Datos Utiles
■ Cómo llegar: Asatej. Ofrecen el pasaje Buenos Aires – Salta $69 con impuestos./ La Internacional. En ómnibus cuesta alrededor de $60./La mejor época para ir es de mayo a octubre.
■ Dónde dormir: Backpackers. Buenos Aires 930, Salta. $9 por persona o El Peregrino, el mismo precio./ Hostal Regional. En Cafayate. $8 por persona. Malka Hostel San Martín s/n, Tilcara. A 400 metros de la plaza, $9 por persona.
■ Paseos y excursiones: La Veloz Turismo Valles Calchaquíes; 2 días, 1 noche. $70 por persona, no incluye comida ni alojamiento./ Visitar iglesia catedral, iglesia San Francisco Convento de San Bernardo, Cerro San Bernardo, teleférico $4 para estudiantes./ A San Lorenzo, bus $2 ida y vuelta./ En Tilcara, la entrada al Pucará de Tilcara es libre los martes y los demás días cuesta $2.

Datos Utiles en París.
■ Dónde dormir: Hostelling international. Albergue. Jules Ferry. 8 bvd, Jules Ferry. Métro Republique. Ordenado, cuartos cuádruples, baños limpios fuera del cuarto, Internet, lavarropas, comedor con desayuno completo incluido, de $15 a $20.
■ Paseos y Excursiones: Museo Picasso. Hotel Salé, 5 rue de Thorigny. Metro Chemin-Vert, St. Paul./ Museo Rodin. Hotel Biron, 77 rue de Verenne. Metro Verenne./ Ciudad de ciencias y de la industria. 30 Av. Corentin Cariou. Metro Porte de la Villette./ Les Halles. 1 rue Pierre Lescot. Metro Chatelet- Les Halles./ Museo del Louvre. Metro Louvre- Palais Royal./ Musée d Orsay. 1 rue de Belle Chasse. Metro Solferino./ Centro Cultural Georges Pompidou. Metro Hotel de Ville o Rambuteau./ Pére Lachaise. Boulevard de Menilmontant./ Sacre Coeur. Metro Anvers.

Datos Utiles en Londres:
■ Donde dormir: Quest Hotel. 45 Queens-borough terr. $20 aprox. Desayuno complete, cocina, Internet. No hay curfew (horario de cierre del albergue a la noche)./ Earl’s court youth hostel. 38 Bolton Gardens. $25 aprox./ Goldsmith House. 36 North Row. $20 aprox.
■ Paseos у excursiones: British Museum. Great Russell Street. Metro Halborn,Tottenham court road, Russell Square./ The National Gallery. Trafalgar Square./ Design Museum. 28 Shad Thames. Metro Towr Hill. London bridge./ The Natural History Museum. Cromwell Road./ Science Museum. Exhibition Road./ Tate Gallery. Millbank./ National Portrait Gallery. Trafalgar Square./ Metro Leicester Square, Charing Cross.

De Salta a La Quíaca.
A San Salvador de Jujuy llegamos de noche y. como siempre, no teníamos ni idea de dónde dormir. En la oficina de turismo nos recomendaron la casa de una señora que alquilaba cuartos cerca de la terminal. Fue muy cálida con nosotras, nos atendió muy bien y hasta nos ayudó a cocinar.
Tomamos el bondi para Purmamarca bien temprano para aprovechar el día. Nos recibió el impactante Cerro de los Siete Colores y después vagabundeamos por Purmamarca. Por suerte seguimos la recomendación de hacer la Vuelta a Los Rojos, que es alucinante. Empezamos por el cementerio y seguimos por el caminito del paseo, pero vencidas por el calor y el peso de las mochilas, Nana y yo abandonamos. Decidimos volver al pueblo y pasamos un rato en la plaza jugando con unos chiquitos divinos que nos introdujeron en la práctica del trueque: se dejaron sacar fotos por caramelos y helados.

Al rato llegó el resto de las chicas y enseguida partimos para Tilcara en una especie de pick up remise, que cuesta lo mismo que el bondi pero te deja donde queras y va mucho más rápido. Elegimos el albergue Malka, sobre una colina desde la cual se ve todo el pueblo. Son muchas cabanas con un par de habitaciones, cocina y un quincho para hacer asados. La gente tiene muy buena onda y encontrás desde argentinos y chilenos hasta suizos y australianos. Fue el mejor albergue de todo el viaje. A la noche no hay mucho para hacer en Tilcara, salvo alguna que otra peña que se organiza alrededor de la plaza.
Al día siguiente fuimos al Pucará de Tilcara, una fortaleza pre hispánica con una vista alucinante, a 2.461 metros sobre el nivel del mar. Además de ruinas, hay un jardín botánico con cactus de todo tipo y tamaño, llamas, y un mercado artesanal.
De regreso, nos encontramos con unos chicos que habíamos conocido jugando al truco. Tuvimos la grandiosa idea de hacer un asadito: Manu y Nicolás se fueron a comprar la carne, Nana y Diego las verduras y el Turco y yo compramos el carbón.
Prendieron el fuego tipo diez de la noche. El olorcito fue recorriendo cada cabana y al final terminó todo el albergue comiendo nuestro asado, que no estuvo listo hasta pasada la medianoche. La noche se prolongó quién sabe hasta qué hora, animada por quién sabe cuántos daiquiris de durazno.
Al otro día no sé cómo hicimos para levantarnos temprano y llegar a la estación a tiempo. El bondi salió para Humahuaca a las diez de la mañana y llegamos a destino a las 12, justo para ver a todo el pueblo y todos los turistas reunidos en la plaza principal para ser bendecidos ante una  imagen de San Francisco Solano. La ceremonia no dura más de  dos minutos, pero lo lindo es el ambiente que se vive alrededor: niños cantores, vendedores de souvenirs y demás personajes que te encontrás en la plaza a la espera de la bendición.
Después, recorrida por el pueblito y subida de los ciento y pico de escalones hasta el Monumento de la Independencia. Paramos en un bar para refugiarnos de la lluvia y matar el tiempo. Allí nos encontramos con dos chicos que, como nosotras, se iban para Bolivia y podían ayudarnos a cruzar la frontera que, según nos habían dicho, era peligrosa. Nos pegamos a ellos por el resto del día. A la noche sacamos los pasajes para La Quiaca. Cuando llegó el bondi, oh, sorpresa, no había asientos. Esperamos el siguiente. Ocurrió lo mismo. Y no sólo con el segundo, sino también con el siguiente y el otro, y el otro. No había asientos en ningún micro. Al final, nos tomamos el último micro de la noche en el que tampoco había asientos: tuvimos que viajar paradas desde Humahuaca hasta La Quiaca. Dormir en el pasillo fue una pesadilla. Algo parecido a la peor noche de nuestras vidas. Pero nada es eterno: cuando nos calmamos, ya estábamos en La Quiaca, en la punta de la Argentina.

La Vuelta a los valles.

Nos levantamos a las siete para encontrarnos en la puerta -con huellas casi indelebles de almohada en nuestras caras- con Alberto, el guía, y Gian Luca, un italiano que venía con nosotras. Ahí empezó la aventura.
Desde que nos subimos a la camioneta fue imposible dejar de sorprendernos con el espectacular escenario que nos rodeaba. El paisaje montañoso era de una belleza de verdad increíble. Tanto, que a Nana se le escaparon un par de lágrimas de emoción. El pobre Alberto tenía que frenar cada dos minutos para que bajáramos a sacar fotos. Nos impactaron especialmente la Cuesta del Obispo y el Valle Encantado.
Alrededor del mediodía llegamos a Cachi, un pueblito lleno de magia con una población que no supera los 500 habitantes. Fue un placer improvisar un picnic de pan, queso y mayonesa en la plaza del pueblo.
Después, caminata por las callecitas calladas y solitarias, gastando rollos y más rollos de fotos. Después de visitar el museo volvimos sin muchas ganas a la camioneta para seguir viaje. Nos esperaba Cafayate.
Durante todo el camino la vista era imperdible. Las montañas forman figuras que pueden pasar inadvertidas sin la ayuda de un guía. De pronto, Alberto anunció nuestra llegada a Marte. Nos preguntamos si estaba loco o si le había caído mal la comida de Cachi, cuando llegamos a la Quebrada de las Flechas y entendimos: realmente, parecía otro planeta.
Cuando faltaba poco para llegar a Cafayate se largó a llover a cántaros. El río subió y se interpuso en nuestro camino. Fue el inicio de una etapa de turismo aventura. Nos bajamos todos y buscamos un par de ramas para medir la profundidad del río. No era mucha, pero la camioneta no estaba preparada para esos trotes. Para evitar el riesgo de que se atascara, decidimos sacarnos las zapatillas y cruzar a pie. Finalmente la camionetita, que parecía de lo más humilde, terminó portándose como una 4 x 4 y Alberto, como un chofer de primera. Pero era sólo el principio: tuvimos que cruzar cinco ríos más, uno más profundo que el otro. No sé cómo lo logramos.
Al día siguiente volvimos a levantarnos temprano para visitar las bodegas Etchart, donde nos mostraron el proceso de elaboración del vino, desde los enormes viñedos hasta el embotellamiento.
Volvimos a Cafayate y recorrimos un rato el pueblo. Dimos vueltas por las calles hasta hartarnos y, para no romper nuestra costumbre, almorzamos en la plaza principal. Después de visitar la Catedral, nos dedicamos a vaciar las tiendas de artesanías, que son multitud en Cafayate. Cuando nos cansamos de hacer shopping volvimos a la camioneta para seguir viaje hacia Salta.
El tour estaba llegando a su fin, pero los paisajes no dejaban de sorprendernos. Esta parte del camino es la mejor. Fue una hora de frenar cada cinco minutos para admirar el impresionante escenario natural. Pasamos por la Quebrada de Cafayate, El Anfiteatro y La Garganta del Diablo, tres lugares imperdibles. En el camino enconarás mil figuras que parecen esculpidas en las coloridas montañas, como Los Monjes, El Obelisco, El Fantasma, El Gorila y El Sapo. El camino de vuelta a Salta es un sinfín de increíbles obras de arte hechas por la naturaleza. Unas horas después estábamos de nuevo en Salta. Agotadas de tanta travesía, nos fuimos a dormir.

Pasamos de los planes a los hechos el 5 de enero, cuando tomamos el avión a Salta. Maga y yo estábamos muy excitadas, mirando por la ventana; Georgi dormía, como siempre; Mari estaba en otro mundo, con su música, y Nana y Manu no paraban de chusmear. Dos horas después llegamos a Salta, la linda.
Tomamos un bondi que nos llevó del aeropuerto hasta el albergue Backpackers. A pesar de creernos atípicas, ahí nos encontramos con la primera complicación típica de un viaje de mochileras: estábamos en un sitio desconocido, de noche, cargando cada una su mochila de no menos de diez kilos y… ¡no había lugar! Por suerte, los chicos de la recepción nos dieron la dirección de otro albergue: El Peregrino, un lugar lindo, limpio y muy bien ubicado, aunque, para nuestro gusto, demasiado tranquilo.
Al día siguiente nos levantamos muy temprano y volvimos al otro albergue. Dejamos las cosas y empezamos nuestro recorrido exploratorio por la ciudad de Salta. Subimos en teleférico al cerro San Bernardo desde donde hay una vista increíble. Nos cansamos de sacar fotos.
Cuando bajamos del cerro, parecía que se venía una lluvia torrencial, nada rara en esta época. Ante esa amenaza, algunas de las chicas se fueron a dormir y otras enfilamos para la oficina de turismo a averiguar un poco de todo. Muy amablemente, nos informaron sobre distintas agencias de turismo para hacer el tour de la vuelta a los Valles Calchaquíes y nos dieron un mapa de la ciudad con los lugares que no podíamos dejar de visitar, como la Catedral, la Iglesia San Francisco y el Convento San Bernardo. También nos tiraron un par de datos de la noche salteña.
Con nuestro trabajo de investigación terminado, volvimos al albergue a considerar con las chicas los precios y los últimos detalles del tour que íbamos a hacer al día siguiente. Teníamos todo listo, pero a último momento, Adrián, uno de los chicos que trabaja en Backpackers, nos recomendó fervorosamente otra agencia. No sé cómo, nos pusimos de acuerdo y la contratamos.

Londres.
Hay dos formas de Cruzar el Canal de la Mancha. La primera, y la más cara, es un excelente tren de Eurostar, que sale de la Gare du Nord de París y llega a la estación Waterloo de Londres, tres horas después. La segunda es por Emolirles, un micro que se sube a un tren, da miles de vueltas y tarda mil horas.
Primera recomendación para moverte en Londres: conseguite un mapita del tube (el subte), llévalo siempre encima y saca el pase semanal de transportes, que sale como $20 y es válido para viajar en subtes y colectivos sólo por la zona 1, pero vale la pena. La ventaja de este ticket semanal es la libertad de subir y bajar sin problemas. Yo parecía un mono colgándome de colectivo en colectivo para hacer conexiones.
Por separado, cada viaje sale $1,50. Ojo: mucho cuidado con pasarse de la zona 1 sin antes sacar boleto para acceder a las zonas 2 o 3. Los ingleses no te perdonan una: tuve que pagar $ 17 por no darme cuenta de que había pasado de una zona a la otra.
La verdad es que Londres es muy caro y comer me resultó casi un problema. Almorzar es más sencillo porque existe la posibilidad de comprar algo en un supermercado, un sandwich en un kiosco o comida india que es muy barata. Pero a la noche, mis únicas alternativas eran pizza o un típico fast food.
Los parques y jardines de la ciudad son absolutamente increíbles. El Holland Park, por ejemplo, es un lugar como para pasar el día: enorme y verdísimo, lleno de bosques con caminitos donde te sorprenderán las ardillas que miran de reojo y salen disparadas si intentas acercarte. Hubo una, excepcionalmente valíente, que se animó a comer un durazno de mi mano, pero enseguida se asustó y no volvió más. Green Park, Hyde Park, Ken-sington Gardens y St. James Park son otras opciones para pasear y tirarse a tomar sol.
Además de excelentes jardineros, los ingleses son grandes conservadores: atesoran en el British Museum la más variada colección de objetos históricos de todo el mundo. Se necesita una vida entera para apreciar sin apuro todo lo que hay allí: es como recorrer la historia del mundo. También es imperdible la National Gallery, donde hay cantidad de obras de famosísimos pintores. Pero hay algo muy distinto, que a mí me encantó, la National Portrait Gallery, con retratos de famosos de la historia, músicos, figuras políticas y artistas de cualquier tipo. Allí me encontré con una fascinante exposición de retratos fotográficos de músicos de los ’90. El Design Museum es arte de lo más moderno y además expone una divertidísima colección de objetos y electrodomésticos de los años ’60. El Museo de la Ciencia y Tecnología, para interactuar, aprender, sorprenderse y comprar algo en el shop. Y para terminar de una vez por todas con los museos, el de la Moving Image ofrece un muy entretenido recorrido por la historia del cine desde sus orígenes hasta las más modernas técnicas digitales.
No creo que haya otra ciudad en el mundo donde el shopping sea tan divertido. Lamentablemente, todo no se puede: es caro. Muchas veces recorrí el Oxford Circus porque, para el nivel de Londres, es barato y conseguí cosas que no hay en la Argentina. Para encontrar ropa reciclada tipo sobretodos, sacos y camperas de cuero, fui a Camdem Town y a Portobello Road Mar-ket, dos grandes ferias. Allí la ropa es única y divertida, pero no tan barata como dicen. Como fan de los Beatles que soy, conseguí un negocio en Kingly Street, entre Oxford St y Picadilly Circus, que se llama Beatles for sale y es imperdible.
El de los espectáculos es un tema aparte en Londres. Entre tanta oferta, hay que elegir con cuidado para no gastar una fortuna. Quería enterarme de cómo son los famosos musicales, las superproducciones con toda esa parafernalia de vestuario, escenografía, música y multitud de actores. Me decidí por El fantasma de la ópera, y la pasé muy bien. Vi el espectáculo perfectamente desde el “balcony”, que cuesta unos $17.
Si hablamos de la noche, lo más importante es variar. Los fines de semana la movida está en los boliches desde las 12:30 en adelante. Algunos nombres: Electric Ballroom, en Camdem Town, tres pistas con distintos tipos de música; The Gallery, muy moderna, colorida decoración, música electrónica, lleno de gente súper moderna. The Be-drock, con un piso especial donde tocan bandas, y muchos otros ambientes para bailar distintas clases de música. El boliche más lindo para estar con amigos es el China White, a pocas cuadras de Picadilly Circus. Es una gran casa con distintos niveles y opciones: zona de disco, living, recepción, barra, lugar donde tocan bandas, y una habitación llena de almohadones para sentarse sin zapatos y disfrutar de un unplugged en vivo. Si es un día de semana o simplemente no tenes ganas de hacer una gran
salida, el programa de ir a un típico pub inglés del Soho es divertido, cool y de bajo presupuesto. Cuando estaba sola me iba a caminar por la zona del Picadillv Circus, China Town y Leicester Square, que quedan una pegada de la otra. Las calles están superpobladas de gente que va y viene, viendo todo tipo de espectáculos callejeros: acróbatas, músicos, retratistas, estatuas vivientes y malabar.
Ultima recomendación: si estás en Londres el último fin de semana de a.. -to, no te podes perder el Carnaval de Notting Hill. Millones de personas desfilan disfrazadas en carrozas que recorren toda la zona. La gente baila en las calles. No es obligatorio disfrazarse, pero sí estar dispuesto a bailar, divertirse y vivir una noche de fiesta.

Llegué a París una mañana y tomé el metro hasta el albergue Jules Ferry, donde ya tenía reserva. Apenas instalada, salí a caminar sin rumbo con Francisca, mi compañera de viaje.
Los parisinos son raros. Discretísimos, andan solos y no te miran. Ponen una distancia que, con el tiempo, aprendes a quebrar y te encontrás con personas interesantes, amables y respetuosas. La primera impresión es que París es una ciudad gigantesca, pero después descubrís que es pequeña: lo que engaña son los grandes edificios, parques, monumentos, puentes y boulevards. Entonces hay que caminar, y qué mejor que bordear el Sena.
En París hay tantas cosas distintas para hacer… Cosas que nunca había experimentado, visto ni imaginado. El Ma-rais, por ejemplo, es un antiguo barrio judío, hoy transformado en un lugar lleno de bares en cuyas mesas la gente da rienda suelta a su bohemia. Cuando el sol rompe el monótono y característico gris de la ciudad, los parisinos vuelven a nacer y salen a las
calles con una sonrisa. Los sábados y domingos, las calles del Marais, sobre todo la Rué de Rosiers, están superpobladas de gente que pasea y come falafel vegetariano (comida típica judía) y kebbabs (brochette) de cordero o lomo.
Viajar en el Metro de París es fácil, está todo señalizado y las infinitas combinaciones posibles te llevan desde donde estés prácticamente hasta cualquier punto de la ciudad. Por ejemplo, a la Défense, una zona donde se concentran los modernísimos edificios de oficinas de grandes empresas multinacionales, que rompen con la arquitectura parisina. Allí se encuentran el arco de la Défense (en línea recta con el Arco del Triunfo y la Place de la Concorde), edificios de cristal, fuentes y esculturas de formas extrañas, como un gigantesco dedo dorado. Vale la pena ir, dar una vuelta y preguntarse si eso que uno ve alrededor es el futuro.

Impulsada por mi curiosidad, pasé una tarde en la Cité des Sciences et de l’Industrie (Ciudad de las ciencias y de la industria) en la Villette, otro suburbio del futuro. Apasionante. Fue un encuentro divertidísimo con temas como el universo, el agua, la tierra, la industria, la comunicación, el hombre y la salud. Una de las cosas más copadas es la Géode, esfera gigantesca con un cine donde se proyectan películas sobre una pantalla de 360 grados. Allí, literalmente en medio de imágenes de animales acuáticos, me sentí primero un buzo inmerso en las profundidades de un fascinante mundo submarino; luego, un pez en fuga y, más tarde, parte de un colorido cardumen.
Los museos Picasso y Rodin, además del Louvre y del Musée d’Orsay, la antigua estación de ferrocarril reciclada, son dos de los mejores que vi en todo mi viaje por Europa. Ordenados, cálidos, agradables, todas las obras que se exponen en ellos te llaman a detenerte y admirarlas. También me fascinó el Centro Cultural Georges Pompidou, ese famoso edificio lleno de tubos, ascensores y andamios externos.
Gracias a unos argentinos que viven en París me enteré de la]ournée Portes Ouvertes de Belville (jornada de puertas abiertas de Belville), una invitación a vivir el arte de otra manera, cada mes de mayo. Nada que ver con los museos: los artistas abren las puertas de sus ateliers al público para que todo el mundo pueda ver sus creaciones. También exponen en bares y restaurantes. Es muy fácil conseguir un mapa con las direcciones donde encontrarlos ofreciéndote vino, una picada y charlas sobre sus obras.
Otro acontecimiento increíble y divertido es el “Lesbian and Gay Pride”, una gran manifestación pacífica para promover la igualdad de sus derechos. Desfilan más de 30 carrozas, llevando música y espectáculos por las calles cortadas de la ciudad. Cualquiera sea la edad y condición sexual, están todos invitados, disfrazados o no, a bailar y divertirse durante todo el día. La fiesta termina con una rave en un parque. Fue increíble mimetizarme con toda esa gente y hacer lo mismo que ellos: bailar.
Los parques de París son enormes y prolijos. Uno de mis programas favoritos para los días de sol era ir a los jardines de Luxemburgo o al de las Tullerías, encontrarme con algún amigo, sentarme al borde de una fuente y charlar durante horas de bueyes perdidos.
Consejo: no te pierdas una caminata por el cementerio Pére Lachaise, donde me detuve conmovida ante las tumbas de Jim Morrison, Moliere, Jean de La Fon-taine, Osear Wilde, Chopin y Edith Piaf, algo así como Gardel para los franceses.
Otro plan indeclinable es pasar un día en Montmartre, donde deambulan pintores callejeros por un animadísimo paseo turístico con centro en la Place du Tertre. Allí se encuentra el segundo lugar más alto de París, después de la Torre Eiffel, la Iglesia del Sacre Coeur.
Para comer, pero sobre todo para disfrutar de una vista espectacular del Sena, frente al Pont Neuf, tenes que ir al restaurante del décimo piso de La Samaritaine, la tienda más antigua de París. Se come muy bien por $8. Más barato aún se come en la cadena La Pomme de Pain, que en vez de hamburguesas, ofrece deliciosas baguettes de jamón y queso y desayunos con croissants.
La noche parisina me pareció divertida y sencilla. Hay tres grandes zonas de bares. La más conocida y turística es la Bastilla, donde se reúne gente de prácticamente todo el mundo, atraída por boliches y restaurantes de distintos orígenes, con sus comidas y bebidas típicas. Ahí podes conocer vietnamitas, indonesios, irlandeses o lo que se te ocurra. La segunda zona es el Marais, la más moderna y liberal, con música tipo tecno y sus derivados. Y la última, mi preferida, es la Rué de Oberkampf, a dos cuadras de la Place de la Republique. Es una calle llena de bares antiguos y pubs de madera, uno pegado del otro. La gente camina o conversa en las barras y en las mesas de la calle. El ambiente que se crea en esas cuatro cuadras es de fiesta permanente.
Siempre es difícil decir “au revoir” y dejar París, pero no tanto si es para llegar a Londres y decir “hello”.

En el cerro, mientras tanto, a las propuestas clásicas del esquí y el snowboard se suman las motos de nieve, el snowshoeing —caminatas con raquetas-, los trineos tirados por perros y las cabalgatas por el bosque, entre otras actividades.
En todos los casos, el blanco domina la escena y la respiración agitada con “humito” es sinónimo del entusiasmo contagioso de la gente que llega en dulce montón apenas caen los primeros copos. Son adoradores de la nieve de todas las edades: familias, amigos, parejas y hasta solos y solas. Todos están ansiosos por subir, por llegar, por llenarse los pulmones de ese aire puro, fresco. En esquís, en tabla de snowboard, con maestría o a los tumbos, como puedan… Es la magia de Chapelco: es apto para todos los públicos, con todos los niveles de habilidades y la parafernalia entera que el esquiador exige en estos días. Clases individuales y grupales, guardería y escuela para niños, primeros auxilios, refugios, restaurantes… Este año, además, sumaron un Plan Familiar con descuentos del 10% al primer hijo y del 20% al segundo en los servicios de pases, equipos y clases, si viajan con uno o ambos padres. Además, la temporada baja se extiende hasta la primera semana de julio y se estrena la escuela de snowboard, para convencer a los teenagers de animarse con uno de los deportes más “en alza” en materia de nieve. Basta dar una vuelta por esas pistas, reparar en la edad promedio de su público y los pantalones anchos, de tiro bajo, para entender que los snowboarders son los más cancheros de cualquier centro invernal.
Entre las novedades de la villa, por su parte, se anota el Redbus, un ómnibus de doble altura al mejor estilo Londres que ofrece city tours diariamente desde la Plaza San Martín. Además, los precios han bajado sensiblemente no sólo en el cerro, sino también en hotelería y restaurantes. Este año la presentación de la credencial de medios será suficiente para ser beneficiado con descuentos de hasta el 20% en alojamiento y comida. Si a eso le suma la gran cantidad de cabanas -ya sea tanto al pie de las pistas al estilo Los Techos o más alejadas pero de primer nivel como Paihuen, plus la oferta inmensa de diferentes categorías con las que se ha poblado la villa en las últimas temporadas- y que permiten economizar bastante, dejando las salidas a comer afuera para ocasiones especiales, resulta que un ski week ya no es aquella vacación de lujo de otros años. Si hasta se consiguen en Internet… (ver datos útiles).
Para agendar, en el calendario 2000 se anotan las ya clásicas Ocho Horas de Chapelco (una carrera non stop, con la participación de las mejores parejas de esquiadores nacionales y representantes de los Estados Unidos, Austria y España) que se correrán el 2 de julio; y las veladas de los viernes que prolongan la jornada en la pista 63 iluminada, comiendo en Antulauquen y emprendiendo finalmente el descenso en telecabina o en la emotiva bajada de antorchas.
Por último, a la hora del volver el tiempo parece haber volado. Igual que al hacer slalom, al dejarse llevar por los trineos de perros o al hacer piruetas en el half pipe con la tabla de snowboard. El vértigo de la nieve. Basta con una semana para vivirlo a pleno.

No hay como la cumbre más alta de Chapelco para sentirse cerca del Lanín. Una semana entera es la dosis perfecta de nieve, montaña y ejercicio. Llegar en vuelo directo al aeropuerto y alojarse en una habitación calentita o una cabana que lo aguarda con el hogar encendido. Abrir las maletas, preparar y ajustar el equipo y esperar a la mañana siguiente para lanzarse a las pistas… de esquí, claro. El primer día a pleno: de arriba abajo cada minuto. A gastar las ganas de esquiar contenidas durante todo el año. Y al otro día, un dolor de piernas, de espalda, de músculos…de todo, que sin embargo no doblega el entusiasmo. Salir por la noche, atiborrarse de ahumados, patés y truchas en La Tasca y Mendieta, hacer amigos, encontrarse en la Pradera del Puma al otro día, bajar la cumbre del cerro Teta, gastar las horas hasta que cae el sol y elegir un restaurante de pastas como Pionieri o la cocina étnica de Avataras por la noche. Así, a puro esquí y diversión llega indefectiblemente la última jornada de un ski week que rinde como dos.
Deporte, aire puro, música, baile y un montón de calorías de las más ricas hacen de Chapelco uno de los destinos más sensatos del universo de la nieve: por su aeropuerto, sus caminos asfaltados, la completa infraestructura y todos los servicios de la villa a sus pies, San Martín de Los Andes es uno de los preferidos argentinos. Literalmente, Chapelco es la razón de ser del invierno en la comarca neuquina. Los esquiadores se adueñan del lugar y hacen rodar su buen humor en el trazado regular de sus anchas calles.
En pleno centro, en la esquina de San Martín y Elordi, el Centro de Atención de Chapelco recibe consultas y expende pases para medios de elevación, clases de esquí, reservas de equipos. Un alto en ese vértice urbano es la mejor forma de llegar a la base, dejar el auto y tener todo listo para dedicarse a lo más importante: la diversión en sus múltiples versiones. Si anda a pie, desde la terminal de ómnibus a una cuadra de la costanera, dos empresas de micros tienen servicios de traslados hacia y desde el Cerro Chapelco.
Pero si un día le da fiaca, todo le duele demasiado, o va simplemente en carácter de consorte y ni se le cruza la idea de calzarse los esquís, también está en el lugar indicado. Un paseo por el Lácar -el lago propio de la villa-, las vidrieras de la avenida San Martín -especialmente Origen, La oveja negra y Raíces- y la cascada Chachín son parte de las alternativas que excluyen el plano inclinado. Para llegar hasta allí, es preciso tomar la excursión a Hua Hum de día completo que zarpa a las diez de la mañana. Es ideal para conocer los bosques de araucarias -el árbol de la provincia del Neuquén- siguiendo los senderos nevados, con el rumor del agua de fondo. El particular sonido de las suelas de los borceguíes sobre la nieve aviva el paso de la gente y confirma la intensidad del silencio circundante.
Una versión más breve -de sólo medio día- implica embarcarse en el paseo a Quila Quina, conocido enclave mapuche que hoy se ve enaltecido por la presencia de flamantes casas de veraneo. Se trata de loteos que cautivaron a sus dueños con los altísimos árboles de la zona y pronto hicieron de ella una agradable área residencial, en la que los mapuches conviven con los vecinos más ricos del lugar.

La idea de transformar lanchones de carga en hoteles flotantes se le ocurrió en 1966 a un periodista inglés mientras merodeaba por la campiña recabando información para un artículo de Reuters. Con intuición británica, Richard Parsons, descubrió de inmediato las ventajas de este medio de transporte. Se compró una barcaza, zarpó a La Bourgogne con un crucero de 20 pasajeros y creó una empresa exitosa que en 34 años saltó de 20 a 320 pasajeros semanales, repartidos en 12 itinerarios que proponen descubrir la esencia de la cultura francesa desde una perspectiva diferente, lejos de las autopistas y de las grandes capitales.
Una semana de desenchufe total, ideal para los que huyen de la más mínima complicación. La organización de los cruceros de Continental Watenvays, la compañía de Mister Parsons, es de diez. El barco hotel es un auténtico “patacho” remozado y confortable, que navega casi sin moverse: la posibilidad de marearse es remota. Cada camarote tiene su baño y el tamaño justo para entrar sin agacharse. Lo único malo son las ventanitas, a ras del agua y con vista a la pared de cemento del canal, pero para ver el paisaje están la cubierta y los ventanales gigantes del bar, el living y el comedor.
Un minibus sigue a la barcaza y la espera en cada puerto para hacer las excursiones, también super bien organizadas. Se puede elegir entre hacer el tour con una guía o largarse por cuenta propia. La segunda opción incluye un mapita con el paseo sugerido y la condición de ser puntual y embocarle al punto de reunión.
La comida merece un párrafo aparte. Un equipo de jóvenes chefs prepara manjares, simples y ligeros al mediodía y más elaborados a la noche. Pienso que la idea es ir descubriendo Francia a través de su cocina, sus quesos y sus vinos, porque en cada crucero se degusta un mínimo de 22 vinos y 30 quesos de diferentes regiones del país. Cada uno con concienzuda exposición de sus virtudes, orígenes y características.
Por suerte hay bicicletas a bordo y aunque la tentación de hacer fiaca en las reposeras de cubierta es grande, juro que pedalear por las bicisendas que flanquean los canales es un placer y la única manera de no terminar rodando. El barco navega a paso de mosca y se detiene en cada esclusa, lo que posibilita subir y bajar sin problemas. Clave estar atento y no seguir de largo a la hora de las comidas, uno de los pocos horarios que hay que respetar. Porque en este tour flotante la libertad es total: cada noche reparten un papelito con el programa del día siguiente -horario de navegación, comidas y excursiones-pero no hay problema si alguien prefiere quedarse a bordo o investigar los alrededores caminando o en bici, sin subirse al bus.
A principios de julio del ’99 me embarqué en la Lorraine para navegar por Alsacia y Lorena. Tuvimos que cambiar un poco el itinerario por la crecida del Rhin, pero la verdad es que ni me di cuenta y volví fascinada con la increíble belleza de Alsacia: cada rincón es impecable, como salido de un cuento. No pasa lo mismo con su vecina que fue literalmente arrasada durante la guerra y es mucho más “desordenada”. Lorena es industrial y siempre tuvo acero: primero la bombardearon los alemanes hasta tomarla y después los aliados para recuperarla.
Amé Colmar y el fabuloso retablo de Issen-heim, en la capilla del Museo de Unterlinden. Gocé tanto recorriendo la “Petite Venise” que prometí volver, por tierra y con más tiempo. Me pasó lo mismo con la “Petite France” de Estrasburgo, también con casas de madera repletas de flores y asomadas al río. Me olvidé del reloj y me tenté con una cerveza blanca de Maastricht en plena plaza Guttenberg. Resultó intomable y para colmo casi pierdo el ómnibus que nos estaba esperando cerca de la Catedral, “el ángel rosa de Estrasburgo”, según Paul Clau-del. Me salvó una lluvia torrencial que se largó de golpe retrasando a todo el grupo.
Aluciné con Saverne, la “Tres Tabernae” de los romanos y con las ruinas del castillo de Haut-Barr, fortaleza de los príncipes obispos de Estrasburgo. Obvio que todas estas ciudades, con siglos de historia, llenas de museos, castillos, iglesias y monumentos merecen una visita mucho más minuciosa. Pero a pesar1 de los esfuerzos de nuestra pobre guía, la mayoría se desperdigaba y prefería “vivirlas” disfrutando la magia contagiosa de sus callecitas, deteniéndose a tomar algo en las mesas al aire libre de los bares o comprando chucherías en los mercados callejeros.
Me fascinó cruzar los Vosgos navegando, pero el plato fuerte del crucero fue el “ascensor” de Saint Luis-Arzviller, un aparato infernal que encierra los barcos en una pileta gigante y los hace trepar 45 metros de altura entre un canal y otro.
Adoré Mittelbergheim y la degustación de vinos en una bodega del siglo XVI; en Hartzviller visitamos una fábrica de cristal que parecía del siglo pasado y, con una mezcla de amarretismo y terror al acarreo, compré seis copitas talladas. Cada vez que las uso me arrepiento: son divinas y estaban tiradas.

En esta ocasión vamos hablar de una interesante oferta de Hoteles en España. Solo basta con introducir la fecha de llegada y salida, las noches el número de habitaciones el tipo de habitación, la categoría con estrellas y el régimen Alojamiento, desayuno, etc para poder buscar las mejores opciones donde alojarnos.
En estas épocas de crisis que nos encontramos ahora es bueno ahorrarnos un poco de dinero por eso cuando debemos viajar ya sea por motivos de trabajo o placer es bueno cotizar precios debido a que en el mercado de las aerolíneas encontraremos una gran diferencia en precios en este artículo les hablaremos sobres el buscador de vuelos Destinia.com.
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El próximo paso era el Valle de Traslasierra, nuestro destino: Yacanto y San Javier, a los pies del Champaquí, cerro que alcanza los 2.800 metros, el más alto de Córdoba.
Por la ruta 14 llegamos de noche al Hotel Yacanto; recién al día siguiente pudimos apreciar el despliegue de pinos añosos, Crataegus, álamos que ya delataban el incipiente otoño y el verde eterno de un campo de golf de nueve hovos, con telón de fondo serrano. Hay jardines con acequias, pileta alimentada con agua de vertiente, canteros floridos y una atmósfera inglesa por donde uno mire.
Desde 1966, la familia Madero está a cargo del hotel construido por los ingleses en la década del ’20. Todo está como era entonces. En las gigantescas habitaciones del Yacanto relucen las camas de bronce en tanto las bañaderas con patas sostienen su dignidad. Vale tomarse un martini en el bar, apoltronado en los comodísimos sillones, paso previo a la cena en el comedor con piso de madera, donde la chimenea arde.
Diferente propuesta ofrece La Castellana, una pequeña hostería con jardines floridos surcados por el arroyo Yacanto, que allí se hace remanso de piletas naturales. La casa tiene cuatro habitaciones amplias, capaces de hospedar a diez personas. Desde este lugar se organizan caminatas y cabalgatas que concluyen en La Cumbrecita, con parada en distintos puestos.
Rozando el mediodía pusimos proa a San Javier, un pueblo que se niega a cualquier modernización. Las calles son de tierra, los paisanos siguen atando al palenque sus caballos y la vida social se organiza en torno a la plaza, con su correspondiente iglesia. A metros de ésta, destaca La Posoda del Cerro. Los flamantes propietarios modificaron su fisonomía enfatizando el estilo rústico y el “clima de casa”.
San Javier es sitio favorito de artesanos, como los orfebres José Cozrani y Elio Marocchi, quienes encuentran en esta miniatura edénica la mejor fuente de inspiración.
Sara y Alfredo Niederhauser, hicieron un minucioso relevamiento de las artesanías vernáculas y le dieron cabida a todas en su local, Los Olivos. Si usted es adicto al shopping regional, resérvese tiempo y dinero para distraer allí, no sabrá por dónde empezar.
Siete kilómetros más arriba, en la Quebrada del Tigre, Alicia Cristensen abrió la hostería La Constancia, con vista excepcional al Valle de Traslasierra y capilla propia. Antes de emprender la retirada, dése una vueltita por La Casa de ]uana, cita golosa obligada. Pruebe las colaciones, riquísimas.
Ya al final de nuestro periplo, sólo queríamos llegar a la última meta: Los Lajas, en Achiras a 65 km de Río Cuarto. El trayecto funcionó como un largo paréntesis por tierras pun-tanas, un letargo que se desvaneció cuando divisamos la entrada a la estancia, donde la placidez plantó bandera.
Hay glorietas abrazadas por una ampelopsis de tonos rosados más suaves o más rojizos, una fuente redonda como la luna, una pajarera devenida invernadero, un campo de ondulaciones veleidosas y algunos caranchos estrenando el sol de la mañana. Y hay más: están la capilla de piedra, que despunta donde los eucaliptus no alcanzan a derramar su sombra, el canto monocorde de agua que trae el Dique Las Lajas y un perro lanudo y enorme con ese nombre que le queda chico: Guffy.
El tiempo fue borrando algunos esplendores pero no pudo con la historia. Aunque la estancia cambió tantas veces de destino como de dueño, mantiene intactas sus señas de identidad. Perteneció a Don José de Cabrera y Velazco, chozno de Don Gonzalo Manuel de Cabrera. Entonces el lugar era una gran vaquería. A principios de siglo, su nuevo propietario la destinó a la extracción de mármol. De aquella época, quedan el dique sobre el arroyo con un sistema de acequias que termina en acueducto tipo romano. El embalse, en cambio, fue idea del empresario Víctor Maggi, amo y señor de la estancia desde 1925, quien materializó sus anhelos de ocio cuando logró convertir a Las Lajas en un refugio romántico, acorde con la estética de principios de siglo.
Una empresa inglesa de ferrocarriles la compró más tarde para instalar su colonia de vacaciones pero al cabo de unos añoí, con la nacionalización del ferrocarril, el campo se vendió y así se inició un período de deterioro que culminó con la venta del campo.
Ahora, y desde hace cuatro años, la estancia luce remozada y está asociada al turismo rural, ofreciendo un repertorio completo de actividades -voley, fútbol, ping pong, paseos a caballo- todas placenteras, todas al alcance de la mano.
Las Lajas depara otros disfrutes que no figuran en ningún folleto: fuimos premiados con empanadas fritas y un chivito a las llamas, mérito de Alberto, el asador de la estancia. Es ley criolla que el chivito y la espera se llevan bien, y como Alberto es un criollo de ley, se tomó su tiempo. Al cabo de casi cuatro horas de fuego sostenido, la carne dorada nos hizo relamer igual que los gatos que merodeaban por ahí codiciando nuestra cena. Para chuparse los dedos.
Por la mañana, el opulento desayuno mirando el despertar del campo, templó la despedida. Todo concluyó como debía: Carlos Tello incorporó algunos hábitos campestres, Julie transformó en última foto la atmósfera lánguida del lugar, y yo todavía me mantengo en esa suerte de ingravidez que provocan ciertos viajes a los que cuesta ponerles punto final.

A la vera del camino que conduce a La Posada del Qenti, asoman carteles que prometen lo más parecido al cielo: “prepárese para encontrar nuevos amigos, imagine un lugar de ensueños, aquí recuperará su energía”. Puertas adentro, las promesas se develan como multipropuesta antistress capaz de curar todos los males que en la ciudad supimos conseguir.
La posada, de estilo colonial, despunta en lo alto de una colina, al amparo del privilegiado microclima que caracteriza al Valle de Punilla, donde abundan arroyos, minas de cuarzo, manantiales de agua mineral y esa verde mansedumbre de la pradera, custodiada por las Sierras Chicas. Unos pocos kilómetros la separan de Córdoba capital y aunque Carlos Paz queda a tiro de piedra, desde aquí la ciudad se antoja lejana.
Julie, Carlos Tello -el director de arte de LUGARES que todavía no puede creer haber sido liberado por unos días de su destino de hombre mirando el monitor- y yo, nos dispusimos a asimilar un ritmo nada frecuente para quienes
solemos andar por la vida con los pelos de punta. Mientras apagamos los cigarrillos, nos preguntamos si lo nuestro tenía remedio o simplemente pertenecíamos a la categoría inapelable de casos perdidos. Error, en este templo de salud todo es remediable, hay un plan para cada necesidad. ¿Su inquietud es liberarse de los signos de fatiga y mejorar el aspecto de la piel? Entonces, sólo es cuestión de abandonarse al tratamiento de belleza y relax. Para quienes no pueden evitar encender un cigarrillo atrás de otro, un grupo de profesionales ideó un plan perfecto para empezar a decirle adiós al tabaco. En cambio, aquellos que pretendan bajar de peso deberán seguir al pie de la letra un programa intensivo que incluye masajes reductores y por supuesto, un control nutricional sin concesiones.
En el Qenti se come, en principio, sano; no se admiten desbordes pero tampoco se aplican restricciones fundamenta-listas porque la consigna es salud más placer. El repertorio de terapias revitalizantes es amplio, pero por ningún motivo podrá saltear el chequeo médico inicial que le permitirá saber a ciencia cierta cuál es su opción más apropiada.
Darse chapuzones en la pileta climatizada, entregarse a las alborotadas aguas del spa, jugar al tenis, andar a caballo, o merodear por la huerta orgánica y granja propias, cuidadas por las manos expertas de personal de INTA, figuran en la lista de distracciones posibles, que combinan bien con las terapias reparadoras de la posada. Naturaleza e infraestructura moderna aquí van de la mano, planteando una mixtura interesante que amerita ser incursionada.
Después de esta primera aproximación a una puesta a punto psicocorporal, encaramos el periplo hacia Mina Clavero. A dos kilómetros de Cuesta Blanca, por el camino a las Altas Cumbres, hay un criadero -Hayke— de truchas y langostas de agua dulce, oriundas de Nueva Guinea y Australia. Parece que estos crustáceos azulados son tan ricos como sus parientes de los mares, y ya hay varios reductos gourmet que los están incluyendo en su carta. En el lago cercano al criadero se pueden pescar truchas, es fácil verlas en el agua, vivitas y coleando. Y si lo suyo no son los crustáceos ni la pesca, dése un paseíto por el parque, vale la pena.
La lluvia en continuado, la espesa neblina y el viento, nos obligaron a reponer calorías en la Fundación Cóndor, que no debe confundirse, como nos pasó, con El Cóndor -bar junto a la única estación de servicio de ese paraje- donde, dicen, sirven el sandwich de bondiola más rico del mundo.
Nos encontró la noche buscando la hostería Santa María de las Casas Viejas; allí nos esperaban con la chimenea encendida y una mesa puesta que auguraba delicias. La charla se prolongó hasta lo inimaginable gracias a Marta y Carlos Pons, anfitriones que tienen el don de hechizar a sus huéspedes con relatos de provincia, secretos de cocina —Marta es santiagueña, prepara empanadas como nadie- y una calidez infinita.
El casco del siglo pasado, en el que impera el calor de hogar, ocupa un terreno que declina en suave hondonada hacia un arroyo. No abundan lujos pero los ambientes, que parecen extenderse hacia las sierras, son super confortables. Cada rincón de la casa invita al abandono ocioso, y a pesar de haber crecido en estos años, las ampliaciones no lograron desnaturalizarla.
En un principio Santa María fue estancia, luego parador y después casa de veraneo. Cuando los Pons la descubrieron sintieron que éste era su lugar en el mundo. Por eso, desde hace tres años comparten la quimera del paraíso propio con unos amigos, a quienes no les costó convencer de comprar en conjunto este enclave.
Piedras en el camino no faltaron, mucho menos tratándose de Córdoba. Lo más grave era la falta de agua, cuestión que no parecía resolverse ni siquiera con la ayuda de la hija de los Pons, geóloga. Tiempo después conocieron a un radomante, Don Alanís, quien descubrió tres vertientes; más tarde llamaron a un curioso dinamitero que alterna ese oficio con el de pochoclero. La dinamita hizo el resto y hoy, la falta de agua es historia antigua.
El sol se dignó salir a la mañana siguiente colándose por cada una de las ventanas de la hostería para iluminar las vigas de madera, la chimenea, los muebles de campo y una cantidad de objetos entrañables que pertenecen a la novela familiar de los dueños de casa.
Pos desayuno superlativo -léase dulces, miel, medialunas, tostadas, tortas, jugos y café- cuerpo y alma estaban listos para el paseo a caballo a través de las 200 hectáreas de campo que abarca la finca. Andábamos en fila por entre las piedras, capeando espinillos, acacias y molles, envueltos en el aroma tan cordobés de lavanda y peperina; de a ratos nos sorprendía un colchón de ipomeas y berbenas para completar la escena bucólica como el campo manda. Bordeamos el arroyo más allá de las piletas y toboganes naturales, donde nadie se priva de pegarse unas buenas zambullidas, en verano, claro. Cuando el viento helado comenzó a azuzar las cortaderas emprendimos la retirada, dejando que frío y sol se disputaran la partida mientras, en el espacio protector de la casa, aguardaba una gloriosa sopa que hizo las veces de calefactor. Dicen que lo bueno si breve… pero con gusto me hubiera eternizado junto al fuego, sin otra ambición que contemplar la estampa aguerrida de las sierras dibujando el horizonte. Antes de partir, visitamos el taller de Atilio López, artesano que compone maravillas en cerámica negra, según técnica que heredara de sus padres y abuelos. Las manos del genial López jamás se detienen: amasan el barro arcilloso con ahínco y le van dando inspiradas formas. Su obra cumbre: un Cristo de barro ubicado en la montaña, figura que da consuelo a cualquier desolación. Rumbo a Yacanto nos detuvimos a cinco kilómetros del pueblo de Nono, en el Museo Rocsen, cuya fachada simula un templo romano donde se exhibe una seguidilla ecléctica de personajes: desde Buda hasta Martin Luther King, sin solución de continuidad. Hubo lugar para Leonardo Da Vinci y San Francisco de Asís como para otros artistas y pacifistas, en cambio quedaron afuera Césares y Napoleones. Su fundador, el francés Juan Sebastián Bou-chon, se define como un humanista que rinde culto a la memoria. Trasponer el umbral del Rocsen es asomarse a la historia de manera poco solemne: los 1.300 metros cubiertos de museo albergan una colección de más de 15 mil piezas clasificadas por temas, que incluye carretas, cámaras fotográficas, fonógrafos, utensilios indígenas y monociclos, entre tantos otros objetos que conforman una trama bizarra de tesoros del tiempo de ñaupa. ¿Qué quiere decir Rocsen? Roca santa en celta, oportuno nombre elegido por Bouchon, hombre comprometido con la cultura que se esmera en imaginar un mundo sin hambre ni guerras.
En Nono queda San Huberto, una impresionante hostería estilo alemán que hace dos años fue refaccionada, aunque conservando ciertos curiosos detalles originales, como esa lámpara de madera pergeñada por un marino del Graf Spee.

