En el elegante restaurante La Proa, frente mismo al Mercado del Puerto, el fuerte son los platos en base a mariscos de todo tipo, de inobjetable frescura, que preparan de múltiples maneras. Entre los más pedidos figura la clásica cazuela, que sirven con una salsa liviana y sabrosa a la vez, y la “zarzuela”, que integra los mismos mariscos, pero servidos sin la salsa. Otra delicia que no hay que perderse es el “lechón ecológico“, absolutamente magro, procedente de una raza importada especialmente de Arabia por los propietarios del restaurante. Pegado al Mercado, La Péntola cimenta su prestigio en diez años de pareja calidad gastronómica. Su propietaria, Lil Ruibal, se enorgullece de la espectacular paella que prepara el chef Rosendo Ruibal a la vista del público con calamar, cerdo, pollo, almejas, mejillones, berberechos, camarones, pulpo, langostinos y un impecable arroz a la valenciana que condimenta con azafrán y oliva, con el toque final de un vino blanco seco. Son excelentes también los demás platos de la carta, sobre todo las carnes, que sirven en el punto indicado por cada comensal. Otro lugar imperdible es la Posada del Puerto, también sobre la vereda contigua al Mercado. Su encargado, Daniel Castro, recomienda con especial énfasis la calidad de su paella, elaborada con frutos de mar importados (entre ellos la delicada langosta chilena trozada), y todos los platos de parrilla, que incluyen catorce clases de achuras y seis diferentes tipos de carne. Vale la pena destacar que estos tres restaurantes abren también de noche y también los domingos al mediodía, lo que no ocurre con los que se encuentran ubicados en el interior del Mercado, que implacablemente cierra los sábados hacia las cuatro de la tarde.

Para llegar a las Sierras de Mahoma el visitante debe salir de San José por la Ruta 11 hasta el empalme con Ruta 23. Allí encontrará un camino donde predominan curvas y repechos. A la altura del Km 126 aparecerá un arco pequeño que indica el camino de acceso a las sierras.
El trayecto hasta el mismo corazón de las sierras se debe hacer a pie ya que el final del camino llega hasta el pie de las sierras. El paisaje es único en el país. Se trata de un verdadero “Mar de Piedras” tal como fuera definido en su momento por el profesor Jorge Chebaratoff. Se tratan de aglomeraciones rocosas con formas sumamente curiosas por el propio capricho de la naturaleza y que en algunos lugares alcanzan a los 200 metros.

Muchas personas eligen las vacaciones de julio para visitar los centros termales uruguayos. Además de ser una época propicia para esta opción turística, las diferentes termas uruguayas ofrecen toda la infraestructura necesaria en un entorno paradisíaco.

Tan solo siete minutos de auto es el tiempo que separa a la ciudad de Salto con las Termas del Daymán, a través de una vía de acceso rápida y amplia, y además con servicio de transporte colectivo cada 30 minutos. Se trata del complejo más caliente, con aguas que surgen de la roca a 42° de temperatura. Agua pura, radiactiva y mineralizada, ideal para la crenoterapia. La geografía ofrece lo mejor de sí. A la llegada, la combinación natural de los floridos jardines, las abundantes arboledas y el agua se confunden para brindar un paisaje casi sonado, sobre las costas del río Daymán. Todo ello forma parte del complejo turístico termal, con diez piscinas, cada una de ellas con diferentes temperaturas en sus aguas que se adecúan a las preferencias de cada turista, desde la más caliente hasta aquellas con agua fría. Los visitantes también pueden optar por visitar los parques acuáticos y termales de Acuamanía y Fuente Nueva, que ofrecen diferentes atractivos y opciones para toda la familia.
Parque Acuático
A orillas del lago de Salto Grande, se emplaza el hotel Horacio Quiroga. En su predio está ubicado un fascinante parque acuático, un centro de recreación de nivel internacional basado en piscinas y juegos de aguas termales, con entretenimientos para todas las edades. Duchas escocesas y finlandesas, un hidromasaje para 30 personas y una cascada gigante, bajo la cual los bañistas pueden beneficiarse de sus chorros para masajes; son el deleite de los adultos. Una de sus principales atracciones es la “playa paraíso“, una piscina de gran tamaño que mediante la inyección de aire produce olas artificiales.

