El Camino Inca a Machu Picchu es la ruta de trekking más concurrida de Perú y una de las más espectaculares de América. Forma parte de los más de 23.000 kilómetros de caminos que incas en abrieron Suramérica, y atrae cada año a unos 25.000 caminantes que recorren los 43 kilómetros de esta ruta empedrada para llegar hasta la ciudadela de Machu Picchu. El recorrido se inicia en la localidad de Qorihuayrachina, 8 la altura del kilómetro 88 de la vía férrea Cuzco-Quillabanba y toma entre tres y cuatro díasde caminata* Durante la ruta, que atraviesa eoosls-temas tan diferentes como la puoa-altoandina o los bosques de neblina, se deben superar dos abras o pasos a gran altura (el de Warmiwañuska. a 4.200 metros sobre el nivel del mar. y el de Runkukay, a 3.800 metros -en la imagen-) para concluir con un mágico ingreso a Machu Picchu a través del Inti Punku o Puerta del Sol. El principal atractivo de la ruta es la red de asentamientos incaicos de granito labrado que se sucede a lo largo del camino, Inmersa en escenarios naturales de sobrecogedora belleza. Los mejores meses para abordado son entre mayo y septiembre, cuando las temperaturas máximas llegan a 27° C, las mínimas no bajan de 11° C y las lluvias escasean. Aunque la ruta se inicia en el kilómetro 88 de la línea férrea Cuzco-Quillabamba, los grupos organizados suelen partir del pueblo de Chuca, en el kilómetro 76 de-la misma vía. La mayoría de las agencias de viajes peruanas ofrecen paquetes para realizar esta ruta, pero si se desea organizar el trekking por Cuenta propia, se pueden contratar porteadores en las comunidades de Cínica y Wayllabamba por unos ocho euros al dia.

Hermosos palacios incas que tienen gato encerrado

Muchos de los muros de piedra de Cuzco y de algunos otros lugares que parecen restos de palacios incaicos en realidad no lo son. Fueron levantados por trabajadores indígenas al servicio de los españoles y presentan algunas características diferentes. Para distinguirlos basta con fijarse en algunos detalles. Los muros incaicos cumplen varios requisitos: están ligeramente inclinados hacia el interior, todos los bloques tienen el mismo color, van disminuyendo progresivamente de tamaño, y las uniones entre ellos nunca coinciden. Por supuesto, nunca tienen ningún motivo tallado.

Algunos de los logros de los arquitectos incas fueron aprovechados por los españoles, pero éstos no consiguieron alcanzar la maestría de unos constructores que trabajaban sin herramientas metálicas y no conocían la rueda. Muchas de las construcciones de Cuzco fueron destruidas total o parcialmente, por lo que sus mejores muestras hay que buscarlas fuera. Además de Machu Picchu, es en Ollantaytambo donde se hallan los mejores ejemplos. En Torontoy se esconde una joya de este arte: un bloque que presenta 44 ángulos en un mismo plano y encaja con todos los que lo rodean.

Esta fortaleza que nunca fue acabada se eleva al otro lado del Patacancha. En Ollantaytambo a veces da por pensar que este alcázar ha surgido de forma natural de la montaña. O que su base, construida por cíclopes, está volviendo a la madre tierra. Las primeras filas de las murallas parecen más unidas al suelo, que han echado sus raíces, que se han soldado para siempre, que ya son roca viva. Es una construcción que ya es paisaje.
Esta fortaleza fue el escenario de una de las grandes batallas de la conquista del imperio inca. Hernando Pizarra, al mando de una tropa formada por 30 jinetes, fue derrotado y tuvo que esperar a la llegada de los refuerzos de Diego de Almagro para poder tomar por completo la fortaleza. Fue entonces cuando Manco Inca abandonó Ollantaytambo y se refugió en las profundidades de la ceja de selva, en Vilcabamba. Esta ciudad, la última capital de los incas, era la misteriosa ciudad perdida que buscaba Hiram Bingham en 1911 cuando se adentró en esta zona. Por fin, acabó descubriendo el Machu Pichu.
Las murallas, los templos, todo habla de unos grandes constructores. No sólo por la finura del trabajo, porque aquí los bloques están tan bien aparejados que encajan de forma pasmosa entre ellos. Pero también por la pura tarea titánica que suponía el transporte de los bloques de varias toneladas, que venían de una cantera situada a seis kilómetros de distancia. En la otra orilla del Urubamba.
Pero no todo se mide por volumen y peso. Un poco más abajo, cerca de la orilla del Patacancha, se esconden los Baños de la Ñusta. Son, de alguna manera, la esencia de todo el trabajo incaico en piedra, una mezcla única de utilidad y belleza. El agua surge de un manantial oculto, salta por un bloque de granito como una pequeña cascada y es llevada por unos canales hasta el lugar del baño ritual. Han pasado los siglos y el agua sigue manando de lo profundo de la tierra, como la savia de una antigua civilización que pervive en el corazón de los Andes.