Cordoba nunca fue una urbe más en el vasto da-mero de las provincias unidas del sur. Sentó sus bases en el Camino de los Reynos de Arriba -esa ruta que unía Potosí y Lima con Buenos Aires- a instancias del conquistador don Jerónimo Luis de Cabrera en 1573, después que una expedición proveniente de Santiago del Estero estableciera a orillas del Suquía. Sesenta manzanas contemplaba el trazado, las cuales y de acuerdo a lo legislado por España, diez se orientaban de este a oeste y seis de norte a sur. Al enclave la rodeaban tierras fértiles y la templanza de un clima que más tarde ayudaría a la prosperidad de los ilustrados jesuítas.
La ciudad creció imbuida de religiosidad y sabiduría, tuvo la primera sede universitaria (1613) del país y así acuñó carácter de docta. Alentó una revolución comunera (1774), fue núcleo realista (1810), e hizo brotar la simiente de la Reforma Universitaria y la Academia Nacional de Ciencias. Por si fuera poco, también propició el desarrollo de las industrias aeronáutica y automotriz. Y pese a los sinsabores socioeconómicos, Córdoba está llena de energía renovable que aportan los miles de estudiantes residentes. Ellos arman enjambres en la entrada al shopping Patio de Olmos por las tardes, hay horas en que las peatonales que recorren el distrito histórico les pertenecen, y por las noches, no hay manera de arrimarse al Hará, Rock Fernet sin forcejear con esas hordas de veinteañeros. Igual empeño muestran al copar el Centro Cultural de España-Córdoba, cuando se anuncia ciclo de cine con entrada libre y gratuita. No todas las ciudades se dejan ver desde arriba sin menoscabo de su belleza, y Córdoba es una de ellas. Aprecié el detalle de sus cúpulas, campanarios, techos de tejas musleras, adobes y emblemas históricos, ubicada en el balcón -inmejorable quinto piso- del estudio del arquitecto y gourmet Alberto Navas, justo frente al convento de Santa Teresa. Esa visión de los techos coloniales brotando en el entramado de la Córdoba moderna me devolvió la medida exacta de esta capital. Mientras Julie se fascinaba disparando fotos a troche y moche, yo me aplicaba a recomponer, “a vuelo de pájaro”, el itinerario histórico. Primero traté de abarcar el perfecto cuadrado que trazan la Av. Vélez Sársfield, 9 de Julio (que se continúa en 25 de Mayo o viceversa), boulevard Chacabuco (después Maipú) y boulevard Arturo Illia (continuación San Juan), porque ahí se concentra esa esencia de orígenes, religiosidad y doctitud repartida en un puñado de edificios que suman unos quince y poco más.
Después miré a mi derecha para captar la riqueza ornamental que artistas indígenas estamparan en cúpulas y torres de la Catedral. Ésta señorea justo enfrente a la plaza San Martín con sus múltiples estilos arquitectónicos. Altar de plata relumbra en su interior, también hay murales que pintara Emilio Caraffa, y una réplica maravillosa de Nuestra Señora de Nieva, entre tantos otros tesoros. Allí reposan además los restos de Fray Mamerto Esquiú, obispo de Córdoba.
Un callejón separa a la Catedral de la geometría neta y simple del Cabildo, con sus arcadas en la planta baja y calabozos que no pudimos visitar: el edificio estaba en plena restauración. A escasos metros, destacan el Museo de Arte Religioso Deán Gregorio Funes (XVIII) y al lado, el Oratorio del Obispo Mercadillo (1699) se recorta como parte de una casona del XVIII, con su balcón en voladizo de hierro forjado.
A mis pies corría la avenida Independencia, con la entrada al Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda, junto a la iglesia y convento de Santa Teresa (de las Teresas o Carmelitas Descalzas de San José, como prefiera), y repasé de memoria mi visita del día anterior: “Sólo Dios basta”, sentencia un cartel sobre la pared de la galería en lo que fuera morada del primer poeta nacido en suelo cordobés. Miré el patio del primer claustro y recordé el denso perfume de caña de ámbar que allí flota. El museo reúne casi 200 obras de arte sacro, y en la entrada se venden dulces de las carmelitas descalzas.
La llamada “manzana jesuítica” aglutina la iglesia de la Compañía de Jesús (a la vuelta, siguiendo el paredón de piedra, se accede a la Capilla Doméstica y a la biblioteca de las Hijas de María: la puerta está cerrada, así que hay que tocar el timbre y le abren), la Universidad Nacional de Córdoba y el Colegio Nacional de Monserrat, irresistibles a la curiosidad del viajero. En esta escuela las paredes resplandecen de amarillo y ocre; hay que detenerse en la fuente del patio central, apreciar los bebederos de mármol, asomarse al patio menor y a las aulas donde el tiempo se quedó bajo la forma de los pupitres de hierro y madera y los bolilleros de ídem. En el candelabro que pende del altarcito de la Virgen de Montserrat, una araña hiló su reino al amparo de la santísima catalana, negra ella, sosteniendo el planeta Tierra en una mano. Por qué razón esta virgen es negra, no pude saberlo ni en mis años de vida en Barcelona.
A tiro de piedra de este hervidero educativo, en calle Rivera Indarte esquina Colón, la cripta que fuera del noviciado de los padres jesuítas, con sus gruesos muros de piedra, sirve ahora de escenario para conciertos, representaciones teatrales, muestras y charlas, siempre, claro está, en concordancia con la temática sacra.
Seguí captando techos sagrados. El de la iglesia de Santo Domingo, sobre Vélez Sársfield, y delante de ésta, sobre Obispo Trejo, el de la iglesia de Santa Catalina, recinto infranqueable, salvo si se asiste a misa de siete. Detrás del Oratorio, despunta la iglesia de la Merced, y a la derecha de ésta, sobre Maipú, la del Pilar. Incluso conseguí otear, desde mi privilegiado “mirador”, el gótico impresionante de la iglesia de los capuchinos Sagrado Corazón; pero para esto tuve que asomarme mucho por la izquierda y enfocar hacia Plaza España, junto a la cual se localiza el museo de Bellas Artes, en el Parque Sarmiento.

La villa se recorta sobre un flanco de las Sierras Chicas y la envuelve un color inconfundible: La Cumbre es verde. Verde campo, verde fronda, verde arboledas. Verde golf, lo que equivale a decir verde inglés. De ingleses afincados a finales del XIX por obra y gracia del ferrocarril. Claro que los primeros en pisar tales dominios de comechingones no fueron ingleses, sino españoles. A ellos se debe el apodo con diminutivo de puna que se le adjudicó al valle y sus serranías, que va desde Villa Carlos Paz hasta Capilla del Monte, incluido Los Terrones, formaciones -por erosión- de areniscas roj izas que se dan en el paso a Quebrada de Luna y Ongamira. “Ojo, es Quebrada de Luna y no de la Luna”, me aclara Pinocho Capdevila, secretario de prensa de la Oficina de Turismo de La Cumbre, “porque se trata de un nombre propio, de alguien que se llamó Luna”.
Las benéficos efectos del aire serrano y la agreste geografía del Valle de Punilla, atrajeron a una ristra de familias de la alta sociedad argentina en los albores del siglo pasado. Bajo el sello de la distinción y al amparo de la flema inglesa deseosa de reinventarse a sí misma, el enclave cobró sentido y fama verano tras verano. Muchos se fueron quedando y terminaron por hacer de La Cumbre un destino soñado para sus ensoñaciones creativas. El caso más conspicuo fue el de Manuel Mujica Lainez, que se instaló en 1969 en su mansión El Paraíso y allí murió, en 1984, con un aura de gloria iluminada. La casa, bien sabido es, se constituyó en hito inesquivable a la hora de un reconocimiento turístico cumbreño.
En 1922 se levantó el Reydon Hotel. Lo hizo construir el abuelo de Daphne Pearson, ahora al frente del reanimado hospedaje que por 21 años funcionó, además, como escuela. Los apellidos oriundos del Reino Unido se iban sumando y entre todos ayudaron a forjar ese carácter insular tan británico que siempre mostró La Cumbre.
Dinamizada por los reclamos turísticos del presente, el elitismo fue cediendo paso a un criterio de hospitalidad mucho más amplio. La hotelería, visiblemente in crescendo, aporta nuevas y renovadas opciones hasta en cabanas y bungalows. El punto de encuentro, que antes reuniera a los lugareños en el bar La Recova, se fue desplazando hacia La Gran Aldea, aún para un mero café al paso. Incluso hay más negocios, aunque sigue siendo un placer comprar en La Urraca, de Susy Withrington.
Figuras relevantes de la pintura como Miguel Ocampo y Remo Bianchedi ya no están solas en la galaxia de las artes plásticas. No menos de diez son los creativos que suman estilos y todos -excepción de Ocampo y Bianchedi- tienen sus talleres abiertos al público. La ruta cultural, deno-
minada Taller Abierto, culmina en Capilla del Monte.
En otra escala, las artesanías también permiten -a lo largo de ocho kilómetros, desde La Cumbre a Villa Giardino- eslabonar las ofertas más variopintas en el Camino de los Artesanos. Pionera de esta movida es la granja biológica Los Jardines de Yaya, que arrancó en el ’82. Me atrajeron la platería de Guayrapá, en el taller de Jean Camo, y las prendas de telar de La Esquina.
Al margen de esta ruta, un imperdible es el Domaine de Puberclair, universo azul de lavandas que Hugo Cortés y su mujer Marisa crearon hace 13 años, a partir de cultivares propios. Aquí el viajero puede gratificarse con lociones, bolsitas de flores, ramitos de espigas, en fin, mil caprichitos de calidad sobresaliente.
Visitar La Cumbre tiene sus razones, que no son pocas. Tiene la galería de arte Rolotti. Tiene el Museo Cacique Balata, con una colección privada de Nemesio Víctor Barrera de cinco mil piezas, pertenecientes a las culturas comenchingona, sanavirona y mapuche. Tiene la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la ciudad. Tiene la estancia El Rosario, con su paradigmático quehacer de dulces y alfajores que parece haber resurgido de las cenizas. Tiene el dique San Jerónimo. Tiene un balneario sobre el Río Pintos. Tiene un Cristo Redentor. Tiene un castillo (el de Mandl), único vestigio germano en este reducto inglés. Tiene aeroclub, parapente en Cuchi Corral, 4×4, cabalgatas, trekking, Halloween… Y tiene los 18 hoyos del golf, qué menos.

ESTÁ LO QUE SIEMPRE HAS SOÑADO.
¿Hace cuánto tiempo soñás con despertar un día y verte rodeado de nieve tan blanca que casi debes cubrirte los ojos para admirarla? Así es Valle Nevado. El mejor centro de esquí de Chile, el más extenso dominio esquiable del Hemisferio Sur. Y está tan cerca. Vení a hacer realidad tu sueño.

Comer, beber, la noche.
Casa Ciríaco. Mayor 84. Tel: 548-0620.
Sacha. Hurtado de Mendoza, 11. Tel: 345-5952. Excelente cocina, cancherísimo.
La Corralada. Villanueva 21. Tel: 576-4109
Emaús. Dr. Castelo 11. Tel: 575-0134. De lo mejor en pescados y mariscos.
Los Gabrieles. Sólo bebidas.
En la zona de Plaza Santa Ana y alrededores (c/Príncipe, Huertas), para comer rico tapeando en horario corrido.
La noche: Teatriz. Hermosilla 15.
Villa Rosa. Plaza Santa Ana 15. De 22 a 06. Tapeo, tragos, música en un antiguo tablao.
Samarcanda. Estación Atocha. Tels: 530-9746/8721.
Bares para muy jóvenes onda universitarios, en los barrios de Arguelles y Moncloa.
En Malasaña, entre Bilbao y San Bernardo, y en las Inmediaciones de la Plaza del 2 de Mayo, boliches con actuaciones en directo.
El Paseo de Recoletos, un clásico del verano para Instalarse en una terraza y ver gente linda.

Compras
■ Pilchas & cía: En Orense funciona el Centro Azca -enjambre de tiendas de ropa- o Madrid 1./ Otro, el Madrid 2, está en La Vaguada, en el barrio del Pilar./ Conde de Xiquena y Almirante: reductos del diseño español./ Barrio de Salamanca: super boutiques de las marcas internacionales desperdigadas por Serrano, Veláz-quez, Lagasca, Hermosilla, Claudio Coello…/ Plaza de Pontejos: botones y puntillas./ Buenas sombrererías, tejidos típicos, mantillas y mantones de Manila, en Puerta del Sol y Gran Vía./ En la peatonal Preciados (de Pl. de Callao a Pta. del Sol), El Corte Inglés y FNAC -mega librería y disquería de la famosa cadena francesa./ Anticuarios. En calles del Prado y Santa Catalina; alrededores de Jorge Juan, Claudio Coello, Velázquez y Lagasca (aquí hay un Centro de Anticuarios); en el Mercado Puerta de Toledo.
■Para lectores fanáticos: Calle Libreros (desemboca en la Gran Vía): librerías para comprar de primera y segunda mano./ Calle de Claudio Moyano, conocida como Cuesta Moyano (junto al Retiro y frente a la estación Atocha): libros nuevos y arv  tiguos./ Libros Llórente (Desengaño, 13. Tel: 522-0336): libros viejos y de gastronomía. Funciona en el último piso. BLos domingos a la mañana: El Rastro (Ribera de Curtidores, Plaza del Cascorro y aledaños): mercado al aire libre con más de cinco siglos de historia; también sábados a la mañana./ El Rastrillo (Marqués de Viana, en Te-tuán): versión reducida del Rastro./ Mercado Filatélico de la Plaza Mayor. uno de los mercados numismáticos más importantes de Europa.
■ Shopping gourmet: La Violeta. Plaza Canalejas 6. Famosos caramelos de violetas./ San Miguel. Pedro Texeira 10. Tel: 555-1014. Excelentes quesos artesanos ibéricos./ Samovar. Diego de León 5. Mermeladas de conventos de clausura./ Bodega La Habana. Gutiérrez Solana 3. Tel: 564-6970. Lo mejor en vinos españoles./ La Venencia. Echegaray 7. Vinagre de jerez súper; de paso, bébase un “fino” en la barra./ Patrimonio Comunal Olivarero. Mejía Lequerlca 1. Sólo aceite de oliva de primera presión de olivares propios del PCO y otras cooperativas.

El Monasterio de Piedra es un hermoso lugar que cuenta con un espectacular parque natural en la provincia de Zaragoza, en España.
Además de ser un lugar realmente agradable, cuenta con una gran variedad de servicios tales como un Hotel con todas las comodidades, Restaurantes con una excelente gastronomía regional, internacional y de vanguardia, y cuenta además con el servicio de organización de eventos, congresos y casamientos.
Accede al link del Monasterio, allí encontrarás toda la información detallada del lugar y todas sus comodidades.
Haciendo un poco de historia.
El Monasterio de Piedra fue creado en los tiempos de reconquista por monjes de la época entre los años 1195- 1218. Los monjes vivieron en este monasterio  por casi 700 años, teniendo luego que abandonarlo por motivos de guerra de esa época.
Si quieres saber un poquito más sobre la historia del Monasterio y los monjes de la Orden del cister, en este link tienes información interesante sobre la vida de los monjes que allí habitaron.
El lugar también cuenta con variadas promociones durante todo el año para que sus clientes estén aún más satisfechos y para las personas que aún no lo conocen, tengan la oportunidad de conocerlo y pasar realmente un momento agradable y de paz.
Debido al día del Padre, cuenta con una promoción para los padres, en la cual pueden ganarse una noche de Hotel en el Monasterio de Piedra + 2 entradas al Parque. Lo que tienes que hacer es subir una foto con tu regalo del día del padre a su página, y la foto más original será la ganadora.
Aprovecha esta increíble oportunidad para un descanso con la naturaleza!

Museo del Prado. De 9 a 19 hs. Salvo domingos (gratis), hasta las 14. Cierra lunes.
Museo Thyssen-Bornemlsza. De 10 a 19. Cierra lunes.
Centro Cultural Reina Sofía. Santa Isabel 52. De 10 a 21. Cierra martes.
Templo de Debod. De 10 a 13 y de 16 a 19.
Palacio Real. De abril a septiembre, de 9 a 18. Domingos y festivos, de 9 a 15.
Centro Cultural de la Villa. De 10 a 21. Domingos y festivos, de 10 a 14. Cierra lunes.

Usted llega al aeropuerto dispuesto a dormir hasta llegar al otro lado del mapa. Se acerca a la empleada, sonríe y le dice: ¿No tendrá el asiento de la puerta de emergencia para mí que soy alto y tengo un problema en un pie y…?
Un consejo: cambie de estrategia. La pregunta de “¿pasillo o ventanilla?” ya es un lujo en los tiempos que corren de tarifas promocionales y aviones llenos. En ese marco, alguien tiene que ocupar los asientos del medio, aquellos en los que uno no puede ni moverse, tiene que pedir permiso para pasar y apenas concilia el sueño… son los famosos “oh no” de las aeronaves. La mejor manera de evitarlos -si está volando a Miami en un avión repleto por $490 por ejemplo, y no tiene derecho a reservar asiento con antelación-es cumplir con el viejo pero sano consejo de llegar muy temprano al aeropuerto.
Si su tarifa en cambio le permite elegir ubicación, es fundamental hacerlo de entrada, junto con la fecha y los horarios del vuelo. Por otra parte, más allá de la preferencia de pasillo para estirar las piernas o ventanilla para contemplar la vista, hay algunas claves:
El cotizado sitio delante de la puerta de emergencia que no tiene otra fila de asientos delante- es una posición estratégica dentro del avión. Por ese motivo, no se reserva por teléfono: sólo se otorga en el aeropuerto a personas sin ningún tipo de impedimento físico (ni soñar alguien con un yeso por ejemplo), dispuestas a colaborar con la tripulación y con poco equipaje de mano (no pueden colocar absolutamente nada en el piso delante de la puerta).
Pregunte dónde están las cocinas y los baños. Y evite reservar cerca de ellos.
Disuelva el mito de la primera fila. Es verdad que cuenta con más espacio para las piernas. Pero tiene varios inconvenientes: los apoyabrazos no se levantan (puesto que de allí salen las bandejas) y es el lugar obligado para los niños pequeños.
Averigüe si el avión va lleno o vacío, y cuál es la configuración de asientos. Las más comunes son 3-4-3 y 2-3-2. Si no va muy lleno, una posibilidad para las filas de tres es elegir ventanilla y pasillo dejando el medio libre. Más osado es reservar los dos pasillos de la fila de cuatro, siempre arriesgándose a que si a último momento sube gran cantidad de gente, alguien puede sentarse justo en el medio de sus planes.
Si usted es socio del programa de millaje de la aerolínea en la que viaja, no olvide mencionarlo. Otorga ciertos privilegios a la hora de pedir asientos.
No le tema a las filas de atrás. Ya no se puede fumar en ningún lado, razón por la que eran despreciadas: ahora en cambio, son las que suelen ir más vacías.
Si viaja en business, evite los asientos de la última fila que suelen reclinarse menos. En la configuración 2-2-2, es bastante práctico elegir la fila del medio que tiene dos pasillos.
Si el avión tiene upper deck para business, opte por ella: la cubierta superior tiene menos asientos, lo atienden mejor y se viaja más cómodo.
Los niños deben viajar en los lugares en que el avión dispone de doble mascarilla de oxígeno. Sólo puede saberse cuáles son al hacer el check in en el aeropuerto.
Aun cuando tenga la reserva hecha, llegue siempre dos horas antes. Si el sistema se cae, no hay reserva que valga. Pasa a ser por orden de llegada.

Singularidades escandinavas:
■ Comidas: Riquísimos pescados. Carnes exóticas: ballena, reno y alce. Salchichas y albóndigas que varían según el país. Mucho chocolate, que es exquisito: Freía es una marca popular de chocolates.
■ Premios Nobel: Son un motivo de orgullo nacional. Las ceremonias de entrega de los mismos, especialmente la comida de gala, tienen enorme trascendencia. Los premios de literatura y ciencias son entregados por el rey Karl Gustav en Estocolmo, y el de la Paz por el Director de la Fundación Nobel, en Oslo. Curiosamente, en la ruta de Estocolmo hacia Noruega está la fábrica de armas Bofors, expresión actual de la industria fundada por Nobel.
■ Clima: El verano es muy agradable con temperaturas máximas cercanas a los 25°. La luz diurna dura casi veinte horas, pero para ver el sol de medianoche hay que cruzar el círculo polar, en algunas pocas semanas de junio y julio. Algunos lugares son muy lluviosos.
■ Bicicletas: Usan sobre todo las clásicas, sin cambios. Están abandona-
das por todas partes: uno se pregunta si son reconocidas por sus dueños o si son públicas. Atención con las bicisendas que bordean las veredas: al cruzar la calle se corre peligro de ser atropellado.
■ Bebidas alcohólicas: Está restringida su venta en supermercados. En verano se consume abundante y muy rica cerveza, tipo lager. Las marcas tradicionales locales son Hansa (Noruega) y Carlsberg (Dinamarca). Los vinos son importados, caros, pero no inaccesibles.
■ Trolls: Son personajes muy populares del folklore nórdico y se supone que habitan en los bosques. Los venden en todos los locales de artesanías. Petisos, barrigones, desdentados y con una nariz de tipo pinocho, no resultan demasiado simpáticos.

Dinamarca -Copenhague
Aprovechamos la tarde-noche inicial para visitar el Parque Tívoli, antiguo precursor de la fantasía de Disneyívorld. Abierto en 1844, continúa hasta el presente convocando a grandes y chicos con atracciones muy variadas: venerables pabellones orientales, paseos y jardines con flores exuberantes, conciertos de música popular, teatro de pantomima, lagos con antiguos navios, restaurantes para todos
los gustos alternando con las más modernas e infartantes caídas libres y montañas rusas invertidas. Una visita imperdible y entretenida, con la elegancia y la nostalgia de la belle époque.
La vida nocturna del verano de Copenhague tiene una variedad de espectáculos, varios al aire libre. La gastronomía es más elaborada que en los otros países, ya que a los tradicionales platos de pescado se agregan exquisitos fiambres y otros derivados porcinos, al igual que los quesos y lácteos en general.
La visita diurna de la ciudad nos llevó por los grandes palacios y avenidas de Copenhague, la esperada visita a la famosa “Sirenita” que aguarda pacientemente sentada en su roca a los millares de fotógrafos que lo acosan a diario. Tambien el mercado de pulgas al aire libre y las larguísimas peatonales repletas de gente y de negocios,con propuestas de todo calibre desde los más sofisticados diseñadores europeos hasta el museo Guinness y el del Erotismo. Pero sin duda lo más gratificante es el viejo puerto, la colorida arquitectura que lo rodea, la casa de Hans Cristian Andersen y los maravillosos canales que atraviesan la ciudad. Al recorrerlos en barco, se pasa (agachando las cabezas) bajo antiguos puentes con reminiscencias venecianas, y se ven desfilar a las inmumerables y famosas torres de Copenhague. Un verdadero broche de oro.

SUECIA-ESTOCOLMO
Rodeada por el agua de sus lagos, del mar Báltico y de sus numerosos canales, Estocolmo es de una belleza muy especial. Está construida sobre catorce islas, donde muchas de las casas son de madera y las más antiguas, verdaderas reliquias cuidadosamente conservadas por sus moradores. La parte céntrica se puede recorrer muy bien caminando con verdadero placer, ya que hay muchos puentes que vinculan entre sí las islas más atractivas. El agua es límpida y, según los lugareños, es la más pura del mundo. Pudimos comprobarlo por el exquisito gusto del café y el té.
La naturaleza es una constante presencia. Para los suecos también es fundamental el silencio, y lo consiguen mantener aun en las grandes ciudades, incluida Estocolmo. Es común encontrar gente pescando, nadando, usando viejas bicicletas como medio de transporte y de paseo, o también remando y navegando. Pero para disfrutar de todo esto no es necesario alejarse de la ciudad; ellos tienen la gran ventaja de poder hacerlo cotidianamente o por lo menos los fines de semana, sin pensar en tener que desplazarse para estar en contacto con el verde o el agua, una constante en este país donde la mitad de su población está a menos de 30 km del mar. Por algo son amantes de los barcos y de todos los deportes náuticos.
Después de recorrer algunas calles peatonales del centro histórico y comercial, realizamos la excursión en ferry por los canales “Bajo los Puentes de Estocolmo”; es decir, tuvimos la panorámica de la ciudad pero desde el agua. El espectáculo fue deslumbrante: pasamos por playas donde las familias reunidas – era sábado a la tarde- tomaban sol, del que hacen un verdadero culto, y se bañaban en el mar Báltico, en los lagos o en los infinitos canales. También observamos el funcionamiento de la esclusa que permite el traspaso de los barcos del mar a los lagos y viceversa. Después de dos horas de navegación y ya bastante cansados, comimos en un restaurante muy chiquito en la zona más concurrida.
Nos levantamos muy temprano -7:30- aunque el sol ya estaba presente desde las cuatro de la mañana. Un más que copioso desayuno nos preparó para iniciar nuestro city tour, acompañados por un excelente guía de habla española. Disfrutamos de la original arquitectura del barrio Gamlastan, el más antiguo de la ciudad, donde se puede observar en el frente de varias de esas construcciones el año de su edificación y el del reciclaje o modificación. En muchas flameaba la bandera sueca, una muestra del orgullo que tienen por su patria. También encontramos visibles símbolos vikingos, como las piedras con enigmáticos dibujos rúnicos, que tanto atrajeron a Borges. Visitamos el Palacio Real -que en esta época del año es sólo utilizado para ceremonias protocolares-, la famosa estatua de San Jorge venciendo al Dragón, el renacentista Ayuntamiento con la torre de las Tres Coronas, el museo Vasa, donde se guarda el impresionante velero del 1700 rescatado del fondo del mar.
La mayoría de la gente es muy linda, alta y bien formada: al menos en apariencia, la anorexia y la bulimia están ausentes. Sus físicos muestran el resultado de los deportes y los efectos de una buena dieta de pescado y verduras. No se ven obesos, tan frecuentes en otras latitudes. Sus facciones son armoniosas, ojos claros muy rasgados y un pelo rubio casi blanco. En fin, son vikingos.
Después del tour de tres horas, almorzamos en el centro: siempre langostinos y salmón, exquisitamente frescos y baratos. Ya con nuevos bríos recorrimos algunas calles con boutiques muy elegantes, poco aptas para los presupuestos argentinos; la ropa es muy sobria, salvo los sweaters; éstos en general son noruegos y se venden por toda Escandinavia a los mismos precios. Son ideales para el ski, pero no son los más convenientes para el argentino promedio, demasiado gruesos y coloridos. Compramos algo de ropa más de nuestro gusto en la siempre presente Laura Ashley. Nordiska Kompaniet -el Harrod’s de Estocolmo- es una lujosa muestra del diseño y la creación nórdica.
A la hora que debería anochecer (pero la luz persiste) subimos por el ascensor público Katarina-hissen y desde allí nos deleitamos con una vista soberbia de Estocolmo al atardecer, con las calles, canales y torres iluminados por las primeras luces nocturnas y un cielo todavía anaranjado. Comimos en un pequeño restaurante al aire libre, en una amplia plaza pública.
Al día siguiente partimos en bus hacia la frontera con Noruega, a la que llegamos atravesando la provincia de Varmland, bordeando los lagos Mataren y Vánern. La campiña con cultivos de trigo, colza y remolacha va dejando paso a los bosques de abetos, abedules y hayas que se van apoderando de un paisaje cada vez más montañoso.

Deer Valley
Altura de la base: 2.003 m Altura de la cumbre: 2.917 m Pistas: 88 Medios: 1 góndola, 6 cuádruples, 2 dobles, 9 triples. Dificultad: 35% difíciles, 50% intermedios, 15% fáciles.

Paquetes turisticos:

■ Pasaje -volando de lunes a miércoles-, 7 noches de alojamiento 3* en Park City, B días de medias y alquiler de esquís, desde uSs 2.108 durante enero, por persona en base doble.
■ Pasaje a Salt Lake City, volando de lunes a miércoles, 7 noches en The Lodges con desayuno, G dias de medios en Park City, Deer Valley y The Canyons. Desde uSs 2.191 por persona en base dobla, más impuestos.
■ Pasaje, 7 noches de alojamiento en The Lift Lodge en Park City y medios por 6 días.

Mucho menos evidentes pero no menos dotadas, las pistas de este estado se concentran mayormente alrededor de la capital, Salt Lake City. En total son unos 15 centros, pero los diez principales están unidos a través de pases de operación conjunta. Deer Valley y Park City serán este año sede de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002. Para eso, pasaron por una reforma completa que los dejó equi-padísimos y -salvo en febrero cuando algunos servicios estarán reservados al evento- antes, después e incluso durante ese mes -con algunas limitaciones-ambos resorts recibirán de brazos abiertos a los esquiadores “normales” que lleguen a disfrutar de las nuevas instalaciones.
Snowbird y Alta, por su parte, ofrecerán un boleto doble para esquiar en su área interconectada durante esta temporada. En efecto, durante el verano Snowbird construyó una segunda telesilla cuádruple de alta velocidad en la cuenca Mineral, que unió a los dos complejos, conectando la cuenca Albion en Alta desde la cresta de Sugarloaf con la de Snowbird. El año pasado, la revista Skiing eligió a la nieve en polvo de estos resorts como la mejor “snow powder” de Norteamérica, lo que impulsó el lanzamiento de este nuevo boleto, de u$s 68 diarios. Si además se tiene en cuenta la estratégica ubicación del ski in-out The Cliff -un extraordinario hotel 100% pensado para esquiadores-, las posibilidades de Snowbird se multiplican tanto como lo hizo este año su terreno esquiable.
Otras alternativas son The Canyons, Solitude y los más lejanos Sundance -donde Robert Redford realiza el festival de cine- y Snowbasin.

Steamboat
Altura de la base: 2.040 m Altura de la cumbre: 3.221 m Pista más larga: 4,8 km Pistas: 142
Medios: 1 góndola, 4 cuádruples, 15 aerosillas. Dificultad: 31% muy difíciles, 56% difíciles y 13% fáciles.

A 35 km de la base de Steamboat, el aeropuerto regional de Yampa Valley es el más próximo a cualquier centro de esquí de Colorado y Utah. Y es posiblemente esa misma cercanía la que hizo que este resort se ocupara especialmente desde 1986 de mejorar su conexión con los grandes aeropuertos americanos. Este año Continental, operará desde el 13 de diciembre y hasta el 6 de abril de 2002 un vuelo non stop desde New York/Newark. American, por su parte, operará desde Chicago a partir del 15/12.
Así, será más fácil acceder a este grato pueblo que nació impulsado por la industria maderera y cuyo designio original parece haberse conservado desde entonces, aún organizado como vital estación de deportes invernales. En efecto, esquiar entre sus bosques es una marca registrada de Steamboat, que desde los ’60 ha visto nacer más esquiadores olímpicos que cualquier otro lugar en los Estados Unidos. Su pista “Why Not” -por qué no- de 5 km de largo, su famosa nieve “champagne” con sólo el 2,3% de humedad (contra el 10% que suele tener la de los otros centros) y los modernos medios hacen de este destino el preferido de quienes quieren aprovechar su ski week a full.
Por lo demás, el pueblo es muy buscado por sus aguas termales, sus excelentes restaurantes, los paseos en globo, las cabalgatas, el patinaje sobre hielo y hasta variantes menos convencionales como cursos de manejo en hielo, intercambios universitarios y clínicas de inglés.
Y como siempre, los paseos bajo la luz de la luna con raquetas de nieve. Son guiados por los Embajadores de Steamboat y concluyen con una degustación de vinos y quesos y chocolate caliente.

Un consejo
Aunque parezca descabellado, Aspen -así de famoso como es- es el centro indicado para los que buscan alternativas de alojamiento gasolero. Consulte a las agencias especializadas la posibilidad de dormir para compartir habitación con otros jóvenes.

Buttermilk
Altura de la base: 2.970 m Pista más larga: 4,B3 km Pistas: 34 km Medios: 1 cuádruple, 5 aerosillas y 1 de otro tipo de medio
Dificultad: 26% muy difíciles, 39% difíciles y 35% fáciles.

Paquetes:

■ Pasaje, 7 noches en Aspen Mountain Lodge 3 y 6 días de esquí en Aspen, Buttermilk, Highlands y Snowmass $1.500 por persona en base doble, más impuestos.
■ Pasaje, 6 noches en base 4 personas en el StMorítz, medias par 6 días. Desde u$s 1.720.
Opción económica en habitación a compartir, desde u$s 1.360 con desayuno.
■ Pasaje, 7 noches de alojamiento 3″, 6 días de medias y alquiler de esquís, desde uSs 2.299 por persona en base doble.
■ Pasaje a Aspen, volando de lunes a miércoles, 7 noches en Limelite con desayuno, 8 días de medios. Desde uSs 1.745 por persona en base doble, más impuestos.

Aspen también es punta de lanza de un centro de lujo, que engloba en Buttermilk, High-lands, Snowmass y el cerro Ajax (también conocido como Aspen) uno de los centros de esquí más buscados por la combinación de su ambiente sofisticado, el pueblo minero y la dificultad de sus pistas. En efecto, en el cerro Ajax no hay ápice de pista para principiantes. La góndola Silver Queen sube casi un kilómetro desde la ciudad hasta la cumbre. Gentleman’s Ridge y el área de Walsh son pistas legendarias y temidas, del tipo doble diamante negro.
Y no son las únicas: los más intrépidos se animan con Mushroom Chutes, Ther-mals y South Castle en Temerity y van a Cirque en Snowmass. Los principiantes se reservan para Buttermilk. En todas partes, es fácil comprender de dónde proviene el nombre de Aspen, puesto que ese álamo de corteza blanca asoma a los costados de los pintorescos “trails”, consolidando el carácter particular del paisaje de la región. El resto es todo servicio, brindado por los Embajadores de la Montaña, chicos enfundados en camperas que ofrecen agua, galletas, jugo y protector solar, además del mapa de pistas que fueron barridas especialmente la noche anterior.

Beaver Creek
Altura de la base: 2.255 m Altura de la cumbre: 3 488 m Cantidad de pistas: 146 Medias: 13 aerosillas, 6 cuádruples y 7 de otro tipo de medios Dificultad: 27% muy difíciles, 39% difíciles, 34% fáciles.

Colorado Ticket.
Las tarifas de los medios de elevación para los pasajeras internacionales no son sólo más baratas que las que se ofrecen dentro de los resorts, sino que son altamente competitivas, comparadas con el resto de los centros de los Estadas Unidos. Además, quienes superen el clásico ski week y adquieran tickets de 10 días, recibirán los dias 11, 12, 13 y 14 gratis. Para obtener el Colorado Ticket, que habilita al uso ilimitado de los medios a lo largo de las 4.451 hectáreas de los cinco centros de Vail, es indispensable adquirirlo a través de los agentes locales, puesta que no se vende par ventanillas en USA.

Vail
USS 5,9 millones. 250 nuevos asientos en el deck exterior del restaurant Two Elk. Nueva estación Gore Creek de booster pump y 5 nuevos snow cats para mejorar el barrido y la capacidad de hacer nieve artificial en un 15% respecta del año pasada.

Cómo llegar
■ El aeropuerto de Vail Eagle está a 40 km de Beaver Creek y 56 km de Vail. Ofrece conexiones desde Miami [United y American) y desde Chicago [United]. Sin embargo, como se trata de un aeropuerto pequeño que puede cerrarse por mal tiempo, es más segura valar hasta Denver y de allí seguir por tierra en auto alquilado o en las vans que hacen el recorrida hasta los centos de esquí. Denver está a 166 km de Breckenridge, 144 km de Keystone y a 210 km de Vail y Beaver Creek. Los paquetes locales suelen incluir un stopover a la ida o a la vuelta, para complementar el esquí con una dosis de playa en Miami, shopping en Nueva York o Chicago.

Paquetes
■ Pasaje a Eagle, 7 noches en Vail Cascade 5 y 6 días de medias en Vail, Breckenridge, Keystone y Beaver Creek. $1 680 por persona en base doble, más impuestos. Hasta el 15 de diciembre y desde el 20 de febrero.
■ Pasaje a Eagle -volando de lunes a miércoles-, 7 noches de alojamiento, 6 dias de medios y alquiler de esquis, desde uSs 2.271 durante enero, por persona en base doble.

■ Pasaje a Eagle, volando de lunes a miércoles, 7 noches en Mountain Haus 4 con desayuno, 6 dias de medios en Vail, Beaver Creek, Keystone y Breckenridge. Desde u$s 1.907 por persona en base doble, más impuestos. Hasta el 25/12 y desde el 15/3/2002.
■ Pasaje, 6 noches en base 4 personas en el Vail Racquet Club! pase de medias por 6 dias y 4×4 una semana. Desde el 20 de febrero, uSs 1.695 por persona, más impuestos.