El acceso a las Termas del Guaviyú está ubicado en el Km. 441 de la ruta 3, a 60 kilómetros de la ciudad de Paysandú. Se trata de un complejo turístico termal, administrado por la comuna sanducera.
Ofrece a los turistas un total de seis piscinas -circulares y rectangulares- para baños de inmersión e hidromasaje, cuya profundidad no supera los dos metros y una temperatura promedio del agua de 38°. También cuenta con piscinas especiales para niños.
El alto contenido de componentes minerales como calcio, magnesio, potasio y flúor, le atribuyen a sus aguas propiedades curativas y sedantes.
El complejo ofrece un entorno ideal, con suaves y onduladas praderas.
Cuenta con un completo centro comercial, además de canchas de fútbol, voleibol y paddle. El río Guaviyú es una invitación para recorrer su rivera y dar paseos en bote, y sus densos palmares son la fotografía ideal a la caída del sol.

Termas de Almirón
Están ubicadas sobre las costas del arroyo Guayabos, en la Ruta 90, apenas a 5 kilómetros de la localidad de Guichón. Se trata del complejo termal más próximo a Montevideo y, según afirman entendidos en la materia, del que fluyen aguas con mayores propiedades terapéuticas, por su temperatura y composición mineral, ya que cuentan con alto contenido de calcio, magnesio, flúor y potasio. Un dato no menor es que se trata de la única fuente de agua salada. Existe una adecuada infraestructura de atención al turista.

En un magnífico entorno agreste se erige el Parque Santa Teresa, una reserva con miles de hectáreas forestadas y custodiadas desde lo alto por la fortaleza, una histórica construcción del siglo XVII.

Es un clásico dentro de los destinos turísticos del departamento de Rocha. Se llega a Santa Teresa a través de la Ruta 9, a la altura del Km 302. Además de su extensa playa, por las condiciones climáticas de esta época se trata de un paseo ideal para recorrer el hermoso parque nacional que cuenta con más de 3.000 hectáreas forestadas de especies nativas y exóticas.
Otro de sus grandes atractivos es la Fortaleza, un monumento histórico y museo muy particular que recrea con gran fidelidad en su ambiente interior la vida de los soldados que la habitaron en su fundación en el año 1762. Para recorrer la playa hay que tomar por el Camino de las Achiras, donde luego del invierno, las flores muestran un espectro multicolor.
En el mismo predio hay una gran cantidad de animales autóctonos que comparten en absoluta libertad los mismos espacios que los visitantes.
Por las noches -siempre y cuando el frío lo permita- puede visitarse el llamado “Valle de la Luna“, un claro en el medio del bosque donde se refleja la luz lunar.

A pocos kilómetros de Punta del Este, el más tradicional de los balnearios uruguayos conjuga historia, mar y vida natural.

Un hacedor, Francisco Piria -uruguayo de sangre italiana, dueño de las tierras- soñaba con una ciudad balnearia al estilo de Niza, Cannes y Sorrento, pero en Sudamérica. Así nació Piriápolis, en 1891, inmortalizando, de paso, el nombre de su fundador. Con el tiempo la ciudad se ha convertido en uno de los clásicos de la costa uruguaya, con más de 20 kilómetros de playas blancas y solitarias. Frente al puerto, se alza el Cerro San Antonio (uno de los siete que rodea la ciudad), al que se puede subir en aerosilla o auto, para disfrutar de la mejor vista posible. A sólo cinco kilómetros de allí, está el Cerro Pan de Azúcar, donde también se puede acceder a la cumbre tras una caminata de dos horas. Pero no es obligatorio, en la base del cerro se halla la Reserva de Fauna Autóctona, abierta desde el amanecer hasta la puesta del sol, y donde hay más de 250 especies entre aves, mamíferos, reptiles y anfibios.
Pero no se puede hablar de Piriápolis sin mencionar al Hotel Argentino, creado también por Piria, en 1930, con más de 350 habitaciones y donde, además, funciona un casino. Capítulo aparte merece la península de Punta Colorada, en las afueras de la ciudad. Un lugar ideal para los amantes de la pesca y donde, dicen, se comen las mejores miniaturas del Uruguay. Porque Piriápolis es el sitio perfecto para vivir la naturaleza con todos los sentidos.