El norte de Chile también existe y sus dos mil kilómetros de costa sobre el Pacífico son una prueba fehaciente. Allá arriba hay un desierto conocido del que se suele decir que “es el más árido del mundo”: el de Atacama, ubicado en la región de Tarapacá y que ocupa 58.698 km2 entre el azul del Pacífico y los tonos pastel del desierto andino. Tarapacá -bosque impenetrable, lugar de escondite- viene de tara (árbol) y pacani (esconderse), pero uno se pregunta dónde está el árbol y cuál es el escondite. La explicación hay que buscarla en el origen, cuando esta zona fue bautizada así por un indio que venía del continente y llegó al bosque de tamarugos, verdadero oasis en el desierto, a sólo 70 km de Iquique, la capital.
Yo también llegué pero con un grupo de periodistas, después de volar desde Buenos Aires a Santiago de Chile; de aquí, embarcamos en otro vuelo para cubrir los 1.800 km que separan Santiago de Iquique, cuyo aeropuerto está a 41 km de la ciudad. Llegamos al hotel Holiday lnn Express a la tardecita y aprovechamos las últimas luces para recorrer la Zona Franca, un laberinto de comercios libres de impuestos que desde 1977 convirtió la ciudad en el emporio de la costa occidental sudamericana. A la noche comimos en el Club Náutico, que nos dio la bienvenida con “lo mejor del mar”, un tierno pescado autóctono a la manteca con arroz al curry para chuparse los dedos. Terminamos en la taberna Barracu-da —de paredes empapeladas con viejos periódicos, algunas repisas con radios a transistores, botellas raras, y ventanas esmeriladas, ámbar y verde- donde bebimos una Iquipeña, cerveza de sabor suave típica de la zona.
Al otro día, y con los últimos bocados del desayuno, subimos a la camioneta que nos llevaría al desierto. Atentos a las palabras de Rodrigo, nuestro guía, recorrimos la ciudad con dirección a la Pampa, que aquí no es verde ni húmeda sino reseca y con dunas.
Con una clara explicación de lo que fue la guerra del Pacífico -el combate naval más duro que Chile enfrentó contra Bo-livia y Perú en las costas de Iquique en 1879-, comenzamos a ascender dejando la ciudad a nuestra derecha. De pronto, como respuesta a un chasquido mágico, Rodrigo nos señaló la estatua del Patizono, el trabajador pampino que extraía el salitre, esa sustancia mineral que enriqueció a Iquique entre 1860 y 1930. Esta ciudad desafía el sentido común. De frente al océano, uno piensa que aquí no puede faltar agua. Sin embargo, la fuente más cercana de agua dulce está a 100 km y llega por cañerías.
Seguimos subiendo y detectamos el Cerro Dragón, una enorme duna semejante al lomo de un dinosaurio que, con la cabeza enterrada y un cuerpo de costillas salientes dibujadas por el viento, termina con su cola zigzagueante hacia el sur. Desde ahí, casi sobre el lomo del reptil, se destaca la planicie litoral de Iquique, una de las pocas que hay en Chile, ya que la cordillera de la costa corre pegada al mar en casi todo su trayecto, con mil metros de altura promedio.
Nos alejábamos del mar y la “cavanchaca” —o bruma costera que suma el total de precipitaciones anuales: cinco milímetros- iba evaporándose.
Entre los médanos y en plena soledad, surgió la figura de una estructura de hieno y madera construida en 1872 por los ingleses para la explotación del salitre. Es la llamada Oficina Santa Laura -declarada Monumento Nacional en 1970- y una de las pocas oficinas salitreras en pie, de las 160 que fueron desmanteladas. Ésta, que llegó a tener cerca de dos mil habitantes, ilustra claramente lo que fue el auge salitrero.
Del armazón herrumbrado sobresale una altísima chimenea de hierro macizo, las aspas de un viejo molino chirrían con el viento y unos cables de acero golpean en lo alto de la chimenea. Detrás de unas casas de material, se prolongan sólo los frentes de otras sobre un tendal de maderas, restos del pueblo.
A la misma distancia de Iquique (47 km) del otro lado de la ruta, entramos a Santiago Humberstone, un pueblo salitrero intacto y fantasmagórico. Cuesta no compararlo con uno del viejo oeste norteamericano. Entre casas más o menos lujosas, llegamos a San Mauricio -donde funcionó la primera escuela en Iquique- y recorrimos sus calles con la sensación de que en cualquier momento todo volvería a cobrar vida; que tal vez al abrir una puerta, el dueño de casa nos invitaría a pasar. Entramos al club social, un ámbito reservado a jefes, ejecutivos y empleados de la “high” que tiene una linda pileta con triple trampolín y gradería techada para el público. Dentro de la cantina, en una de las paredes quedó estampado el sentimiento de un antiguo poblador: “Aquí bailé en 1948 cuando era muchacho. Hoy dejo una lágrima de nostalgia por aquello que fue tan hermoso.”
Cada cuadra era un nuevo asombro. En el inmenso teatro-cine se escuchó a la mismísima María Callas; de los pasatiempos y deportes de sus pobladores hablan las canchas de fútbol y basquet, y la plaza misma, punto de reunión que se animaba con la banda municipal y que desde 1960 permanece como todo el resto, sumida en el silencio del abandono.
Camino a la reserva nacional de La Pampa del Tamarugal, el desierto volvió a prolongarse. La camioneta parecía no avanzar, las dunas violáceas y los cerros graníticos jugaban a deformarse por efecto del sol, envueltos en vapores. De golpe la temperatura disminuyó y entramos al bosque de tamarugos, 40 mil hectáreas protegidas donde los árboles más viejos alcanzan los 50 metros de altura. Al fin, entre árboles, arbustos y pimientos del oasis seguimos unos minutos hasta Los Cerros Pintados. Aquí hay más de 400 figuras de la Tierra y petroglifos realizados entre el 900 a.C. y el 1000 d.C. por la cultura tiahua-naco, que convierten la región en la mayor exposición de arte rupestre. Las representaciones parecen corresponder a un tipo de comunicación establecida entre los changos -tribus de la costa-y los tiahuanacos del altiplano, que intercambiaban sus productos. La cadena de cerros muestra dibujos de peces, figuras antropo y zoo-morfas, una auténtica fusión entre la naturaleza y el mundo mágico-espiritual que impide llamar “primitivos” a sus antiguos moradores.
Seguimos a Matilla para almorzar, un pueblo agricultor de mil habitantes que actualmente viven de sus cultivos, entre los que se destaca el famoso limón de pica, que aporta su toque distintivo al pisco sour.
Sobreponiéndonos al sopor del calor y la comida, un baqueano nos llevó en 4×4 a los cementerios indígenas: un recorrido imperdible pero para hacer antes de comer.
Salimos del asfalto y saltamos entre las dunas hasta el punto en que unas calaveras blancas se destacaban sobre la arena. Los cuerpos reposaban abrigados con los atuendos del ajuar funerario. Algunas caras momificadas naturalmente por las condiciones climáticas, tenían todavía la piel adherida. Caminamos entre los cuerpos y tejidos desparramados. A poco andar, el guía desenterró dos trenzas cortas unidas a un cuero cabelludo reseco que debía ser de una niña… No lo podíamos creer. Impresionados, nos alejamos en silencio.
Seguimos rumbo a La Tirana -a 72 km de Iquique- cuyo nombre se debe a una vieja leyenda colonial, larga de contar, que tiene como protagonista a la hija de un jefe inca rebelde, apodada “la tirana”. El auge de este enclave comenzó con la mina de plata de Huantajaya, que estaba en medio de la cordillera de la costa. Llegamos cuando el sol declinaba, y el pueblo entero estaba de fiesta. Las distintas bandas musicales convergían en la plaza central, los grupos de baile llegaban detrás, compuestos por niños, jóvenes y adultos. Una vez más revivían la cueca -danza nacional chilena- y nosotros, habituados a los ocres del desierto, quedamos deslumhrados frente a los colores brillantes de los disfraces y máscaras monstruosas. Al impacto visual le siguió el ritmo que marcaban tambores y bombos. Visitamos la iglesia entre el tránsito eufórico de los pobladores y dejamos el pueblo tarareando sus fraseos bajo las estrellas.
Volvimos a la costa iquiqueña para cenar una generosa picada en la taberna Barracuda. Los platos, tablas y bandejas desfilaron llenos de rabas, aros de cebolla, bastoncitos de queso, fiambres, salcitas… De ahí fuimos a Pharos, una disco con una capacidad superior a cuatro mil personas e instalaciones de primer nivel con una tenaza que, salpicada por las olas bravas, se abre hacia Pacífico. Felizmente cansados de tanto bailar, nos fuimos a dormir.
La mañana del domingo, luego de desayunar, encaramos recorrida de Iquique. ¡Qué ciudad! Tachonada de signos que responden a su historia bélica, cada calle, edificio y rincón remite a algún nombre que participó en la guerra naval. Playa Brava es lugar ideal para tomar sol y practicar deportes sobre la arena (el baño está prohibido a causa de las corrientes subterráneas). Caminamos por la costanera hacia el casco viejo y recorrimos el barrio residencial de la península de Cavancha, asentado sobre una playa espectacular de cara al mar templado; éste sí, es especial para la natación y deportes acuáticos como bodyboard o windsurf.
Los noctámbulos también tienen su lugar cruzando la avenida: el Casino Municipal de Juegos, abierto de las 0:00 a las 5:00, con pub, restaurant y sala de baile más orquestas en vivo.
Por la calle Bulnes, se accede al parque del Salitre, ideado para rendir homenaje al trabajador pampino, “porque sin la fuerza de su brazo no habría sido posible la epopeya…” Además del monumento, están las máquinas que usaba y una vieja locomotora oxidada como parte de la memoria de su pasado.
El edificio de la Aduana es de estilo hispanoamericano, cuya sólida arquitectura resistió, en 1877, terremoto y maremoto. En su Museo Naval se conservan las piezas rescatadas de las embarcaciones hundidas durante el conflicto con Bolivia.
Dos cuadras arriba está la Plaza Prat. De su centro emerge la Torre del Reloj, de arcos góticos a través de los cuales se pueden ver las construcciones que la rodean. Uno de ellos, el Teatro Municipal, es un orgullo iquiqueño que en cada febrero se convierte en escenario para un encuentro iberoamericano de música tradicional con Tunas y Estudiantinas.
A la derecha de la plaza, un edificio se recorta soberbio del resto. Es el Casino Español, restaurante de estilo morisco construido en 1904 por la Beneficencia Española que parece haber sido arrancado de la Alhambra. Bajo las pinturas que ilustran episodios de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, almorzamos pescado. Entre mayólicas y columnas coloridas de depurado buen gusto, subimos al primer piso donde una gran claraboya de vitraux pincela con sus colores las esculturas de don Quijote y Sancho Panza. Imperdible, al menos de pasada.
Salimos hacia la tradicional calle Ba-quedano, declarada Zona Típica y de Protección por el Ministerio de Educación. Las casas de dos plantas construidas con el pino oregón que traían como lastre los barcos salitreros desde Canadá, reflejan la riqueza de sus antiguos dueños. De estilo georgiano, cada una tiene un color que la distingue de las demás; el blanco, verde y azul de las fachadas, convierten el bulevar en un pintoresco paseo. El día se acababa y con él, el viaje.
La luz nos levantó y aprovechando las últimas horas antes de dejar los atractivos pagos de Iquique, visitamos el Museo Regional de Tarapacá. Las salas exponen testimonios de la cultura chinchorro que se desarrolló desde el 4500 a.C. hasta el 1500 d.C. El museo es un magistral exponente de historia y antropología prehispánica.
Y si todavía no está satisfecho, le queda la posibilidad de visitar el Palacio Astoreca -sobre la misma calle Baquedano, en la mano de enfrente y a una cuadra del museo, hacia el sur-, un edificio de principios de siglo, actualmente destinado a actividades culturales, que conserva en sus 1.100 m2 sus muebles y materiales originales.
Con esta última visita y a la hora en que el sol no hace sombra, dejamos Iquique. Una ciudad que encubre humildemente sus magníficos secretos, detrás de pobladores tan cordiales como predispuestos a compartir su historia con el viajero.

Después de Hokitika, ya no hubo otro camino que no fuera el que pespuntea esta costa bravia. Las primeras estribaciones de los Southern Alps se dejaron entrever a partir de Harihari. Cuando la ruta se pegó al Westland National Park, arrancando en la pequeña población de Franz Josef, aquello parecía nuestra región de los lagos patagónicos. El lugar se pone a mil con los fans de los deportes invernales y el montañismo, atraídos por lo famosos glaciales franz josef y Fox, las alturas del Cook -el pico más alto de Nueva Zelanda, 3.753 metros-, el Tasman, 3.498 metros, y el Selton, de 3.157 metros.
Llegar a Wanaka era nuestro objetivo. Claro que primero teníamos que pasar por Haast Village, donde, en un cambio brusco de dirección, la ruta torcería al sureste para bordear y meterse en el parque nacional Mount Aspiring; le seguiría un sinuoso camino entre los lagos Wanaka y Hawea, para, finalmente, detenernos en la citada población. ¡Uff! Unos últimos 481 km que cubrimos desde Greymouth nos dejaron planchados, no obstante las varias paraditas que nos permitimos en parajes de absoluto ensueño. En el camino habíamos hecho acopio de multitud de barras de cereales en todas las versiones posibles con semillas y frutos secos, alimento absolutamente delicioso y energético.
El lago parecía el Uácar, a full de humanidad. Era lógico, era verano. No nos alojamos en esta versión kiwi de San Martín de los Andes, sino a 10 km, en Dublin Bay. Allí dimos con un bed &. breakfast ubicado de cara al lago, a metros de la playa, escondite semi salvaje donde pasamos nuestros últimos cuatro días.
Recorríamos la costa en largas caminatas, con equipo de mosca y picnic básico en la mochila, y nos internábamos Wanaka adentro en lancha descubriendo islotes desiertos y rincones a los que sólo se podían acceder por agua. Por las noches caíamos rendidos, sin que nada nos sobresaltara… Siempre que en el jardín no merodeara algún possum. Aclaro: el possum es un marsupial mezcla de comadreja con zorro, que fue introducido en Nueva Zelanda por su preciada piel. Pero cuando ésta dejó de tener valor, los criadores lo soltaron. Y como no tiene depredadores ni competencia, el possum terminó haciendo estragos en los bosques comiéndose los retoños de los árboles y destrozando las cortezas de éstos a aranazos limpio. Es un bicho de habitos nocturnos, odiado por todos, que emite unos aullidos roncos, espeluznantes. Hay tantos que en las carreteras -sobre todo las que recorren las áreas protegidas- nadie los esquiva y ahí quedan, muertos e insultados. Advertidos por Caroll y Dan Orbell, los dueños de casa, una noche lo pudimos oír. Fue espantoso. Rumbo al sur y con Caroll recorrí tierra adentro las Dunstan mountains, visitando pueblitos rurales de perfecto trazado -como Cromwell, a orillas del hiper flaco lago Dunstan-, comprando frutas magníficas en grandes galpones armados junto al asfalto, descubriendo iglesias solitarias, algún campo de golf perdido por ahí, casas de granjeros que conservan su viejo estilo colonial… Alrededor, rebaños ovinos, montañas peladas precedidas de extensas planicies con pastos amarillos. Ese carácter tan patagónico me fascinó.
Reencontraríamos ovejas pastando, coirones y sequedad, al atravesar Pisa Range, en las cercanías de Queenstown. Desde esta ciudad -activa base para el turismo de aventura en la zona- volveríamos a Auckland y de allí a Buenos Aires. Cuando el avión se despegó de la tierra, la luz diáfana de esa mañana me regaló las últimas imágenes de la isla sur. Vi el colorido de Queenstown que se desparrama entre la montaña y la orilla del lago Wa-katipu. Comprobé la soledad de los territorios del interior seco y escarpado. Sobre la costa este, reconocí los campos chatos de Christchurch en su perfección de damero cultivado, contrapunto de la geografía del extremo norte que desde lo alto se reveló aún más fragmentada en sinuosidades de islas y bahías, de cabos y estrechos, de restingas de arena luminosa y aguas rabiosamente azules. Daban ganas de tirarse del avión y quedarse flotando para siempre entre el cielo y esa bendición terrenal hecha de retazos del paraíso.

Llegamos al atardecer y nos fuimos directo a Whatamango Bay, en Queen Charlotte Sound, para alojarnos en el bed & breakfast de Pam y John, que habíamos reservado por teléfono el día anterior. En este lugar secreto, insospechado, se nos voló el tiempo haciendo poco y nada o apenas algo más. Después de los opíparos desayunos, huíamos a la playa a la que se accede desde un costado del camino y por una “entrada” abierta en la fronda salvaje, bajando una barranca. Toda para nosotros. Rara vez vi tanta vida pegada a las rocas; lapas, ostras, caracoles y mejillones a manojos las tapizaban; erizos por todas partes, estrellas de mar, todo estaba ahí, a un palmo de la superficie acuática. Federico pescaba peces rarísimos, algunos volvían al agua, otros seguían derecho a la parrilla… Lo mejor fue el ceviche que preparé una noche con blue cod.
Las salidas en el velero de John y Pam nos llevaron a incursionar por los mil y un vericuetos del paradisíaco Marlborough Sound Maritime Park, inmensa área protegida hecha de montañas, arenas blancas y selva. Así fue que llegamos, mitad por agua y mitad por tierra tras un trekking cuesta arriba de una hora, hasta Portage, minúsculo enclave perdido en la maraña de esas costas. Inolvidable. A Picton íbamos a aprovisionarnos de alimentos y vinos, un descubrimiento cotidiano que nos completaba cada ceremonia gourmet a la caída del sol.
Antes de partir de esta región, no nos privamos de recorrer bodegas y viñedos, que en Marlborough trazan una jugosa ruta vitivinícola.
Atraídos por la accidentada geografía norteña, nos fuimos en cómodo mini bus hasta Motueka, a pasos del parque nacional Abel Tasman. El camino junto al mar, insistentemente espléndido, nos arrimó, 110 km más tarde, a Nelson, que se nos anunció con unos playones de suave declive y anchos como bostezos. Más adelante, y después de dejar atrás los pueblitos de Mapua, Tasman y Mariri, pegados a Tasman Bay, llegamos a Motueka, que los lugareños pronuncian mochueca. Acá nos alojamos en un lodge de pesca con régimen b&b, un chalet de lujo pegado al camino en pleno campo. A un costado de la casa, la figura de una mega trucha tallada en un descomunal tronco, fue la primera e inequívoca señal de que este refugio está pensado para recibir pescadores. Las otras señales se sucedieron en el interior del lodge temático con truchas en los cubre-sofás, los almohadones, las colchas, las cortinas, los azulejos del baño… Hasta la veleta sobre el techo en vez de gallo tiene una trucha.
¿Dónde está el río?, inquirió Federico como respondiendo a un reflejo condicionado. Del otro lado del camino -indicó Amanda, la propietaria- atravesando un campo y una franja de monte. Algunas marrones salieron -y volvieron- a las aguas del Motueka, pero nada glamoroso que digamos.
Kaiteriteri sí resultó espectacular. Al norte de Motueka, es el último enclave costero, umbral del Abel Tasman National Park, que baña las aguas de Golden Bay. Se nos cayeron las mandíbulas con Totaranui, un playa a la que llegamos en water taxi. Franjas de arena dorada que le hacen honor al adjetivo otorgado, aguas llenas de matices azul-turquesa, y junto a la playa, el rabioso verdor que trepa rocas arriba cubriéndolo todo, dulcificando la imagen de ese terreno accidentado, lleno de abruptas pendientes. Salir en kayac y recorrer los senderos del parque en un agotador trekking de cuatro generosas horas, son dos ineludibles que recomiendo de corazón para apreciar los atractivos del parque nacional.
Dispuestos a descender por el flanco oriental de la isla, volvimos a abordar un autobús con destino a Greymouth, a 243 km de Motueka. Por más de 140 km anduvimos tierra adentro, flanqueados por las forestas de Kahurangi -gigantesco parque nacional- y Mokihinui al este y las proximidades de las áreas protegidas de Nelson Uakes, Victoria y Paparoa Range al suroeste. En las proximidades de Westport la ruta se pegó a la costa y ya no la abandonó más; el resto del recorrido transcurrió entre el mar y el parque nacional Paparoa, que a partir de ahí se ubicaba a la izquierda.
El mar de Tasmania no parecía ofrecer otra imagen que no fuera la de sus olas temperamentales. El cielo encapotado, una constante en este confín, añadía más dramatismo a la escena, hasta que llegamos a Punakaiki y el espectáculo de las Pancake Rocks nos dejó sin habla. ¿De qué se tratan estas rocas? Imagínese primero una franja ancha y extensa de acantilados oscuramente grises y fragmentados; después imagínelos no de roca sólida sino formados por miles de finas capas de roca desiguales, comprimidas unas sobre otras -como si fueran panqueques apilados justamente- y obtendrá ese paisaje inquietante en el que el mar golpea con furia, levantando chorros de espuma tan altos como las escabrosas montañas apanquecadas. Greymouth -fiel a su nombre- es gris como la boca que abre el caudaloso río homónimo antes de disolverse en el mar. No tiene atractivos aparentes salvo ja-de y un muy interesante museo de ídem. Minera en su pasado más recieate, Greymouth fue para los maoríes el lugar sagrado al que venían a buscar jade, preciadísima piedra verde que se da en pocos sitios en el mundo: acá, en Siberia y
en Canadá. Envuelta en un aire salobre de brumas y llovizna, la ciudad tiene un clima de irremediable melancolía. Sus inconmensurables playas están tapizadas por piedras de pulida redondez, blancas como la nieve unas, verdosas de ja-de otras, y todas tersas como la seda. Pero tampoco hay manera de meterse en el mar porque las olas arrastran hasta la costa desproporcionadas cantidades de estos guijarros que te hacen puré los tobillos. Moraleja: siga viaje.

Es un hecho: a las antípodas se llega más rápido que al norte de Europa. Escasas once horas fueron las que transcurrieron en vuelo directo de Buenos Aires a Auckland. No es la única feliz conclusión a la que llegué en este viaje.
Ejemplos:
■ Los neocelandeses son amables, poco formales y bien educados. Tienen la certeza de la lejanía -como los argentinos- pero en vez de deprimirse -a lo porteño – prefieren llevar una vida productiva y ordenada en extremo.
■ No fuman en recintos cenados, como lo demuestran las montañas
de puchos que hay en la entrada de los boliches, en las vereditas de los aeropuertos, en más de una maceta, etcétera.
No parecen conocer la vanidad. Hay muchas -pero muchas- mujeres gordas y grandotas; será porque comen como vi-
ven, sin culpa. Cuando le pregunté a una mujer -ni gorda ni fea ni vieja— la razón de tanta obesidad femenina, me contestó: “porque a nuestros hombres no les importa, les gustamos así”.
Nueva Zelanda es un país que produce prácticamente todo lo que consume. ¡Qué placer comprar hasta ropa que diga made in New Zealand, zapatos que digan made in New Zealand…!
Todo el mundo usa mucho los espacios públicos pero no los dejan hechos un estropicio.
NZ es como el modelo argentino que salió bien, muy bien.
Dicho todo lo cual y mejorando los presentes, paso a relatar mis veinte días en tierras kiwis, como gusta autocalificar-se esa ex colonia inglesa.
Yo había pasado un par de veces por Auckland -escala obligada a Australia-pero siempre la vi de refilón. Había llegado el momento de dedicarle más tiempo, el justo para reacomodar el cuerpo a las 15 horas de diferencia horaria, visitarla sin apuro y programar el resto del viaje que, aunque era temporada alta -todos nos habían vaticinado que no íbamos a encontrar un sitio ni para sentarnos- nada se organizó de antemano.
Auckland, en la isla norte, es la principal puerta de acceso a Nueva Zelanda. Se extiende a lo largo de 50 km sobre un angosto istmo con dos áreas costeras bien delimitadas, Waitemata Harhour y Manukau Harbour. Un puente de 1.0.33 metros une la franja portuaria con la zona residencial, hacia el norte.
Sol y lloviznas o aguaceros se pueden reiterar varias veces al día. Así que no se preocupe, vaya preparado y largúese a la calle.
De entrada enfile hacia el puerto, que es divino, con sus restaurantes y cafés junto al plic plic de las olas, un espectacular Museo Marítimo y los veleros más lindos y más sofisticados del mundo meciéndose en Waitemata Harbour. Se calcula que hay una embarcación por cada diez personas; si tenemos en cuenta que esta ciudad nuclea casi uno de los cuatro millones de habitantes censados en toda Nueva Zelanda, se entiende por qué la llaman “Ciudad de las Velas”. Es el paraíso de los navegantes.
Parnell Village, con sus casas coloniales, le encantará. Camine por sus parques -Victoria, Estern, Myers, Albert- y desde este último llegúese hasta el Auckland
War Memorial Museum, único tributo a la historia maorí y europea. A escasa distancia, el Winter Carden Pavilion es un espectacular muestrario de plantas.
Ni mi novio Federico ni yo queríamos convertir el viaje en un rally turístico, y hay tanto para ver y recorrer que decidimos enfocar la atención sólo en una de las dos islas. Tiramos la moneda y ganó la del sur. Ya habría oportunidad para volver y explorar a fondo Bay of Island, Cape Reinga y el lago Taupo, tres destinos más que prometedores del norte neocelandés.
Volamos a Wellington para tomar el transbordador que nos cruzaría a Picton por el estrecho de Cook. Un somero pastoreo céntrico antes de zarpar fue suficiente para entender que Wellington será la capital neocelandesa pero es más tranquila que agua de tanque. En comparación, Auckland parece New York.
Las cuatro horas en ferry Huyeron sobre un paisaje de agua absolutamente azul, que fue matizándose de peñones e islotes verdes a medida que íbamos acercándonos a Picton. Flanqueábamos la accidentada costa de Arapawa island cuando en cubierta la gente empezó a divertirse dándole de comer a las gaviotas, que demostraron ser ávidas devoradoras de papas fritas: al vuelo, las arrancaban de las manos con precisión rapaz.

Para tener en cuenta
En Ecuador se utiliza el dólar estadounidense.
Quito está a 2.800 metros de altura: descanse al llegar.
Los taxis son baratos. Recurra a los guías —hay muy buenos— para recorrer la ciudad.
Hay que estar 2 horas antes del vuelo a Galápagos en el aeropuerto por la cuarentena: revisan todo el equipaje. Impuesto de salida: $25.
20 kg es el máximo de equipaje en el vuelo a Galápagos.
No transporte ni introduzca semillas, plantas o animales exógenos en las islas. No disperse semillas.
No arroje desperdicios en tierra firme ni en el mar.
Respete flora y fauna. Mire todo y no toque nada.
No lleve mascotas (perros y gatos) a las áreas del parque.
Lleve anteojos de sol, gorro, bloqueador solar (50 para arriba: no olvide que está en la línea del Ecuador), calzado para caminar sobre piedra volcánica, traje de baño y de goma (si le gusta bucear), una campera liviana para viento o garúa. El clima es primaveral todo el año.

La isla Santa Cruz
Acá se encontraba anclado el barco en la mañana del cuarto día, en Puerto Ayora. Nuestro viaje terminaba en la Estación Científica Charles Darwin. Ahora nos tocaba ver las tan ansiadas galápagos. Hubiese sido mejor haber visto a las famosas tortugas en su habitat natural. Pero el tiempo fue escaso. Sin embargo en este centro se puede visitar el criadero de tortugas gigantes, cuya función es evitar la extinción de esta especie. Un recorrido completo sobra para saber todo lo relacionado a las diferentes etapas del proceso vital de las mismas, teniendo en cuenta que se las puede ver a escasa distancia ya que se encuentran en corrales “abiertos” al turista. Gracias a este programa de recuperación, la Española, otra de las tantas islas del archipiélago, vuelve a contar con la galápago, su habitante más antiguo.

La isla Genovesa
Es el lugar indicado para los amantes de la ornitología. Entramos a la Bahía de Dar-win, que tiene forma de herradura, y una vez anclado el barco, nos dirigimos en las pangas -botes de goma con motor- hacia la blanca playa coralina que se intuía al fondo de la bahía. Los sonidos de las aves marinas invadieron la atmósfera. La bahía se nos apareció rodeada por peñascos, capas de lava de diferentes tonalidades bañadas por el guano de sus habitantes alados: gaviotas de lava, gaviotas de cola bifurcada, piqueros de patas rojas, piqueros enmascarados, fragata común, garzas, pinzones, cucuves y huaques copan el paisaje.
El desembarco resultó mojado y la caminata sobre la playa, corta: 200 metros. En esta parte apreciamos una vegetación más tierna, herbácea. Además de manglares, donde los piqueros patas rojas recogen ramitas que llevan a sus nidos en los árboles, se pueden ver fragatas anidando en matorrales. Era época de apareamiento: las hembras sobrevuelan y los machos ocupan el posible sitio para anidar, con su cabeza echada hacia atrás exhibiendo un gran globo color escarlata que tienen en la garganta y batiendo sus alas de más de dos metros de envergadura. Un silbido acompaña este rito. Fue gracioso ver el matorral lleno de fragatas con sus sacos colorados inflados a la espera de la dama, que muy tranquila se dedica a circunvolar el escenario “fichando”a su futura pareja.

La isla Santiago.
De este lugar conservo el mejor recuerdo de este viaje. Quizá fue obra del sol que, habiéndole ganado al mal tiempo, iluminó sin piedad el negro paisaje volcánico de la costa. Sobre este antiguo flujo de lava merodean las iguanas marinas, se las ve por todas partes, con sus cabezas levantadas e inmóviles, ofreciéndonos la imagen de sus siluetas pinchudas, mimetizadas con la negritud del suelo. El único signo vital que percibimos fue el chorro de sal que largan de cuando en cuando por las glándulas especiales que tienen sobre su cabeza. Son criaturas únicas en el mundo, sólo comen algas y se pasan la vida en actitud estática, con los ojos semi-cerrados, absorbiendo energía del sol. Junto a las iguanas descubrimos los cangrejos de lava, con unos colores tan estridentes que hipnotizan, esperando a que bajara la marea.
Siguiendo nuestra caminata sobre la piedra negra nos distrajimos sacando fotos a un lobito marino. El primer impulso que uno tiene cuando ve a uno de estos pequeños alejado de su madre es tocarlo; hay que tratar de que este arrebato no nos gane: está totalmente prohibido pasarle una mano por encima, ya que el simple olor que le queda en la piel al animal hace que la madre no lo reconozca. Y no existe la adopción entre estos magníficos animales.
Esa noche navegamos hacia el norte, cruzando la línea ecuatorial rumbo a…

La isla Bartolomé.
Más que una isla se antojó un pedazo de roca desprendida de algún lado. Fue como dar un salto en el tiempo por los indicios de actividad volcánica. Trepamos una escalinata que lleva hasta los 600 metros de la cima, desde donde se puede contemplar la mayoría de las islas centrales. El escenario circundante es lunar, hecho de docenas de conos de salpicadura, tubos de lava, toba y ceniza. Después de escuchar atentamente la lección de vulcanismo y geología de nuestro guía, aprovechamos la hora libre para disfrutar de las playas doradas y zambullimos en el mar. Nadar, practicar buceo de superficie, sacar fotos y perseguir cangrejos es todo lo que aquí se puede hacer.

La isla Seymour Norte
Acá todo cambió. Fue apoyar un pie en la isla e ipso facto sentí que iba a penetrar, poco a poco, en un mundo diferente. Una caminata de un par de kilómetros despejó mi mente. Lobos marinos que dormitaban al sol apoltronados sobre la arena, colonias de aves marinas de diferentes especies, iguanas marinas reposando sobre lava volcánica petrificada, insensibles a sus afiladas asperezas. Todos estos ejemplares del Reino Animal -nuevos para mí-, tan disímiles entre sí, comparten su indiferencia hacia el ser humano: no parecen percatarse de su presencia o no les molesta en lo más mínimo. En todo caso está claro que no nos temen -obviamente, nadie los agrede- pero no deja de ser una comprobación extraña. Esta no reacción de los animales me hizo olvidar la posición dominante del hombre frente a la naturaleza y me llevó a sentirme parte de ella, al menos por unos días.
El paseo por la isla discurre por un sendero demarcado con estacas pintadas de blanco. Una colonia de piqueros patas azules apareció delante nuestro y fuimos testigos del baile de cortejo de estas aves, todo un espectáculo. El macho aterriza con sus alas abiertas y sus patas -de un intenso color azul- hacia delante, para dar comienzo a una danza de balanceo levantando lentamente cada una de sus palas y finalizando con alas, pico y cola estiradas verticalmente hacia al cielo. El macho silba y la hembra grazna. Después de pavonearse un rato trente a ella, la nueva pareja se pone a juntar ramitas para el nuevo nido. Lo increíble es que el nido no existe, es un simulacro, forma parte del cortejo. Observar estos detalles tan “íntimos” a sólo dos metros fue algo fantástico.

De isla en isla
El archipiélago tiene 12 islas grandes, 12 medianas y 50 chicas. Las únicas habitadas son San Cristóbal, Baltra, Santa Cruz, Isabela y Santa María. La capital provincial es Puerto Baquerizo Moreno, en San Cristóbal. Además de las islas mencionadas en la nota, se pueden visitar entre otras, Daphne Norte, Daphne Sur, Santa Fe, Rábida…
La mejor manera de recorrer este archipiélago es por barco. El Santa Cruz puede llevar hasta 90 pasajeros. Tiene comedor, solarium, jacuzzi, sala de lectura y camarotes con aire acondicionado y baño privado. Actividades a bordo: conferencias, observación de ballenas y delfines y por la noche, las estrellas. En grupos de ocho a diez personas se recorren las islas por la mañana y por la tarde, con regreso para el almuerzo.
Los guías que acompañan en los recorridos por las islas son expertos naturalistas.

Con su sombrero panameño y su característica sonrisa, el RR.PP de LanChile Oscar Meier nos esperaba en Ezeiza con todo organizado para partir hacia Ecuador. Nuestra llegada a Quito fue cansadora, el mal tiempo hizo de las suyas retrasando el avión casi cuatro horas, así que la posibilidad de disfrutar todo lo que nos ofrecía el Hotel Hilton Colón fue casi nula. El único placer fue tirarme de cabeza en la cama y dormir a plácidamente las cinco horas que nos quedaban antes de volar hacia nuestro verdadero destino: Las islas Galápagos.

Primero fueron Las Encantadas. Por casualidad Fray Tomas de Berlanga llegó a estas islas en 1535, mientras navegaba de Panamá al Perú. En una carta mandada al Rey Felipe V de España describió el lugar “donde Dios había hecho llover piedras sobre la tierra” afirmando que “no valen nada”, y las llamó Las Encantadas por estar envueltas en bruma. Incluso la primera impresión de Charles Darwin -en 1835- no fue de lo más halagadora: “Nada hay menos atractivo que ver por primera vez estas islas”, comparándolas con “las partes cultivadas de regiones infernales”. Sin embargo 21 días de observación fueron suficientes para quedar cautivado por la historia natural de este archipiélago, al cual consideró un mundo en sí mismo. Y fue aquí donde más tarde sentaría las bases de su trascendental teoría, que saldría a la luz años después en su polémico libro “El origen de las especies y la selección natural”.

Estas islas encantadas, perdidas en el azul del Pacífico, se encuentran a mil kilómetros del Ecuador. La puerta de entrada a las Galápagos es la isla de Baltra: allí aterrizamos. Un paisaje desértico, de evidente origen volcánico, nos dio la bienvenida. Lo primero que hay que tener a mano son 50 dólares para poder entrar al parque nacional. No se aceptan tarjetas de crédito ni cheques.
La gente del Metropolitan Touring nos estaba esperando para llevarnos hasta el puerto de Baltra, donde embarcaríamos en el M/N Santa Cruz en el que pasaríamos cuatro días navegando por diferentes islas, ajustados a un cronograma que rezaba así:
¡BIENVENIDO A BORDO!
• Sus cabinas no tienen llaves.
• 11: 45 charla informativa.
• 12:45 almuerzo.
• 02:30 zafarrancho (simulacro de desembarco).
• 03:00 isla Seymour norte.
• 05:45 retorno a bordo.
• 07:00 conferencia.
• 07:45 cocktail.
• 08:00 cena.
Después de tomar nota de lo que sería nuestro futuro inmediato, tuve la fantasía de tirarme al agua y volver nadando. Tanto horario me desquiciaba, la gélida sensación de estar en un barco militar alemán recorría mi cuerpo y, para colmo, los altavoces en el camarote reforzaban la lectura del cronograma en caso de que uno no hubiese en lanceo levantando lentamente cada una de sus palas y finalizando con alas, pico y cola estiradas verticalmente hacia al cielo. El macho silba y la hembra grazna. Después de pavonearse un rato trente a ella, la nueva pareja se pone a juntar ramitas para el nuevo nido. Lo increíble es que el nido no existe, es un simulacro, forma parte del cortejo. Observar estos detalles tan “íntimos” a sólo dos metros fue algo fantástico.

Cataratas: qué, cómo y cuánto
Del lado argentino. Tel: (03757) 42-3305. La entrada cuesta $9. Menores de seis, gratis. Incluye entrada al Parque, pasarelas y recorridos en el trencito. Ya está vigente el horario de verano: todos los días de 8 a 19.
■ Tren a gas. Chiquito, como de juguete, es el vehículo para circular. Tiene dos estaciones, Cataratas, al pie de las remozadas pasarelas, y Garganta del Diablo.
■ Circuito inferior. Se trata de estructuras metálicas elevadas, aptas para discapacitados.
■ Circuito superior. Es una de las últimas obras, cuenta con camino de ida y otro de vuelta.
■ Garganta del Diablo. Aún no están terminadas las pasarelas que llegan al mirador. Así que hasta que se complete el nuevo trazado, se sigue saliendo en lancha de Puerto Canoas.
■ Para comer. La Rueda. En Iguazú. Tel: (03757) 42-2531. Clásico conocido por sus buenos pescados de río.
■ Del lado brasileño. Tel: (0055-45) 572-2261. La entrada cuesta E reales, el ingreso está permitido de martes a domingo de 8 a 17 y los lunes de 13 a 17.
■ Coatíes. Del lado argentino, ya se sabe, no es fácil verlos. Hay car teles conminando a no darles de comer a estos animales y es bue no que así sea: es deber de todos preservar la naturaleza. Del otrc lado, en Brasil, donde sí está permitido alimentarlos, se los ve e montones, pero dan un espectáculo penoso, revolviendo tachos de basura convertidos en mendigos urbanos.
■ Helicópteros. Otra de las “luchas” Argentina-Brasil. Siguen saliendo del país vecino, pero ahora tienen que hacerlo desde fuera del Parque Nacional y el sobrevuelo es a mayor altura, con lo cual se minimiza un poco el castigo del ruido ambiental. Helisul. Tel: (0055-45) 523-1190/8387. El paseo de 10 minutos cuesta u$s 60.
■ Hotel Internacional Das Cataratas. Tel: (0055-45) 521-7000. E-mail: resctr@tropicalhotel.com.br. El único dentro del parque en el lado brasileño. Desde u$s 170 la doble. Paquete lgua?u Tropical: 3 noches con desayuno, traslados desde el aeropuerto, entrada al parque, 2 comidas por persona y el safari Macuco, desde u$s 404 la doble.

Ushuaia y Calafate: en busca de los Hielos Eternos

Con nuestra porpuesta del 2010 hemos comprobado nuevamente que este es un viaje que no se debe dejar de hacer por ningún motivo. Comunmente escuchamos el comentario, lo hacemos después porque está cerca y es corto; nada más equivocado que dicho planteo. Justamente ese debería ser el incentivo para no perderse estas maravillas que nos ofrece nuestra América, por eso los invitamos a a acompañarnos en esta nueva edición de nuestro espectacular Ushuaia y Calafate: en busca de los Hielos Eternos..
Ushuaia: la ciudad más austral del planeta; solo escuchar su nombre nos transporta al fin del mundo, sinónimo de tierras poco accesibles y alejadas, misteriosas, intrigantes. Conoceremos el Parque Nacional Tierra del Fuego, desde allí tomaremos el Tren del Fin del Mundo, lleno de historias y misterios. También tendremos la oportunidad de realizar la navegación por el Canal de Beagle, nos dejaremos llevar por la serenidad de sus aguas y llegaremos hasta la Isla de los Pájaros.
Visitaremos el famoso presidio del fin del mundo, allí tendremos oportunidad de conocer las historias y leyendas de los personajes más famosos que pasaron por sus intalaciones, el celdario donde vivían, etc., para de esta forma hacernos una idea de las condiciones en que vivían quienes eran enviados a este establecimiento.
Desde aquí nos dirigimos a El Calafate, un paisaje de características totalmente diferentes, pero tan o más espectacular que lo vivido hasta este momento. La navegación por el Lago Argentino en un moderno catamarán, enfrentándonos a los grandes bloques de hielo que se desprenden de los glaciares, y acercándonos a ver sus diferentes formas y colores, nos hará sentir una increible mezcla de sentimientos que solo la naturaleza puede generar. Y para el final, el tan ansiado Perito Moreno, un espectáculo único, maravilloso, increíble…
Realizaremos el emocionante Safari Náutico, navegando muy cerca de la imponente mole de hielo; donde aquellos más valientes podrán hacer una caminata de 2 horas por sobre la superficie.
Para quienes quieran continuar, como extensión les sugerimos Bariloche, un paisaje mágico de montañas, lagos y bosques. Pero las sorpresas no terminan aquí, nos alojaremos en el formidable y lujoso Llao Llao, en la mejor ubicación de la región.
Una opción que ofrecemos para aquellos que quieren hacer un viaje maravilloso e inolvidable; siempre con el “estilo” característico de Batista Viajes.

Indochina
El sudeste asiático es una de las regiones más ricas en cultura y geografía de todo Asia. Fue desde siempre un cruce de civilizaciones, aprovechando sus ríos y enclaves estratégicos para unir Lejano Oriente con el resto del planeta.
India y China influyeron en la región en distintas épocas, hasta la llegada de los occidentales; todos han dejado su huella y esa combinación ha dado lugar a estados independientes con características muy diversas entre sí.
Hoy día la región vive un boom económico, que sigue reflejando su lugar estratégico en el mundo, como Singapur y vietnam con un intercambio comercial impresionante.
Nuestra propuesta es viajar por Vietnam, Camboya, Tailandia y Singapur. Con la posibilidad de extender el viaje a Phuket una isla paradisíaca en el Océano Indico.
Vietnam tiene una geografía muy rica. En el Norte montañoso está la capital Hanoi y la increíble bahía de Halong Bay, con más de
100 islotes con peñascos tapizados en verde, con cuevas, grutas bañadas por el color esmeralda del Mar de China. La bahía de Halong está siendo votada como una de las “Maravillas Naturales del Mundo”. Nuestra propuesta es recorrerla en el Crucero Emeraude, donde pernoctaremos para conocer la bahía en profundo, con una excelente organización, gastronomía francesa y finos decorados.
Al sur de Vietnam, se encuentra la antigua Saigón, actual Ho ChiMinh, desde donde visitaremos los túneles Cuchi, una obra de ingeniería impresionante con un sistema de comunicaciones increíble que les permitió desconcertar a los soldados americanos en la Guerra de Vietnam.
En Cambqya visitaremos los maravillosos templos de Angkor Vat, Patrimonio de la Humanidad. Son los vestigios de dos de las civilizaciones más importantes que dominaron la región: Kmery Chandela, una de origen chino y la otra hindú.
Singapur. Antigua colonia inglesa, ubicada en el sur de la península de Malaca, es una ciudad librante, super moderna, pujante, centro financiero de la región y con uno de los puertos y aeropuertos más importantes de Asia.
En Tailandia visitaremos Bangkok, su capital, donde destaca su Palacio Imperial con su Buda de Esmeralda y el increíble mercado flotante de Damnoen Saduak, donde los locales siguen realizando transacciones como hace cientos de años.
Una de las experiencias más interesantes ¡as viviremos en el Norte de Tailandia, donde conoceremos sus tribus autóctonas como las del pueblo Padom en la frontera con Myanmar, conocidas como las “Mujeres Cuello de Jirafa”. Safaris en elefantes, orquidiarios y danzas típicas, completan una experiencia verdaderamente exótica.
Culminaremos en las paradisíacas playas de Phuket en un resort de lujo. Será el broche de oro para un viaje inolvidable.

Islas Británicas
Para el 2012 tenemos programado nuevamente uno de los viajes más valorados por nuestros viajeros. Nuestras Islas Británicas sin temor a equivocarnos es el viaje más completo por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda.
Haremos un Londres profundo, donde siempre el viajero vuelve y donde siempre se descubre algo nuevo.
La hermosa York con sus callejuelas medievales y su increíble catedral. Chester con sus típicos rom, Bathy los antiguos baños romanos, Strattford la ciudad de Shakespeare, La catedral de Salisbury, las míticas ruinas de Stonehenge, las universitarias Oxford y Cambridge y los hermosos lagos de Windermere son algunos de los atractivo que visitaremos en Inglaterra.
En Escocia disfrutaremos de Edimburgo en profundidad en plena época del Festival Tatoo que le brinda un color especial a la capital de Escocia. En St. Andrews visitaremos la Catedral del Golf, para luego adentrarnos en los Highlands, ‘Tierras altas escocesas”, tierras de gaitas, kilts, bravos guerreros y lugar ideal para degustar en buen whisky. Navegaremos el Lago Ness en busca de su famoso monstruo, y discurriremos por sus hermosos paisajes, de estas tierras llenas de leyenda y misticismo. Para culminar Escocia llegaremos a Glasgow, donde tendremos oportunidad de realizar compras a muy buen precio.
En Gales visitaremos el Norte (El verdadero Gales) con un maravilloso paisaje, donde nos encontraremoss con su imponente castillo normando y sus poderosas murallas, para luego internaros en el Parque de Snowdonia, hasta llegar a su capital Cardiff.
Como extensión le proponemos visitar Irlanda, tanto del Norte como la república independiente, desde Dublín con sus típicos pub’s donde ¡a Cerveza Guiness juega un rol fundamental, hasta las estrechas y conflictivas calles de los barrios de Belfast, donde destacamos el recientemente inaugurado Museo del Titanic, en el mismo lugar donde el trágico barco fue construido.

Praga: una de las ciudades preferidas de toda Europa, capital de la república checa. Construida en un ancho valle paralelo a las terrazas del río Moldava y sobre las colinas que lo rodean. Numerosos puentes son los que cruzan el río; el más famoso el de Carlos IV, construido en el siglo XIV y más tarde embellecido con imágenes de santos en sus laterales. I n la orilla oriental del río se ubican la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva.
En la ciudad vieja se encuentran la iglesia de Nuestra Señora de Tyn, la Universidad de Carlos IV de Praga, la plaza y la sede del Ayuntamiento. En la ribera occidental se ubica la llamada “Ciudad Menor”, donde se levantan varios palacios barrocos como el castillo de Praga, antigua residendeia de los reyes de Bohemia y en la actualidad residencia del presidente de la república, y la Catedral de San Vito.
Si todo lo anterior es un resumen de las cosas que puede llegar a conocer en este viaje, imagínese las posibilidades con las que cuenta este destino. Obviamente que también podrá combinarlo para aprovechar a conocer otros lugares y ciudades como Berlín, o inclusive algunos de los países sugeridos con mayor profundidad. Como todos nuestros Viajes Aniversario, dependerá del tiempo con que usted cuente para desarrollar el mismo. No deje de consultar sobre nuestro itinerario, se sorprenderá.

Budapest: una ciudad curiosa, ya que se encuentra dividida en dos partes bien diferentes: Buda, en la ribera occidental del Danubio, ocupa un tercio del área de la ciudad, mientras que Pest, en la ribera oriental, ocupa el resto.
Los grandes monumentos que embellecen Buda se encuentran concentrados en la colina del Castillo de Buda central y en la colina Gellért, al sur. El Palacio Real fue restaurado como museo después de la II Guerra Mundial y conserva fortificaciones que datan del siglo XIII, cuando se construyó por primera vez. La iglesia de Matías fue construida sobre los cimientos de una construcción más sencilla del siglo XV. Los núcleos de Buda y Pest están conectados por ocho puentes, siete de los cuales datan de antes de la II Guerra Mundial. Uno de los mas bellos, es el “Puente de las Cadenas”.
El diseño de Pest se basa en dos bulevares concéntricos: el pequeño que abarca los barrios céntricos históricos, y el gran bulevar, a las afueras. En el barrio histórico podemos destacar entre los principales edificios el ayuntamiento, el Museo Nacional, la Basílica de San Esteban, el teatro de la Opera, de estilo renacentista, el edificio de la Academia de Ciencias y el Parlamento. La zona situada en la parte nororiental de Pest, alberga bellos museos, entre ellos el castillo Vajdahunyad, de variados estilos arquitectónicos; posee partes en estilo gótico, otras en románico y otras en barroco.

Bariloche
El “Paraíso” no está tan lejos como parece. Bariloche y los Lagos del Sur, bien puede ser ese paraíso que estamos buscando. El entorno mágico de montañas nevadas, bosques y lagos rodean al famoso Hotel Llao Llao. Sin duda este lujoso Hotel, es el mejor ubicado de Bariloche. En medio de dos de los más bellos lagos, el Nahuel Huapí y el Moreno, ofreciendo vistas maravillosas de ambos lagos y de los Cerros López e Indio Dormido, coronados al fondo por el Volcán Tronador. Una vista sin igual.
El Hotel por sí solo es una verdadera atracción, por sus excelentes restaurantes que ofrecen tanto la gastronomía típica del lugar, como gastronomía internacional. Son famosos sus desayunos y el té de la tarde.
Todas las comodidades de un completo SPA, con piscina climatizada, servicio de masajes y tratamientos corporales, así como también piscina abierta y gimnasio.
Aquellos amantes del golf y del esquí, van a encontrar en el Llao Llao, un lugar ideal para la práctica de estos deportes. En el caso del golf, el campo rodea el propio Hotel. En el caso del esquí, un puesto al pie del Cerro Catedral, privado para los huéspedes del Llao Llao, ofrece todo el confort para los deportistas.
Los studios en el “Ala Moreno” son verdaderas suites de lujo con vistas increíbles al Lago Moreno.
Desde el propio Llao LLao se podrá navegar a la Isla Victoria para disfrutar del bosque de Arrayanes, único en Sud américa; así como por el “Brazo Blest”, llegar a la Cascada los Cántaros y el bosque de Alerces, casi en la frontera con Chile.
El Hotel Llao LLao está dentro de nuestros destinos más importantes para el 2011, recomendado para quien quiera continuar al Sur Argentino, para visitar el Glaciar Perito Moreno y la ciudad de Ushuaia frente al Canal de Beagle, todas zonas de impacto visual maravilloso.

Perú

Es un placer para nosotros poder ofrecerles uno de los destinos más destacados de América. Basta decir Perú, para que a uno se le presenten innumerables imágenes y sensaciones; historia, leyendas, misterios, constantes descubrimientos, aventuras. Un país maravilloso, lleno de contrastes desde todo punto de vista, geográficos, arquitectónicos, sociales, paisajísticos. Su nombre es sinónimo de historia, pero no solo eso nos ofrece; podemos encontrar selva, desierto, playas y montañas, arquitectura precolombina, colonial y también moderna, cuna de varias civilizaciones. Es el país donde nace el río más largo y caudaloso del mundo, el Río Amazonas. También se encuentra el Cañón del Coica uno de los más profundos del planeta, y por si fuera poco también posee uno de los trenes más panorámicos que existen en la tierra.
Es imposible abarcar en un solo viaje por Perú todo lo que nos brinda. Obviamente usted lo primero que pensó cuando vio este destino fue en Machu Picchu, y no lo vamos a defraudar.
Por supuesto que nuestro itinerario tendrá sus puntos fuertes en la visita a Lima, una ciudad que hoy día ha cambiado mucho y nos recibe con muy buena hotelería y una gastronomía que podemos ubicar entre las mejores del continente. Durante dos siglos fue la capital política, comercial y eclesiástica de la América meridonal hispana, sede también de la Inquisición y del Virreinato. Cuzco, una espectacular ciudad enclavada en el Valle Sagrado, otrora capital del Imperio Inca. Con sus famosas construcciones mezcla de civilizaciones, cuyas visitas nos harán literalmente trasladarnos en el tiempo. La Plaza de Armas, su Catedral, el Templo de Coricancha, etc. En nuestra visita al Valle podremos conocer las fortalezas de Sacsayhumán y Ollantanytambo.
Desde el pueblo de Aguas Calientes llegaremos a la tan esperada Ciudad Perdida de los Incas: Machu Picchu. El impresionante conjunto arqueológico nos recibirá con todo su esplendor, considerada al mismo tiempo una obra maestra de ingeniería y arquitectura, es uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Desde el año 1983 es Patrimonio Mundial por la UNESCO, y desde el año 2007 elegida como una de las Nuevas Maravillas del Mundo; imposible dejar de conocerla.

Florencia es, sin dudas, la vedette de la región, por ser la ciudad mas importante, y además por la concentración de cultura que encierra. Dedicaremos a Florencia todo el tiempo que se merece, de forma de visitar su casco histórico en profundidad, desde la Piazza de la Signoria, el Palazzo Vecchio, la Catedral de Santa Maria dei Fiori, con su fachada magistralmente decorada, y su campanario dei Giotto. Entre los museos mas importantes se destacan, la Galena de los Uffizi, Galeria de la Accademia, Palacio y Capilla de los Mèdici. Cruzando el Ponte Vecchio, llegamos a un museo formidable, el Palacio Pitti, así como también podremos apreciar una vista formidable de la ciudad, desde Piazzale Michelangelo.
Ya en nuestro camino hacia Roma, la “ciudad Eterna”, haremos una parada en la ciudad de San Francisco de Asís, para recorrer las callejuelas que nos llevarán a la ciudad alta y a la Catedral.
Una vez en Roma, nos veremos desbordados por los miles de años de historia, desde su fundación hasta la época de gloria durante el Imperio Romano, como capital del mismo, para luego ser capital del Reino de Italia y posterior República Italiana. Todo esto se ve plasmado en monumentos como el Foro Romano, el Coliseo, el Panteón, las hermosas plazas e Iglesias, que contienen obras maestras de grandes artistas como Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci, y muchos otros maestros formidables del Renacimiento. Visitaremos en profundidad los Museos Vaticanos, con la Capilla Sixtina, la Basílica de San Pedro, la Iglesia de Santa Maria Maggiore, así como también la Catedral de Roma, San Juan de Letrán. Nuestro recorrido nos llevará por sitios tan importantes, como la Vía Veneto, o la Piazza Spagna, y nos recordarán el viejo dicho “vedere Roma e dopo morire” .
Aquellos que quieran continuar el viaje, podrán hacer una la bella Costa Amalfitana, pernoctando en Positano, y desde allí visitando Amalfi, Sorrento y Capri; como broche de oro de esta propuesta de viaje a Italia.

Italia romantica

Si hay un país que conjuga todo, ese es Italia. Belleza de paisajes maravillosos, historia, pueblos medievales, grandes ciudades, sus museos y campiña. Su música, la amabilidad de su gente, y por si fuera poco un crisol de gastronomía formidable, ofrecido al visitante en sus diferentes regiones. Todo lo que un viajero puede pedir.
Por todo esto, hemos ideado un recorrido encantador por Italia, pensando en las personas que no cuentan con muchos días para un viaje, y sí quieren hacerlo muy disfrutable igualmente.
Pensamos que una puerta de entrada interesante es Venecia. Esa ciudad fundada por los antiguos vénetos, que empujados al mar por las hordas inva-soras, levantaron en las inhóspitas islas, un verdadero imperio, que luego supo conquistar con su flota y poderío militar todo el Mar Mediterráneo, e incluso la poderosa Constantinopla. Todo ese poderío del Imperio Véneto, se ve reflejado en la “grandeza ” de Venecia. Sus ricos edificios, como la Basílica de Sart Marcos, con sus mosaicos bizantinos, la Plaza del mismo nombre, su Campanille, así como
palacios, puentes, y las más de 120 Iglesias y Capillas, diseminadas por toda la ciudad, contienen tesoros maravillosos, en sus frescos y pinturas, así como el trabajo dejado por artistas de toda Europa, a lo largo de los siglos. Venecia es una ciudad museo en sí misma.
Dejando Venecia nos iremos al Lago Di Garda, para alojarnos en un Palacio, desde donde podremos recorrer la orilla del lago, entre pueblitos encantados y paisajes muy bellos. Luego nuestro camino nos llevará a la Toscana, tierra de viñedos, olivos y girasoles, donde nos alojaremos en San Gimignano, antiguo pueblo medieval, al cual incluso se entra mediante un puente levadizo.
Este pueblo era otrora, rival de Siena y Florencia. Es de un encanto mágico. Enclavado en una colina, y protegido por torreones de piedra muy elevados, ofrece una panorámica de la campiña toscana, sin igual. En nuestra estadía, disfrutaremos de caminatas en las murallas y de la formidable gastronomía, donde destacan platos de faisán, regados por un buen vino Chianti.
Nuestro siguiente paso será para visitar la ciudad de Siena, famosa por su plaza del “Campo”, sus señoriales edificios y su no menos famosa fiesta del “II palio”.

Turquía y la Capadocia

Llegaremos a Turquía por la “puerta grande”, la ciudad de Estambul; la segunda Roma, la también llamada “ciudad de dos continentes”. El Estrecho del Bosforo divide a la ciudad en dos partes, la europea y la asiática.
La otrora capital del Imperio Romano de Oriente fue una ciudad muy codiciada por muchas civilizaciones por su enclave estratégico, tanto militar como comercial. Todo esto queda plasmado en sus monumentales edificaciones, como la “Santa Sofía”, antigua catedral de la ciudad, o la Mezquita Azul, enfrentada a la anterior, ya marcando la época de la dominación otomana.
Visitaremos monumentos, jardines y palacios como el Topkapi, el palacio árabe antiguo, construido luego de la caída de Constantinopla. Es uno de los palacios más grandes de Europa, y guarda los tesoros de los sultanes, entre los que se destaca al famoso “puñal de Topkapi”, que dio lugar a grandes guerras en la antigüedad, y hasta a una película en nuestra época.
La gigantesca “Cisterna”, construida bajo tierra, semejando con sus columnas un bosque de palmeras, sirvió como depósito de agua potable indispensable para el sostenimiento de la ciudad durante los siglos de sitios y acoso militar sufridos.
Recorrer los laberintos del Gran Bazaar, gigantesco mercado antiguo, donde el colorido y la diversidad de mercadería ofrecida nos impactará. Este mercado es una de los referentes de la ciudad, ubicado en su zona antigua.
En la parte nueva de la ciudad es donde se levantan los palacios con la influencia francesa que se estilaba en el siglo XIX, como el Palacio Dolmabache, ubicado a orillas del Bosforo, que impacta por su tamaño, su lujosa construcción, enjardinados y las vistas que ofrece desde los mismos.
Desde el “Cuerno de Oro”, haremos un paseo en barco, con vistas de los puentes, mezquitas y la Torre de Galata, (construida durante la dominación Catalana).
Navegando el Bosforo, divisaremos los numerosos palacios que se levantan en ambas orillas, e incluso visitaremos uno de los palacios de veraneo de los sultanes, ubicado en la orilla asiática.
Luego de visitar en profundo la impactante Estambul, emprenderemos viaje hacia la Capadocia, con una parada en Ankara, la moderna capital turca, creada por Kemal Ataturk luego de que el famoso general tomara el poder en la década del 20. Visitaremos el fastuoso Mausoleo de Ataturk y el Museo de las civilizaciones, donde destacan las reliquias de los Hititas.
La Capadocia es un lugar único, con una geografía increíble debido a su origen volcánico, la acción del agua y la erosión de los vientos. Visitaremos ciudades subterráneas que llegan a una profundidad de 12 pisos como Kaymakli, excavadas en la roca viva en su origen por Cristianos.
El valle de Goreme con sus increíbles Iglesias en cuevas con pinturas y frescos del siglo XI, las Chimeneas de Hadas, y las formas antojadizas de sus rocas. Aquí estaremos tres noches en un Hotel-Cueva con gran confort en un ambiente único, ubicado en el valle de Uchisar que nos hará conocer en profundidad la Capadocia. Aquí asistiremos a una ceremonia religiosa del sufismo, una filosofía islámica, conocida como los “Derviches Danzantes”.
Durante nuestra estadía en Capadocia, una mañana temprano saldremos a volar en Globo aerostático, para poder disfrutar de una experiencia única en un paisaje increíble al sobrevolar los valles con sus cuevas, las Chimenes de Hadas, dentro del cañón que forma este paisaje lunar.
Para culminar volaremos al hermoso balneario de Bodrum sobre el Mar Egeo, donde podrán relajarse, disfrutar de su azul marino, y todas las actividades de un resort de lujo.

Fernando de Noronha y Praia da Pipa

Para los amantes de la naturaleza, visitar Noronha se ha convertido en un sello ineludible, debido a sus espectaculares playas, su naturaleza exuberante, sus gentes que mezclan la soledad del Océano con la alegría nordestina, y su increíble vida submarina.
Fernando de Noronha es un archipiélago que se encuentra en el Océano Atlántico, pertenece a Brasil, más exactamente al Estado de Pernanbuco.
Se puede volar desde Natal o Recife, desde Natal (capital de Río Grande del Norte) hay una distancia de 380 km y se llega en una hora de vuelo. Desde Recife hay una distancia de 540 km y se llega en una hora y media de vuelo.
La Isla principal (única que está habitada) tiene 17 km2 y luego hay unos pequeños islotes que se conocen como Islas Secundarias.
Dos de las playas de Noronha según revistas especializadas, se consideran entre las 10 mejores del mundo; tanto Praia do Sancho como Bahía Dos Porcos sorprenden a los más experimentados viajeros por su belleza en sus aguas turquesas y su arena blanca.
En Noronha suceden eventos naturales únicos, como el apareamiento de los Delfines, el desove de las Tortugas y una vida submarina de las más ricas del Océano Atlántico.
Se puede realizar un paseo en barco por el Mar de Adentro (que da a la costa del Brasil) o el Mar de Afuera (que mira hacia África), alquilar un buggy, caminatas ecológicas con guías expertos, avistamiento del increíble desfile de delfines al amanecer, ruinas de un fuerte construido por los portugueses, así como las barracas utilizadas por los norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial.
Fernando de Noronha es un paraíso para los amantes del Buceo o Snorkeling, la plataforma submarina está sumamente protegida al igual que toda la isla, lo que hace que su ecosistema sea muy rico y variado, por lo que se pueden observar especies únicas de corales y de todo tipo de peces y moluscos.
Á toda esta naturaleza se le agrega una gastronomía de primer nivel internacional y nordestina, así como alojamientos de lujo que respetan el medio ambiente y están acorde a lo que el viajero busca de este archipiélago.
Un viaje a Noronha es perfectamente combinable con Praia de Pipa a 80 km al sur de Natal, o con Porto de Galinhas al sur de Recife, o quizás con nuestro viaje anual por el Crucero por el Amazonas o la increíble playa de Jericoacoará en Ceará, al norte de Fortaleza.

Perú

Es un placer para nosotros poder ofrecerles uno de los destinos más destacados de América. Basta decir Perú, para que a uno se le presenten innumerables imágenes y sensaciones; historia, leyendas, misterios, constantes descubrimientos, aventuras. Un país maravilloso, lleno de contrastes desde todo punto de vista, geográficos, arquitectónicos, sociales, paisajísticos. Su nombre es sinónimo de historia, pero no solo eso nos ofrece; podemos encontrar selva, desierto, playas y montañas, arquitectura precolombina, colonial y también moderna, cuna de varias civilizaciones. Es el país donde nace el río más largo y caudaloso del mundo, el Río Amazonas. También se encuentra el Cañón del Coica uno de los más profundos del planeta, y por si fuera poco también posee uno de los trenes más panorámicos que existen en la tierra.
Es imposible abarcar en un solo viaje por Perú todo lo que nos brinda. Obviamente usted lo primero que pensó cuando vio este destino fue en Machu Picchu, y no lo vamos a defraudar.
Por supuesto que nuestro itinerario tendrá sus puntos fuertes en la visita a Lima, una ciudad que hoy día ha cambiado mucho y nos recibe con muy buena hotelería y una gastronomía que podemos ubicar entre las mejores del continente. Durante dos siglos fue la capital política, comercial y eclesiástica de la América meridonal hispana, sede también de la Inquisición y del Virreinato. Cuzco, una espectacular ciudad enclavada en el Valle Sagrado, otrora capital del Imperio Inca. Con sus famosas construcciones mezcla
de civilizaciones, cuyas visitas nos harán literalmente trasladarnos en el tiempo. La Plaza de Armas, su Catedral, el Templo de Coricancha, etc. En nuestra visita al Valle podremos conocer las fortalezas de Sacsayhumán y Ollantanytambo.
Desde el pueblo de Aguas Calientes llegaremos a la tan esperada Ciudad Perdida de los Incas: Machu Picchu. El impresionante conjunto arqueológico nos recibirá con todo su esplendor, co-siderada al mismo tiempo una obra maestra de ingniería y arquitectura, es uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Desde el año 1983 es Patrimonio Mundial por la UNESCO, y desde el año 2007 elegida como una de las Nuevas Maravillas del Mundo; imposible dejar de conocerla.

Ciudad del Cabo y Cataratas Victoria

Luego de viajar en profundidad la basta geografía del Sur de África, dos de los lugares que más nos impactaron fueron la hermosa Ciudad del Cabo, ubicada en una de las bahías más bellas del mundo, a las faldas de la Montaña de la Mesa y las impresionantes Cataratas Victoria, ubicadas en un enclave geográfico espectacular entre Zimbabwe y Zambia sobre el río Zambeze.
Ciudad del Cabo es una ciudad moderna, que mezcla el estilo europeo impregnado por holandeses e ingleses, con el de los habitantes autóctonos de África.
El Waterfront de la ciudad tiene mucha vida tanto a la noche como en el día, donde se pueden realizar paseos por la bahía, así como una variedad enorme de restaurantes y shopping center con muy buenas oportunidades. Desde el Waterfront se puede visitar la Isla de Robben, donde Mándela estuvo preso por más de
dos décadas, una mirada distinta a este icono de la política mundial, por luchar contra el sistema de segregación racial conocido como apartheid.
La Montaña de la Mesa es el símbolo de la ciudad, y subir en funicular hasta la cúspide para poder observar sus increíbles vistas, es ineludible.
Desde Ciudad del Cabo, visitaremos el Cabo de Buena Esperanza, punto de referencia para la navegación internacional, donde muy cerca se hace el cambio de aguas entre el Océano Atlántico con el Océano Indico. F,n camino visitaremos el hermoso jardín botánico de Kirsten-bosch, una granja de avestruces, una pin-güinera y veremos una gran colonia de lobos marinos. Dependiendo de la época podremos avistar también ballenas. El cabo está ubicado en un clave místico, con su famoso Faro y los imponentes acantilados donde rompe el océano.
Los viñedos de Stellenbosch, se han hecho famosos por la excelente calidad
de su vino. Cataremos los mismos en antiguas bodegas y nos adentraremos en una cultura distinta al resto del viaje, ya que las primeras cepas fueron traídas por los hugonotes desde Francia en el Siglo XVI.
Desde Ciudad del Cabo cambiamos drásticamente el paisaje y la cultura, para visitar las hermosas Cataratas Victoria, disfrutando las vistas tanto desde el lado de Zimbabwe como el de Zambia, destacando el sobrevuelo en Helicóptero, como también un paseo en barco por el río Zambeze, donde veremos hipopótamos y elefantes bañándose en sus orillas.
Nuestro alojamiento será muy especial, en un Lodge de lujo. Los bungalows de alto confort y calidad tienen una vista privilegiada de la fauna y flora del lugar, pudiendo avistar especies en su habitat natural. Aquí haremos safaris diurnos y nocturnos (recomendado especialmente) en busca de los 5 grandes: leones, elefantes, rinocerontes, leopardos y búfalos.

Sur de Francia
Un recorrido de contrastes por la Nación que más turismo recibe en Europa; Francia. Lo ideal sería alquilar un coche, para poder movernos a nuestro ritmo. Llegaremos a París, la “Ciudad Luz”, una de las ciudades mas maravillosas y románticas del Mundo. Espectacular e impactante, la ciudad del “Rey Sol”, que tantos monumentos y maravillosas construcciones encargó a sus arquitectos, verdaderas joyas que son parte del gigantesco “collar de perlas” que dan forma a esta monumental ciudad de París. Desde la Isla San Luis, visitaremos los diferentes barrios, algunos no tan conocidos, como Le Marais, donde vivió Víctor Hugo, el bohemio barrio de St. Germain, así como el Barrio Latino, la Isla de la Cité y Montmartre.
Pero París ofrece también otras postales, como las vistas desde la Torre Eiffel, El Arco del Triunfo que corona la Place de L’Etoile, etc. Visitaremos los grandes museos como el Louvre, el Quai D’Orsay, o Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, donde destacan los “Impresionistas”.
También viviremos la lujosa vida nocturna de París, famosa por sus revistas y su muy buena gastronomía . Una visita al Lido y una cena en “Le Grand Colbert”, suelen ser ineludibles. Luego de la cena, una copa en el bar del Hotel Ritz, o en los salones del Hotel Crillón, así como también tomar un café en algunos de los mas famosos “cafés ” de la ciudad, “Café Napoleón”, o “Les Deux Magots”, es parte del disfrute de la noche parisina.
Convencidos que parte del sabor de un viaje está en los contrastes que uno pueda vivir en el mismo, es que dejaremos París para internarnos en la “campiña francesa”, para ir a Toulouse y de allí llegar a una de las mas bellas ciudades medievales; Carcassonne, en la región del Languedoc-Rosellón .
La ciudad amurallada fue declarada en 1997, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Fue fundada por los romanos en el siglo 100 A.C. Luego fue ocupada por Visigodos, Musulmanes, Catalanes y Franceses, entre otros, a lo largo de la historia. Todos ellos construyeron y convirtieron a ésta ciudad en una importante plaza fuerte y centro de comercio de la región.
Carcassonne, la ciudad medieval amurallada de los Capetos. Una verdadera ciudadela, protegida por varias murallas. Nos alojaremos en el centro de la ciudad medieval, de forma de poder recorrer sus callejuelas a pie, y disfrutar de sus construcciones, torreones, palacios y, porque no,de sus restaurantes, donde el plato tradicional es el “canarde”, y por su puesto el “paté de Foie Gras” .
Recorreremos también una serie de pequeñas y pintorescas ciudades como ser Cordes Sur Ciel, ubicada en la cima de una colina, ofreciendo vistas muy panorámicas de una campiña de viñedos, girasoles, y olivos.
Llegaremos a Albi, sobre el Río Tern, famosa por su Catedral, Santa Cecilia, construida 1282 en ladrillos rosa, que le dan ese color tan especial. Guarda en su coro, la famosa pintura del “Juicio Final”. Obra maestra que originalmente cubría 200 m2. Además es la ciudad del famoso artista Henri de Toulouse Lautrec, donde se puede visitar su casa natal.
Continuando nuestro recorrido por el Languedoc, el Lot y el Perigaux, llegaremos a otras tan importantes ciudades como; Rocamadour, ubicada sobre una pared rocosa en un acantilado de origen glaciar, que le permite tener solo una calle transitable a lo largo de la villa. Este pequeño pueblo medieval, es una verdadera joya. Nos alojaremos en el mismo, para disfrutar de sus panorámicas y la visita a la Catedral (una de las que conforman el “Camino de Santiago Francés”), y el Castillo. Desde aquí, visitaremos otra maravillosa ciudad, Sarlat, con un centro medieval muy importante. Nuestro viaje por el sur de Franc ia se verá coronado con una visita a una de las más importantes bodegas de la región de Burdeos, antes de llegar a ésta ciudad, para iniciar nuestro viaje de regreso.

Canadá Oeste y Alaska

En un viaje para disfrutar de la naturaleza, recorreremos lo más hermoso de los estados de Alberta y Columbia Británica, una de las más bellas regiones de toda América; las Montañas Rocosas, el Cañón Fraser, los parques nacionales de Banff y Jasper y las ciudades de Vancouver, Calgary y Victoria.
En el oeste canadiense encontraremos campos de hielo, lagos color esmeralda, bosques de conifera, y la más completa fauna; todo esto, con el confort e infraestructura de la modernidad canadiense.
Vancouver además de ser la ciudad más importante del oeste Canadiense, por su tamaño y ubicación geográfica, hace más de diez años que se encuentra dentro de las cuatro ciudades con mayor calidad de vida del mundo; con su hermosa bahía, rodeada por montañas, es una ciudad cosmopolita, moderna, dinámica y bellamente enjardinada. Cruzando la bahía, por el conocido Pasaje Interior, llegamos a la Isla de Vancouver en busca de la capital de Columbia Británica: Victoria. Es considerada la segunda ciudad más inglesa fuera de inglaterra (la primera es Christchurch en Nueva Zelanda), consta de una arquitectura que nos habla de su pasado colonial, en cuyos muelles, cada pocos minutos despegan hidroaviones hacia Vancouver o Seatde en Estados Unidos.
Rumbo a las montañas Rocosas, los paisajes comenzarán a deslumhrarnos cuando las hermosas praderas se transforman en escapradas montañas, junto al recorrido sinuoso del río Fraser. Pasaremos por Jasper, un encantador puebo de montaña, con un estilo rústico en su arquitectura y corazón del parque nacional. La visita de los campos de hielo de Columbia, conforman un día perfecto, ya que haremos ruta visitando lagos color esmeralda, bosques de coniferas, y la posibilidad de ver osos, ciervos, alces o hasta el águila americana de cuello blanco, que forman parte de su fauna. Al llegar al glaciar Athabasca, nos subiremos a los transportes especiales para el hielo (snowcoach) y llegaremos encima del glaciar, donde al bajar viviremos una experiencia increíble.
El parque nacional Banff, donde se en-cuantra el lago Louise, nos sigue impactando por su belleza, tendremos la oportunidad de alojanros en el hotel Fairmont Chateau Lake Louise, una experiencia única en uno de los hoteles de la antigua Canadian Pacific, de estilo señorial, frente al lago.
Nuestro viaje depara más aventuras, recorridos panorámicos y la ciudad cowboy de Canadá: Calgary, con aire de prosperidad debido al petróleo y a que se ha transformado en el centro financiero del estado de Alberta.
Para complementar el viaje, no hay nada mejor que tomar el crucero a Alaska. Podremos apreciar la tierra de glaciares, montañas escarpadas, osos, águilas v salmones; paraíso de ballenas y delfines, además de poder visitar sus antiguas poblaciones que datan de la época de la Alaska Rusa y de los buscadores de oro.
Dos son los paseos que no se puede dejar de hacer: volar en un hidroavión desde Ketchikan sobre los fiordos místicos, amerizar en un lago esmeralda y sobrevolar el puerto y el pequeño poblado; y el sobrevuelo en helicóptero por el glaciar Mendenhall, para luego aterrizar y montarnos en unos trineos tirados por perros siberianos. Un broche de oro impactante para un viaje espectacular.

Crucero por el río Amazonas

Luego del éxito obtenido este año, repetimos en el 2011 la misma experiencia de internarnos en el pulmón de nuestro Planeta: La Amazonia, que cuenta con una superficie de mas de 6.500.000 kmts cuadrados.
Este viaje permite un encuentro de frente con la fuerza de la naturaleza: la selva en todo su esplendor, sus zonas inundadas por cientos de ríos y arroyos, y el gigantesco Río Amazonas, el más caudaloso y largo del Mundo.
Llegaremos a Manaos, capital del Amazonas, donde descubriremos una ciudad que tuvo un apogeo sin igual en Brasil, entre 1890 y 1920, debido al auge del “caucho” para la fabricación de las primeras cubiertas para la naciente industria automotriz. Eso llevo a que Manaos fuera la primera ciudad de Brasil en tener luz eléctrica, agua potable, alcantarillado, y además, grandes edificios, muchos de ellos construidos en Europa y llevados en barcos piedra por piedra a Manaos. Es el caso del formidable Teatro de Manaos, la Casa del Gobernador, El Mercado, etc. Todo esto fue viable debido al poder económico que los ciudadanos, muchos de ellos inmigrantes, obtuvieron por la explotación del caucho; estos construyeron sus mansiones que hoy se visitan como museos, y que marcan la época de oro que vivió la ciudad.
En el Gran Mercado quedaremos impactados por la variedad de frutos, verduras y pescados de río, algunos de gran porte, que se ofrecen a la venta, y que en su mayoría son traídos desde río arriba, por los nativos para su comercialización.
Desde Manaos tomaremos un crucero de lujo, “all inclusive”, que nos llevará a remontar el Rio Negro durante cinco días,  disfrutando de  una experiencia única, admirando la flora y la fauna.
Navegaremos hasta llegar al Archipiélago de Anavillana, una gigantesca reserva natural, donde encontraremos aves de gran colorido, como el “Arará”, caimanes y delfines de río, etc. Las lanchas del crucero nos permitirán internarnos en los brazos del río, en paseos diurnos y nocturnos, donde el contacto con la jungla es total. Veremos las más diversas especies de árboles, algunos casi en extinción, como el Palo Rosado, y el árbol del caucho. Además de disfrutar de todo el entorno, también lo haremos de las magníficas comidas abordo, que incluyen platos típicos e internacionales. La cordialidad de la tripulación refleja la profesionalidad de su personal, conformado principalmente por expertos en biología, botánica y medio ambiente.
También visitaremos poblados habitados por indígenas amazónicos, que nos comentarán sus experiencias y supervivencia en la selva.
Antes de regresar a Manaos, y a unos kilómetros de esta ciudad, río abajo, asistiremos a un espectáculo particular, en la unión de los ríos Solimoes y Negro, podremos apreciar lo que se denomina, “el encuentro das aguas”. Este fenómeno que divisaremos desde la cubierta del crucero, es algo único en el Mundo, y deja claro como las aguas de ambos ríos no se mezclan por más de cien kilómetros, debido a las diferencias de densidad, temperatura y velocidad, formando una línea casi recta en el medio del cauce, del naciente Amazonas. Además ambas aguas son de color muy diferente, siendo el Solimoes un río arcilloso de aguas poco transparentes y color crema, mientras que el Río Negro, color té, con mucha transparencia.
A esta fantástica experiencia le agregamos la visita de la capital de Brasil: Brasilia, donde conoceremos la obra del gran arquitecto Niemeyer. Su obra vanguardista sorprendió al mundo, cuando en la década del 60 se inauguró la futura sede del gobierno de Brasil, y hoy sigue siendo una ciudad sumamente atractiva gracias a su diseño y originalidad.

Hawaii es un destino que impacta ya solo por su nombre. Uno empieza a soñar con palmeras, montañas, playas de arenas blancas y agua turquesa.
El archipiélago cuenta con varias islas pero cinco son las principales. Oahu, Maui, Kauai, Molokai y Hawaii, la “Big Island”, que da nombre a todo el archipiélago. Esta isla , también conocida con dos nombres, Kona, y como Hawaii, es una isla montañosa con varios volcanes, algunos de ellos en actividad permanente. Nos permitirá disfrutar de las fumarolas, eventuales ríos de lava, y formaciones de lava solidificada de erupciones recientes, conforman un paisaje casi lunar. Podremos recorrer los túneles en la roca que dejaron las emanaciones de gases candentes durante las actividades volcánicas.
Contrasta el paisaje árido montañoso, con el azul del Océano Pacifico y sus hermosas playas.
Maui y Kauai son islas totalmente diferentes entre sí. Ambas montañosas, pero sin actividad volcánica, son verdaderos paraísos tropicales con una vegetación colorida, exótica. La primera es la “Isla Jardín”, paraíso de los enamorados. Sus fantásticas playas de arenas blancas y aguas cristalinas, sumado al paisaje de tupida vegetación, la hacen un destino primordial para los recién casados.
Además se suma el Cráter del Ha-leakala, con un centro de observación de la Nasa, a 1800 metros de altura, ubicado en este sitio debido a la claridad de la atmósfera, que permite una vista maravillosa de toda la isla durante el día, y de los astros durante la noche.
La segunda, Kauai, es igualmente tropical, quizás mas aun que Maui, siendo uno de sus parques nacionales, el sitio más húmedo de la Tierra.
Además de sus hermosas playas, Kauai cuenta con el Cañón Waimea; es como un corte de tierra roja, en medio de una vegetación casi selvática de la isla. Muy dis-frutable es el sobrevuelo en helicóptero que podremos realizar sobre el cañón y también de la famosa Costa Napali (un verdadero telón verde de montañas que forman acantilados tapizados por una frondosa vegetación, que caen abruptamente sobre el océano).
La capital de las islas es Honolulú y se encuentra en la isla de Oahu, también de gran belleza de paisajes y playas. Además de ofrecer una magnífica y moderna ciudad con zonas tan interesantes como W’aikiki, con una oferta importante de restaurantes, tiendas y Shoppings; cuenta con la famosa playa de Sunrise, preferida por los surfistas y Anahuma Bay para los buceadores. Cruzar las montañas Koolau, para llegar al otro lado de la isla, disfrutando de sus múltiples puntos panorámicos, es tan interesante como visitar también el Centro Cultural Polinesio al sur de la isla.

Costa Oeste de EEUU y Hawaii

En este viaje descubriremos lo más importante del oeste americano, comenzando por Los Angeles; una de las ciudades más modernas, cuna del cine mundial y muestra del poderío económico del estado de California. Disfrutaremos recorriendo las enjardinadas avenidas y formidables mansiones en los barrios de Hollywood, Santa Mónica y Beverly Hills, donde actualmente viven gran parte de los famosos artistas de cine.
Visitaremos Universal Studios, donde se filmaron las películas más famosas de la historia. Recorreremos Rodeo Drive, tiendas con las últimas tendencias de la moda, de los más famosos diseñadores y tal vez tengamos la suerte de encontrarnos con alguna estrella del cine.
Posteriormente nos dirigimos hacia el Cañón del Colorado, donde llegaremos sobre el atardecer para disfrutar la puesta del sol. A la mañana nos sorprenderán las vistas desde los diferentes puntos panorámicos .
Las Vegas nos estará esperando con toda su luminosidad, derroche de shows, gastronomía y casinos. Espectáculos del porte del Cirque du Soleil nos estarán aguardando en la “Meca” de la vida nocturna.
Cruzando el desierto de Mohave, llegaremos a Fresno y de allí a Yosemite National Park, donde las divisaremos montañas, lagos, Sequoias, águilas de cuello blanco y los divertidos osos.
Nuestra llegada a San Francisco será por la “puerta grande”, el Golden Gate Bridge. Construido por el Ing. Strauss en los comienzos del siglo pasado, sigue allí, impresionando a cada uno de los visitantes.
San Francisco es sin duda una de las ciudades más lindas de los Estados Unidos. Fundada por españoles y habiendo luego recibido colonos de prácticamente todas partes del Mundo, es una urbe cosmopolita. Eso se ve plasmado en sus coloridos barrios, muy diferentes unos de otros, que además se ven agraciados por la caprichosa topografía de sus colinas, que hace de esta ciudad una panorámica maravillosa.
Supo ser la ciudad de la esperanza y de la libertad en la época de los buscadores de oro, y luego también en todo aquel inmigrante que llegó de otros sitios, a trabajar, por ejemplo, en los viñedos. Estos, son una de las industrias más importantes de la región, establecidos principalmente al norte de la ciudad en las zonas de Napa y Sonoma Valley, y que hacen de California el principal productor mundial de vinos. Haremos un recorrido por toda esta región, disfrutando del paisaje de viñedos y teniendo la oportunidad de degustar de sus vinos, en una tradicional bodega.

Como extensión a este viaje, un crucero a las Islas Bermudas, es una opción muy interesante.
Tan sólo la salida desde el Puerto de New York, representa un espectáculo sin igual. Luego la llegada a las Islas, en medio del Océano Adántico, donde el barco hace de hotel durante 4 días, que nos permitirán recorrer estas pequeñas islas que ofrecen unas magníficas playas, ciudades pequeñas, con muchos enjardinados y comercios que son sucursales de las grandes tiendas de Londres.
La población en las Islas Bermudas hace honor al nombre, dado que el uso de los pantalones “bermudas”, es casi una obligación. Incluso se visten de traje con corbata, pero siempre “de bermudas”.
Llama la atención un gran “arboreto” en medio de las islas, donde se encuentran especies de muchas partes del mundo.
Es de resaltar el alto nivel cultural de los isleños, muchos de ellos graduados en universidades del Reino Unido o los EE.UU.
Por todo esto es que recomendamos esta extensión en un crucero a las Bermudas, que además tiene como complemento, el disfrute de la vida abordo de un barco de lujo.

Costa Este de EEUU, Canadá e Islas Bermudas

En este viaje, tendremos la oportunidad de conocer las “joyas” del este de EEUU y Canda, comenzando por la ciudad más importante del mundo político, Washington D.C. Planificada y desarrollada con el fin de ser la capital de EEUU.
Podremos ver la Casa Blanca, el Capitolio y todos los monumentos que se han hecho en honor a muchos de los presidentes de EEUU, así como también a los caídos en las diferentes guerras en que han participado. Los pintorescos barrios de Georgetown y Brentwood con sus hermosas casas de estilo europeo animarán nuestra vista durante la visita de la ciudad.
Dejando atrás Washington, tomaremos la panorámica ruta cruzando los montes Apalaches en los estados de Pcnnsylvania y New York, para llegar sobre el atardecer para ver el espectacular fonómeno natural que son las Cataratas del Niágara.
A la mañana nos sorprenderán desde el barco con el cual navegaremos por el Río Niágara, muy cerca de las fantásticas caídas de agua.
Posteriormente cruzaremos la frontera que une a EE.UU. con Canadá, para llegar a la ciudad más importante del Este Canadiense, Toronto; fácilmente reconocible por la Torre CN que con 553 metros de altura es una de las más altas del mundo. Obviamente nos sorprenderá lo cosmopolita e internacional que es la ciudad, con el porcentaje más grande del mundo de residentes no nacidos en el propio país (49%). Seguiremos viaje para visitar la ciudad de Ottawa, capital federal de Canadá donde destacan las mansiones del Gobernador y el Primer Ministro, y el barrio de las embajadas.
De allí partiremos, pasando por el Parque Omega (donde podremos apreciar de cerca la variada fauna de la zona) hacia Quebec, la ciudad más antigua de esta Nación, y la única que tiene como principal lengua el francés.
Nuestra última parada en territorio canadiense será en Montreal, cuyo nombre proviene de la abreviatura de Mont-Royal, monte localizado en la ciudad, en el centro de la isla. El lugar donde se asienta esta hermosa ciudad estuvo habitado por nativos, algonquinos, hurones e iroqueses, durante miles de años antes de la llegada de los primeros europeos. Recorreremos la capital cultural y de la moda en la cual reina ese “toque francés” que podremos apreciar en la Basílica de Notre Dame, la milla Cuadrada de Oro en donde vivieran las familias más ricas del país en el siglo XIX. Conoceremos también la ciudad subterránea, que comunica centros comerciales, oficinas, medios de transporte y que permite cubrirse de las inclemencias del tiempo, todo un símbolo del modernismo de este gran país.
En nuestro camino de regreso a los EE.UU., llegaremos a una de las ciudades más hermosas del país que es Boston. Cuenta con una multitud universidades, siendo un centro de enseñanza superior, y a su vez, un centro muy importante para la medicina, investigación y biotecnología principalmente. Harvard, la más prestigiosa universidad del país, se encuentra en esta ciudad.
Como consecuencia de todo esto Boston es una de las ciudades con mejor nivel de vida del mundo, lo que dio origen a los lujosos barrios en donde se encuentran las mansiones de la antigua aristocracia estadounidense, muchas de ellas convertidas en museos actualmente y que tendremos la posibilidad de visitar. Además, es la ciudad mas británica de los EE.UU. Ix>s “bostonians”, como se conoce a los ciudadanos, hablan un inglés más británico que los propios británicos.
Para el final de nuestro recorrido llegaremos a “la ciudad que nunca duerme”: Nueva York que, como sabemos, cuenta con muchos barrios, edificios y monumentos reconocidos por todo el mundo, tales como la Estatua de la Libertad, símbolo de la ciudad, que fuera obsequio de Francia a los EE.UU. Wall Street, el Empire State y el Rockefeller Center, entre otros..
Esta hermosa ciudad con la bahía de Hudson, el Battery Park y el Central Park como lugares panorámicos, es el centro comercial y financiero más importante del mundo. Una de las ciudades más cosmopolitas del planeta, en la cual podremos recorrer los diferentes barrios como lo son el Italiano, Chino, Japonés, en Manhattan, sin dejar de lado los distritos de Bronx y Brooklin donde se concentra gran parte de la comunidad afroamericana. Muy importante la influencia que ésta tiene en los medios de comunicación, política, educación, entretenimiento y moda.
La ciudad cuenta con un sin fin de actividades para realizar además de los museos, como el Metropolitano, el de Ciencias Naturales, el de Arte Moderno y el Guggenheim, entre otros.
No podemos olvidarnos de la amplia vida nocturna que ofrece New York. Su oferta de espectáculos, tanto en conciertos como teatro y ballet, es increíble, sin olvidarnos de los “musicales”, que hacen el deleite de los visitantes.

Escandinavia
Sin lugar a dudas les recomendamos recorrer los países nórdicos (Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca), disfrutando de sus inolvidables paisajes, así como de la belleza y la cultura de sus principales ciudades.
Comenzaremos nuestro viaje llegando a Helsinki, una pequeña y hermosa ciudad donde visitaremos entre otros el monumento a Jean Sibelius, la Catedral de la Asunción y el puerto con su característico ambiente. Desde este mismo puerto partiremos en un cómodo y ameno crucero con destino a Estoco-lomo, atravesando un archipiélago de más de 24.000 islas que salpican el golfo durante todo el recorrido hasta nuestra llegada. Luego de esta travesía muy dis-frutable, nos aprontamos a conocer la ciudad más grande y centro comercial,
industrial, financiero y cultural de Suecia. Una ciudad que nos atrapará y en la que no podemos dejar de conocer su parte antigua, sus cuidadas callejuelas, galerías de arte, restaurantes, tiendas de diseño, curiosidades. Desde aquí comenzamos nuestro recorrido terrestre con destino a Bergen. Durante el camino tendremos la oportunidad de contemplar hermosos paisajes de grandes lagos, bosques, cascadas; y la imperdible navegación en un ferry en el que atravesaremos la parte más panorámica del fiordo de Sogner. Bergen es una ciudad llena de color, en un valle, al pie de seis montañas y de cara al mar. Allí podremos apreciar la clásica arquitectura desarrollada por la Liga Hanseática, comprendida en el puerto y los almacenes mercantiles de sus alrededores pintados en colores brillantes, hoy Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Continuamos nuestro viaje hasta llegar a uno de los lugares más panorámicos de nuestro itinerario, un lugar privilegiado en el corazón del imponente fiordo Hardanger. Allí nos alojaremos en el hotel Ullensvang. Nuestra última parada Noruega será en su capital: Oslo; esta ciudad nos cautivará con su arquitectura moderna, y por sobre todo con sus parques, monumentos y museos. Tendremos la oportunidad de poder conocer el parque Frogner con las obras del famoso escultor Gustav Vigeland, el museo Kon Tiki, el Museo Nacional, el Museo de F,dvard Munch, el Museo de los Barcos Vikingos, etc.
Pero todavía nos queda la última capital de esta región: Copenhague; hacia allí continuamos nuestro viaje. Una ciudad muy atractiva desde todo punto de vista, podremos conocer todos sus rincones comenzando por su icono: la estatua de la Sirenita, uno de los personajes más queridos de Hans Christian Andersen; el moderno endificio de la Opera, el Palacio de Amalienborg, el castillo de Kronborg conocido por ser la inspiración de Shakespeare en su obra Hamlet, el parque de Tivoli o la cercana Gliptoteca con una de las colecciones escultóricas más importantes del mundo. También podremos disfrutar de esta ciudad realizando un paseo por sus canales o porqué no, para aquellos que se animen, mimetizarnos con la población local disfrutando de los hermosos días de verano recorriéndola en bicicleta.

Hace unos años nos aventurábamos a realizar nuestro primer Gran Viaje Grupal Acompañado, y en esa oportunidad seleccionamos como destino, Rusia. A partir de ese momento, nuestra Rusia Imperial se ha transformado en el viaje insignia; y es así que podemos decir que es el primer viaje y el único que se ha realizado año tras año desde nuestros inicios, también el que más gente nos ha acompañado, teniendo en su haber el grupo mas numeroso que hayamos sacado a la fecha.
Como podrán ver es para nosotros un orgullo, y es prácticamente una obligación tratar de convencer a aquellos que no nos han acompañado aun, para que no dejen de hacerlo en esta oportunidad.
Sin lugar a dudas luego de este viaje, Usted volverá con una visión diferente de Rusia; no deje que se lo cuenten, viva esa experiencia de sentir la historia, la cultura que se respira en cada rincón de esta gran Nación.
A la luz de esa historia podremos analizar el presente tan cambiante del país más grande del mundo, en cuanto a extensión se refiere, y nos dará la justa medida para saber si por ejemplo coincidimos con aquella célebre frase de Winston Churchill, donde decía hablando de Rusia: “es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma”.
Nuestra propuesta consiste en unir las dos ciudades más grandes de este país a través de una ruta fluvial muy interesante. En ella podremos descubrir una gran riqueza arquitectónica tanto del punto de vista militar, religioso o civil; llegar a lugares únicos en el mundo declarados patrimonio de la humanidad, y hasta de vivir el fenómeno de las famosas noches blancas, entre otros. Para lograr todo esto deberemos recorrer más de 1.300 km. atravesando canales, ríos como el Volga, o el Neva; cruzar los lagos Onega y Ladoga (los más grandes de Europa), y hasta salvar una diferencia en el nivel de las aguas de más de 160 mts. hasta llegar al golfo de Finlandia, utilizando para ello más de 20 esclusas construidas desde la época de Pedro El Grande, hasta la de Stalin.
Rusia lo está esperando. Si esta primera aproximación ya le provoca cierta curiosidad al respecto de este destino, a continuación le damos más detalles para terminar de tentarlo.
Moscú, la capital política, económica y cultural que tan bien define a esta grandiosa nación. La ciudad que siempre se ha distinguido por la diversidad de su población y la riqueza de su cultura. Hoy más que nunca tanto visitantes como residentes podemos disfrutar de una gran variedad de propuestas, desde las más clásicas hasta las más vanguardistas. Tendremos la dicha de poder visitar el Kremlin con las catedrales de la Asunción, la Anunciación y San Miguel Arcángel, el cañón del Zar, la campana de la Zarina y el museo de la Armería que merece un destaque especial, así como los alrededores de las murallas donde no nos cansaremos de disfrutar una y otra vez las espectaculares vistas. Las famosas dendas Gum, la increíble catedral de San Basilio,el museo de Historia Nacional, los Jardines de Alejandro y el Picadero. Pero esto es solamente el principio, también nos deleitaremos con el Museo “Panorama Borodino”, la galería Tetriakov con todo lo que se refiere al arte ruso hasta el siglo XIX, el museo Pushkin de Bellas Artes, los clásicos rascacielos de Stalin, la Iglesia de San Salvador, la Peatonal o Vieja Arbat y por supuesto también recorreremos las más destacadas estaciones del increíble Metro. Como broche de oro, haremos una visita a Serguiev Posad (Zagorsk), centro espiritual de la iglesia ortodoxa Rusa.
Navegaremos teniendo la posibilidad de hacer un pequeño recorrido en el Anillo de Oro. Formado por algunas de las ciudades más antiguas de Rusia que fueron protagonistas de los acontecimientos que forjaron la temprana historia del país. La antigua Rus creció a partir de este conglomerado de poblaciones situadas al nordeste de Moscú. Las agujas doradas y las cúpulas en forma de bulbo de sus monasterios despuntan en el horizonte, evocando el Rus medieval. Los altos campanarios repican sus campanas, los religiosos enfundados en sus togas atraviesan los portales de las iglesias, los relatos históricos recuerdan épocas misteriosas y mágicas. Podremos vivir todo esto y apreciar la vida de hoy en estos poblados o ciudades, con el bullicio y la modernidad de las grandes urbes. Uglich, Yaroslavl, Myshkin, Kostroma, o cualquiera de las opciones seleccionadas por el crucero para realizar nuestras paradas, serán excelentes ejemplos donde podremos disfrutar y sumergirnos en épocas pasadas, para poder ver y sentir las raíces de la historia de la creación de este país.
La siguiente etapa es más paisajística pero no por ello menos sorprendente. Llegaremos a la isla de Kizhi como punto más alto del recorrido ya en la región de la Carelia, donde entre otras obras se encuentra la Iglesia de la Transfiguración, construcción de múltiples niveles con 22 cúpulas, toda de madera, considerada de las más complejas de la antigua arquitectura rusa. Cruzaremos el lago Ladoga y nos preparamos para nuestro último tramo del viaje.
Conocida por sus habitantes y sus admiradores como “Piter”, otro nombre para añadir a la lista de los que ha recibido la ciudad durante sus tres siglos de vida, vale decir que San Petersburgo es sin lugar a dudas una de las ciudades más esplendorosas del mundo. Este sueño de Pedro el Grande es como un museo gigantesco. Desde las orillas del río Neva y los canales que atraviesan el corazón de la ciudad se ve todo un despliegue de mansiones y palacios de los siglos XVIII y XIX que albergan múltiples muscos. Gracias al Zar y al legado de algunos desús sucesores, en especial, el de Catalina II o Catalina La Grande, es que podremos admirar la Fortaleza de Pedro y Pablo, el Palacio de Invierno de Catalina y el conjunto de edificios que lo rodean conformando el famoso Museo Ermitage. El Palacios de Petrodvorets con sus jardines, catedrales como las de la virgen de Kazan o la de San Isaac, el Templo de la Resurrección de Jesucristo recubierto enteramente en mosaicos, el Palacio de Yusupov (donde se realizara el complot para asesinar a Rasputín); y de tantos otros lugares que solamente quienes nos acompañen podrán conocer, y en ellos revivir parte de la historia de la ciudad y de este asombroso país.