Es el balneario más importante del departamento de Rocha. Y hasta hace unos años, cuando Punta del Este acaparaba todas las miradas, era uno de los secretos mejor guardados de la costa uruguaya. Hoy, el secreto se ha divulgado y, cada verano, más argentinos visitan sus extensas playas. La ciudad se divide en tres partes: el casco viejo, cerca del Faro, donde los pescadores que llegaron hace casi cien años levantaron las primeras casas; el centro, con su avenida principal (un amplio boulevard) y la única torre de departamentos de la ciudad, que tiene una vista inmejorable; y, por último, apenas más alejado de la costa, el bosque, salpicado de cabañitas que, durante los veranos, suelen inundarse de argentinos. Las playas merecen un capítulo aparte. Bahía Chica, Bahía Grande y la playa del Faro son las más clásicas. Mientras que La Balconada, por su oleaje, es la que reúne a los amantes del surf y a los que recién se inician, al igual que las arenas de La Aguada. Ahí funciona durante todo el año la Escuela de Surfing La Paloma, -al mando del popular Canario- que en verano suele reventar de turistas ávidos de dar sus primeros pasos sobre la tabla. Cuando cae la noche, La Paloma sigue en pie. El Casino, los restaurantes y los bares se ofrecen para aquellos que pretenden prolongar el día hasta bien entrada la madrugada. ¿Las especialidades? Pescados y mariscos, por supuesto, y las exclusivas milanesas de ñandú.

Si La Paloma es el balneario más importante de Rocha, La Pedrera -a sólo 7 kilómetros- es el más exclusivo. Antiguamente los marineros la llamaban Punta Dorada, por el color de la arena de sus playas, que avistaban desde el mar. El casco viejo del pueblo, que descansa sobre un acantilado rocoso, data de finales del Siglo XIX y todavía guarda rastros de su pasado de pesca y naufragios. La campana de la Iglesia, de color coral, fue desenterrada del fondo del mar, mientras que los ojos de buey y algunas de las barandas que decoran las casas más viejas, son vestigios de antiguos naufragios. La parte nueva de La Pedrera, en cambio, se alarga hacia el Este con casas modernas que, construidas casi sobre la playa, tienen una vista privilegiada del mar y sus playas. Esa zona está habitada, en su mayoría, por porteños y montevideanos que encontraron allí su refugio para todo el año. Las playas más importantes son: Desplayado, donde se respira un ambiente familiar; Playa del Barco, donde quedan algunos restos del naufragado Cat-hay, y que suele ser lugar de reunión de jóvenes y surfistas; y por último, Punta Rubia, ideal para emprender largas y románticas caminatas junto al mar.

Antaño escenario de varios y célebres naufragios y refugio de piratas, el cabo le debe su nombre al galeón español Polonio, que selló para siempre su suerte en el laberinto rocoso de sus costas, el último día de 1735. Pasarían un siglo y medio y sucesivos naufragios, hasta que en 1880 se decidiera, por fin, la construcción de un faro. Y tres décadas más tarde, a comienzos del siglo veinte, surgiría una pequeña aldea de pescadores en torno a ese faro. Pero sería recién en los 80, cuando proliferarían las pequeñas y rústicas construcciones de verano, sin luz ni agua: en su mayoría, de jóvenes hippies seducidos por ese paraíso rústico perdido entre las arenas móviles de las dunas.
No existe ninguna ruta que permita llegar en auto hasta el cabo; sobre la ruta 10 hay algunos caminos de ingreso, pero no son transitables más que en sus primeros kilómetros. La única manera de acceder es en vehículos 4×4 (autorizados), que acercan a los turistas desde la entrada del camino hasta el cabo, a través de las dunas. O a pie, desde el vecino balneario de Valizas. Una vez allí, hay dos hoteles y varias cabañas donde pasar la noche, además de restaurantes frente al mar para cenar a la luz de la luna. Y no hace falta decir más.

Nació con la Segunda Guerra Mundial, hacia el año 1942. Cerca de sus costas se pescaban tiburones, de los que se extraía el hígado -rico en Vitamina A, y que en ese momento todavía no había podido ser sintetizada- para exportarlo a Europa. Fue en esos días que surgió este pueblo de pescadores, de casas sencillas y coloridas, y barcas pesqueras -también coloridas- sobre la arena blanca. Eran no más de veinte ranchos y lo siguieron siendo hasta el 49, cuando se construyó la Hostería del Pescador, y persistió casi veinte años más tarde, cuando se inauguró la primera escuela.
Hoy, Punta del Diablo sigue siendo el mismo pueblo de pescadores, aunque se le han sumado una pequeña feria de artesanías y vestigios marinos, un puñado de hoteles, campings y cabanas. Y frente al mar, un par de restaurantes donde es obligatorio probar los platos típicos: tiburón, buñuelitos de algas y mariscos. Además, claro, del gran puñado de jóvenes uruguayos y argentinos que cada verano lo eligen como destino seguro de sus vacaciones. Todo esto, pero manteniendo la esencia rústica, bohemia y con mucha paz.