Una de nuestras nuevas rutas será recorrer Norte de España: tomando el tren “Transcantábrico”. Este tren de lujo nos brindará la oportunidad de recorrer la hermosa “España Verde”: País Vasco, Asturias, Cantabria, Galicia, Norte de Castilla y León.
León, nos deslumhrará con el Parador San Marcos y su impresionante Catedral famosa por sus vitrales. El recorrido nos irá mostrando el verde de Asturias y los Picos de Europa, la interesante ciudad de Burgos, famosa por ser la tierra del “Cid Campeador”, inmortalizado en un monumento a las puertas de la ciudad.
Atravesaremos tres comunidades autónomas: País Vasco, Cantabria y Asturias.
En el País Vasco apreciaremos desde la zona industrial por excelencia del norte de España, hasta los verdes montes salpicados de caseríos y viñedos. La amabilidad de su gente y sus pueblos mas típicos como Olite, con su majestuoso (‘astillo, hasta la divertida Pamplona, con sus monumentos y el aire de los “San Fermines”, famosa fiesta donde se sueltan los toros a las calles.
Nuestro recorrido por el Cantábrico empieza en San Sebastián, famosa por su Rambla y señorío, además de ser sede del famoso festival de cine. Santillana del Mar, una verdadera joya medieval, detenida en el tiempo, y Santander, con su bella bahía y sus suntuosas construcciones, nos irá llevando de la mano hacia las tierras verdes de Asturias, siempre viajando en un verdadero hotel de lujo sobre rieles.
Las Marismas de Santoña, de gran riqueza ecológica, y valles surcados por ríos y arroyos nos avisarán que estamos llegando a la región de “Los Picos de Europa”, en Asturias. Allí disfrutaremos de los acantilados y hermosas playas, como la de San Antolín, y al sur las agrestes montañas de la Sierra del Cuera.
En nuestro camino entre montañas escarpadas y verdes prados, junto a playas y acantilados, descubrimos las ciudades y pueblos del norte de España: Ribadese-11a, Gijón, Oviedo, Vivero, Ribadeo, El Ferrol, hasta llegar a Galicia y su ciudad mas hermosa: Santiago de Compostela, el final del “Camino de Santiago”.
Esta ciudad es unos de los centros de peregrinación cristiana por excelencia y tercera capital del cristianismo detrás de Roma y Jerusalen. A su Catedral peregrinan fieles de todo el mundo, desde la Edad Media.
En Santiago cada rincón esconde un palacio o una iglesia, pero, sin dudas, la Catedral es su punto más notable. Apreciaremos su fachada de estilo barroco y su interior que alberga las reliquias del Apóstol Santiago custodiadas en la cripta, así como su famoso Botafumeiro. La entrada es a través del famoso “Pórtico de la Gloria”.
Desde la Plaza del Obradoiro, centro neurálgico de la ciudad, recorreremos sus callejuelas, monasterios y museos, antes de iniciar un recorrido que nos llevará a descubrir las bellas Rías Gallegas, desde La Coruña, hasta Vigo; ambos importantes puertos oceánicos del norte de España. A través de la Ría de Arosa (una de las más grandes), llegaremos a la Isla de la Toja, famosa por su lujoso hotel y casino, pero además por sus tratamientos curativos de barro. Pontevedra, la capital gallega, nos dará su bienvenida, con su paz y tranquilidad, que nos recuerdan el viejo dicho que dice, “mientras Pontevedra duerme, Santiago reza, y La Coruña se divierte.”
Veremos “hórreos” por doquier; antiguas construcciones de los primitivos pobladores de Galicia, pero que han tenido una gran importancia en el estilo de las construcciones hasta nuestros tiempos.
La gastronomía gallega así como la amabilidad de su gente, nos va a dejar una marca imborrable, que harán de este viaje un verdadero deleite.
Cruzando nuevamente las tierras de León y Castilla, cambiaremos nuestro paisaje a uno mas árido, donde los viñedos de las tierras de “Rioja” y “Ribera del Duero”, ofrecen sus mejores cepas. Llegaremos a Salamanca, la ciudad universitaria que impacta por sus edificios, como la Casa de la Concha, la Catedral Vieja y la Catedral Nueva, sus aulas magnas, su Plaza Mayor, la más bella de España.
Avila, la ciudad de Santa Teresa, nos espera con sus brazos abiertos, para mostrarnos sus murallas y palacios, como el de “Los Velada”, donde pernoctaremos.
De allí, ya llegando a Madrid, visitaremos en el camino, el Monasterio de El l escorial, con la mayor v una de las más antiguas bibliotecas del Reino, así como la gran Basílica y las tumbas reales.
Nuestro viaje se verá coronado con varias noches de alojamiento en la divertida e interesante ciudad de Madrid. Los madrileños, famosos por su simpatía, harán de nuestra estancia en ésta ciudad, un disfrute total. Gastronomía formidable en sus mesones y restaurantes, la vida cultural, entre teatros, tablados flamencos y museos, nos atraparán y harán de este viaje, una experiencia inolvidable.

Casablanca
Capital económica, ciudad cosmopolita y la mayor del país en tamaño y población con 6 millones de habitantes, ubicada sobre el Océano Atlántico. Ciudad moderna, de grandes avenidas, altos edificios y mansiones con hermosos jardines; todo esto hace de esta ciudad, lo mas parecido a una ciudad europea. Visitaremos la Mezquita Hassan II, imponente templo al culto musulmán; es la de mayor tamaño, seguida de La Meca, con el minarete más alto del mundo con casi 200 mts. y contruido en sus 2/3 partes sobre el océano, inspirado en el Corán.

Rabat
Capital administrativa y política del pais, construida en el siglo XII. Visitaremos la Medina, la Torre de Hassan, el impresionante y lujoso Mausoleo de Mohamed V, construido en marmoles , maderas nobles pintadas, estucos, donde se encuentran las tumbas de Mohamed V y su hijo Hassan II, padre del actual rey. Visitaremos el Palacio Real y sus hermosos jardines y Chellah, antigua ciudad romana de gran valor arquitectónico.

Marrakech
Marrackech, antigua capital Imperial, donde conviven la cultura árabe y la beréber. Es llamada la Ciudad Roja por el color de sus edificaciones, donde la atracción de visitar su antigua Medina, logrará transportarnos en el tiempo.
Su plaza principal Jmaa el F’naa declarada por la Unesco Patrimonio de la Humanidad., posee una vida increíble; allí podremos encontrar vendedores de zumos, tiendas de comidas de gastronomia tipica marroquí, encantadores de serpientes, contadores de cuentos y un sin fin de comercios de venta de ropa, cueros, artesanías, frutas, etc. Sobre la misma plaza encontraremos la mezquita Koutobia, uno de los monumentos más representativos con su hermoso minarete, gemela de la Giralda de Sevilla.
Apreciaremos también el Palacio de la Bahía, antigua residencia del Gran Visir, donde vivía con sus 4 esposas y sus 24 concubinas y un numeroso séquito.
Visitármeos las tumbas Saadies, sepulcro de los sultanes y miembros de la familia de unas de las principales dinastías de Marrackech.

El Reino de Marruecos, un viaje que nos llevará a recorrer un país exótico, con un sinfín de contrastes, su genre, sus mezquitas, sus medinas, sus palacios. Un recorrido que nos mostrará sus ciudades imperiales, comenzando por Marrackech, la Ciudad Roja, como se la denomina.Visitaremos su capital, Rabat, Casablanca y su moderna urbe sobre el Atlántico, Tánger sobre el Mediterra-nero, Fez, centro espiritual del país y la más antigua de las ciudades imperiales, Krfoud, puerta de entrada al mismo desierto del Sahara, también Ouarzazate, con sus monumentales Kasbahs, residencias de los últimos pachas del Reino.
Disfrutaremos la majestuosa Garganta del Todra con sus paredes de piedra de mas de 300 mts de altura, parte del Atlas, hermosa cordillera en la que podremos apreciar sus picos nevados.
Viviremos la experiencia de un paseo en dromerario en el desierto del Sahara y veremos hermosísimos paisajes donde, los oasis nos cuativarán con su verdes palemeras datileras. Visitaremos las ruinas romanas de Volubilis y Chellah, en perfecto estado de conservación.
Todo esto y mucho más hace de este destino uno de los mas interesantes, por su historia, sus civilizaciones y su topografía.

Extensión a Hong Kong
Quienes nos acompañen con nuestra sugerencia de continuar unos días más el viaje, podrán también ver otra China. Disfrutaremos de Guilin, ubicada sobre el río Li, uno de los lugares elegidos por los “mieleros” chinos por su belleza, paz, tranquilidad y armonía. El paisaje conformado por colinas tapizadas en verde, cuevas con estalactitas y la famosa pesca con cormoranes; así como la navegación por el río Li, harán un deleite esta extensión. Llegaremos a Yang Shuo donde pernoctaremos, en lo que será nuestra visita a la ciudad más pequeña de todo nuestro recorrido. Finalizaremos en Hong Kong, la culminación perfecta de un viaje de conocimiento por China. Allí visitaremos el Pico Victoria con una vista maravillosa desde la bahía, el hipódromo, los jardines del tigre Balm y la bahía de Aberdeen para apreciar juncos y sampanes donde supieron vivir 150.000 personas en estas embarcaciones sobre el agua.
Resulta muy difícil resumir todo lo que este destino propone a priori. Los invitamos a compartir la experiencia de descubrirlo, conocerlo y disfrutarlo a pleno junto a nosotros.

Shanghai
Al final de nuestro tour básico visitaremos Shanghai, la ciudad más moderna de China. Irreconocible para alguien que fue apenas unos años atrás, símbolo de la pujante economía China, Shanghai tiene sus historias vinculadas a las guerras del Opio que dieron como resultado que las potencias occidentales tomaran territorios de la costa China. En el “bund”, zona ubicada sobre el río Huang Pu, se encuentran edificios construidos por ingleses y franceses.
La cena despedida será en el “Pudong”, en un restaurante giratorio de una torre de 300 metros de altura, con una vista increíble de la ciudad.

Hangzhou y Suzhou
Estas ciudades y sus alrededores son consideradas el paraíso terrenal para los chinos. Visitaremos la Pagoda de las Seis Armonías (donde se pueden ver réplicas de más de 100 pagodas que existen en Oriente), la mansión del farmacéutico con su hermoso jardín, un templo budista enclavado en cuevas, conocido como el templo del Alma Escondida y el símbolo de la ciudad: el Lago del Oeste, donde poetas y artistas se inspiraron a lo largo de los siglos en un lugar de singular belleza, con ramblas, caminitos, pequeñas islas y puentes de madera, en un área enorme en el corazón de la ciudad.
De camino a Suzhou, visitaremos las plantaciones de té verde que tiene propiedades medicinales ancestrales. Suzhou es conocida como la Venecia del Oriente, por sus canales, y debido a su importante puerto se desarrolló la manufactura de la seda que hizo famosa a la ciudad. Visitaremos el museo y fábrica de seda y los jardines Patrimonio de la Humanidad, donde destacamos la colina del tigre con más de 500 bonsai.

El río Yangtzé
Con sus 6.340 kilómetros, es el tercer río más largo del mundo y divide China en dos partes: norte y sur. Durante nuestro viaje le ofrecemos una navegación de cuatro días en crucero. Embarcamos en Chongqing, en busca de las tres gargantas: navegaremos entre los acantilados tapizados de verde para llegar a encontrarnos con los enormes desfiladeros, imágenes que son símbolo de China. Culminaremos en Yichang luego de cruzar por la esclusa de cinco etapas de la represa de las tres gargantas, la más grande e impresionante del mundo.

Xian
En Xian, primer capital de China, realizaremos una de las visitas más impactantes del viaje: el museo que contiene el Ejército de Terracota, una maravilla descubierta en nuestros tiempos, hace instantes para la historia, de la cual seremos testigos. También visitaremos la Pagoda de la Oca salvaje (símbolo de la introducción del budismo en China y luego el resto del Lejano Oriente). Se trata de una ciudad hermosa, con su muralla intacta, hermosos bulevares y cierto aire de prosperidad.

Beijing
Nuestro periplo comienza en Beijing (Pekín); allí podremos conocer con tiempo y profundidad lo que nos ofrece la capital. Visitaremos el palacio imperial (otrora Ciudad Prohibida), la plaza Tian An Men, el palacio de verano con su famoso barco de mármol y la galería sobre el lago artificial. También la Colina del Carbón con la mejor vista sobre la Ciudad Prohibida y el Templo de los Lama (uno de los pocos fuera del Tibet).
Cenaremos el pato laqueado, conoceremos la ópera de Beijing y culminaremos con la visita de la Gran Muralla, en el sector de Badaling.

Otro viaje que ya es un clásico, y que no podemos dejar de hacer por lo que significa desde todo punto de vista, al día de hoy en el concierto internacional, es nuestra “China Milenaria“.
Ya sea que hablemos de historia, tecnología, arte, arquitectura, comercio, cultura, religión, o el tema que queramos, seguramente nos encontraremos también hablando directa o indirectamente de China; y esto lo podremos vivir “in situ” a cada paso, en cada actividad de nuestro viaje, este año a realizarse en el mes de setiembre. La propuesta no quiere ser únicamente el conocimiento de los monumentos y lugares más reconocidos, sino también que tengamos la oportunidad de llegar a comprender ese fenómeno que hoy es China.
Es muy difícil imaginar las sorpresas y sentimientos que a uno le puede generar la visita a este gran país; desde la excitación del acercamiento a la Gran Muralla el día que realizamos la visita a la misma, y la posterior caminata por sobre una de las obras más impresionantes del mundo; hasta la incredulidad que nos deja anonadados, desarrollando velocidades de más de 430 km por hora en el tren más rápido del mundo. También la naturaleza nos sorprenderá con sus paisajes impactantes y grandiosos; las gargantas del Río Yangtzé, las colinas de Guilin y su particular geografía, la espectacular bahía de Hong Kong, etc.
No dejarán de llamarnos la atención los tradicionales Hutong (viejos barrios de Beijing) que recorreremos montados en los triciclos, en una ciudad muy extendida, ni las construcciones más modernas de Shanghai, pero sin descuidar los típicos jardines chinos con sus increíbles bonsai, lagos y templos.
Si a todo lo anterior le agregamos aquellas cosas que permiten que el viaje sea realmente placentero, destacamos entonces, una muy buena hotelería, aviones de última generación, cómodos buses y el confort del mundo moderno, ademas de visitas con guías exclusivos y espectáculos, hacen que China se convierta en uno de los destinos más fascinantes para conocer.
Hay que recordar también que para la comodidad de quienes realicen el viaje, tanto a la ida como al regreso contaremos con paradas intermedias en los vuelos, en Dubai, que nos va a encantar. De esta forma logramos que el viaje resulte más descansado y agradable para Usted.
A continuación hacemos un pequeño resumen de nuestras visitas y el recorrido que desarrollamos de norte a sur en este inmenso, e increíble país.

Emiratos Arabes, Qatar y Omán
Un destino fascinante, con una cultura tan rica como atrapante. Hoy en día conviven el pasado con la modernidad, las caravanas de camellos cruzando dunas interminables, con los rascacielos más altos del mundo, hoteles de lujo, pistas de sky o de hielo en pleno desierto arábigo.
Nuestra propuesta les llevará por los Emiratos Árabes Unidos, el Sultanato de Omán y el Emirato de Qatar, en un momento donde el clima permite disfrutar de esta región del mundo, tanto de día como de noche.
En los Emiratos Árabes Unidos visitaremos Dubai y Abu Dhabi, ciudades que ya están en la mente de muchos viajeros, donde el Mundo ha puesto su mirada, debido al auge inmobiliario, los grandes eventos que se disputan y la excelente infraestructura, que lo han convertido en un destino turístico de primer nivel mundial.
En Dubai conoceremos la torre Burj Khalifa la más alta del mundo con más de 800 metros, enclavada en un complejo que tiene el Shopping Center más grande del mundo. El Dubai Malí con más de 1250 tiendas de primer nivel, pistas de ski, pistas de hielo. El Mercado del Oro, el Bazar de las Especias, son otros sitios de gran interés. Almorzaremos en el Burj al Arab, un hotel de 7 estrellas ubicado en una isla artificial sobre el Golfo Pérsico, el más impresionante del Mundo.
En Abu Dhabi visitaremos la increíble Mezquita Zayed, una de las más grandes y sin dudas la más lujosa del planeta. En la capital de los Emiratos podremos observar la increíble riqueza proveniente del “oro negro” y lo que se puede hacer con ello, como ejemplo veremos sus increíbles edificios con las formas más antojadizas, sus proyectos como ciudad cultural, etc.
Uno de los eventos más importantes del calendario de la ciudad, es el Gran Premio de Fórmula 1 que se disputa en el mes de Noviembre en Abu Dhabi, en un circuito impactante, creado en el medio del desierto, con un nivel espectacular. Para aquellos pasajeros interesados, nuestro itinerario dispondrá de la posibilidad de asistir a la carrera, mientras que, quien no esté interesado tendrá un día libre para realizar compras o disfrutar de las hermosas playas de Dubai, o porqué no, del recientemente innau-gurado parque de diversiones Ferrari World.
El Sultanato de Omán, es una región prácticamente virgen al turismo. En él descubriremos las increíbles dunas del desierto arábigo, donde realizaremos safaris en 4×4 en la inmensidad del desierto. Luego cenaremos en unas carpas beduinas, donde no faltará el cordero, ni las estrellas que lucen sus mejores ropas en pleno desierto y nos deleitarán las bailarinas del vientre, en un típico espectáculo de la región.
Muscat, su capital, nos ofrece el confort del transporte y la hotelería de gran nivel, no llegando al modernismo de sus vecinos. Es un puerto muy importante, otrora puerto pesquero de la región; de ahí que su souq sea muy colorido, un lugar donde pasado y presente se vuelven a dar la mano.
Uno de los puntos más atractivos es la Fortaleza de Niwza, donde se introdujo el Islam a la región. Ahí, nos sentiremos en un film de Hollywood, montando a camellos o vistiendo sus típicas prendas.
Para culminar esta increíble aventura, visitaremos el Emirato de Qatar, una pequeña península que destaca por su belleza, y sus dunas que bordean el Golfo Pérsico. Este Emirato compite con su vecino Dubai, en su arquitectura moderna y su centro financiero.

Grandes islas del Mediterráneo Córcega, Cerdeña, Sicilia y Malta

Este viaje está enfocando a visitar las principales islas del Mar Mediterráneo, las cuales además de ser destinos interesantísimos cuentan con la ventaja de que existe una buena oferta de vuelos baratos desde España por su relativa cercanía. Comenzamos en Córcega, también conocida en la antigüedad como la “Isla Verde”. Es en realidad una “montaña en el mar”. Boscosa y montañosa realmente, los antiguos griegos la llamaron “Ka-lliste”, (“la más bonita”), justamente por su topografía y hermosa costa de más de 1000 km, con arenas blancas y escarpados acantilados en el sur.
Es la cuarta isla en tamaño del Mediterráneo y pertenece a Francia desde 1768.
Habitada desde la Prehistoria, también fue poblada por Griegos y Etruscos; invadidos luego por los Romanos, que hicieron de Córcega una de sus colonias. Posteriormente pasó a formar parte de la República de Genova, quien en 1768 la vendió a Francia.
Fue cuna de muchas celebridades, pero quizás su ciudadano más famoso ha sido Napoleón Bonaparte. Visitaremos su casa natal y realizaremos un profundo recorrido por la isla para descubrir sus poblados, muchos de ellos medievales, así como su capital “Ajaccio” donde podremos disfrutar de sus hermosas playas.
Continuaremos nuestro viaje hacia Cerdeña, la segunda isla en tamaño en el Mar Mediterráneo, después de Sicilia. Ambas islas pertenecen a Italia. Cerdeña se caracteriza por tener un 80% de su territorio montañoso, con picos de más de 1800 m de altura.
Cerdeña ha sido invadida a lo largo de los siglos por múltiples civilizaciones, como los Fenicios, Cartagineses y Romanos. En la Edad Media pasó a formar parte del Reino de Aragón, posteriormente al Reino de España, hasta entrado el Siglo XVIII en que pasó a manos del Reino de Saboya, que luego formó parte de Italia.
Famosa por su clima mediterráneo con veranos calurosos pero atenuados por los vientos, e inviernos suaves con temperaturas moderadas, hacen de esta isla un destino predilecto por los turistas que buscan la bonanza del clima y sus bellezas naturales.
La famosa “Costa Esmeralda” es una de las zonas más codiciadas por los visitantes. Encontraremos lujosas villas y hoteles que alojan a una alta sociedad que se distrae entre la navegación, y los
campos de golf privados, que tienen como centro, el famoso poblado de “Porto Cervo”.
Posteriormente curzaremos a Sicilia, la mayor isla en superficie, del Mar Mediterráneo.
Sin duda la isla más codiciada a lo largo de la historia. Muchas civilizaciones se la diputaron desde tiempos muy primitivos. Conocida como el granero del Mediterráneo, por su gran riqueza en cereales, sus viñedos y olivares. También es muy importante su desarrollo turístico, por su abundancia en sitios arqueológicos como Agrigento, Siracusa y otras ciudades de origen greco-romano, donde sus monumentos están muy bien conservados. Visitaremos Taormina, la joya de la isla, ciudad que por su enclave ofrece vistas maravillosas al mar y al volcán Etna. Se trata del monte más alto, que incluso está en actividad casi permanente; y al que tendremos posibilidad de subir para admirar de cerca sus fumarolas.
Visitaremos poblados muy antiguos, muchos de ellos enclavados en las montañas, como forma de defensa contra los otrora corsarios invasores, que surcaban los mares atacando y saqueando los pueblos costeros. También, y en medio de la isla, nos encontraremos con un palacio romano en Piazza Armerina, que conserva los baños decorados con formidables mosaicos.
Desde aquí llegaremos a la Isla de Malta, importante enclave entre Europa y África, un sitio muy estratégico a lo largo de la historia. Decenas de civilizaciones pasaron por su territorio, como los Iberos, Fenicios, Cartagineses, Romanos, Bizantinos, Catalanes, Templarios, Franceses, Españoles y Británicos, entre otros. Todos ellos dejaron plasmado en sus construcciones, iglesias, mezquitas, murallas y fortines, a su paso por esta isla. Malta es la isla de la “Orden de los Caballeros de Malta”, famosa mundialmente. F2s una isla muy árida, con costas muy bellas y su gente es reconocida por su amabilidad.
Estamos convencidos que este recorrido por las islas del Mar Mediterráneo, va a resultar inolvidable para nuestro viajeros.

Australia y Nueva Zelanda

Oceanía es un continente fascinante de grandes contrastes cuyos habitantes provienen de todos los rincones del mundo. Su fauna y flora no tienen par; no se parecen en nada al resto de planeta.
Montañas, desiertos, selvas, geiseres, rocas sagradas, fiordos, glaciares, la Gran Barrera de Arrecifes, islas con playas paradisíacas, hacen que descubrir su geografía sea un placer para el viajero.
Su fauna es única, con ejemplares como canguros, wallabies, koalas o el kiwi, ave nacional de Nueva Zelanda.
Sus ciudades cosmopolitas donde se mezcla el estilo inglés con el americano, que ofrecen todo el confort de un país desarrollado y el interesante contacto con los pueblos aborígenes.
Comenzamos por Sydney, para muchos la ciudad moderna más hermosa del planeta. Ubicada sobre una bahía que posee el símbolo arquitectónico del país: La Opera. Sydney es una ciudad vibrante, vibrante y rodeada de playas y mucho verde. Su vida nocturna y sus sofisticadas tiendas son otra opción interesante de la ciudad. Navegaremos en un Crucero por la bahía, con el famoso puente de hierro, entre el muelle de Circular Quay y Darling Harbour.
Melbourne, es la capital del Estado de Victoria, en el Sur de Australia, una ciudad moderna y cosmopolita, la más populosa del país. Es considerada la capital de la cultura, la moda y los deportes, donde conviven edificios Victorianos con modernos rascacielos, con la belleza de verdes parques. Cenaremos en un tranvía Colonial, perfectamente conservado mientras recorremos barrios residenciales de la ciudad. Desde Melbourne su increíble fauna, una reserva de koalas en su habitat, canguros y la famosa “peregrinación” de los pingüinos serán el deleite de nuestros viajeros. Para culminar el Estado de Victoria tomaremos el camino de “La Gran Ruta Oceánica” entre pueblos, acantilados, hermosas playas hasta llegar a los “Doce Apóstoles”, rocas en pleno océano de formas antojadizas, con vistas espectaculares que apreciaremos desde nuestro sobrevuelo en helicóptero. Para culminar nuestro recorrido por

Nuestra propuesta es unir el Mar Báltico con el Mar Negro. Comenzaremos en Kiev la capital de Ucrania, primer ciudad de Europa del este, creada cuando las tribus eslavas de los Rus y los Varegos de Es-candinavia se unieron para formar el primer principado Ruso. Luego del desmembramiento de la Unión Soviética, esta ciudad ubicada sobre el río Dniéper, se ha convertido en una centro de mucha vida cultural, poseedora de una arquitec-
tura europea y un poder económico muy importante.
La ciudad tiene más de 1500 años de historia. Visitaremos la iglesia de Santa Sofía, construida a principios del siglo XI y restaurada en el XIX con un estilo mezcla de renacentista y barroco. Destacamos el Monasterio de las Cuevas, en una colina cercana al Dniéper, un complejo de Iglesias y dependencias subterráneas dentro de los muros donde aún viven monjes ortodoxos.
Nos embarcaremos en un Crucero por Edificio de la Opera pública en Odesa, Ucrania el río Dnieper, uno de los más importantes de Europa, que nos llevará hasta la famosa península de Crimea.
Visitaremos Odesa, Sebastopol, Kherson y la hermosa Yalta.
Odesa es conocida como la “Perla del Mar Negro, una ciudad de estilo arquitectónico italiano y francés, que fue fundada por el español José de Rivas en 1794 como puerto naval ruso. Posee una atmósfera mediterránea, donde su ciudad vieja se une por una escalinata con el puerto. Esta ciudad fue muy importante para la colectividad judía durante muchos siglos.
Sebastopol fue testigo durante la 2a Guerra Mundial de una de las batallas más largas y duras. Es sede de la base naval de la flota rusa y tiene un estatus especial puesto que no pertenece a ninguna región de Ucrania. Se pueden visitar las ruinas griegas de Cherssones y la ciudad de Bakchisarai.
Yalta, dónde en 1945 se reunieron Stalin, Churchill y Roosevelt para decidir el futuro del mundo. Aquí encontraremos los palacios de Masandra y Levadia (sede de la conferencia de Yalta) que fueron mandados construir por zares rusos. En Yalta se respira un aire señorial, otrora balneario preferido de los Zares y la nobleza rusa, de ahí sus palacios, avenidas y excelentes confiterías.
A Kherson se accede por el Delta del
Dniéper. Fue fundada por el conde Po-tenkim mediante la orden de la zarina Catalina la Grande. En Zaporizhzya se encuentra el “Museo de la Gloria Cosaca”. Fue fundada en 1770 y fue sede de la resistencia cosaca.
Como extensión del viaje, conoceremos los países bálticos, Lituania, Estonia y Letonia, las primeras repúblicas en independizarse de la ex Unión Soviética.
Los países Bálticos son uno de esos rincones de Europa que no se conocen mucho, sin embargo, se han convertido en un destino muy frecuente, debido a su riqueza natural y paisajística. El encanto de ciudades como Riga, Tallin y Vilnius, la amabilidad de sus gentes, y una interesante vida nocturna, serán puntos memorables en nuestro viaje.
Comenzaremos en Vilnius la capital de Lituania, donde todo su centro histórico
fue declarado Patrimonio de la Humanidad. En Letonia visitaremos el Palacio de Rúndale, antigua residencia de los Duques de Curlandia, con estilo barroco. Su arquitecto fue Rastrelli, el mismo que construyó el Palacio de Invierno de San Petersburgo, donde se encuentra el Museo del Ermitage. Ya en Riga la capital de Letonia, conocida como la “París del Norte” (que visitaremos en detalle), otrora ciudad de la Liga Han-seática y también estado secular sueco al igual que Estonia.
En camino hacia Tallin, ya en territorio de Estonia, visitaremos la pequeña y hermosa ciudad de Parnu. Tallin es la capital de Estonia, donde destaca su puerto y la hermosa muralla de la ciudad vieja, donde la cultura se asemeja más a sus primos los fineses, que a los eslavos.

Alemania en profundo

Sin temor a equivocarnos, uno de los viajes más esperados por muchos de nuestros viajeros. Al igual que con Islas Británicas, nuestra propuesta es realizar un viaje en profundo por un país o región de la Europa Occidental al estilo “Batista Viajes”.
Alemania ha vuelto a encontrar su espíritu, su gente vuelve a sentir el orgullo de pertenecer a un pueblo que ha aportado mucho a la humanidad. Su música, gastronomía, arquitectura, sus avances tecnológicos, su hermosa geografía nos harán vivir un viaje inolvidable.
Nuestra propuesta le dedicará varios días a la “Nueva Berlín”, con la puerta de Brandenburgo, la “Unter den Linden” o Avenida sobre los Tilos, La Isla de los Museos, el nuevo Parlamento, el Museo del Muro, su arquitectura vanguardista, su regreso a la mejor época del Berlín de principios del siglo XX, con una vida cultural de las más completas del mundo.
Dresden, la “Florencia del Elba”, merece un capítulo aparte; su hermosa “Samper Opera”, el Zwinger y la porcelana de Meissen, relucen nuevamente luego de haber sido una ciudad mártir en la Segunda Guerra Mundial.
Hamburgo es una ciudad emblemática de Alemania, su puerto no sólo ha visto nacer la liga Hanseática, la marina naval y mercante de la antigua Prusia, que le ha dado un aire cosmopolita, una vida nocturna increíble, donde la cultura se ha desarrollado en su música, teatros y literatura. Navegaremos su famosa bahía, visitaremos el pintoresco barrio de Sant Pauli, disfrutando del ambiente bohemio de esta increíble ciudad.
En Baviera tomaremos la Ruta Romántica que comienza en Würzburg, pasa por Rotemburg au der Tauber y culmina en Füssen con el hermoso castillo de Neuschwanstein y su capital: Munich donde visitaremos sus cervecerías, el Estadio de su famoso club: Bayern Munich, el complejo que recibió a los Juegos Olímpicos de 1972 y su famosa Marienplatz. Nuestro recorrido de esta región finaliza con La Ruta Alemana de los Alpes, destacando Garmisch Partenkirchen de una belleza singular entre sus picos nevados.
En Baden-Württemberg iniciaremos nuestro recorrido hacia la Selva Negra, Freiburg, Badén Badén con su famoso casino y los baños romanos más sofisticados del país. Heidelberg sobre el río Neckar, es una de las ciudades más bonitas de Alemania donde estuvo la primer Universidad.
Navegando el Rhin, y disfrutando de sus hermosos pueblos, sus paisajes y castillos medievales, llegaremos hasta Colonia y su catedral gótica, la elegante Dusseldorf y mucho más, destacando sus pequeños pueblos, cascos antiguos de ciudades que están fuera de las rutas turísticas. Su exquisita gastronomía, sus famosas cervecerías, conciertos y espectáculos típicos que nos harán vivir la cultura alemana, como pocas veces un viajero lo puede hacer.

Kenia y Tanzania

Un gran viaje al corazón de África Oriental, una propuesta de aventura al estilo de Batista Viajes, visitando países fieles representantes del África Negra. Tanto Kenia como Tanzania, nos ofrecen mucha naturaleza, la vida salvaje de su extraordinaria fauna y una riqueza cultural en un enclave estratégico para muchas civilizaciones.
Realizaremos safaris al amanecer, atardecer y anochecer. La posibilidad de avistar a los 5 grandes: elefantes, leones, leopardos, rinocerontes y búfalos, además de otros animales como jirafas, cebras, hienas, gacelas, hipopótamos, guepardos (el más rápido del planeta), como también aves acuáticas como los flamencos, pelícanos,… y estarán acechando los cocodrilos.
Visitaremos el Parque Nacional Amboseli a los pies del Monte Kilimanjaro, la Reserva Masai Mará donde cenaremos con los Masai, que nos representarán un típico “ataque” de sus guerreros, danzas y cantos que nos transportarán en el tiempo.
El Cráter de Ngorongoro en Tanzania se considera una de las maravillas del mundo.
Tiene un diámetro de 19,2 kilómetros y una extensión de 304 km2. La mayor diferencia de nivel desde el borde al suelo de la caldera es de 610 metros.
Ubicado al sudeste del Parque Nacional Serengeti en el norte de Tanzania, está considerado la octava maravilla del Mundo, que en ocasiones se le denomina “el Arca de Noé”, porque en un reducido entorno están representadas casi todas las especies salvajes.
El Profesor Grzimek, que estudió en profundo el Serengeti y Ngorongoro dijo: “Es imposible ofrecer una descripción justa de la medida y la belleza del crácter, pues no hay nada con que compararlo. Es una de las maravillas del Mundo”.
Rodeado de nueve volcanes, donde destaca el Oldoinyo Lengai, ya que es la montaña sagrada de los Masai, con una fauna y flora únicas.
Es en este Parque donde se realizan la mayor parte de las filmaciones de películas de Hollywood, y documentales de Discovery o de National Geographic.
Un punto aparte merece el Lago Nakuru, conocido mundialmente por la gran concentración de flamencos y pelícanos.
Dentro de nuestro viaje viviremos la experiencia única de alojarnos en un hotel sobre los árboles, y desde sus balcones podremos saborear el atardecer (té mediante) y la vida animal nocturna, así como un increíble sobrevuelo en Globo por la sabana de Kenia donde se podrá observar su fauna y flora desde otra perspectiva.
Una aventura única, con una excelente calidad hotelera, y los tiempos necesarios para disfrutar de esta increíble región de África.
Como extensión a nuestro viaje, les proponemos visitar las idílicas Islas Seychelles en el Océano Indico. Un paraíso terrenal en pleno océano, de aguas turquesas, playas de arena blanca, y un crisol de razas. Una mezcla arquitectónica entre lo colonial y autóctono, que logran una combinación perfecta para culminar nuestra aventura en el Océano Indico.

En la plaza mayor de Vidreres, Gerona, se disponen grandes perolas con abundante comida, especialmente guisos de ternera y cerdo. Es la Festa del Ranxo, a la que están invitados todos, sean vecinos o forasteros. La fiesta se originó hace unos quinientos años, con la finalidad de alimentar a los pobres de la comarca.

La localidad murciana de Águilas celebra su colorido carnaval. El domingo, día grande, las comparsas presentan sus nuevos disfraces e inauguran los locales donde reinará el baile, la comida y la juerga durante tres días. El sábado, los discursos de Don Carnal y Doña Cuaresma acaban, inevitablemente, en una guerra de confeti.

En la localidad de Lantz, Navarra, la figura central del carnaval es el Miel Otxin, gigantesco muñeco de heno que representa a un legendario bandido de la zona. Después de pasearlo por las calles del pueblo, los vecinos lo fusilan, lo lanzan a la hoguera y todos bailan a su alrededor.

En Patrás, Grecia, se celebra uno de los carnavales más atractivos del Mediterráneo. Los desfiles de carrozas y las fiestas de disfraces tienen su punto álgido este domingo, durante el que se desarrollan las exhibiciones más espectaculares

En la ciudad de Augsburgo, Alemania, comienza el año dedicado a uno de sus hijos predilectos, el escritor y dramaturgo Bertolt Brecht. Coincidiendo con el centenario de su nacimiento, la ciudad realiza todo tipo de actos y exposiciones culturales, entre las que destaca la puesta en escena de las principales obras teatrales del autor.

Dos mujeres, ataviadas con el típico traje zamarriego, son las principales protagonistas de la Fiesta de las Alcaldesas en Zamarramala Segovia. Acompañadas por su corte de «ague-deras», las alcaldesas mandan en el pueblo y reciben el homenaje de las autoridades. Al final de la fiesta, y previa lectura de una especie de testamento, las mujeres queman un pelele.

El Tet Nguyen Dan (Año Nuevo) es la principal festividad de Vietnam. Señala el comienzo del año nuevo lunar, y también la llegada de la primavera. En Hanoi, la fiesta dura siete días, y se celebra tanto en la intimidad de los hogares como mediante estruendosas ceremonias en las pagodas.

Fiestas de San Pedro Bautista, protomártir de Japón, en San Esteban del Valle, Ávila. Vecinos con antorchas y jinetes montados a caballo recorren las calles del pueblo portando el estandarte del Santo. Entre tanto, la multitud lanza continuos vítores y aclama al patrono.

La localidad de Bocairent en la provincia de Valencia, celebra durante toda la semana su original fiesta de Moros y Cristianos. En ella, éstos festejan la conversión del capitán sarraceno al cristianismo. La fiesta llega a su apogeo durante la Abotá de la Mahoma, que consiste en la quema de un muñeco gigante lleno de cohetes.

En Kuala Lumpur, Malasia, se celebra durante todo el mes el Festival Asiático de Ramayana. Las épicas historias protagonizadas por Rama reviven mediante danzas coloristas y los tradicionales wyan kulit, representaciones que proyectan sombras de títeres.

El día de la Candelaria cobra su mayor esplendor en Tlacotalpán, departamento de Veracruz, México. Los festejos incluyen un encierro de toros por las calles de la ciudad, así como diversas demostraciones acuáticas llenas de colorido.

El Festival de los Faroles de Zigong, provincia de Si-chuán, China, es una magnífica exhibición de luz, color y artesanía. Las farolas en forma de dragones y pavos reales, y las barcas luminarias que recorren el lago, componen un espectáculo único. Los materiales utilizados en estas luminosas obras de arte son el vidrio, el bambú, la seda y el papel de arroz.

Los vecinos de Granada aprovechan la fiesta de San Cecilio para subir en romería hasta la abadía del Sacromonte. Pajes, escuderos y estandartes reviven una tradición que se remonta al siglo XVII. Tras la función religiosa, hay un gran festín a base de platos típicos, como la tortilla del Sacramonte y un dulce llamado Gloria.

Las vacaciones han terminado, y el resultado de artsurfcamp ha sido también este año positivo. Muchos jóvenes y gente de todas las edades han participado en las actividades organizadas de Artsurfcamp. Desde los comentarios de ellos se evidencia completa satisfacción: “me gustaría repetirlo”, “he tenido una experiencia única”, “me encanta este deporte” son los comentarios mas frecuentes. Es verdad que el verano ha terminado (aunque las temperaturas actuales son típicas del verano) pero Artsurfcamp propondrá tambien el año que viene los  campamentos verano.

Para las personas mas adultas el campamento es una forma de conocer un nuevo deporte, por otro lado los mas pequeños pueden disfrutar el verano de forma diferente y, por supuesto, es una oportunidad de hacer amigos de aprender algo nuevo o de cultivar una de sus mayores aficiones. Por ello es importante contar con su opinión o hacerle la propuesta con ánimo de transmitirle entusiasmo de lo contrario para él podría ser una especie de castigo que tendría que aceptar con resignación y sin ganas.
Vamos a hablar entonces de las infraestructuras del Campamento Escuela de Surf de este sitio ubicadas en la playa de Razo playa que pertenece al municipio de Carballo A Coruña en Galícia. Situada a tan solo 20 minutos de A Coruña y a 35 de Santiago de Compostela goza de una envidiable situación geográfica en materias de comunicación. Las instalaciones cuentan con zona ajardinada donde poder disfrutar además de las actividades paralelas al surf.
El Cursos de Surf se distribuye para distintas edades y varios niveles con la finalidad de ofrecer y enseñar al alumno de forma completa el programa que combine todas las fases para iniciarse a este deporte y evolucionar con toda seguridad. En las instalaciones de la Escuela de surf se impartirán cursos con clases teóricas con presentaciones y correcciones de vídeo con un análisis personalizado por parte de nuestros monitores.
El Surf Camp está situada a tan solo 20 metros de la playa. Disponemos de siete habitaciones muy amplias repartidas en dos plantas con un total de 50 plazas en las que tendrás todo el espacio que necesitas.
El equipo está formado por monitores de surf y de judo con los títulos oficiales y debidamente colegiados en ambas federaciones desde monitores de tiempo libre, socorristas profesionales y con experiencia monitores de educación ambiental, expertos en ecología, animación y aire libre, hasta personal con titulaciones universitarias.
Pero el éxito de estos campamentos no radica solo en la variedad de opciones o en el hecho de que todos sus monitores estén titulados si no que además se programan toda una serie de actividades.
Te recomendamos mandar a tus chicos a estos campamentos de verano.

Cómo llegar y…
Los aeropuertos más cercanos son los de Venecia, Verana y Bolzano, en Italia, y el de Innsbruck, en Austria. El tren lleva hasta Brunico en la línea principal que conecta Italia con Alemania. Conviene acudir a una agencia de viajes especializada en esquí o informarse en la propia estación.

He decidido enviaros esta postal tras visitar la impresionante estación
italiana de esquí Kronplatz-Plan de Corones y quedar deslumhrado por su brillante entorno (360 grados) de cumbres alpinas coronadas de nieve, donde si algo se respira es paz. Fui allí, precisamente, con esta palabra como reclamo, ya que durante la próxima temporada de esquí esta estación, además de nieve, estará cubierta de grandes murales pintados por niños de todo el mundo pidiendo, urgiendo, paz.
Kronplatz-Plan de Corones es la misma palabra en alemán e italiano, respectivamente. La razón es que la estación de esquí se encuentra en la provincia autónoma de Bolzano, en el Tirol italiano, donde conviven las dos lenguas mencionadas y una minoritaria, el ladino, de la que, sinceramente, no había oído hablar hasta que visité este lugar alpino único.
La estación (14 teleféricos, 8 telesillas, 8 portaesquís, 170 kilómetros de pistas, otros 200 de pistas de esquí de fondo…) será, desde el 29 de noviembre hasta finales de abril de 2002, el escenario de la Exposición Internacional de Arte Kids ‘Guernica, niños pintando la paz. Allí se exhibirán 63 obras, del tamaño del Guernica de Picasso; entre ellas, una realizada en Estados Unidos después del 11 de septiembre y otra pintada conjuntamente por niños palestinos e is-
raelíes, superando muchas dificultades.
Este proyecto de arte infantil internacional, que en las dramáticas circunstancias actuales tiene más sentido que nunca, nació en Japón en 1995 para conmemorar el 50 aniversario de la destrucción de Hiros-himay Nagasaki por bombas atómicas. La idea de sus promotores es que en los años venideros, los murales se exhiban en Francia, Alemania, España y Grecia, coincidiendo en este último caso con los Juegos Olímpicos del año 2004.

Un martirio histórico dividió en dos el islam
Celebración de la Ashura en Karachi, la capital pakistaní. Esta gran fiesta de la rama islámica shií (que engloba el 10 por ciento de los musulmanes del mundo y el 20 por ciento en Pakistán) recuerda el cruel asesinato de Husein, hijo de Alíynietode Mahoma, a manos del ejército omeya en el año 680.

La pobreza es mala compañera. La miseria sin esperanza es un caldo de cultivo para el radicalismo político y religioso. Y muchos gobernantes han jugado esa carta. Primero han utilizado la fe de Mahoma para mantener a sus pueblos al margen de una modernidad que podía llevarles a cuestionar su derecho a dirigirles. Luego, cuando el Dios generoso se ha vuelto vengador, emplean la amenaza del islamismo para que los países occidentales les ayuden a mantener a raya a los descontentos que les ponen en tela de juicio.
Además de las costumbres sociales, la situación política también marca cómo se comportan los musulmanes en el mundo. Su capacidad para criticar, asociarse o manifestarse no es igual en Irak, Indonesia o Reino Unido. La articulación política de los palestinos, tras medio siglo de diáspora y lucha por regresar a su tierra, no tiene nada que ver con el silencio de los libios. El eclecticismo del islam asiático contrasta con el rigorismo de los saudíes wahabíes, una minoría cuyo poder económico amplifica sus intereses.
La “minoría” musulmana india -más de 100 millones de fieles-Junto a los indonesios -170 millones-, supera a todos los musulmanes que habitan los 22 países árabes, del golfo Pérsico al océano Atlántico. Los seis millones de musulmanes norteamericanos o los diez que ya habitan la Unión Europea suman más que todos los habitantes de los emiratos petroleros situados al este de la península Arábiga. El tópico les pinta mirando juntos hacia La Meca a las horas del rezo. Pero 1.300 millones dan para mucha variedad.
Ahmad un amigo palestino poeta, se declara ateo. El joven iraní Bahram se confiesa trots-kista y pide discreción, pues está mal visto. La mayoría no está ni en un extremo ni en otro. Como los egipcios Nagua y Moein, que conjugan lo mejor de los dos mundos. Sus referencias escolares son Mahoma, el Corán o la batalla de Kerbala, en vez del portal de Belén o la Biblia, pero sus aspiraciones son un mundo mejor para ellos y sus hijos.
En Arabia Saudí, Irán y en el Afganistán de los talibanes, las mujeres, nacionales o extranjeras, tienen que cubrirse de la cabeza a los pies por ley. En muchos otros países, lo hacen por convicción o presión social. En todos, la sociedad es, en líneas generales, más religiosa y conservadora en sus costumbres que la europea. Pero detrás del velo, de los muchos velos que les cubren, esos seres humanos son básicamente como nosotros.

La pobreza es mala compañera. La miseria sin esperanza es un caldo de cultivo para el radicalismo político y religioso. Y muchos gobernantes han jugado esa carta. Primero han utilizado la fe de Mahoma para mantener a sus pueblos al margen de una modernidad que podía llevarles a cuestionar su derecho a dirigirles. Luego, cuando el Dios generoso se ha vuelto vengador, emplean la amenaza del islamismo para que los países occidentales lesayuden a mantener a raya a los descontentos que les ponen en tela de juicio.
Además de las costumbres sociales, la situación política también marca cómo se comportan los musulmanes en el mundo. Su capacidad para criticar, asociarse o manifestarse no es igual en Irak, Indonesia o Reino Unido. La articulación política de los palestinos, tras medio siglo de diáspora y lucha por regresar a su tierra, no tiene nada que ver con el silencio de los libios. El eclecticismo del islam asiático contrasta con el rigorismo de los saudíes wahabíes, una minoría cuyo poder económico amplifica sus intereses.
La “minoría” musulmana india -más de 100 millones de fieles-Junto a los indonesios -170 millones-, supera a todos los musulmanes que
habitan los 22 países árabes, del golfo Pérsico al océano Atlántico. Los seis millones de musulmanes norteamericanos o los diez que ya habitan la Unión Europea suman más que todos los habitantes de los emiratos petroleros situados al este de la península Arábiga. El tópico les pinta mirando juntos hacia La Meca a las horas del rezo. Pero 1.300 millones dan para mucha variedad.
Ahmad un amigo palestino poeta, se declara ateo. El joven iraní Bahram se confiesa trotskista y pide discreción, pues está mal visto. La mayoría no está ni en un extremo ni en otro. Como los egipcios Nagua y Moein, que conjugan lo mejor de los dos mundos. Sus referencias escolares son Mahoma, el Corán o la batalla de Kerbala, en vez del portal de Belén o la Biblia, pero sus aspiraciones son un mundo mejor para ellos y sus hijos.
En Arabia Saudí, Irán y en el Afganistán de los talibanes, las mujeres, nacionales o extranjeras, tienen que cubrirse de la cabeza a los pies por ley. En muchos otros países, lo hacen por convicción o presión social. En todos, la sociedad es, en líneas generales, más religiosa y conservadora en sus costumbres que la europea. Pero detrás del velo, de los muchos velos que les cubren, esos seres humanos son básicamente como nosotros.

Jesús se asoma desde las páginas del texto sagrado
Retratos de la Virgen y Jesús son expuestos junto a versículos del Corán que ensalzan la clemencia divina en una tienda de Yogya-karta (Indonesia). El islam reconoce a Jesús como uno de los profetas enviados por Alá: su figura aparece varias veces en el Corán, aunque no se acepta su condición de hijo de Dios.

La oración y la fiesta ponen fin al Ramadán
Cientos de fieles se congregan en la mezquita principal de Nueva Delhi (India) durante la oración del fitr. Así se conmemora el fin del Ramadán, mes de ayuno preceptivo, y se da paso a la llamada Fiesta del Sacrificio.

No he visto el mismo fervor en Arabia Saudí o Afganistán, donde los muttaui (policías religiosos) conminan a la gente al rezo; en el primer caso, incluso paralizan la actividad comercial. Ahí se aprecia con claridad la distancia entre el islam oficial y el popular. Como se ve también en los numerosos mausoleos de hombres y mujeres santos a los que veneran los shiíes iraníes o los sufíes (místicos) paquistaníes. Cualquier visitante que se acerque a ellos con respeto y curiosidad es aceptado con simpatía e invitado a compartir un té y una charla. No hay animadversión hacia el extranjero, más bien curiosidad. De igual modo, nada tienen que ver las severas prédicas del imam de la Universidad de Teherán con la contagiosa alegría de las noches de Ramadán en El Cairo, Estambul o Rabat. Ramadán es el mes del ayuno, una larga fiesta con aires de Cuaresma por el día y de Navidad por las noches. No es tiempo para hacer negocios en un país islámico. Los prolongados ayunos (más duros cuando cae en verano) agrian el carácter del más simpático, mientras que las noches de celebración se cobran su precio en el ritmo laboral.
Pero quien visite un país islámico durante esas fechas tendrá la ocasión de vivir una experiencia de generosidad inusual en un mundo cada día más individualista. Las enormes mesas que se montan en plena calle están abiertas a todos, como muchas casas. A nadie se le niega un plato de comida. Aunque también entonces, y en la Fiesta del Sacrificio que sigue al mes sagrado, se ponen de relieve las grandes desigualdades sociales que minan muchos de esos países, algo aplicable a otros en vías de desarrollo.
Hay familias que no pueden permitirse esas alegrías: sólo comen carne una vez al año, cuando el rico de turno cumple con la tradición de ofrecer un camero a los pobres. Hay familias que ven con desasosiego el dispendio de los otros y el desprecio de algunos visitantes hacia su cultura. La mayoría no tendrá la posibilidad de expresar su descontento en unas elecciones decentes y, salvo en los ricos Estados árabes del golfo Pérsico, tampoco cuentan con un colchón de ayudas sociales que amortigüe su frustración e impotencia.

Allí donde esté, el fiel ha de comer con garantías
Un establecimiento islámico de la ciudad inglesa de Bradford avala en su escaparate la venta de carne halal (permitida), es decir, sacrificada por el procedimiento de desangrar al animal orientándolo hacia La Meca. Tales anuncios son muy relevantes para las comunidades islámicas que viven en países no musulmanes (Gran Bretaña acoge dos millones de fieles).

Signo Editores presenta la colección Grandes Civilizaciones, donde nos descubren el nacimiento y caida de grandes civilizaciones de la historia.
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En la península Arábiga, donde la mayoría de las mujeres se cubre incluso la cara, empecé a comprender hace años que había algo más que religión detrás del velo. Gran parte de las constricciones impuestas al vestido femenino -y por ende a su comportamiento público- tienen raíces más sociales que religiosas. Las tradiciones del clan o la tribu, la presión del entorno y la familia, transforman el mandato religioso de “vestir con modestia” en un variopinto catálogo de modelos “islámicos” que muestran la diversidad de una fe seguida por 1.300 millones de personas en el mundo; la mitad, mujeres.
-Es una costumbre, no está escrito en ninguna parte del Corán -me explicó en Riad Hoda al Ornar, una pintora saudí que acudió a una entrevista dejando ver poco más que sus ojos a través de una estrecha franja cortada en su máscara de tela.
Otras, ni eso. La princesa Halla bint Jalid llegó a la cita con la cara totalmente cubierta por un pañuelo negro, que retiró hacia atrás cuando comprobó que sólo había mujeres en la habitación. En Pakistán -donde el atuendo islámico es, en realidad, el vestido tradicional, el shaluar kamiz (unos pantalones anchos con una cam i sa larga por encima)- el chai que acompaña al conjunto pasa más tiempo alrededor del cuello que sobre las cabezas. En una reciente reunión de la Liga Musulmana de este país, todas las asistentes se habían cubierto la cabeza para la lectura del Corán que abrió la reunión; pero según intervenían los diferentes oradores, sus pañuelos resbalaban de nuevo hacia los hombros.
-Es una cuestión de respeto -me explicó Adi-ba Hussein, la responsable de información de ese partido político, que presentaba el acto.
Como cuando nuestras abuelas se colocaban un velo al entrar en la iglesia, pensé yo. Alguien que conocía bien a Adiba me susurró que no se muestra tan moderna cuando viaja a su pueblo natal, una pequeña localidad rural del interior del país. “Allí siempre va bien tapada”, me dijo.
En efecto, el campo se muestra en general más conservador que la ciudad en cuanto al trato de las mujeres. Pero la costumbre de taparlas tuvo su origen en las grandes poblaciones. Fueron las clases altas de las sociedades urbanas (también en la Europa medieval) las que decidieron “protegerlas” de las miradas de los extraños y pusieron de moda los velos. Con el tiempo, el resto emuló la costumbre, y mientras las campesinas eran confinadas en sus casas o en cárceles de tela para salir al exterior, la educación y el trabajo urbanos promovían la liberación de la mujer.
La diferencia en el mundo islámico estriba en que, a falta de un proceso de secularización, prevalece otro ritmo. Un ritmo marcado por cinco llamadas diarias a la oración que, según los corazones y los países, son una cita voluntaria con Dios o una imposición de las autoridades, como el velo femenino. En Egipto o Pakistán, que carecen de una policía religiosa que se líe a bastonazos con los viandantes a la hora del rezo, no sólo se llenan las mezquitas, sino que es habitual ver a gente rezando en la calle cualquier viernes a mediodía, cuando los almuédanos llaman al suhur, la principal oración de la semana.

Lenguaje de seducción a flor de piel
La henna es un producto tradicional de maquillaje. Se trata de un tinte natural, procedente de las hojas secas de un arbusto, que las mujeres utilizan para teñir el cabello y decorar con preciosismo las palmas de las manos y los pies (sobre todo en las bodas).

Dentro de unos momentos aterrizaremos en el aeropuerto de Teherán; recordamos a todas las pasajeras que, de acuerdo con las normas de la República Islámica de Irán, deben cubrirse la cabeza con un pañuelo”. La advertencia de la azafata es innecesaria. Antes de que el avión inicie el descenso, el pasaje femenino ha procedido a su transformación. Los vaqueros, las minifaldas y las camisetas de colores han quedado ocultos por guardapolvos oscuros y las melenas se han escondido debajo de bonitos pañuelos estampados. La vestimenta de las mujeres es junto a la proliferación de alminares en las ciudades, el signo externo más visible de las sociedades islámicas. Hasta el punto de que el grado de ocultación del cuerpo femenino se ha convertido en un termómetro de la liberalidad de esos países.
Pero es un error. Las mujeres iraníes, por más que se tapen con el chador, han alcanzado unas cotas de participación social que para sí quisieran muchas de otros países vecinos. En realidad, esa capa de tela negra que las cubre de la cabeza a los pies ha supuesto la liberación de la mujer rural y de los medios sociales más conservadores.
-Antes, los padres no dejaban salir a sus hijas de casa; ahora estudian, trabajan y llevan una vida activa -señala Mariam K.
Mariam viste el chador, que en realidad es un símbolo, y ni siquiera obligatorio. Basta con llevar un guardapolvo amplio (mpuch o manto) por encima de la ropa -para que no se marquen las formas del cuerpo-, ocultar las piernas y cubrir la cabeza con un pañuelo. Mariam lo lleva porque cree en la Revolución Islámica en la que participó. Trabaja como ginecóloga en un proyecto de planificación familiar que, tal vez, es uno de los aspectos menos conocidos de la política de los ayatolás iraníes.
Su hermana Leyla viste a la occidental y, a veces, tropieza con alguna estricta vigilante de la moral que le reprende por un mechón de pelo rebelde o por el brillo de los labios.
-Son cuatro extremistas-asegura molesta, pero sin darle más importancia.
Otras mujeres, como Shayesteh o Samira, no pueden soportar esas limitaciones y se rebelan vistiendo mantas de colores y acortando su longitud poco a poco. Cada día prueban dónde están los límites de la tolerancia. A veces, simplemente abandonan el país.
El pañuelo en la cabeza y las ropas amplias enseguida llaman la atención cuando viajamos a Marruecos, Egipto o Indonesia. Pero también distinguen a las mujeres musulmanas de ciudades europeas como Barcelona o Madrid. En los hombres, el signo puede ser la barba, aunque no es un atributo tan evidente. Claro está que no todas las islámicas se cubren la cabeza, y quienes lo hacen, no lo hacen siempre ni de la misma forma. Poco tienen que ver los elegantes pañuelos de seda de las kuwaitíes con las burkas de las afganas o el chador de las iraníes y las shiíes de Irak.

Una síntesis de culturas apunta al cíelo tropical
La gran mezquita del sultán Salahuhddin Abdul-Aziz Shan, levantada en 1988 en la ciudad malaya de Shan Alam, tiene aforo para 16.000 fieles, lo que la convierte en el mayor templo islámico del sudeste asiático. Su arquitectura exhibe una fusión de elementos árabes y locales, reflejo de las influencias que las prácticas religiosas como el hinduismo, el budismo o el sijismo han ejercido sobre el islam malayo o tropical.

Y vendrán muchas más familias como los Winstow: se habla de siete millones de habitantes en la Costa del Sol para el año 2010. John muestra un color de piel que es la envidia de Nottingham. Tantos paseos y swings mantienen el corazón a pleno rendimiento. Semejante afición se explica también por la vanidad del ser humano: quien juega un partido como un patán pero se comporta en el último hoyo como, por ejemplo, el golfista de élite Miguel Ángel Jiménez, natural de Churriana (Málaga), estará con seguridad a pie de tee a la mañana siguiente. Además, este deporte no exige preparación física.
La Costa del Sol aspira a emular a la Costa Azul francesa; incluso la orografía es muy similar. Solucionado de momento el problema de la escasez de agua con políticas de reciclaje y pozos privados, falta, si acaso, una mejor respuesta de las instituciones públicas, algo de lo que los responsables de este negocio se quejan vivamente. José Luis Mangas es quizá el más explícito a la hora de valorar este fenómeno: mantiene, en público y privado, que su vida es el golf, aunque su mujer se enfada cada vez que lo suelta.

Los primeros hoyos fueron abiertos a finales de los años sesenta, para el mercado español. A mediados de la década siguiente, estrellas como el actor Sean Connery o el futbolista Kenny Dalglish empezaron a frecuentar los clubes con más solera, como Las Brisas o el ya citado Aloha. La estela llegó hasta su país de origen, el Reino Unido, donde este deporte cautiva a miles de aficionados. Paralelamente, la denominada jet fue haciéndose con el protagonismo de la cara frivola de esta costa. Unos y otros dieron pie a fenómenos diferentes. Las celebridades británicas auspiciaron el desembarco a gran escala de gente como los Winstow, quienes han hecho de Marbella un destino más residencial que turístico; y los protagonistas de la prensa rosa cortejaron a veraneantes con ganas de chufla. Aquí se almuerza a las 12:30 en invierno y a las 15:30 de julio a agosto, un reflejo de las dos culturas vacacionales. El mosaico se completa con la familia real saudita y su nutrido séquito, seducida por el aroma de tiempos andalusíes, y las presuntas mafias rusas, buscadoras de un ambiente exclusivo.
Marbella, donde residen aproximadamente 180.000 personas, huele a gran ciudad. Arquitectos, abogados e inmobiliarias han abierto oficinas en este municipio volcado sobre el sector servicios.
-Las distancias han dejado de existir entre los barrios. La carretera que los unía es hoy una gran avenida, con sus aceras, semáforos y árboles -expone con satisfacción José Luis Mangas.
Este desarrollo ha llevado el paro a niveles mínimos. Furgonetas de fontaneros, carpinteros y otros gremios -nutridos con los hijos de pescadores y agricultores- recorren sin parar las decenas de urbanizaciones edificadas. Muchos incluso juegan al golf junto a sus patronos; el supuesto elitismo de este deporte les trae sin cuidado: un golfista gasta cuatro veces más que el turista medio. Bienvenidos sean.

En su adolescencia, José Luis Mangas, director deportivo del marbellí Aloha Club Golf, pasaba los ratos libres en la playa de Torremolinos, dándole a una bola de ciprés con la rama de un olivo. -Era mi campo de prácticas -explica. A finales de los años cincuenta, las únicas instalaciones de la costa andaluza para practicar este deporte eran las del Real Club de Golf de Málaga. Fundado en 1925, pasaron dos décadas hasta que sus calles de arena impregnada en gas-oil -para que no se las llevara el viento- fueron sustituidas por otras de hierba. Allí, José Luis alternó sus labores de caddy con la asistencia al colegio de la Hostería, actual Parador de Turismo de la ciudad.
-Y me lo tomaba muy en serio: uno de mis profesores me había dicho que debía dedicarme profesionalmente a este deporte.
Los lugareños, sin embargo, no veían mucho más allá de los boquerones que sacaban del mar y de lo que proporcionaba el campo.
Resulta difícil de imaginar, pero su actual lugar de trabajo no era entonces más que una pendiente salpicada de acebuches y chumberas, donde conejos y zorros jugaban al gato y el ratón. Hoy, Aloha y cinco campos más componen el denominado “valle del golf”, una extensa urbanización de chalés ygreens emplazados a la sombra de pinos, palmeras, eucaliptos y arbustos exóticos.
Como muchos otros compatriotas, John Wins-tow, empresario oriundo de Nottingham (Reino Unido), y su mujer han escogido este apacible entorno como lugar de retiro de octubre a mayo. Llegaron a mediados de los años ochenta, atraídos por un anuncio en prensa que prometía una amplia casa a bajo precio y la posibilidad de practicar el golf, su pasatiempo favorito, durante todo el invierno, dadas las inmejorables condiciones climáticas de la región. Enseguida se hicieron socios de Aloha, cuya casa-club visitan diariamente para departir con sus pares: británicos, teutones, escandinavos y franceses que descansan en una situación tan desahogada como la suya. El acceso exige la compra de una acción, que ahora ronda los 90.000 euros (cerca de 15 millones de pesetas).
Entre charla y charla, son atendidos por los colegas de José Luis, que en este tiempo han aprendido idiomas y pulido modales, pero sin perder por ello la gracia y el trato familiar, dos grandes atractivos de los andaluces. Así, cuando se le pregunta a John, jubilado hace tres años, por sus días de ocio en España, exclama: wonderful! A escasos metros, la pareja Winstow dispone del exclusivo Puerto Banús, centros comerciales y una vida nocturna para la que ya están mayores, pero que en verano, cuando la llegada del calor les devuelve a la campiña inglesa, es el reclamo de sus hijos.
El boom turístico y la consiguiente promoción de viviendas en el área de Marbella estuvieron ligados desde un principio a la creación de campos de golf más que a la oferta playera. De esta idea se aprovecharon luego el resto de localidades de la Costa del Sol, que discurre desde La Línea de la Concepción (Cádiz) al Rincón de la Victoria (Málaga), pero que algunos extienden hasta Granada y aun a Almería, por aglutinar todo el área donde proliferan los bunkers. Y Huelva y el Algarve portugués ya les siguen los pasos. En el año 2000, los 37 campos de golf censados entre Tarifa y el límite de Málaga con Granada -el 37 por ciento de los existentes en toda España- generaron un volumen de negocio de 360 millones de euros (60.000 millones de pesetas).

Serranías y baños de Sol
Las infraestructuras de la costa y el encanto de las sierras interiores son los principales reclamos de una provincia de clima privilegiado.

Emplazada en el suroeste de España, la provincia de Málaga posee 7.276 kilómetros cuadrados de superficie y un litoral de 161 kilómetros. Esta amplia fachada marítima constituye su principal capital turístico (no en vano, alberga la mayor concentración de puertos deportivos de España). El interior, atravesado por las cordilleras Béticas, alcanza su punto más alto en el pico Torrecilla (1.919 metros), perteneciente a la sierra de Tolox. La vegetación dominante en estas tierras serranas está formada por pinsapos (abundantes en la serranía de Ronda), alcornoques y encinas. Dos parques naturales, el de los Montes de Málaga y el de la Sierra de las Nieves, concentran las esencias de la naturaleza malagueña. Situada bajo el influjo del clima mediterráneo, la zona goza de inviernos muy suaves -con una media de doce grados centígrados en enero- y veranos calurosos. En cuanto a la población, hay aproximadamente 1.250.000 malagueños censados, 550.000 de ellos residentes en la capital. Además del turismo, la agricultura constituye otro importante motor de su economía. Los olivares abundan en toda la provincia y las hoyas litorales son un lugar idóneo para producir cítricos y otros cultivos subtropicales, como la chirimoya y la caña de azúcar. La Axarquía, por su parte, es tierra de almendros y viñedos, que producen vinos licorosos y pasas de fama mundial.

Vista desde el aire, la procesión ofrece una estética mágica. Son 80 alumnos de la ciudad peruana de Nasca que siguen una gigantesca espiral. La figura fue diseñada por el equipo del arqueólogo italiano Guiseppe Orefici según los bimilenarios modelos que se encuentran en los alrededores: las decenas de miles de figuras y dibujos abstractos que cubren un pequeño altiplano del sudoeste de Perú. Hasta ahora, las certezas sobre su origen prácticamente se limitan a que fueron ideadas por una cultura desaparecida casi mil años antes de la forja del Impero Inca.
Con su experimento, Orefici quiere poner de manifiesto la función de estas extrañas imágenes. Según él, se trata de caminos rituales por los que andaba la gente en días festivos.
Otros científicos sostienen que marcan depósitos subterráneos de agua o que constituyen un calendario donde se indican las épocas de siembra y cosecha. Erich von Daniken, un ufólogo suizo, está seguro de que se trata de las pistas de aterrizaje de naves extraterrestres.
Un equipo de expertos encabezado por Markus Reindel, perteneciente al Instituto Arqueológico Alemán (Bonn), quiere acabar con este tipo de explicaciones, basadas en la magiayelesoterismo. Para lograrlo se esfuerzan más bien por comprender la cultura de los creadores, explorando a fondo su vida cotidiana.
De hecho se sabe muy poco de la cultura de Nasca, de aquella gente que pobló una meseta de sólo 60 kilómetros de longitud entre los años 200
antes de Cristo y 600 de nuestra era. Reindel y sus colegas intentan llenar ese vacío excavando los restos de las poblaciones de Los Molinos y La Muña, situadas en el valle de Palpa, cuya superficie abarca diez kilómetros de longitud y cinco de ancho.
A primera vista, el lugar ofrece un aspecto deprimente: hay trozos de cerámica, objetos textiles o collares de consegmentada y una élite (quizá los creadores de las líneas). Esta teoría también encaja con el descubrimiento de un cementerio cerca de La Muña. Allí se encontraron las habituales tumbas excavadas en el suelo, donde los muertos eran enterrados sentados. Sin embargo, también se toparon con un pozo de seis metros de profundidad, la entrada de una tumba de tres por tres metros y diversos nichos. Rodeado por un muro, dicho pozo estaba cubierto con una plataforma, techada y sostenida por diez columnas de madera. Los arqueólogos hallaron aquí vasijas ricamente decoradas, huellas de fuego y huesos de llama. ¿Se trata de los restos de rituales? ¿Han descubierto el mausoleo de un monarca?
Son los muertos quienes más detalles pueden revelar sobre la vida en aquellos tiempos. El clima desértico ha secado los cadáveres, por lo que muchas momias están perfectamente conservadas. Algunas incluso conservan los ojos. Pero la mayoría de las 42 tumbas localizadas hasta ahora fueron saqueadas. Los restos de cerámica y textiles han sido enviados a los laboratorios de diversos especialistas.
-Los asentamientos estaban dispuestos en terrazas orientadas hacia la llanura, que recibía agua de los afluentes del río Grande de Nasca. Era un oasis donde la gente cultivaba maíz, calabazas, habas y mandioca. La carne era suministrada por llamas y cobayas, pero también comían almejas y pescado del océano Pacífico, situado a 50 kilómetros de distancia -explica Reindel.
La dependencia del agua determinó el carácter de la civilización de Nasca en muchos aspectos. Los dibujos de la cerámica -no conocían la escritura- muestran seres acuáticos y hombres que cazan focas y nutrias. También aparecen chamanes, intermediarios entre las fuerzas de la naturaleza y el hombre. ¿Acaso las líneas, los animales y los seres míticos sirvieron para conjurar los elementos? Reindel aún no está seguro.
Hace poco, su equipo descubrió edificios pequeños que podrían pertenecer a las líneas. Posiblemente sean templos donde se realizaban rituales relacionados con el agua.
-Además, hemos encontrado postes que marcaban ciertos puntos en las líneas. Examinándolos con el método del carbono, se podrá determinar por primera vez la edad de las líneas de forma directa.
Hasta ahora, las dataciones se realizaban a través de restos de cerámica y textiles hallados junto a las líneas.
Las excavaciones demuestran que las aldeas de aquella época estaban dispuestas alrededor de la zona de cultivo; ninguna se encontraba en un lugar estratégico, como sí ocurría en otras civilizaciones guerreras. Según Reindel, la repartición igualitaria del agua, gran logro de la cultura de Nasca, es una importante razón para explicar la armonía que reinaba.
Por eso sorprende aún más el cruento ritual representado en la cerámica: la decapitación de hombres, mujeres y niños. De esta forma, según la teoría tradicional, los habitantes del desierto trataban de obtener el favor de los poderes divinos; concretamente, una abundante cosecha. Algunos objetos muestran plantas que brotan en la boca de los cráneos. Además, hay docenas de calaveras enterradas debajo de los campos, a modo de fertilizante mágico. Hacia el año 200 después de Cristo, la gente de Nasca abandonó Los Molinos; 150 años más tarde, las arenas empezaron a cubrir el centro sagrado de Cahuachi, y medio siglo después, ocurrió lo mismo con La Muña.
-Se llevaron todos los bienes muebles, incluso los pilares de madera que sostenían los techos. Suponemos que huyeron de unas lluvias torrenciales provocadas por el fenómeno de El Niño -dice Reindel y muestra una gruesa capa de barro.
El destino no pudo ser más irónico: la cultura de Nasca, que floreció en uno de los parajes más secos del mundo, aniquilada por el agua.

El hombre más grande del planeta habita en Atacama

El “gigante de Atacama”, de 95 metros de longitud, está considerado como la mayor imagen humana del mundo. Fue creada por los habitantes de Tiahuanaco en el desierto chileno según los modelos de la cultura de Nasca.

Restaurante Cortijo de Cortes
(Urbanización El Paraíso Alto; Benahavis. S 9528821 31). A pocos kilómetros de Marbella, por la carretera de Ojén, se halla este espectacular restaurante de 10.000 metros cuadrados al más puro estilo andaluz. Su buena comida está aderezada con espectáculos ecuestres y flamencos.

Hotel Byblos Andaluz

Resulta imprescindible visitarlo y, si es posible, pasar alguna noche en una de sus 144 habitaciones. Es uno de los grandes hoteles de la Costa del Sol, impresionante por su decoración árabe-andaluza, el logrado encanto de sus patios y, sobre todo, su tranquilidad.

Casino-hotel Torrequebrada
Emplazado entre Torremolinos y Benalmádena, este pequeño Las Vegas incluye un hotel de cinco estrellas, casino, campo de golf y sala de fiestas. El casino está siempre abarrotado de jeques y millonarios árabes y también de españoles que ya se han hecho populares entre los croupiers por sus suculentas propinas. Este detalle es una simple muestra del ambiente que reina en el lugar, que muchos preferimos mirar desde fuera.

Parque de la Naturaleza Selwo
Situado a las afueras de Estepona, reúne más de 2.000 animales de los cinco continentes, distribuidos en cien hectáreas que reproducen sus espacios naturales. Adentrarse en este recinto es lo más parecido a trasladarse a una selva africana o al corazón de la Amazonia. La sensación resulta aún más excitante cuando nos vemos rodeados de rinocerontes, cebras, elefantes y ñus.

Playa de Maro
Situada a cinco kilómetros de Nerja, por la carretera N-340 en dirección a Motril, es una de las playas más bellas y de aguas más cristalinas de toda la costa. Su difícil acceso la hace todavía más paradisíaca, ya que son pocos los que se aventuran a llegar hasta ella caminando por sus escarpados riscos.

Cuevas de Nerja
La manera más original de contemplar estas grutas de más de 30.000 años de antigüedad, descubiertas en 1959, es atreverse a practicar espeleoturismo: una visita guiada de unas cinco horas al más puro estilo “Indiana Jones”, sólo apta para visitantes en buena forma física. Esta apasionante aventura comienza en el acceso de la sala del Cataclismo y continúa por una serie de galerías y estancias de dimensiones
espectaculares y gran riqueza en pinturas rupestres. La temporada se extiende desde septiembre a mayo. Los menos atrevidos pueden disfrutar de estas grutas con un tranquilo paseo. Otra forma singular y mágica de conocerlas es acudir al Festival Cueva de Nerja, que cada mes de julio prepara un interesante programa de conciertos de ópera, flamenco, música clásica y ballet. Todo un lujo bajo tierra.

Mijas
Colgado de una montaña frente a las costas de Fuengirola, este pueblo encantador ya fue colonizado hace décadas por el turismo foráneo. No obstante, es una alternativa cercana a las playas abarrotadas de la Costa del Sol. Sus empinadas calles no deben suponer un obstáculo para visitarlo, así que la opción más recomendable para evitar sofocos es subirse a lomos de sus burro-taxis, un tópico lleno de encanto. Imprescindible hacer parada en uno de los lugares más pintorescos del pueblo: el Museo de Miniaturas, situado en la avenida del Compás, más concretamente en lo que llaman El Carromato de Max. Aquí se exponen piezas como una cabeza de hombre blanco reducida por los jíbaros y una copia de La última cena, de Leonardo da Vinci, realizada en un grano de arroz.

Casco histórico de Marbella.
Convertida en la capital turística de la Costa del Sol, la ciudad esconde un casco histórico que merece la pena visitar. La cultura árabe está presente en todos los rincones, no sólo con vestigios del pasado -como su muralla-, sino con mezquitas modernas que son prueba de su presencia actual. Un paseo por la zona antigua al caer la tarde debe comenzar, sin duda, en la iglesia de la Encarnación, construida a principios del siglo XVI y que cuenta con uno de los retablos más bellos de la provincia. Pero no debemos pasar por alto la Marbella del lujo y la diversión. Hay que dejarse sorprender ante el impresionante tamaño y aspecto de los barcos de Puerto Banús, zona que además se ha convertido en una especie de gran centro comercial al aire libre con tiendas prohibitivas para un bolsillo medio. Un simple paseo o un
café en cualquiera de sus terrazas nos convertirán en espectadores de un auténtico desfile de caras conocidas. Si después del espectáculo nos quedan ganas de terminar la noche como Marbella merece, el sitio adecuado es la discoteca de moda Oh! Marbella, situada en el kilómetro 0,8 de la carretera de Istán.

Rutas en barco. Para disfrutar de una buena perspectiva del litoral nada mejor que dar un paseo en barco. Dos goletas ofrecen paseos diarios desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde. Mientras una recorre el trayecto Málaga-Benalmádena por 1.600 pesetas, ida y vuelta (1.000 los niños), la otra navega desde Benalmádena a Fuengirola por 1.500 (900 los niños).

Teleférico de Benalmádena. Por 1.200 pesetas (900 los niños) ofrece las mejores panorámicas de la zona. El Mediterráneo y los pueblos que alcanza la vista se alejan a medida que comenzamos a subir hacia la estación de llegada. Desde allí, varias sendas llevan al visitante con ganas de caminar o pedalear en una bicicleta de montaña hasta los miradores Sur, Oeste y Cima Calamorro.

Saliendo de Málaga, siguiendo la línea ondulante de la costa, se entra en el imperio de la luz”. Con estas palabras describía Ortega y Gasset la entrada a la Costa del Sol, una franja que se extiende desde Nerja hasta Manilva con nueve poblaciones importantes entre ambas localidades. Algunas, como Marbella, Torremolinos o Fuengirola, se han convertido en ciudades hechas por y para el turismo. Otras, como Mijas, conservan el sabor de los pueblos serranos: callejuelas estrechas y empinadas y fachadas de un blanco impoluto. La Costa del Sol puede visitarse por tierra, mar y aire: sus rincones pueden cautivar desde cualquier perspectiva.

El Refugio de Juanar.
Su bodega es reclamo suficiente como para acercarse hasta la localidad de Ojén. En ella reposan más de 7.000 botellas de vino de las diferentes denominaciones de origen españolas. El restaurante forma parte del hotel del mismo nombre, un palacio decimonónico perteneciente a los marqueses de Larios.

La Espuela
Instalado en los bajos del tendido de Sol de la plaza de toros de Antequera, sirve en su comedor-decorado con maderas nobles y barro-platos muy arraigados a esta tierra de paso. Pruebe, por ejemplo, la porra antequerana, el rabo de toro a la miel de romero o alguno de sus exquisitos postres andalusíes.

Tragabuches
Las crónicas románticas aseguran que Tragabuches fue un bandolero de segunda fila que mató a su esposa infiel y a su amante la noche que los encontró juntos. Hoy, nada tiene que temer el comensal que decida sentarse a la mesa de este laureado restaurante: es, posiblemente, el mejor comedor de Andalucía. O al menos, el más valiente, imaginativo y audaz. Tantos parabienes los tiene bien ganados Sergio López, un joven restaurador que propone delicias como milhojas de manzana caramelizadas con foie y queso de cabra o papada de cerdo con bole-tus y langostinos.

La Posada del Torcal
La decoración de cada una de sus diez habitaciones está inspirada por distintos pintores españoles. Cuenta, además, con sauna finlandesa, jacuzzi, gimnasio y vistas incomparables sobre las sierras de Tejeda y las Nieves hasta el mar Mediterráneo.

El Castillo de Monda
Residencia del caudillo árabe Al Mundir desde el año 920, hoy es un hotel lleno de hechizo y encanto. Sus dependencias miran hacia la pequeña localidad de Monda y a la sierra de las Nieves. El agua, la vegetación y la piedra forman el decorado del establecimiento.

La Casona de la Ciudad
Inaugurado hace pocos meses en el corazón de Ronda, no hay lugar con más encanto a muchos kilómetros a la redonda. Nadie diría, desde fuera, que este palacete rondeño pueda cobijar un espacio tan idílico donde la piscina, los pinos y los pinsapos parecen establecer un diálogo de reposo y esparcimiento con el huésped.

Parador de Turismo de Ronda

Lo que más impresiona son sus vistas, que miran al tajo o a la serranía. Los cálidos salones apelan a una cierta modernidad que no renuncia, en todo caso, a la estética romántica de la ciudad. Además, su restaurante proporciona placeres inolvidables

Serranía de Ronda
Recorrerla requiere mucha atención y mimo, de modo que es conveniente dejarse caer antes por el valle del Genal, que presume de sus pueblos íntimos y novelescos. Por aquí anduvieron bandoleros de dudosa honestidad y pelaje, y por aquí campean hoy legiones de acaudalados extranjeros que han rehabilitado cortijos de recia factura para hacer de ellos verdaderos cuarteles de invierno.

Casares
Conviene entrar por la carretera que baja desde Gaucín, serpenteando por la sierra de Crestellina. No cabe más que rendirse a la perspectiva mágica y telúrica que se divisa desde su castillo, o desde la calle de la Villa, que parte de la plaza de la Fuente y bordea los callejones secretos. Es la quintaesencia de los pueblos malagueños, y hasta podría decirse de toda Andalucía.

Cañón del río Guadalmedina
Divide en dos la provincia, dejando a cada orilla comarcas de naturaleza dispar. Buscando el oeste queda Casabermeja, que posee el cementerio más alegre, colorista y vivaz de Andalucía. En la zona llamada La Hoya surgen pueblos como Pizarra, Cártama o Casarabonela, que comparten pasados y estéticas comunes. Más al norte, Carratraca regala sus acreditadas aguas termales, y kilómetros arriba, Árdales tiene un castillo roquero desde el que se divisan las mansas aguas del embalse del Guadalhorce.

Macharaviaya. A este pueblo de los Montes de Málaga, recostado sobre la ladera de un valle, se llega por la carretera de la costa, por un
camino tortuoso que corona un lindo mirador. La estrecha calzada se deja caer después por un tierno itinerario donde en primavera florecen los olivos y los almendros. Aquí nació don Bernardo de Gálvez, que fue gobernador de Luisiana y virrey de Nueva España, expulsó a los británicos de las tierras de Nuevo México y prestó a las incipientes colonias norteamericanas apoyo financieroy militar. Gálvez y toda su parentela están enterrados en una cripta al lado de la iglesia parroquial, sencilla como esos templos que el militar malagueño fundó en otras latitudes.

Los pueblos de Málaga tienen en común lo mismo que los hermana con sus vecinos de Granada y Cádiz: la blancura de sus caseríos y las pendientes de sus calles. No obstante, a la cordillera Penibética se la podría calificar de “diferente”. Eso de dejarse caer hasta las orillas del Mediterráneo le da un acento muy atractivo. Esta maraña de cumbres y agujas parecen más altas de lo que en realidad son porque se observan desde la orilla del mar. Los pueblos penibéticos malagueños fueron amamantados por la misma madre, si bien cada uno ha querido llamarse de una forma.
La Axarquía. Rozando los límites ficticios con la provincia de Granada, fue uno de los paraísos más cantados por los últimos moriscos. Frigiliana es un lugar muy típico. Sus calles y plazas reproducen la idea que todo foráneo puede He-
gar a tener de los pueblos blancos de Andalucía. En las fachadas de las mejores casas hay azulejos que rememoran pasajes y narraciones de los primeros años del siglo XVI. Sus dibujos cuentan la vida hacendosa y pacífica de los últimos árabes que vivieron en la Península; sin su recuerdo sería muy difícil explicar por qué la Axarquía resulta un lugar tan fascinante. Más arriba de Frigiliana quedan otros pueblos de nombres evocadores como Competa, Archez, Salares, Sedella o Al -caucín. Hay en la Axarquía mucho que admirar: a las orillas de los caminos surgen cortijadas donde se seca la uva pasa y donde el agua blanca corre entre acequias de tiempos pretéritos; en las plazas de los pueblos se yerguen torres mudejares que aún marcan el ritmo cotidiano; y las sierras de Tejeda y la Almijara velan desde arriba por la bonanza de campos y cosechas.

Hemos aprendido a oír y a mirar. Y quizá estamos demasiado seguros de lo aprendido. Quizá de ahí provenga esa especie de indolencia que sobrevuela esta ciudad avanzada. Nos hemos levantado demasiadas veces, sabemos cómo reponernos, cómo salvar los castigos de la Historia. Es probable que eso nos otorgue cierta carga de algo que si no es prepotencia, sí tiene mucho de una seguridad a veces ciega.
Los dioses están con nosotros a pesar de nosotros, parece ser la consigna. Así caminamos, vamos haciendo día a día esta ciudad, esta provincia, unos y otros, todos los hijos dispares de esta tierra dispar. Así nos miramos en el espejo de nuestro interior, casi de perfil, sin acabar de creer en lo que los espejos reflejan, inventándonos lo que la penumbra o las sombras ocultan. O, mejor, dejándolo estar. Dejando crecer esa tierra de nadie sugerente y misteriosa, ese sueño impreciso que quizá sea nuestro verdadero y más profundo retrato.

Ahora dicen que el turismo también vendrá a la ciudad. Que ya no serán unos japoneses perdidos o un grupo anglosajón los que vengan a recorrernos, a visitar la catedral y la alcazaba o a atravesar morosamente el parque en los viejos coches de caballo. Ya llegan los primeros cruceros a ese puerto comercial, que en un futuro inmediato promete hacer un hueco a las instalaciones y los barcos deportivos. Dicen que van a montar en sus muelles otra ciudad dentro de la ciudad; no sabemos si de altura artística al estilo Kursaal donostiarra o sólo mercantil, con chucherías de cines o pizzerias y alguna discoteca de láser y diseño.
Andan excavando en el viejo teatro romano sepultado por la agudeza franquista bajo una construcción que fue a albergar la biblioteca provincial y que, en una especie de burdo sarcasmo, fue a llamarse la Casa de la Cultura. Además, en el edificio que acogía el Museo Provincial de Bellas Artes, desmantelado de la noche a la mañana para dar paso al genio malagueño, se está trabajando para abrir pronto las puertas del Museo Picasso. Un centro importante que servirá como anzuelo para ese turismo cultural que atraviesa Andalucía desde Granada a Córdoba y Sevilla y que pronto recalará en Málaga. No se sabe si atraído por la obra picassiana o por el arte de birlibirloque, ese juego de manos capaz de transformar ante los ojos incrédulos de los ciudadanos una obra de arte por otra: el mejor museo de pintura del XIX por uno de Picasso, o una Casa de la Cultura por un teatro romano, para luego volver a hacer aparecer el teatro donde antes estaba la citada Casa.
Quizá esa sea una de las habilidades o defectos de esta tierra. Su enorme capacidad de transformación. Su desmemoria. Su capacidad de adaptación. Ductilidad. Aquello que en tiempos pasados quizá fuese una necesidad para la supervivencia, ha quedado como una costumbre. Borrar las huellas, dejar que el viento pase sobre ellas y las confunda. Un maquillaje de olvido para cubrir las estrías de los siglos. Es algo que se percibe al caminar por la ciudad. Una parte del centro histórico pudo salvar la vida; otras fueron pasto de la especulación brutal de los primeros años sesenta -aquel canto de sirenas que traía no se sabe qué modernidad- y otras simplemente fueron víctimas del tiempo y ahora son pura ruina.
Aquel barrio de los Percheles del que habla Cervantes en el Quijote y que con un poco de voluntad podría haberse transformado en un barrio de Santa Cruz sevillano, desapareció dejando apenas un rastro de calles hundidas y edificios ven cidos que dan escolta a una avenida de construcciones funcionales y aspecto aséptico. La mayor parte de esa zona quedó en manos de la especulación; la otra, del abandono. A ratos, yendo por lo que queda de ese barrio o por su colindante de la Trinidad -ese sí a medio rehabilitar-, incluso puede asaltarnos la idea de que vamos caminando por una ciudad bosnia o afgana sobre la que hubieran caído bombas de todo tipo, con muros derrumbados y solares sobre los que empiezan a levantarse nuevas viviendas y construcciones civiles de vidrio y acero. Una materia viva. Es una parte del laberinto que, ante ese espectáculo extraño, opone las viejas mansiones del Limonar, el serpenteo manso del paseo Marítimo y sus edificios volcados al mar a modo de bálsamo curativo. La Málaga que pudo ser.
La ciudad la completan unos barrios populosos y extensos nacidos de modo apresurado para acoger la inmigración del interior provincial y las ciudades cercanas que en los años de la especulación y el boom turístico de la Costa del Sol llegaron en busca de acomodo y trabajo. Y a todo ello corresponde un carácter. Y a cada una de esas zonas corresponde una fauna humana que, sin embargo, tiene la facultad primordial del camuflaje. Todos somos hijos de aquella filosofía primera de Málaga, esa que está grabada en el escudo de la capital, “la primera en defensa de la libertad”‘, y de la que se derivó su contrastado carácter aperturista y cosmopolita. El puerto, el intercambio, la llegada de viajeros a lo largo de milenios, las vanguardias culturales la dotaron de esa mirada abierta de la que carecen las ciudades andaluzas del interior. Algunos la han llamado la Barcelona del sur. Quizá seamos más mediterráneos que andaluces. Más fenicios que visigodos. Hemos visto pasar demasiada gente por nuestro lado. Seguimos viéndola, y ya sabemos, lo tenemos asumido en lo hondo de nuestra conciencia, que ningún roce, que ningún contacto humano queda impune. Siempre hay contagio, por muy superficiales que queramos ser.