Declarada por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad, Colonia del Sacramento es una de las ciudades que mejor conserva su genuina atmósfera colonial, sobre todo en la zona del Casco Antiguo, donde el empedrado irregular, las casitas portuguesas de tejas acanaladas y las estrechas calles en declive que bajan hasta el río “color de león” componen una nostálgica estampa del pasado.
En la veintena de manzanas que componen el Casco Antiguo, se destaca la imponente fortificación construida por los portugueses a mediados del siglo XVIII, todo un emblema de la importancia estratégica que ostentaba Colonia del Sacramento en esos tiempos.
Casi todos los paseos arrancan de la Plaza Mayor. Sobre uno de sus flancos se ubica el fascinante Museo Portugués, situado en una amplia y vetusta casona que conserva aún los cielorrasos de madera a cuatro aguas y los pisos originales de ladrillos pulidos por el tiempo. Entre la importante colección de vajilla, vestimentas y armas de época (escopetas de perdernal, arcabuses, oxidadas espadas), se destaca el antiguo escudo de Portugal, que el virrey Ceballos mandó retirar del lateral sur de la muralla cuando tomó la ciudad en 1774. El escudo fue llevado por Ceballos a Buenos Aires, donde permaneció hasta 1996, año en que el gobierno argentino decidió su devolución al Uruguay. En el subsuelo del Museo se puede visitar la Sala de los Navegantes Portugueses, que atesora instrumentos y curiosos mapas de principios del siglo XVI. En uno de los más raros aparece la Patagonia bajo la fantaseosa denominación de “Tierra de gigantes”; en otro, puede verse al Brasil como si fuera una isla pegada al continente, habitada por tribus de antropófagos. Por su parte, en el Museo Español se puede disfrutar de una original muestra permanente del pintor Jorge Páez Vilaró, cuyas telas ¡lustran tramo a tramo la historia del descubrimiento y la conquista de América. Más allá de la calidad artística de la serie, las pinturas fueron realizadas por Páez Vilaró con un criterio eminentemente didáctico, con énfasis en la llegada de los españoles al Río de la Plata o “Mar dulce”, como lo bautizara Solís. Resulta especialmente impactante el segmento pictórico dedicado a la muerte del conquistador, atacado a flechazos y bolas de piedra y posteriormente devorado por los nativos, episodio en el que -al decir irónico de Jorge Luis Borges- “ayunó Solís y los indios comieron”. Otro lugar para visitar en Colonia es el Museo del Azulejo, que funciona en una de las llamadas “casas portuguesas”, frente al río. Allí pueden admirarse casi 500 piezas originales, incluyendo algunas muy valiosas como las fabricadas en Pas de Calais, consideradas entre las de mayor calidad del mundo. En la misma dirección, continuando por el paseo costanero, se llega al Bastión de San Miguel y la Puerta del Campo, vestigios de la antigua fortificación portuguesa. Ya afuera del Casco Histórico, por la Rambla Cristóbal Colón se llega al Real de San Carlos, que fuera en su momento un importante centro de interés turístico especialmente concurrido por los porteños.
Lo más interesante de este complejo, impulsado a principios del siglo pasado por el empresario naviero Nicolás Mihanovich, fue la Plaza de Toros, inaugurada en enero de 1910, en la que llegaron a torear importantes figuras de la tauromaquia de la época. Al principio la idea pareció auspiciosa, ya que para presenciar la primera corrida, a cargo de dos prestigiosos toreros españoles, se vendieron nada menos que 10 mil entradas, un récord absoluto en toda la historia de la ciudad. No obstante ese brillante comienzo, el enorme anfiteatro de estilo neomorisco terminó siendo una especie de monumento al fracaso, ya que apenas dos años después de su inauguración, un decreto presidencial prohibió las corridas de toros, dando por tierra con las fantasías taurinas de Mihanovich. En cuanto a la zona moderna de Colonia del Sacramento es también atractiva para el turismo. En lo que hace a edificios, el más importante de la zona moderna es el Palacio Municipal, un buen exponente del neoclasisismo en boga en los años 30. A los muchos atractivos de la ciudad, hay que sumar una excelente oferta de restaurantes y parrillas, ideales para insertar una pausa gastronómica en el paseo turístico.