A saber cuáles son las coordenadas de tu alma. A saber cómo los demás miran esa cara que con modulaciones lentas te acompaña cada día en el espejo. No eres el viajero que llega de fuera. No eres la persona ajena que te observa mientras transitas por la calle. Eres parte de esta tierra sobre la que los demás pueden trazar con desapego líneas y teorías. Razones. Conoces demasiado bien su esqueleto, casi toda tu vida circulando por las arterias de esta ciudad, Málaga, y muy a menudo por la nervadura de las carreteras de la provincia. Contrastes: quizá esa sería la palabra, el retrato que definiera a ambas. Una palabra que aquí es algo más que un cliché. Provincia pequeña para tanto matiz. Ciudad de poco suelo, Málaga, para tanta convulsión.
Lo heterogéneo en lo geográfico y en lo humano, la heterodoxia en lo social, en los hábitos, en el pensamiento y hasta en lo festivo. Un puzzle sin concluir, con demasiadas piezas sueltas. Como si varios siglos vivieran en uno y tribus que se desconocen habitaran el mismo espacio. Parece cierto que nos visitaron fenicios, romanos, gente del norte, árabes, reconquistadores. Y también parece verdad que todavía siguen entre nosotros, unos y otros. A veces sabiendo unos de los otros. A veces, sin ni siquiera mirarse. Sin saber que existen o fingiendo no saber que existen. No somos Jeckyll y Hyde. No sólo ellos. Mucha más gente habita esta conciencia con forma de ciudad.
En sintonía con un país que ha evolucionado de modo supersónico en las últimas décadas, acentuando con diferencia esa velocidad, esta ciudad ofrece muchas, quizá demasiadas, caras. Hay una Málaga frivola, superfical, de contacto espontáneo, cálido y olvidadizo. Es una Málaga efímera, quizá la primera que sale al encuentro del recién llegado. También hay una Málaga voluntariosa y un poco arcaica, una especie de Málaga de espíritu mesetario o interior. Es un tren con los asientos colocados al revés de la marcha, mirando hacia atrás. Está arraigada en lo rancio de sus costumbres e intenta recuperarlas y vivir dentro de ellas; no importa que esas costumbres, que esa Málaga entera, ya pertenezcan por entero al pasado y no tengan hoy otro sentido que el mu-seístico, el archivo. Una Málaga costumbrista, feriante y se-manasantera, mitad pandereta y mitad materia equívoca de antropología. Y también hay una Málaga mercantil, otra culta y creadora, y otra amante de la tecnología y las innovaciones. Y a veces, claro, se mezclan, se cruzan, y tienen hijos mestizos, cuarteados, ambidiestros, todas esas ciudades que viven en esta ciudad.
La provincia también es mestiza. No se sabe muy bien qué tiene que ver Marbella con la serranía de Ronda ni mucho menos con el valle del Guadalhorce o la Axarquía. Ni la arquitectura de los pueblos ni la forma de vida que se hace en ellos. Los puertos deportivos y las tiendas lujosas, con las cuestas empinadas y blanqueadas de cal, por las que transitan mulos cargados de retama y donde sólo algún turista documentado o algún antiguo viajero de otro país, establecido ya en esos lugares, rompen una estampa de hace varias décadas. Ferraris, luces de neón y calles empedradas con perros adormecidos. Siglo XXI y siglo XIX, con un lugar para el encuentro en esos pueblos próximos a las costas, Benalmáde-na, Mijas, Frigiliana, donde esos mundos dispares llegan a rozarse y conectan en mayor o menor medida.
Ni siquiera las costas son simétricas. Si dobláramos el mapa tomando a Málaga como eje, las dos orillas que irían a encontrarse serían completamente distintas. En todo. No importa insistir: en geografía, urbanismo y pobladores. Hacia el oeste, la costa se va suavizando, las playas se van haciendo más extensas, mirando hacia las dunas de Cádiz. Hacia el este se hacen más escarpadas a cada paso, se van levantando hasta convertirse, ya cerca de la provincia de Granada, en acantilados que anuncian las estribaciones de Sierra Nevada. Las huertas y los cañaverales de esta parte, cumpliendo esa supuesta simetría, irían a superponerse sobre los puertos deportivos y los campos de golf de la otra costa. Nerja sobre Marbella, Vélez Málaga sobre Mijas, las huertas de cultivos tropicales de la Axarquía sobre Fuengi-rola. Los alemanes jubilados y el apacible turismo nacional, sobre la noche de neón y los visitantes esporádicos. Esos devoradores de Sol, playa y nocturnidad, refugiados en sus hoteles de Torremolinos, apenas saben que existe una ciudad llamada Málaga, ese foco de algo más de 500.000 personas, crecido en un aluvión tan dispar y anárquico como el de la propia provincia.

El jardín botánico histórico de la Concepción, emplazado a las afueras de la capital, parece una Selva tropical. Entre su frondosa vegetación destacan los enormes ficus y la Monstera deliciosa, también conocida como costilla de Adán. Este espacio verde fue fundado en 1850.

Noche en Puerto Banús, Marbella, destino predilecto para ricos, famosos y aspirantes de todo el mundo. Las marcas de los coches delatan el poderío económico de sus propietarios, que llenan los locales de moda hasta altas horas de la madrugada.

La colegiata de Santa María ha entrado en ese selecto y elitista catálogo monumental donde sólo se citan los más ilustres edificios de Andalucía. Resulta agradable escuchar cada hora el tañido de las campanas que cuelgan de la torre de la colegiata. Por dentro, muestra sin pudor alguno sus dos épocas constructivas. El gótico está muy definido al fondo, alrededor del altar Mayor y el baldaquino que lo preside, mientras que el renacimiento se manifiesta al principio, entre las columnas, los capiteles y bóvedas llenas de gracilidad.
Las calles que bordean Santa María son estrechas y huidizas. Llevan nombres míticos: Moctezuma, el Gigante, los Tramposos… Es necesario pasearlas por la noche, bajo la luz cenital que alumbra casas y balcones. Entre sus recovecos, sus plazuelas mínimas, sus arcos, aparece al fin el palacio de Mondragón, el mejor epitafio de todo viaje romántico. Hoy es museo local, pero hasta hace poco acogió a familias de gran boato. Lo que más conmueve es su jardín, que se abre tras el umbral de un arco almohade y se asoma a las profundidades del tajo. Una fuente en su corazón apacigua los ánimos del que hasta aquí llega. Yo suelo sentarme, mirando al tajo, en un poyete protegido por una reja muy artística. Allí, a la sombra de un ciprés, adormecido por la fragancia que exhalan los arrayanes, intuyo las nubes a lo lejos. Son nubes con vientres preñados de agua. Aguardo entonces su llegada y pienso que terminarán arropando la ciudad ante la inminente llegada de los fríos del invierno.

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Cerrada entre murallas está la iglesia del Espíritu Santo. Edificada durante el reinado de Fernando el Católico, luce una fachada tardogótica aderezada con ornamentos litúrgicos e imágenes inspiradas en el santoral. Cuando la tarde cae y el Sol se pierde entre los dedos montañosos de la sierra de Grazalema, los viejos se citan para contarse sus vidas y sus querellas. Por las puertas del Almocábar y de Carlos V -árabe la primera, renacentista la segunda- corretean los niños y las madres, las parejas de enamorados y los viajeros que entran por primera vez a esta ciudad tocada por el dulce aliento de la sensibilidad y la fábula. Del barrio de San Francisco, habitado por hortelanos, tratantes y ganaderos, parte una calzada de arena que baja hasta las fauces del tajo. Ya no anda a orillas del Guadalevín aquel viejo molino que trillaba el grano hasta hacerlo harina. Hoy, una escuela-taller rehabilita su esqueleto para convertirlo en hospedería. Otros caminos llevan hasta una ermita que depara una de las vistas más hermosas. La ciudad se interpreta mejor desde este otro lado: las dos barriadas, la nueva y la vieja, quedan unidas por un puente de piedra amarillenta por cuya cicatriz rara vez deja de manar agua.
En los días crudos e inclementes, el viento azota los árboles de la plaza de la Duquesa de Parcent. Es un viento arcano, que silba y murmulla, que quiere significarse ante los pasos cansados del caminante. Los árboles sombrean el Ayuntamiento, cuyas dependencias se asoman a dos galerías con arcos de inspiración mudejar. Por dentro, en las estancias nobles, hay artesonados de aliento árabe muy parecidos a los que aún se encuentran en otros palacetes de la Ciudad Vieja.
Al lado del Ayuntamiento, salvando las escaleras que bajan hasta Armiñán, los róndenos levantaron una capilla barroca para rendir pleitesía a Santa María Auxiliadora. A su lado edificaron un colegio, y más allá, un convento habitado por hermanas clarisas. Pero la duquesa de Parcent, una señora de muy rancio abolengo, no hubiera quedado tan complacida de no haber sabido que su nombre serviría para ilustrar una plaza donde se erige uno de los monumentos más insignes de la ciudad.

Las antiguas murallas aprisionan la ciudadela por los costados de un collado que frena su ímpetu ante el vértigo y el pánico del tajo. Los escritores describieron este abrumador paisaje con toda suerte de adjetivos. Poetas como Rainer María Rilke le dedicaron largas estrofas, y más recientemente, Ernest Hemingway y Orson Welles compitieron en amistad con un tal Antonio Ordóñez, que hizo de la tauromaquia un arte de indescifrable interpretación. Tanto es así, que Orson Welles decidió morir aquí, como un ciudadano sin más patria que sus zapatos y su talento. El cuerpo reposa en la finca que los Ordóñez tienen a las afueras, al lado de un pozo, en una cripta custodiada por un castaño y un limonero.

La Ciudad Vieja es nublada, vaporosa y poética; la Nueva, mundana y bulliciosa, más andaluza y vivaz. Está repartida entre largas avenidas y calles comerciales por donde surgen plazas con iglesias barrocas de no mucho mérito. Hay hoteles decimonónicos y alamedas muy acicaladas donde se encrespan los árboles de anchas copas.
La Ciudad Vieja es otra cosa. Conviene entraren ella con sigilo, a esa hora intermedia e imprecisa en que los zaguanes están entornados y los vecinos reposan del almuerzo. Por la calle Armiñán descienden los vientos de la sierra. Bajo sus soportales llevan siglo y pico abriendo sus puertas algunas tiendas de anticuarios. En las vetustas almonedas, entre corredores y pasillos que conducen a perfumados patios, se apilan muebles de madera noble que pertenecieron en un tiempo a la aristocracia rondeña. Hay cuadros con los marcos descoloridos, lienzos oscuros que muestran a algún caballero de larga capa y rostro grave. Y sables y trabucos, pilastras y hornacinas, cristos maltrechos y altares carcomidos por los años y el olvido.
A la calle Armiñán, enlucida por las casonas solariegas y los palacetes señoriales, le nacen otras callejuelas más estrechas y quebradas. La leyenda romántica de Ronda reside aquí, en el empedrado de los suelos, las esquinas huidizas, las cruces de los caminos y los ventanales confinados entre el hierro y sus silencios. La Casa del Rey Moro, levantada allá por el siglo XVIII, tiene un jardín donde los adjetivos se agotan. Suenan en él rumores de agua tibia y brillan delicias silvestres entre los arriates decorados con azulejos de vivos colores. Tiene el edificio una escalera que es todo un misterio. Sus 300 peldaños descienden hasta la orilla del Guadalevín. Entre los escalones y la pendiente se amontonan las leyendas, como aquella que narra los desdichados amores de una princesa cristiana con un gerifalte moro a la que el destino le abrió la muerte en el tormentoso cauce del “río de la leche”.
Frente a la Casa del Rey Moro se erige el palacio de los Marqueses de Salvatierra. Su fachada es un libro ilustrado con motivos bíblicos e iconografías precolombinas. Calle abajo, Ronda se serena entre los puentes Árabe y Viejo, entre la puerta de Felipe V y los Baños Árabes del arrabal. Los caminos se desdibujan colinas adentro. Aquí, los hortelanos acuden con la amanecida a trabajar tierras regadas por las aguas claras del arroyo de las Culebras. Basta con cerrar los ojos y retrotraer la memoria siglo y pico para intuir la presencia de los pintores románticos. A Gustavo Doré, por ejemplo, le entusiasmaba emborronar cuartillas de pesado gramaje con escenas cotidianas: el labriego, el truhán y el menesteroso; el forastero y su diligencia; la maja y la alcahueta; el caballero y sus esbirros; el bandolero y su cuadrilla… Todo bajo esos cielos encapotados e imposibles, sumidos en el chaparrón y la granizada, grises y cerúleos, pardos y terrosos.

Por qué Andalucía nos parece tan tentadora? Por su luz, opinarán muchos. Es verdad que hasta los lugares más desafortunados terminan por ser especiales gracias al Sol que los broncea. Pero no es menos cierto que existen otros horizontes que aún siendo bellos bajo la plenitud luminosa, lo son más bajo los nubarrones de una tarde adormecida por la lluvia y la ventisca.
Andalucía sabe jugar muy bien con tal dualidad. La serranía de Ronda, por ejemplo, resulta magnífica bajo el limpio Sol de la media tarde. Pero no conviene llamarse a engaño: por sí sola, esta cadena de lomas amarillas y acres cerros sería una más entre muchas. Lo que la hace única es que en su corazón, cortado por un violento navajazo, aparece Ronda, la quebrada ciudad del tajo y las leyendas. Quizá estamos muy condicionados por los grabados románticos del siglo XIX, pero se me antoja extraño pasear por Ronda bajo un Sol abrasador y justiciero. Es más: me enfado cuando esto pasa, y me prometo no volver más hasta que el parte meteorológico no anuncie cielos muy cubiertos en la mitad sur peninsular.
De una tarde de aguacero recuerdo los colores del Guadalevín, su ímpetu y lozanía. Este cauce, al que los árabes apellidaron con el dulce nombre de “río de la leche”, amputa en dos la ciudad. Desciende con docilidad hasta que sus aguas tropiezan con los farallones de roca, levantados como fantasmas a los lados del tajo. Al final, el agua se despedaza como una herida, dibujando una cola de caballo que termina por convertirse en la mejor metáfora del nombre del río.
De esta forma, Ronda queda dividida en dos: la Ciudad Vieja y la Nueva, aunque el puente del Tajo las reconcilia desde la segunda mitad del siglo XVIII. El autor de la obra, Juan Martín de Aldehuela, se ganó al concluirla toda suerte de panegíricos.
Dicha construcción salva una estremecedora caída de 93 metros. Por la tarde, los grajos y los cuervos que anidan entre las oquedades graznan con desesperación. Al fondo, la mirada se nubla entre el vasto circo de lomas y praderas que conforman las serranías de las Nieves y Grazalema.

Los písanos observan con asombro el yacimiento aparecido durante las obras de construcción de la estación de tren de San Rossore. Resulta difícil imaginar que bajo sus pies se hallaba uno de los puertos más importantes del Mediterráneo, activo desde el año 300 antes de Cristo hasta el siglo VI y que en poco tiempo se ha convertido en uno de los mejores destinos para hacer Excursiones en Roma. Un gran canal de diez kilómetros unía la ciudad con el mar y aseguraba que Roma estuviera bien surtida de cereales, vino y aceite. Augusto hizo construir grandiosos teatros y palacios en este enclave vital.
Los restos de cuatro naves, protegidas con redes, así como otras catorce embarcaciones aún enterradas atestiguan la pretérita actividad marítima. Los investigadores están divididos entre los que creen conveniente su rescate inmediato y quienes consideran precisa una ayuda internacional previa que asegure su conservación. Actualmente, los barcos ya recuperados del barro han sido sometidos a un tratamiento con resinas, como protección contra la acción del oxígeno, y son regados dos veces al día para evitar la aparición de hongos.
Una representación de objetos desenterrados -piezas de vidrio soplado, ánforas, lámparas de aceite, bustos femeninos…- permanecen expuestos al público en el Antiguo Arsenal de la Villa.

Actos de junio
Santiago de Compostela:
• La exposición Europa fue camino se estrena el 7 de junio en La Alameda. Hasta el 7 de julio.
• Compostela y San Clemente de Pasantes abre sus puertas en la Capilla del Instituto Rosalía de Castro del 25 de junio hasta el 12 de septiembre.
• Galicia. Presencia y esencias de una cultura continúa en el Pabellón de Galicia hasta diciembre.
• Galicia digital recorre virtualmente la Comunidad y el Camino de Santiago en el monasterio de San Martiño Pinario hasta diciembre.
• Galitzia en Galicia muestra el arte polaco desde la Edad Media hasta el siglo XX en el Colegio Fonseca. Hasta el 13 de junio.
Vigo:
• Flying Carnet reúne grabados de 165 mujeres de los cinco continentes en la sala Caixanova. Hasta el 20 de junio.
• Hasta el confín de la tierra refleja el comercio y las peregrinaciones europeas por vía marítima en el Museo del Mar. Hasta octubre.
A Coruña:
• El fotógrafo Xosé Garrido muestra su obra en la biblioteca Miguel González Garcés. Del 8 de junio al 8 de julio.
Lugo:
• La Ribeira Sacra, esencia de espiritualidad de Galicia aparece retratada en el centro de Artesanía y Diseño. Hasta el 16 de junio. Pamplona:
• La exposición Huellas de la Ruta. Arte del Camino de Santiago resume el legado de la senda jacobea a su paso por la Comunidad Foral en el Museo de Navarra.

Paseo por 3.500 años de arte
La exposición Perú: indígena y virreinal abre sus puertas desde finales de mayo hasta el 31 de agosto en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en Barcelona. Al principio, un montaje audiovisual sitúa al visitante en la riqueza natural y humana de Perú, territorio fértil para el desarrollo de avanzadas cutu-ras. De ello dan cuenta 300 piezas, organizadas en cinco bloques: la época de Chavín, Cupinisque y Virú (1500-500 antes de Cristo); las artes clásicas: Mochica, Nasca, Paracas, Tiawanaku y Vicús (del 500 antes de Cristo al 500 de nuestra era); las épocas legendarias: Wari, Chimú, Chancay y Lambayeque (500-1300); los incas; y finalmente, la época virreinal.
Además de recoger manifestaciones artísticas, la muestra profundiza sobre la vida cotidiana y la concepción del universo de aquellos pueblos.

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Dos exposiciones acercan el legado de los faraones a tierras europeas con piezas inéditas o poco habituales por estos pagos. La más fastuosa, Tutankamón: el oro del más allá, ocupará el Museo de Antigüedades de Basilea (Suiza). Es una oportunidad única para contemplar 150 piezas procedentes de la tumba del rey niño en el Valle de los Reyes.
Más cerca, en la muestra Faraones del Museo de L’Almudí de Valencia, el curioso puede acercarse al mundo de Micerinos, Teti, Neferefre, Tutmosis, Senu-sert, Ajenatón, Ramsés II, Hapsesur y, de nuevo, Tutankamón. Adornos personales, estelas de caliza, objetos de uso cotidiano, dioses… En total, son 86 piezas prestadas por el Museo de Antigüedades Egipcias de El Cairo que, en algunos casos, nunca salieron de Egipto. Entre ellos sobresale la Tríada de Menkaura, procedente de la necrópolis de Giza; la doble estatua de Tutmosis III y Amon-Ra, del templo de Karnak; y el tesoro de Tanis, compuesto de pectorales, amuleto y brazalete de oro y piedras semi-preciosas.

Inmersión en la selva tropical
El Zoo de Fuengirola (Málaga) es una verdadera recreación de la flora y fauna de los bosques tropicales de Madagascar, África ecuatorial y el sureste de Asia (foto: un grupo de lémures). Lejos de exhibir los animales aislados, a la manera tradicional, sus llamados recintos de zoonmersión permiten al visitante sentirse como en la propia selva. La presentación de los distintos hábitats del bosque tropical hacen de este espacio natural una experiencia única en Europa.

Lujo en tonos azules
Al norte de la isla de Fuerteventura, junto al Parque Natural de las Dunas de Corralejo y frente a la isla de Lobos, abre sus puertas el Gran Hotel Atlantis Bahía Real (Av. Grandes Playas, s/n. © 928 53 61 51). Sus habitaciones, elegantes y con vistas privilegiadas al intenso azul del océano, se disponen en torno a un patio con palmeras y piscina. Además, el complejo incluye también un spa de 3.000 metros cuadrados, único en el archipiélago canario. De sus cinco magníficos restaurantes, La Cúpula de Carles Gaig satisface a los gourmets más exquisitos en un entorno exclusivo.

Detalles quijotescos
Quien quiera ir adelantándose al 2012, cuando se celebre el 9ºcentenario de la publicación de El Quijote, puede practicar una sencilla ruta por los paisajes del libro universal. Se inicia en El Toboso, cuna de Dulcinea y pueblo con viviendas tradicionales bien conservadas: austeras fachadas, muros encalados, portones, rejas y frescos patios. Algunas citas sirven de pista para llegar hasta la supuesta casa natal de la dama, Ana Martínez Zarco de Morales en la vida real. Junto a la iglesia, el Museo Cervantino guarda una colección de ejemplares de El Quijote en muchos idiomas o firmados por celebridades. Para reponer fuerzas, La Casa de la Torre es un alojamiento rural donde se puede degustar, por encargo, el menú del hidalgo, con su salpicón, duelos y quebrantos… Camino de Campo de Críptana se divisan diez molinos de viento, y hacia Puerto Lapice, el campo reverdece gracias a las norias. Al final del camino surge Almagro, con su plaza porticada y su corral de comedias.

La grandeza de la Patagonia nos lleva a descubrir lugares fantásticos, irreproduciblescon palabras. Ni la mejor cámara puede fotografiar tanta belleza como ven nuestros ojos. En el glaciar Perito Moreno casi podemos tocar con la mano sus masas de hielo. Al precipitarse sobre las aguas, pedazos que pesan toneladas producen un estruendo ensordecedor como un trueno. Pero más imponente aún es navegar por el lago y rozar casi la masa de hielo con los catamaranes. Otro lugar que atrapa en todos los sentidos, con su gente, su paisaje, sus comidas y su ubicación, es Ushuaia. Entre sus atractivos figuran lo que fuera la cárcel del fin del mundo o el tren del fin del mundo, que nos da un hermoso paseo por los bosques casi impenetrables de lengas y ñires. Y para terminar, nada mejor que probar el cordero fueguino.

Consciente de su papel histórico, Isabel jamás tuvo residencia fija. En Valladolid, auténtico centro administrativo durante el reinado de los Reyes Católicos, contrajo matrimonio con Fernando el 19 de octubre de 1469, en el Palacio de los Vivero. La pompa que faltara en esa ocasión se vio compensada por el lujo propagandístico de los torneos que, organizados en su honor por el duque de Alba, fueron celebrados en la misma
ciudad durante la contienda contra La Beltraneja. En Valladolid se celebraron asimismo las Cortes que proclamaron herederos de la Corona a Juana la Loca y Felipe el Hermoso. Toledo, con su ambiente capitalino, debió de impresionar a Isabel cuando la visitó de niña. Fue también, en 1502, el punto de encuentro de los Reyes Católicos con Juana y Felipe el Hermoso, ya padres de tres hijos (el mayor era Carlos, el futuro emperador). El ideario de unidad política y religiosa de Isabel está representado, de alguna manera, por Granada. Muy cerca fundó la ciudad de Santa Fe, proyecto urbano netamente católico. A Sevilla viajó en 1477, para comenzar su primera estancia fuera de Castilla. Al llegar, el cortejo tardó tres horas en recorrer la distancia entre la Torre del Oro y los Reales Alcázares. Por último, Madrid también estuvo presente en la vida de Isabel: su Alcázar y la riqueza cinegética de El Pardo fueron apreciados por Juan II y Enrique IV, padre y hermano de la monarca, respectivamente. Allí, con once años, fue madrina en el bautizo de La Beltraneja, su futura enemiga.

ARÉVALO
El corazón histórico y comercial de la villa late en la plaza del Arrabal, sobre la que se levanta la iglesia de Santo Domingo de Silos, con cabecera mudejar del siglo XII. A la plaza del Real, donde estuvo el palacio real de Juan II (residencia infantil de Isabel), se asoman el edifico del Ayuntamiento y el Arco de Alcocer, del siglo XII. De la misma época es la iglesia de San Martín, que cuenta con dos torres y un interesante atrio románico, el único de piedra en una villadominadaporel ladrillo mudejar. También hay que acercarse a la plaza de la Villa, armónico conjunto en el más puro estilo castellano, donde se levanta la iglesia de Santa María, de cabecera románico-mudejar.
Del rico patrimonio civil merecen mención los palacios de Altamirano y de los Osorio; y la Casa de las Milicias, construcciones palaciegas del siglo XVI que se levantan en el entorno de las calles Mayor de la Morería y Larga, en la antigua judería. Igualmente interesantes resultán el puente de Medina, del siglo Xiy y muy cerca, el Arco del mismo nombre, del XVIII. Todo este muestrario del pasado arevalense se halla bajo la vigilancia del castillo, erguido sobre los ríos Adaja y Arevalillo. Aunque data del siglo Xiy su origen es probablemente anterior.
Y finalmente, a tres kilómetros al sur de la localidad encontramos la ermita de La Lugareja (siglo XII), cumbre del mudejar.

Las cuatro poblaciones más isabelinas de Castilla cuentan con un rico patrimonio histórico-artístico, que ya empezó a fraguarse antes que entrara en escena la reina católica. No obstante, su paso por ellas les dio un impulso decisivo.

MADRIGAL DE LAS ALTAS TORRES
Es casi obligatorio comenzar la visita en el Real Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, antiguo palacio real de Juan II y casa natal de Isabel. El edificio data del siglo XV y ha experimentado varias reformas. Otros monumentos importantes son el Real Hospital de la Purísima Concepción, fundado en el siglo XV por María de Aragón (esposa de Juan II), y las iglesias de Santa María del Castillo y San Nicolás de Barí, ambas de estilo románico-mudejar. El interior de la última, construida en el siglo XHI y muy reformada en el XV y XVI, alberga un impresionante artesonado mudéjar y la pila en la que supuestamente bautizaron a Isabel. También hay que ver las murallas, construidas parcialmente en ladrillo durante el siglo XIII. Su perímetro casi circular se abre en las puertas medievales de Cantalapiedra, Aréva-lo, Peñaranda y Medina.

Quien sí lo hizo en más de una ocasión fue su yerno, Felipe el Hermoso, ataviado con ropas de mercader y una peluca. Acaso ella se conformara con contemplarlo desde las ventanas del palacio que, situado en una de las esquinas, siempre fue su residencia. Porque el vínculo con el castillo de la Mota es otro truco del mito y sus derivaciones. La impresionante fortaleza de ladrillo mudejar, que irrumpe poderosa en la infinita llanura que rodea Medina, era un fortín exclusivamente militar que sólo visitó cuando su hija Juana fue allí retenida para mitigar la frenética ansia de volver a Bruselas con Felipe, algo que la Corona no juzgaba conveniente. Entre los formidables muros de la Mota probablemente tuvo que rendirse a la evidencia de que la heredera arrastraba el mal mental de su abuela.

Tras pasar por distintas fases -entre ellas, la de sede de la franquista Sección Femenina-, el castillo es hoy una lujosa residencia al servicio de la Junta de Castilla y León, apta para reuniones de altura. A sus pies, Medina extiende el engranaje de una moderna ciudad industrial, estéticamente desfavorecida por el desarrollismo de pasadas décadas, pero vibrante y vital.
Quizás sea ese espíritu la herencia de su Historia plena de feriantes y mercaderes, que todavía llenan la gran plaza Mayor de la Hispanidad, como reza su nombre completo, en primavera y en otoño. Su esencia y su entretenimiento a través de los siglos son plasmados con exquisitez en el Museo de Ferias, instalado en la iglesia de San Martín: tan ajetreados y trascendentales fueron aquellos mercados que se han merecido un espacio de exposición. Tal importancia también la declama la Colegiata de San Antolín, erigida en la misma plaza durante los siglos XVI y XVII. De su fachada sobresale el Balcón de la Virgen del Pópulo, desde donde se oficiaba misa los días de feria para que los mercaderes interrumpiesen lo mínimo su trabajo.
En el rincón donde vivía la Reina hoy se levanta el Palacio Real Testamentario, en una construcción a la que poco le queda de regia residencia. Pero la imaginación, el buen gusto y el entusiasmo por la figura han obrado la maravilla de una instalación museística digna de visitar. Sus bien ideadas salas recorren la Historia y la personalidad de la Reina Católica en envolvente tono. Dicen el director, Óscar Pastor, y la guía, Eva Quevedo, que a veces se presentan visitantes… ¡que se declaran partidarios de La Beltraneja!
Lo más íntimo, lo más genuino de Isabel que allí se muestra son el testamento y el codicilo redactado antes de morir. Y entre sus muchas líneas y párrafos, que abarcan tantísimos asuntos de la vida y de los reinos de este mundo, suenan muy hermosas las palabras de amor que dedica a Fernando, a quien encarga que le digan que “le espero en el otro siglo”.

La plaza del Arrabal es un buen exponente de la actividad comercial de la ciudad de hoy, como sin duda lo fue entonces. Aquí y allá asoman toques en los edificios que recuerdan a Segovia, sobre todo el esgrafiado que decora algunas fachadas; un desliz que escapa al rigor cromático de esta Castilla de Isabel. Es un síntoma de ciudad más alegre, que se desgrana en los muchos y bien presentados bares, o en los restaurantes que anuncian el famoso tostón. En alguna ocasión, los arevalenses organizaron para la Reina corridas de toros que ella contempló con agradecída complacencia, aunque en sus cartas íntimas declararía su desagrado por el espectáculo taurino, una característica que jamás nos hubiesen contado los enfáticos enseñantes franquistas.
Ahora, la ciudad expone, en el marco del quinto centenario, todos los objetos y documentos que se conservan del Palacio Real: allí vivió aquella feliz niña rubia y allí volvió en 1468 para reunirse con su hermano Alfonso, quien, de no haber muerto poco después en Toledo, se hubiese convertido en Alfonso XII. En esta última ocasión huía de la Corte de Segovia, en la que se consideraba presa.
No fue un buen comienzo en su relación con la hermosa ciudad del Acueducto, pero aquella gran villa, que hacía muy bien su papel capitalino para una Corte sin residencia fija, habría de entrar con emoción plena en la vida de Isabel. Segovia era, y es, otra cosa. A los pies de las montañas, su espíritu se alej a de esa Castilla sobria de Madrigal, Arévalo o Medina. Es como si esa naturaleza que la rodea, más plural, más creativa, exigiese más ornamento urbano. La ciudad ha cumplido con creces el requerimiento: belleza muy peculiar es la imaginativa silueta centroeuropea del Alcázar, o la del esbelto Acueducto romano, o la airosa ubicación de la Catedral, o la bizantina torre de San Esteban, o la de tantos otros edificios. También cumple tal requisito la arquitectura tradicional de las casas, sobre todo en el vistoso esgrafiado de sus fachadas, dibujos de mil formas diferentes que en su día distinguían las residencias de los “cristianos viejos”.
Pero estos encantos sólo los empezó a apreciar Isabel cuando dejó de ser territorio de adversarios pol íticos. Además, ella no vio la Segovia de hoy: el Alcázar aún no estaba rematado por conos de pizarra, su estampa era más castellana; y la Catedral no era la actual, sino la románica que ocupaba el mismo solar. Su primera residencia “como presa” en la ciudad fue en el Palacio de San Martín, actualmente abandonado, apuntalado y a la espera de un uso que justifique su restauración. Y así debiera ser, pues acumula muchos recuerdos: en sus estancias se firmó la Concordia de Segovia, que establecía el famoso “Tanto Monta”.
Al Alcázar acudió el 29 de diciembre de 1471 a entrevistarse con su hermano, Enrique IV La presumible tensión se vería sin duda aliviada por la presencia de Beatriz de Bobadilla, vieja amiga de Arévalo que estaba casada con Andrés de Cabrera, en ese momento alcaide de la fortaleza. Al bastión segoviano volvería el 23 de septiembre de 1486, después de diez años de ausencia, y sería desde entonces una de sus residencias favoritas. De ello dan cuenta las salas que evocan la presencia íntima y oficial de los Reyes Católicos.
Ese lugar de trono no sería tal de no haberse producido el determinante acontecimiento de su coronación, que acaeció, “con alzamiento de pendones”, el 13 de diciembre de 1472 a las puertas de la iglesia de San Miguel. El templo, que fue trasladado piedra a piedra para dar espacio a la actual plaza Mayor, a cuya vera hoy se alza, lo sigue recordando con una placa en su fachada. La última estancia de Isabel en la ciudad se produjo en 1503, y duró casi cuatro meses. Enferma como ya se hallaba en esos momentos, prefirió el retiro del monasterio de El Parral y del convento de Santa Cruz la Real, ambos extramuros. Podemos imaginar a la Reina cansada, paseando por la Alameda de la Fuencisla, a la vista del Alcázar, que tantos acontecimientos de su existencia contemplara, y de esa ciudad que la supo soberana por primera vez cuando tenía tan sólo 30 años. Ella se ocupó siempre de que el biógrafo oficial de la Corona, Fernando del Pulgar, dejara cumplida nota de cada acontecer. Ella bien pudo imaginar su lugar en la Historia, pero raramente atisbaría la trascendencia de su recuerdo en la Segovia actual, joya urbana seductoramente preciosista sin dejar de ser castellana.
Quizás supo que la ciudad nunca perdería su bullicio cotidiano, pero en su mente renacentista no cabía la con dad era la misma. Después, siendo ya Reina Católica se preocuparía por la creciente deforestación de los campos, y mandaría plantar los pinares que todavía hoy irrumpen en la desnuda monotonía del paisaje.
Dicen que Isabel fue disciplinada y siempre correcta, tan emocionalmente contenida que raramente mostró turbación, ni siquiera en sus cinco partos. Pero también se afirma que fue dicharachera, entusiasta conversadora y una incorregible casamentera para las damas de su Corte. Y en contra de la leyenda, fue una amante del buen vestir, del lujo y el boato, por sí misma y como proyección propagandística de la monarquía absoluta que representaba. Aunque también se ganó, al igual que su marido, la reputación de cierta tacañería en las cosas más nimias: se rumoreaba que guardaba para otros usos los retales que sobraban tras la confección de los vestidos de sus hijas. Espíritu reprimido que buscaba resarcimientos; miradora de economías que se deleitaba en las buenas cosas: un elenco de cualidades que justifica su aprecio por la plaza de Medina y todo lo que en ella acontecía durante los días de feria. Si alguna vez se perdió de incógnito en su barullo, es algo de lo que no ha quedado constancia.

Y mas estos días en que todo anda un poco patas arriba. Obreros y técnicos se afanan aquí y allá en la restauración para que las distintas dependencias luzcan su mejor cara con motivo de la exposición sobre la vida palaciega de La Católica, que invadirá el edificio por algún tiempo. Por la tarea del embellecimiento pasarán la Capilla Real, seguro testigo de su devoción religiosa; la Sala de Embajadores, donde se celebraron las Cortes de 1476; y la Sala Capitular, donde se expone una rueca que utilizaba Isabel en sus ratos de ocio y un libro de actas con su célebre firma: “Y yo, la Reina”.
Y ella, la Reina, recta observadora de la caridad cristiana, sin duda visitó en numerosas ocasiones el espléndido edificio renacentista situado al otro lado de la plaza: el Hospital Real, que fue fundado en 1443 por María de Aragón, primera esposa de Juan II. Frente a él, una estatua de Isabel preside un alargado parque donde algunos hombres juegan a la petanca, ajenos a toda esa tramoya del quinto centenario, pero seguramente conscientes de que la estela dejada por la monarca sigue dando trascendencia a este pueblo suyo, que ahora tiene menos de la mitad de habitantes que en el siglo XV.
Entonces, como ahora, la vida cotidiana transcurría en calles empedradas de cantos rodados y trazadas de forma casi radial, donde se suceden las fachadas de ladrillo de las casas; muy a menudo de una sola planta, como si no quisieran restar protagonismo a las proverbiales torres. Y más que a ninguna otra, a las de las dos iglesias que se levantan en el centro, ambas de estilo románico mudejar: Santa María del Castillo y San Nicolás de Barí, bajo cuyo bello artesonado fue bautizada Isabel, en una pila sin boato alguno.

Aquel sofocante verano de 1469, Isabel, firme en su determinación de casarse con Fernando, dejó plantados a los embajadores franceses, y ayudada por el arzobispo de Toledo, Alfonso Carrillo, escapó a Valladolid. Más de dos décadas después, en 1493, se quedaría en Madrigal j unto a Femando, tras despedir a su hijo Juan y a la esposa de este, Margarita de Austria, recién casados en Burgos, cuando se dirigían a Salamanca. Desgraciadamente, Juan moriría en esta ciudad.
Partidas, llegadas, ausencias, encuentros, empresas, conspiraciones… Relatada hecho por hecho, la vida de La Católica resulta casi de vértigo. Por suerte para ella, en aquel tiempo no era posible la inmediatez de la actualidad: las noticias tardaban en llegar, los viajes duraban días y días, y todo tomaba su tiempo. Su vida viajera había comenzado a los tres años, cuando su madre, Isabel de Portugal, por entonces todavía cuerda, se trasladó con ella y su otro hijo, Alfonso, al Palacio Real de Arévalo.
Se cuentan por felices los siete años que Isabel pasó allí, y seguramente fue su único tiempo de inocente inconsciencia. Todo acabaría en 1461, cuando se anunció el nacimiento de Juana la Beltraneja, hija de Enrique IV hermano de Isabel, y futura contendiente por los derechos sucesorios. Entonces, los otros dos infantes fueron separados de su madre y llevados a la Corte de Enrique en Segovia. A este momento se referiría la soberana, en un escrito posterior, con pesar:”… de cuyos brazos inhumana y forzosamente fuimos arrancados”.
Los visitantes miran el castillo de Arévalo y evocan la felicidad de aquella niña. Pero Ricardo Guerra, cronista oficial de la localidad, insiste en que la fortaleza era una construcción puramente militar: ella siempre habitó el palacio que se hallaba en la actual plaza de El Real y que, al parecer, tenía más de gran casona castellana que de palacio. En su lugar se levanta ahora un nuevo edificio de viviendas, cuyo moderno esti lo castel laño resulta más bien ralo. El castillo sí sigue ahí, en su espléndida ubicación, mitad de piedra, mitad de ladrillo, sencillo pero contundente. Ricardo admite que allí debió de pasar muchas horas, dada su amistad con Beatriz de Bobadilla, hija del alcaide. Y no deja de evocar con entusiasmo la figura histórica de la Reina.
Le pasa lo que a tantos otros que, por su quehacer profesional o por su afición personal a la Historia, se acercan a una figura del talante de Isabel. Acaso sea por lo intenso de su reinado; acaso por el misterio que envuelve algunos pasajes de su vida; o acaso por la curiosidad de descubrir qué personalidad se esconde detrás de ese personaje, a veces rígido como una estatua. En tiempos de Franco nos la presentaban morena y de ojos oscuros, como la “raza” exigía. Y más recientemente, en la película 1492: la conquista del paraíso, Ridley Scott la convirtió, a través de Sigourney Weaver, en una exuberante reina latina para no defraudar al público sajón. Es el riesgo que corren los personajes transformados en mito: quedar ocultos por las letras mayúsculas del relato de su existencia.
El rastro de la futura Reina en Arévalo nos desvela el más que probable origen de la ferviente fe católica que inspiró su vida personal y su itinerario político. Como Fernando, al conquistar Granada, expulsar a los judíos o promover la Santa Inquisición, sentía que estaba cumpliendo con su deber de cristiana. Y es que ya desde niña fue asidua visitante del convento de los franciscanos, del que apenas quedan unas ruinas. De aquí se llevó su identificación con esa orden -quiso ser enterrada con su hábito- y su gran devoción por la Virgen de las Angustias, que después establecería como patrona de Granada.
De aquel Arévalo donde la Reina Niña aprendió a rezar y fue feliz queda el expresivo testimonio monumental de la ciudad actual, que, después de los siglos, ha vuelto a ser tan próspera como entonces. Seguimos en el alma de esta Castilla central, repleta de tópicos: llanura, austeridad, colores ocres…
Como en Madrigal, los monumentos principales son de ladrillo. La explicación radica en que por estos pagos apenas hay canteras de piedra. Además, fue zona de asentamiento de mudejares, que aprendieron de los árabes el arte del ladrillo y la madera. Así se expresan la castellanísima plaza de la Villa, con sus pórticos y casas de vigas entramadas; la iglesia de San Martín, con sus dos torres; la iglesia de San Miguel; o los muy mudejares Arco de Alcocer y la ermita de La Lugareja.

Probablemente, el sol, intenso e inmisericor-de, desdibujaba aquel día de verano los infi-
nitos horizontes de la
llanura castellana. Co-
rría el año 1469, y a través de los polvorientos caminos, un grupo de embajadores franceses se dirigía a Madrigal de las Altas Torres, donde Isabel había buscado refugio de las intrigas cortesanas en las que, a sus 17 años, ya se veía inmiscuida. La misión de la comitiva era convencerla de que aceptase desposarse con su pretendiente francés, el duque de Guyena. Aquella intrusión la privaría de la paz que había buscado en Madrigal. Allí mismo, en el palacio que fuera de su padre, Juan II, donde ahora paseaba su zozobra y maduraba la determinación que caracterizaría su devenir político y personal, había nacido en 1451. En sus salas había dado sus primeros pasos y había correteado hasta los tres años, al vuelo sus rubios cabellos, escudriñando cada detalle con sus ojos verdeazulados.
El mundo austero de este corazón de Castilla había impregnado su alma en el Madrigal de entonces, villa de abolengo y significada por demás. Pues contar con unos 4.000 habitantes en aquella época era mucho contar. La estética urbana de la pequeña ciudad sin duda sorprendió a los emisarios franceses: sus construcciones de ladrillo mudejar nada tenían que ver con las edificaciones a las que estaban acostumbrados.

Aquel entorno apabullantemente plano, en ese momento agostado, debió de impresionarlos. Todo les parecería demasiado austero, pero al mismo tiempo les ayudaría a entender mejor el alma intrínseca del antiguo reino y la futura Reina.
En el siglo XXI, el paisaje que rodea Madrigal sigue impresionando. Esa llanura interminable tiene algo de intimidante, y también de majestuoso. Los sentidos, en cierta manera, se atolondran ante tanta cantidad de espacio, ante tanta y tan definitiva soledad. ¿Acaso Isabel imaginó un reino tan expandido y visible como este paisaje que nada esconde?
Madrigal se impone a la vista precisamente por sus altas torres, las de sus murallas e iglesias, el origen del bello y sonoro nombre de la villa. Sin la apariencia contundente de la piedra, los lienzos y torres de la muralla, de yeso y ladrillo, parecen frágiles, pero su historia habla por ellos: de origen árabe y reformados en el siglo XIII, ahí siguen, casi enteros, testigos de las idas y venidas de Isabel. Ahí siguen también sus puertas, la de Peñaranda, la de Arévalo, la de Medina y la de Cantalapiedra, celosos y enhiestos vigías del acontecer de intramuros.
La puerta de Peñaranda da acceso a una gran plaza sobre la que se levanta el Real Monasterio de Nuestra Señora de Gracia, que ocupa las estancias que fueron en su día del Palacio Real de Juan II. Pasó a ser casa de monjas agustinas de clausura cuando, tras su abandono como residencia monárquica, fue cedido a sor María y sor María Esperanza, hijas naturales de Fernando el Católico, y a la sazón, religiosas de dicha comunidad. Aunque retocado a lo largo de distintos siglos, el edificio conserva en su interior la enconada austeridad que ya anuncian sus fachadas de ladrillo. Incluso en las Habitaciones Reales, el esmero decorativo no pasa de discreto. La alcoba donde nació Isabel se abre en una de las paredes y carece de ventanas, pero curiosamente tiene una puerta con pequeñas portezuelas: a través de ellas, las personalidades allí hospedadas se comunicaban con los sirvientes.
¡En tan pequeño habitáculo vino al mundo tan gran Reina! Ese es el comentario inevitable de quienes visitan el lugar. Nada aquí sugiere grandiosidad, si no es la vista desde los balcones que dominan la huerta, las murallas y el horizonte. Ante los escasos testimonios sobre aquellas jornadas, una nebulosa envuelve los días de Isabel entre estas paredes: era la hija de una reina retirada, y nadie podía imaginar lo que llegaría a ser. Ella sonríe con cierta complacencia desde el cuadro en que aparece junto a Fernando, pintados cuando se acababan de casar, y que cuelga de una de las paredes. Sin embargo, el edificio entero parece volcado en ella; demasiada sombra para que no pese. Incluso las agustinas residentes contemplan una cierta clausura light ante la excepcionalidad de su “casa”.

La Fundación para la Conservación de la Biodiversidad y su Habitat (CBD-Hábitat) está desarrollando proyectos de conservación de la foca monje del Mediterráneo y de cooperación al desarrollo en la colonia de la península de Cabo Blanco. Sus trabajos están financiados por el programa Azahar de la Agencia Española de Cooperación Internacional, el Ministerio de Medio Ambiente, la Fundación Biodiversidad y la asociación conservacionista alemana Euronatur.

Contratiempos aparte, se ha avanzado tanto en el conocimiento de la biología de la foca monje del Mediterráneo que las perspectivas y bases para realizar acciones de conservación resultan ahora mucho más sólidas y claras que hace pocos años. Con este espíritu, el proyecto tomó un nuevo rumbo en el año 2000 con la creación de la Reserva Costa de las Focas, un espacio marino protegido y libre de pesca establecido con la participación de los trabajadores del mar. Se extiende a lo largo de unos seis kilómetros de longitud, y en su centro se encuentran las dos principales cuevas de cría. Dos hechos nos obligaron, de alguna forma, a ello: el crecimiento imparable de la ciudad mauritana de Nuadibu, que en poco más de 25 años pasó de 4.000 habitantes a los 120.000 actuales, y la sobre-explotación pesquera que empezaba a detectarse en la zona. Hacer frente a estas amenazas para la foca monje también implicaba encauzar a los habitantes de la península de Cabo Blanco hacia el desarrollo sostenible: el futuro de ambos estaba en juego. Conseguimos el consentimiento de las autoridades y el apoyo de la comunidad internacional, pero la Reserva no se hubiera hecho realidad si no fuera por la colaboración e implicación de los pescadores artesanales. Hasta esos momentos, la reducción del número y de la talla de las ejemplares capturados había llevado a explotar sin mesura los recursos del mar, lo que ponía en peí igro no sólo la supervivencia de los mamíferos marinos, sino también del medio de subsistencia de muchas personas. Ante semejante situación, los pescadores mismos han aceptado el compromiso, junto a la población en general, de respetar los límites de la Reserva. De este modo no sólo se evitan las capturas accidentales de focas en las redes, sino que las especies comerciales pueden desarrollarse y reproducirse hasta expandirse fuera de la Reserva y repoblar las áreas de pesca perm i tida. Además, a cambio de no trabajaren esa franja marina, los faenadores artesanales reciben formación y medios para incrementar su seguridad en el mar, así como conocimientos sobre el medio marino y la pesca sostenible. Todo ello repercute en la mejora de su calidad de vida y en la planificación de la explotación racional de los recursos.
La creación de la Reserva Costa de la Focas está dando sus frutos. Ya se ha conseguido disminuir la mortal idad de los adultos que aparecían varados en las playas, así como aumentar paulatinamente el número de ejemplares, estimados en unos 150. Podemos afirmar que la colonia se encuentra en pleno crecimiento, aunque muy lento.
“En rebaño vinieron las focas del mar y al momento se acostaron en fila en la playa que baten las olas…”. La escena descrita por Homero en La Odisea puede contemplarse en la península de Cabo Blanco 2.800 años después. Pero aun conociendo su lenta mejoría, la realidad es que en cualquier momento puede romperse el frágil equilibrio medioambiental que propicia la actual bonanza. Las focas monje viven su presente incapaces de vislumbrar qué les deparará el incierto porvenir. ¿Pero no amenaza la misma incertidumbre al futuro de los pescadores mauritanos? Lo que afecta a los animales repercutirá en los hombres, un vínculo que obliga a afrontar el día de mañana en común, velando por los intereses de todos. Ese es nuestro compromiso.

Para desvelar los secretos de estos mamíferos ocultos en el interior de cuevas nos las hemos ingeniado sin poner en excesivo peligro nuestras vidas ni su privacidad, mediante técnicas mixtas de escalada y espeleología.

Además, las cámaras de vigilancia, instaladas en la boca de las dos cuevas principales, nos han proporcionado abundante información y momentos inolvidables sin llegar a perturbarlos.
Todo estuvo a punto de irse al traste entre mayo y julio de 1997, cuando sufrimos la peor de las catástrofes. Entonces contábamos con más de 300 ejemplares sobre los que poder planificar una estrategia para la recuperación de la especie. Pero la colonia fue afectada por una marea roja provocada por unas microalgas altamente tóxicas, que exterminó a dos tercios de las focas mauritanas. Aquel hecho marcó nuestra vida profesional y a punto estuvo de hacer tambalear nuestras ilusiones. A pesar de los numerosos intentos de intervención, era lamentable ver cómo morían sin poder hacer nada, salvo cuantificar los cadáveres y los supervivientes. Cuando aparecían los cuerpos sin vida de ejemplares conocidos, a los que habíamos puesto nombre, no podíamos contener el llanto de rabia e impotencia. Y aunque se estableció un plan de acción internacional, fue imposible rescatarlos. Al final, la epidemia remitió por sí sola, y únicamente sobrevivieron alrededor de 130 individuos. Aún así, sigue constituyendo la única colonia viable de la especie.

Una llamada a las dos de la madrugada despierta a Hamdi M’Bareck, miembro del Proyecto Foca Monje; a esas horas sólo puede anunciar desgracias. Atiende el teléfono con inquietud: un barco carguero de 104 metros de eslora, bandera marroquí y 400 toneladas de gasoil se ha empotrado en una playa del extremo sur de la península de Cabo Blanco. En este estrecho brazo de tierra, que parece colgarle como un badajo a la panza de África, se sitúa la Reserva Satélite de Cabo Blanco, un espacio dependiente del Parque Nacional mauritano de Banc d’Arguin que está protegido desde 1986 por albergar a algunos de los ejemplares de la última colonia de focas monje del Mediterráneo (Monachus monachus). El grueso de sus miembros vive unos 40 kilómetros más al norte, en la llamada Costa de las Focas. Pendiente de resolución fronteriza como consecuencia del conflicto de Sahara Occidental, la zona terrestre está actualmente controlada por el Ejército de Mauritania y la marítima, por Marruecos.
El accidente del carguero, aún sin consecuencias, no ha sido la única calamidad a laque nos hemos enfrentado los componentes actuales del citado proyecto, desarrollado y ejecutado por la Fundación CBD-Hábitat: Hamdi M’Bareck, Mulaye Ould Haye, Pablo Fernández de Larrinoa, tres vigilantes mauritanos, un patrón-vigilante de navegación y yo mismo. Desde que comenzamos a trabajar en la zona, a principios de los años noventa, hemos
soportado derrumbes de cuevas, temporales que aplastan a las crías contra las rocas de las grutas, mareas de algas mortales…
Como compensación, el escenario de nuestras desventuras es de una belleza salvaje. En el litoral abierto al Atlántico, una sucesión de acantilados de arenisca, horadados por la erosión, e interminables playas vírgenes donde termina el desierto conforman el escenario vital de estos mamíferos marinos. Aunque el científico francés Theodore Monod publicó observaciones sobre las características de la Monachus monachus en la zona allá por 1923, la colonia no fue detectada hasta 22 años más tarde, cuando las cuevas pertenecían al Sahara Occidental español, por el naturalista Eugenio Morales Agacino.

Durante la guerra que enfrentó al Frente Polisario y Marruecos (1979-1983), el desierto quedó sembrado de minas, lo que aisló a la colonia de focas. Sólo el investigador francés Didier Marchesseaux se aventuraba por aquellos pagos hasta que falleció al pisar una mina antitanque en 1988. En 1993, la colonia fue redescubierta gracias a la iniciativa de Luis Mariano González, especialista del Ministerio de Medio Ambiente español y actual director técnico del Proyecto Foca Monje, que puso en marcha nuevas expediciones.
Nuestra labores delicada, ya que los efectivos mundiales de esta joya zoológica quizá no sobrepasan los 500 ejemplares; se trata, pues, de uno de los diez mamíferos en mayor peligro de extinción del planeta. Pero no siempre ha sido así: hasta hace unas décadas, este animal, que alcanza los 300 kilos de peso y se mueve con suma agilidad en las aguas, se distribuía por
todo el Mediterráneo, la costa atlántica africana hasta Senegal y las islas macaronésicas, desde Madeira y Canarias hasta Cabo Verde. Crónicas del siglo XV hablaban de 5.000 focas en las playas de Canarias y la costa occidental de África. Tal era su abundancia que fue sometida a explotación comercial hasta el siglo XVÍI, cuando empezó a escasear.
Durante los años sesenta y setenta del siglo pasado se produjo su paulatina desaparición del litoral mediterráneo español, donde podía encontrarse desde Málaga a Girona, Baleares, las islas de Alborán y Chafarinas y las Canarias orientales. Actualmente, los supervivientes de la especie habitan cuatro núcleos de distribución muy dispersos entre sí. Dos están en el Mediterráneo (uno abarca las islas griegas y la costa turca; y el otro, el norte de Marruecos, Túnez y Argelia) y dos en el Atlántico (la península de Cabo Blanco y las islas Desertas, en el archipiélago portugués de Madeira). Si bien la población del Mare Nostrum es la más abundante en ejemplares aislados, la de la península de Cabo Blanco representa la única colonia viable del mundo que mantiene su comportamiento gregario.

La península de Cabo Blanco, pequeño apéndice de la costa africana cuyo dominio comparten Mauritania y Marruecos, acoge la última colonia estable de foca monje del Mediterráneo del mundo. Allí, en aquellos abruptos acantilados, naturalistas españoles intentan crear un refugio seguro para que la especie no desaparezca.

Plaza Mayor de Medina del Campo, que acogió una de las ferias más importantes de la Edad Media y el Renacimiento. Aunque aquí se ofrecían variopintas mercancías (aceite, vino, perlas, especias…), el comercio de lana le otorgó renombre internacional.

El perfil urbano de Arévalo (Ávila) está dominado por su castillo, famoso porque sirvió de prisión a Blanca de Borbón, repudiada por su marido, Pedro I el Cruel, tres días después de la boda (1353). También Isabel pasó parte de su infancia en esta localidad, pero en un palacio, hoy desaparecido, que se levantaba en la plaza de El Real.

Vista de la plaza Real de Madrigal de las Altas Torres (Avíla) el pueblo natal de Isabel. La imagen fue tomada desde una de las Respigadas edificaciones quedan su hermoso nombre a la localidad: el campanario de la iglesia de San Nicolás de Bari.

La primera estancia de La Católica en el Alcázar de Segovia se produjo en 1471, cuando aún era princesa. Sin embargo, la fortaleza debía de ofrecer un aspecto muy diferente entonces, ya que la techumbre de pizarra y su aire de castillo centroeuropeo datan de la época de Felipe II.

Los más modernos y eficaces “buscadores” de oro de nuestro tiempo trabajan en Lleida; concretamente, en la empresa Sorigué. Su arma secreta es una máquina que recibe el nombre de concentrador gravimétrico (ver gráfico inferior), desarrol lado por el equipo del profesor Manuel Viladevall, de la facultad de Geología de la Universidad de Barcelona. Gracias a este mecanismo se puede recoger de forma industrial el 50 por ciento de las pepitas ocultas en las gravas de una terraza del río Segre, junto al pueblo leridano de Balaguer. Hasta ahora, algunas plantas industriales sólo recuperaban entre un diez y doce por ciento, y con métodos precarios.
Pero el objetivo principal de Sorigué no es la búsqueda del dorado metal, sino usar un sistema de tratamiento de las arenas que permita elaborar hormigón de alta calidad, es decir, libre de plata, platino, sulfuras que oxidan el hierro, y de otros materiales pesados, cargados de elementos radioactivos. Así, al mismo tiempo que mejoran la calidad de los materiales de construcción, contribuyen a la recuperación de un recurso, el oro, que genera importantes ingresos. En concreto, las reservas de la cuenca del Segre se evalúan en 12 toneladas, con 23 quilates de pureza, lo que equivale a 125 millones de euros. El metal que se pierde en las graveras españolas ronda la tonelada por año.
La tecnología del concentrador gravimétrico también podría utilizarse en áreas y cuencas auríferas de los ríos Ebro,Ter, Duero, Miño y Tajo, entre otros.

SUS MARIONETAS
♦ No es posible perderse el encuentro con las marionetas, tradición que se remonta al teatro checo del siglo XVII. Pueden toparse con estas pequeñas obras de arte -hechas de yeso, madera o cerámica- en varios establecimientos de las calles de Karlova y, sobre todo, en un recorrido por el puente Carlos.

MUCHOS VISITANTES concuerdan en que la capital más hermosa de Europa -y quizás una de las más románticas- es la de la República Checa. Las majestuosas construcciones que desfilan por todas sus calles, además de la siempre presente atmósfera bohemia, la hacen muy seductora y romántica.
Siendo cuna de famosos artistas y refugio de otros, no hay pareja que pueda resistirse al encanto de sus calles. La zona turística se divide en cinco sectores: la ciudad vieja, el barrio judío, la pequeña orilla, el castillo y la ciudad nueva. Todos ellos tienen la gran ventaja de poder recorrerse a pie, es un lugar pequeño donde resulta inconcebible no animarse a pasear por sus calles del brazo del ser amado.
El punto de partida más recomendable es la ciudad vieja, por ser un lugar céntrico que desemboca a los distintos barrios de la ciudad, si se parte desde la plaza. A partir de ahí pueden tomarse cuatro caminos: hacia el Este se encontrarán, entre otras cosas, con la Torre del Polvorín y la Casa Municipal, el más bello edificio de art nouveau de Praga.
Si se elige el Norte, el destino es el barrio judío, donde los sorprenderán sus exclusivas boutiques, así como templos antiguos reparados.
Al elegir el Sur, llegarán a la ciudad nueva, donde en el transcurso del camino podrán apreciar atractivos comercios de la ciudad vieja en los que se vende el famoso cristal cortado de la Bohemia. El corazón de la ciudad nueva es la plaza Venceslao, a la cual circundan centros comerciales y exclusivos hoteles.
De regreso a la plaza de la ciudad vieja, la cuarta opción es tomar la dirección este, cuyo destino es el puente Carlos que conecta los dos extremos de la capital checa, al cruzar las aguas del río Moldava. El puente es un andador turístico esencial en Praga, pues ahí se despliega un mercado de arte, donde se instalan músicos y artistas a vender sus obras. El final del puente lleva al último sector de Praga, la Pequeña Orilla, la cual alberga al Castillo.
Este monumento de gran belleza arquitectónica sorprende por su majestuosidad; en él se levanta la catedral de San Vito, el Palacio Real Antiguo, los majestuosos Jardines y el monasterio de San Jorge Nacional -el convento más antiguo de Bohemia-, con colecciones de arte gótico, renacentista y barroco.

BERLÍN ES SIN DUDA el Nueva York europeo, una ciudad moderna y cosmopolita que no para, de gran riqueza cultural y arquitectónica.
Les convendrá subir a la torre de la Televisión (Fernsehturm), desde donde se obtiene una panorámica de los dos antiguos sectores de la metrópoli; quizá lo que moleste un poco a la vista sean las numerosas grúas y andamios que trabajan para devolverle su antiguo esplendor.
El gran escaparate comercial se encuentra en Kurfürstendamm (o Kudamm), en Charlottenburg, sitio donde se ubican las mejores tiendas de Europa, y se ven las manifestaciones callejeras más extravagantes. Un punto interesante para descubrir las tendencias de la moda europea.
El símbolo de la ciudad es la puerta de Brandeburgo, la única que se conserva de las 14 que rodeaban el Berlín amurallado en siglo XVIII, en esta zona se encuentran algunos de los mejores hoteles del barrio de Mitte en Berlín. Muy cerca esta el Tiergarten -donde se encuentra el monumento a la Victoria- y el bosque de Grunewald, dos espacios verdes en la ciudad.
La gran cara de la modernidad es el edificio que acoge al Parlamento, conocido como Reichstag, uno de los símbolos más destacados de la historia alemana, construido en el siglo XIX, para después ser incendiado por los nazis en 1933. Tras la remodelación realizada por el famoso arquitecto Norman Foster, se ha convertido en uno de los monumentos más visitados en Berlín.
Necesitarán de varias horas para visitar los numerosos museos de Dahlem, ubicados en el sur de la ciudad, con secciones de pintura, escultura, historia sobre el pueblo alemán y arte islámico e indio.
Para ir de compras, en el centro de la ciudad se encontrarán con una experiencia diferente: el KaDe-We (Tauenzienstrasse 21), pues es el segundo gran almacén mayor del mundo, después de Harrods en Londres, no duden en visitarlo.
El momento romántico del viaje lo podrán crear dando un paseo al atardecer en barco por los lagos y ríos que bordean los bosques de Berlín. Visitar la ciudad histórica de Postdam, a 30 km de distancia, resulta interesante por el recorrido al castillo rococó Sanssouci, residencia veraniega de Federico el Grande.

LLEGÓ EL MOMENTO de que ambos prueben algo del auténtico sabor medieval en la antiquísima ciudad de Brujas, un sitio sorprendente y mágico en Europa.
Su nombre se debe al aproximado medio centenar de puentes o brugges, que conectan los extremos de los numerosos canales que cruzan esta pequeña ciudad, capital de la región de Flandes Occidental, ubicada en una bella provincia belga. Brujas es una fortificación erigida a las orillas del río Zwyn, que con el tiempo se convirtió en una ciudad en expansión.
En el centro de Brujas se sitúa la Plaza Mayor o Markt Plazt. La parte sur de la plaza está ocupada por los antiguos mercados del siglo XIII, los llamados Halles. Pero el edificio más impresionante de esta plaza es el Campanario, una torre de 82 metros de altura con un canillón que alberga 47 campanas. Al llegar a la cima de la torre lograrán apreciar una hermosa vista panorámica de la ciudad.
Otro de los puntos de referencia para visitar es la Plaza Burg. Allí se levantan dos notables construcciones medievales: el Hotel de Ville, que es el ayuntamiento más antiguo de toda Bélgica; y la Basílica de la Santa Sangre, que guarda en su interior la reliquia de la sangre de Cristo,   llevada  desde Jerusalén
durante las Cruzadas, por Dietrich el duque de Flandes Occidental.
El edificio más representativo de esta ciudad flamenca es la iglesia de esrilo gótico de Notre Damme, misma que alberga la obra de uno de los más famosos artistas de la historia, La Virgen con el niño, de Miguel Ángel. Y si ambos tienen interés por las bellas artes, Brujas les ofrece la posibilidad de admirar obras de Jan van Eyck, El Bosco, Van der Weyden o Memling, en los museos Groeningue y el Memling.
Brujas es el centro mundial del encaje, por lo que se recomienda visitar el Barrio de Santa Ana, donde observarán a mujeres ataviadas con trajes flamencos mientras se dedican a este oficio artesanal.
Rodeando Brujas, en la ribera del río, se encuentran los molinos de viento, típico paisaje de esta zona europea. Alejada de las ruidosas metrópolis, Brujas es el lugar ideal para pasear mientras se admira su arquitectura o se navega en barca por los canales que la atraviesan.

PUNTOS DE INTERÉS
♦ La casa de Rembrandt
♦ Calle Jodenstrasse
♦ Munttoren o Torre de la moneda
♦ Calle de Mountplein
♦ Rijks museum
♦ Al sur de la plaza Leidseplain
♦ Lindbergh: agencia que ofrece recorridos turísticos de un día. En el número 26, de Damrak

DE COMPRAS
♦ El mercado de Albert Cuyp es el más grande y concurrido de Amsterdam. Se abre de lunes a sábado. Es posible adquirir ropa y curiosidades, en precios variados.

Amsterdam

A PESAR DE SER famosa por su ambiente liberal, Amsterdam es una de las ciudades más bellas y cuidadas de Europa. La parte histórica de la urbe es un semicírculo ubicado en la Estación Central, a partir de la cual convergen una serie de calles y canales concéntricos. Sus etapas históricas se van suscitando a medida que se alejen de este punto de referencia.
El romántico centro histórico rememora la ciudad antes del siglo XV, y más afuera del perímetro se encuentra la parte de la ciudad que creció durante el siglo de Oro de Holanda. Más adelante se observa el Amsterdam moderno.
Al ser una urbe relativamente pequeña, lo mejor que pueden hacer es desplazarse por tranvías, o trams, los boletos los encontrarán en la Centraal Station, donde se ubica la principal oficina de turismo, ahí pueden preguntar por el programa más ventajoso para una estancia llena de magia y romance.
El centro histórico tiene su punto de referencia en la Plaza Dam, el mejor sitio para iniciar un inolvidable recorrido. Al Norte, por la calle Damrak, se llega a la Estación Central, y frente a ella se halla la
más grande estación de tranvías que recorre los cuatro puntos cardinales de tan maravillosa ciudad.
Si desean que su viaje sea todo un éxito, la calle Damrak es el sitio clave: en el embarcadero podrán tomar un barco para recorrer los canales de esta típica ciudad. Un paseo imposible para dejarlo pasar en esta romántica luna de miel.
Del otro lado de la plaza destacan las calles Kalverstraat y Rokin, el lugar perfecto para las compras. Es recomendable ir por la calle Damstraat y bajar por el gran canal Oude Zijds Voorburgwal, para finalizar el paseo en Rokin disfrutando de sus restaurantes y cafés.
Sin duda, como mera curiosidad, una zona de gran interés es el Barrio Rojo -quizás el barrio de prostitución más conocido del mundo-, que ahora es un punto obligado de visita en la ciudad.
El siguiente día paseen por la parte oeste, donde se encuentra el antiguo barrio judío, una zona muy bella rodeada de casas y calles típicas de la región. Para la noche, las plazas de Leidse plein, Mount plein, Rembrands plein y Waterloo plein poseen un ambiente atractivo y perfecto para una luna de miel.

Casa Solariega de Cervantes: (San Román de Cervantes. www.casasolariegadecervantes.com). Cinco habitaciones en un edificio recientemente restaurado. Pertenece a la prestigiosa cadena Pazos de Galicia.

Aira de Aneares: (0 Mosteiro-San Martín das Cañadas; Cervantes). Cuatro habitaciones, dos de ellas con cuarto de baño compartido. Se encuentra antes de llegar a Doiras.

Cantina Mustallar: (Piornedo). Una pionera del turismo rural.

En la zona hay varios mesones de una estética similar y con comida que tampoco se diferencia mucho: ofrecen una cocina casera de platos contundentes, donde manda la buena carne de ternera, sin escasear la de cerdo. Estos son algunos ejemplos:

Mesón Castillo de Doiras: (en el pueblo de Doiras, antes de comenzar el ascenso);

Mesón Novo: (A Campa da Braña);

Mesón Campa da Braña: (frente al anterior); y Hostal Piomedo.

No es la sierra de Os Aneares pródiga en grandes monumentos, sino en pequeños templos. La economía no daba para más, y el tránsito de personas siempre fue limitado. Pero a los pies de la sierra se alza una fortaleza cuya imagen sí llena la retina: el castillo de Doiras. ¿Qué hace allí? La respuesta es: vigilar el paso de caminantes. Porque esa carretera, muy frecuentada otrora por comerciantes y arrieros, y que conduce a Becerrea, viene desde León, asciende para cruzar el puerto de Aneares y, lógicamente, baja. Y en ese descenso se construyó la fortaleza. El visitante verá que junto con las murallas sobresalen un torreón cilindrico en uno de los ángulos y una torre del homenaje, rectangular, en el interior. El conjunto data del siglo XV.

El pasado sábado 25 de noviembre nevó por primera vez en Os Aneares desde el último invierno. No cuajó, pero cuajará. Porque esa enorme sierra que delimita Galicia con León, recientemente declarada Reserva de la Biosfera y que se observa en todo su esplendor desde la localidad lucense de A Fonsagrada, se halla cubierta de nieve varios meses al año. En Galicia va a llover (no con el mismo ritmo y frecuencia que antes, que el tiempo, ya se sabe, está loco) y va a hacer frío en el interior, pero todo consiste en ir bien pertrechado y, desde luego, en no cometer imprudencias. Si se aceptan esas premisas, Os Aneares, desde octubre hasta junio, muestran su cara esplendorosa, magnífica, atractiva, sugerente.
La ruta hacia esta sierra, donde predominan cuarcitas y pizarras, parte de Becerrea. Desde ahí, por carretera ondulante con el río como compañero, se accede sin gran épica hasta Doiras, una aldea que figura en los mapas gracias a su impresionante castillo, que es propiedad privada y está situado en lo alto de una colina. Y punto final al llano, de por sí no muy abundante en Galicia. A subir, armándose de paciencia porque las curvas exigen atención. No es mucho tiempo, pero lo va a parecer, y el paso de los enclaves escasamente poblados de Castelo de Frades y Cela no alivia esa sensación de soledad. Como A Campa da Braña, conocida por todos los que recalan allí, está cerca, el excursionista ni se fija en A Degrada, ese pequeño núcleo cuyos niños se pusieron de gambas hasta las orejas en una excursión a A Coruña organizada en 1983 por un periódico gallego. Y es que a A Degrada llegaba la señal de televisión, y en el resto de Os Aneares no, y cuando en la capital de la provincia les pusieron ante los ojos una excelente paella, los otros niños, horrorizados, exclamaron: “¡Chicharros!”. O sea, saltamontes. Y se negaron a tomarlos. Los de A Degrada no pusieron reparos, mientras la sonrisa les iluminaba la cara. La aldea es también testigo del encomiable trabajo de gentes como Esperanza, una mujer como otras muchas pero que luchó lo indecible para
sacar adelante a sus nueve hijos, mientras en la escuela, un humilde edificio con el establo de las vacas en el piso de abajo, estos aprendían lo que podían.
A Campa da Braña es eso: un lugar alto y ancho, expuesto a los vientos. Un 31 de mayo que había mucha nieve, de allí partieron cinco vehículos todo terreno que tuvieron que ir por las aldeas recogiendo a la tropa infantil y a sus padres para llevarlos hasta el autobús. Y en esa campa hay que elegir, sobre todo si se dispone tan sólo de un día: o se gira a la derecha o se va al frente.
La pista de la derecha lleva a un refugio de montaña, con desvío mucho antes, también a la diestra, hasta una aldeíta metida allá abajo y con una capilla puesta bajo la advocación de Santa Ana. Si Doiras se emplazaba a 637 metros sobre el nivel del mar, este templo dista de las olas en vertical 1.193. Desde el refugio se sugiere una buena excursión, pista adelante, hasta la parte ya alta de la sierra, a ese cordal que hace de límite con León. Y andando, andando, se llega al pico de Tres Obispos (1.798 metros de altitud), un mirador natural impresionante, sin un camino a ningún lado, con precipicios aquí y allá. ¿Hace falta ser alpinista o montañero declarado? En absoluto. Cualquiera puede ir con un mínimo equipo (botas de montaña, ropa de abrigo, comida y bebida…) y, repitámoslo, sin saltarse las reglas que impone la precaución.
¿No gusta? Entonces en A Campa da Braña procede seguir al frente. Eso hizo a principios de los años setenta Alberto B., coruñés de nacimiento y hoy psicólogo en Barcelona. Quería ver algo, tenía un objetivo, y no | lo dudó: siguió el mismo trayec-£ to que hace la mayoría de los no % agobiantes turistas que hoy en
día llegan a Os Aneares gallegos, más abruptos que los leoneses, unos y otros prolongación de la cordillera Cantábrica. Alberto B. se movía en un R-5, coche ya desaparecido del mercado, y acometió la pista de tierra que desde hace ya años es de asfalto. El paisaje no cambia: curva tras curva y el precipicio al lado, a la izquierda, con aldeas como Xantes (sencilla capilla de Nosa Señora das Neves) y Robledo allá abajo. Y así se llega a Donís.
-Ve aquel monte do fondo, onde a sena de Muñas!
-Vexo.
-Pois alí un home morto matou a catro vivos.
Y los paisanos miran socarro-namente al recién llegado, al cual no le cuesta trabajo la traducción del gallego al castellano. Alberto B. se lo piensa, sonríe, se lo vuelve a pensar y se rinde. Los parroquianos se ríen. El misterio queda desvelado cuando cuentan que cuatro hombres llevaban un ataúd con su cadáver a la aldea original del finado cuando resbalaron y se fueron empinada ladera abajo, perdiendo la vida. El ataúd quedó arriba, intacto.
La siguiente parada se llama Piornedo, un enclave conocido por sus pallozas o casas de tipología prerromana con techo de colmo (paja) donde hasta principios de los ochenta vivían juntos personas y animales. Las pallozas sufrieron diversas vicisitudes, por lo general nada positivas para su conservación, y hay lo que hay. Alberto B. siguió. Hoy aparece ante los ojos una carretera, pero entonces había que ir por caminos hasta dar con un arroyo, el de Veiga; ahí, decían los habitantes de Piornedo, comenzaba León. Mapa oficial en la mano, es falso: empieza antes. Pero el viajero no había llegado hasta allí para entrar en disquisiciones de ese estilo. Con la ayuda de una cuerda y mojándose lo mínimo alcanzó la otra orilla y se encaminó hacia la aldea del fondo, Suárbol, donde fue recibido por uno de sus habitantes, ciertamente extrañado de encontrar allí a un visitante en aquel invierno. Le mostró las casas, incluyendo el relieve que representa a un caballero en posición de montar un cuadrúpedo “y poniendo una mano en los mismísimos, tapándoselos”, en sus palabras textuales. El hombre era, entonces, el más joven del lugar: 66 años encima.
Tocó emprender el camino de regreso después de comprobar que los emigrados a Barcelona comenzaban a rehabilitar las viviendas de sus antepasados, donde ellos mismos disfrutaron de su irrepetible niñez.
-Muchas gracias por todo.
-De nada, hombre. ¿Y por qué vino hasta aquí?
-Mi padre estuvo destinado en Suárbol durante la Guerra Civil. Siempre le quedaron ganas de volver en tiempos de paz. Yo lo hago por él.

El archipiélago canario se ha convertido en una gran sala de exposiciones, y no sólo en los puntos destinados específicamente a tal fin. Porque también las plazas, las calles, los paseos, las playas y hasta algún aeropuerto participan en la I Bienal de Canarias, Arquitectura, Arte y Paisaje que, hasta el 10 de febrero, riega las siete islas con instalaciones, exposiciones de pintura, escultura o fotografía, festivales, seminarios, proyecciones audiovisuales y cuanta manifestación plástica se pueda imaginar 72 artistas de 28 países (africanos, americanos y europeos) y, por supuesto, de Canarias -para dejar constancia de los ejes que articulan la identidad de las Islas- enseñan un total de 115 obras con un objetivo común: la reflexión, ya que el motivo que impulsó al Gobierno autonómico a organizar el acontecimiento fue la toma de conciencia del daño paisajístico sufrido durante años de presión urbanística descontrolada. La Bienal pretende ser un punto y aparte desde el que surja una crítica constructiva, libre e imaginativa para buscar soluciones y crecer en armonía con el entorno. Es por ello que, además de los arquitectos y urbanistas, también se ha pedido la ayuda de los artistas.

Hasta agosto de 2003, Liberia fue el escenario de una guerra civil que duró catorce años y desestabilizó toda la región. El conflicto arrojó un trágico balance: 200.000 muertos y 600.000 refugiados, la mayoría en Sierra Leona. Tras el desarme de los combatientes, los desplazados pudieron volver, pero muchos ya no tenían hogar. Es el caso de las 11.300 personas que viven en Perry Town, un campo situado cerca de la capital, Monrovia. Las casas de sus poblaciones habían sido destruidas, y ahora eran refugiados dentro de su propio país, dependientes de los alimentos suministrados por Naciones Unidas. Los habitantes de Perry Town sólo han salido del campamento, con el apoyo de los soldados de la ONU, para participar en sus pueblos de origen en las primeras elecciones libres después de la guerra. Desde el 16 de enero de 2006, Ellen Johnson-Sirleaf es la Presidenta electa de Liberia.

Hace más de medio siglo que China ocupa el Tíbet. Aun así, los refugiados que viven desde 1969 en Choglamsar, un poblado en el norte de la región india de Ladaj, no han perdido nunca la esperanza: si no logran la independencia de su patria, esperan conseguir por lo menos un estatuto de autonomía dentro de la República Popular China. Aguantar a 3.500 metros de altitud en espera de cambios políticos favorables tiene al menos la ventaja de que el clima y la vegetación se asemejan bastante a los del país de los lamas, condiciones que no se dan en otros campamentos situados a menor altura. Pero estos desarraigados no poseen ni casas ni tierras, y por su trabajo, si es que encuentran alguno en los sectores de la construcción o la agricultura, sólo reciben una remuneración miserable.

En otoño de 1999,300.000 chechenos recalaron en la república rusa de Ingushetia huyendo de los combates entre sus compatriotas independentistas y los militares fieles a Moscú. Malika Husseinova y sus tres hijos encontraron en las tiendas de tela gruesa del campo de Bart una patria temporal: sembraron girasoles y fabricaron una puerta de madera para entrar en su hogar. Es decir, crearon las condiciones para llevar una vida corriente, sin más aspiraciones. Hasta que, en 2004, el Gobierno ruso decidió que Chechenia había dejado de ser un lugar peligroso y que todos los desplazados debían retornar a sus poblaciones de origen. Aparecieron en el campamento policías encapuchados que detuvieron y torturaron a todos aquellos que les parecieron sospechosos de ser rebeldes. Los refugiados tuvieron que darse a la fuga de nuevo, esta vez de vuelta a la desgarrada Chechenia.

Colombia

Este país ha sido un auténtico campo de batalla entre paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros durante décadas, el mismo tiempo que dura la desesperación de quienes se han visto obligados a abandonar su hogar: como mínimo, tres millones de colombianos. Pero la mayoría no aparece en las estadísticas oficiales de refugiados, ya que están identificados como Internally Displaced Persons (personas desplazadas dentro de las fronteras de su propio país). Temiendo los saqueos y la violencia, y sin recursos por falta de una necesaria reforma agrícola, la gente de los pueblos emigra a las ciudades y se instala en barrios de chabolas como Granizal, en la periferia de Medellín, que empezó a levantarse hace 34 años. Casi no reciben ayudas internacionales, ya que su destino no cumple los requisitos de los reglamentos de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Esto quiere decir que transformar un vertedero de basura en un campo de fútbol sólo fue posible con el dinero procedente del comercio ilícito de la cocaína.

Según los últimos datos de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), publicados en marzo de 2006,405.425 desplazados palestinos viven en el país de los cedros. Fundado en 1948 como un campo de tiendas de campaña a las puertas de Beirut, Burj al-Barajneh se ha convertido en un barrio más de la capital libanesa. El 60 por ciento de sus 20.400 habitan- tes vive por debajo del umbral de la pobreza, y muchos de ellos son refugiados de tercera generación; es decir, no conocen otro hogar que estos callejones laberínticos, infestados de enfermedades y dominados por la criminalidad. Fuera de aquí no tienen derecho a recibir educación en una escuela o atención médica en un hospital, y además, el Gobierno les prohibe ejercer un total de 72 profesiones. Forman parte de una tragedia que el último ataque de Israel volvió a extender por todo Líbano el pasado verano.

Ningún otro lugar ha acogido tantos refugiados en los últimos 25 años como Pakistán. Se calcula que hasta 3,5 millones de afganos han llegado a este país en varias oleadas: después de la invasión soviética en diciembre de 1979, desde el comienzo del régimen de los talibanes en 1993 y tras el ataque estadounidense en 2001. A lo largo de este tiempo han sido creados alrededor de 200 campos. Kacha Garhi, cerca de Peshawar, fue el primero en su género, y acabó convirtiéndose en una pequeña ciudad de 60.000 habitantes, con mezquitas, escuelas y plazas de mercado. Pero ha sido cerrado recientemente. La justificación fue que el ejército pakistaní necesitaba ese espacio. En los últimos meses, cerca de un millón de afganos ha emprendido el camino de retorno a su país en ruinas.

La catástrofe humanitaria planea sobre esta república de África Central. Empujadas por la guerra civil, más de 40.000 personas buscan asilo en el sur del país. Viven en campamentos de chozas de paja y hojas secas, construidas en pocas semanas cerca de la frontera. A menudo albergan a más de 10.000 habitantes. Las agencias de cooperación tienen problemas para llegar a tales aglomeraciones humanas, pues con frecuencia los bandidos atacan y saquean los convoyes de camiones, y durante la estación húmeda, el agua inunda y destroza las carreteras. Ahora, Naciones Unidas pretende trasladar a las decenas de miles de refugiados a un nuevo campo con mejores infraestructuras y accesibilidad. Pero es un trabajo digno de Sísifo, pues en el último año, 100.000 nuevos desplazados, procedentes de la región sudanesa de Darfur, han ido llegando al este del Chad. Tienen la esperanza de encontrar un paradero seguro lejos de las operaciones militares y violaciones de los derechos humanos que se producen sistemáticamente en su patria.

No había venido al valle de Liébana para ganarme el perdón de mis pecados, pero casi por defecto me dirigí al monasterio de Santo Toribio, situado a tres kilómetros de Potes, y atravesé la Puerta del Perdón, aprovechando la oportunidad que brinda el Año Santo. Antes, sin embargo, merodeaba alrededor del templo, tratando de conseguir alguna foto medianamente original. Fue entonces cuando me fijé en una niña sentada un poco aburrida en el umbral de la puerta, pero siempre había alguna persona que tapaba parcialmente la vista. Aguardé un poco, esperando que ella no se levantara, y tomé la fotografía cuando el
último peregrino había entrado. Sólo entonces me introduje en el templo como todos los demás y me puse al final de la fila de fieles que, uno tras otro, besaban el Lignum Crucis, la reliquia más importante de la cruz de Cristo. “Donde fueres, haz lo que vieres”, pensé, y también besé la santa madera. Eso sí, me quedé sin el perdón: para obtenerlo, también hay que confesarse, y confieso que hace un decenio que no lo hago. Quienes tengan ganas de ganarse la indulgencia todavía tienen tiempo: el Año Santo aún no ha terminado. Se celebra hasta el 22 de abril, día en que la puerta será clausurada.

Buscaba una imagen que contuviera algo esencial de San Nicolás del Puerto, que fuera la expresión serena de su latido vital, y ningún punto encerraba mejor el alma de este pueblo sevillano que la plaza de España. Mis amigos del Ayuntamiento me facilitaron el acceso a la única terraza útil a mis fines que dominaba dicha plaza. El crepúsculo era una opción interesante, dado que las luces diurnas, casi frontales, habrían destrozado cualquier tentativa de imagen apacible. A la vez que disminuía la intensidad de la luz natural, la tímida iluminación de las farolas ganaba terreno e inundaba con oleadas amarillas la blanca cal de las fachadas. Era el momento. Superados imposibles contrastes y luces abrasadoras, todo parecía tener ahora su tinte idóneo. Incluso el cielo, vestido de tonos pastel, extendió su elegante manto azul oscuro. Sabedor de que la noche rompería en unos minutos el encanto de aquel festival de colores y luces mezcladas, puse la cámara en el trípode, elegí un diafragma que garantizara una profundidad de campo suficiente y disparé.

En el galáctico funicular subterráneo Metro Alpin que sube desde la estación de Felskinn hasta la de Mittelallalin, en los Alpes suizos, hay mayoría de jóvenes japoneses vestidos como dicta la última moda del snowboard.También viajan esquiadores y excursionistas que acuden con la única intención de plantarse en tres minutos a los pies del glaciar Allalin. Desde aquí contemplan las conmovedoras cumbres del macizo Mischabel, que sobrepasan los 4.000 metros de altitud, y de paso, comen en el restaurante giratorio con vistas a las nieves perpetuas, ya sea en invierno o verano. Pero entre los pasajeros hay una pareja ataviada de forma diferente: llevan cuerdas y un casco en la mano, además de grandes mochilas y tablas de esquí a la espalda. Se disponen a hacer lo que en estos parajes llaman un “Ski Tour”, combinación de escalada y esquí de travesía. Utilizar los remontes cercanos para deslizarse después por las pistas del glaciar no tiene la magia de ganarse con esfuerzo un tramo o incluso la cima de la montaña de Allalin (4.027 metros de altitud) o Alphubell (4.206) desde Mittelallalin (también se puede escalar desde la estación de Lángfluh). La subida completa al primero dura unas dos horas y media; al segundo, cuatro horas. Después, la recompensa llega con una bajada espectacular fuera de pista. Son entre 30 y 60 inolvidables minutos, respectivamente, deslizándose sobre nieve virgen, algo que exige un buen nivel de esquí y una excelente forma física. Asimismo, se trata
de una actividad con riesgo que sólo se debe realizar en compañía de personas que conozcan las rutas o con guías, que pueden contratarse en Saas-Fee.
Pero en la estación de Mittelallalin también puede encontrarse otro tipo de aventura, más indicada para niños y adultos sin conocimientos de escalada o esquí. Consiste en adentrarse en una auténtica gruta glaciar, dentro del Museo del Hielo Eispavillon, a 40 metros de profundidad y a una temperatura constante de casi dos grados bajo cero.

Volcán con servicio de emergencia
Científicos italianos calculan los daños de una erupción del Vesubio, dormido desde 1944, y desarrollan estrategias para salvar vidas y bienes arqueológicos.

Si el Vesubio despertara de su letargo y entrara en erupción, como ocurre cíclicamente, podría provocar terremotos de grados VI y VII en la escala Mercalli (es decir, entre fuertes y muy fuertes), según un reciente estudio del Observatorio Vesubiano. Entonces, la caída de hasta casi 2.000 kilos de cenizas por metro cuadrado y el derramamiento de líquidos piroelásticos, con temperaturas que alcanzarían entre 250 y 300 grados, podría causar efectos semejantes a los de la erupción del año 79, que arrasó Pompeya y Herculano. Pero han pasado 2.000 años desde aquella famosa catástrofe, y las unidades especiales del GLA-BEC (grupo italiano de trabajo interministerial para la prevención y la protección de los bienes culturales ante los riesgos naturales) no dejan de prepararse para intervenir con el fin de que no se repitiera la historia.
Estos investigadores, con la ayuda de bomberos, miembros de Protección Civil y voluntarios, han hecho un simulacro de evacuación de 2.000 personas en 18 pueblos cercanos a Ñapóles. Además, poseen una estrategia para proteger el patrimonio arqueológico. Así, han demostrado su capacidad de reacción en la villa romana de Octaviano Augusto,
Simulacro de rescate de patrimonio cultural en la villa romana de Octaviano Augusto.
un yacimiento ubicado cerca de Somma Vesuviana, que fue rescatado de una espesa capa de material volcánico en 2001 por la Universidad de Tokio. El lugar fue elegido porque se halla en pleno corazón de una zona especialmente peligrosa por su cercanía a la boca del Vesubio.
En unos diez minutos, tres unidades S. A. F. (espeleo-alpino-fluvial) de los bomberos se descolgaron con cuerdas diez metros por debajo del nivel del suelo, hasta el yacimiento. Uno de los objetivos era “salvar” dos estatuas, que fueron elevadas hasta la superficie mediante un teleférico montado con cuerdas de cáñamo capaces de resistir 500 kilos de peso. Para evitar los daños, introdujeron las estatuas en cajas sólidas: la más pesada no superaba los 150 kilos. ¿Y si los frescos estuvieran en peligro? También hay solución: -Solicité probar un “escudo” con una pintura original, pero no quisieron arriesgarse, y sólo me permitieron usarlo sobre un muro -explica el profesor Giulio Zuccaro, director del Centro de Estudios Plinius-Lupt de la Universidad Federico II, en Napóles.
El “escudo” al que se refiere Zu-ccaro es un panel de un material resistente a las altas temperaturas, compuesto de poliuretano expandido y lana de vidrio, con un grosor de diez centímetros. El experimento consistió en someter dicho panel a la potente llama de un soplete durante 20 minutos, para simular el efecto del material incandescente que podría desprender el Vesubio en caso de erupción. Los sensores colocados registraron las siguientes temperaturas: mientras que la superficie de la coraza alcanzó 270 grados y la parte posterior ascendió hasta 22, el muro se mantuvo en 15 y 16. Un éxito rotundo de estos “ángeles de la arqueología”.

TRAS PASAR UN PAR DE CONTROLES DE GUARDABOSQUES LLEGAMOS AL ALBERGUE.

Nos calzamos unas botas de agua y seguimos a Aldo, Lany y Jericó, tres jóvenes biólogos que se disponen a trepar hasta los nidos de guacamayos para observar su evolución. Desde los años ochenta, aquí se realizan estudios sobre la ecología reproductiva de estas aves multicolores. Con un casco y un mono escalan hasta la copa de un árbol y localizan cuatro crías. Les miden el pico, las pezuñas y el buche, mientras los ejemplares adultos observan la escena con cierta reticencia desde un árbol cercano.
-Alguna vez se enfadan y nos atacan, es un riesgo que corremos -dice Jericó.

Al día siguiente madrugamos para ir hasta la colipa, especie de muro de barro salado donde los guacamayos se posan al amanecer. Donald Bright, director de las investigaciones en el Centro, no sabe con seguridad si las aves comen arcilla para neutralizar las toxinas de las semillas de las frutas que ingieren o para nutrirse de sodio.
-Los habitantes de la Comunidad Nativa de Infierno -explica- no participan directamente en estas investigaciones, pero les damos conocimientos científicos que complementan su sabiduría natural, que poseen por su contacto con el entorno.
No es una utopía: la explotación turística, la conservación de la naturaleza y los derechos indígenas pueden caminar de la mano. Al menos en este rincón de la Amazonia peruana que cada vez merece menos su nombre de Infierno.

La experiencia es inigualable, pese a las incomodidades, pero la estancia en la jungla amazónica ha de prolongarse al menos una semana si uno quiere descubrir sus misterios.
Nosotros lo hacemos con Rodolfo, que ahora nos “pierde” por trochas o caminos. De cuando en cuando se para en seco.

-Gru gru. ¡Gru gruuuuuuuuuu! -grita.
-Groac groac -le responde una pava.
Con unos prismáticos localizo el ave, encaramada orgullosamente en el extremo de una rama de un árbol centenario.
Seguimos hasta el embarcadero, donde nos espera una barca “peque-peque”, como aquí las llaman, fácil de reconocer por el ruido que hace su viejo motor. Viajamos todo el día hasta el segundo albergue de Rainforest Expeditions, situado en el Centro de Investigación de Tambopata, en plena selva virgen. La vegetación se vuelve más tupida e indómita según nos adentramos hacia el sur. Las blanquísimas garzas custodian la ribera como soldados erguidos. Estamos en época de lluvias, y la fuerza del agua se traga los árboles más próximos al río. No hay señales de vida a varias horas a la redonda, y saboreamos el riesgo de la aventura. Más aún cuando Rodolfo nos cuenta que existe un grupo de indígenas salvajes escondidos en esta parte del Amazonas. Son indios no contactados, que atacan con flechas a cualquiera que se atreva a entrar en su territorio.
La imaginación se me dispara y creo advertir entre los juncos unos ojos que nos miran amenazantes, pero en lugar de indígenas agresivos aparecen caimanes. También vemos capibaras (el mayor roedor del mundo, que puede pesar 50 kilos) y diversas aves tropicales.

LA NECESIDAD DE CAMBIOS COMENZÓ A GESTARSE HACE UNOS DIEZ AÑOS.

Cuando la supervivencia de la tribu empezaba a peligrar: sólo quedaban unos 1.100 ese’eja en toda Sudamérica, 200 de ellos en Infierno. Las chacras (huertas) no daban lo suficiente para vivir, y las tierras aledañas estaban explotadas por empresas extranjeras de turismo que utilizaban a los indígenas como reclamo, sin pagarles. La progresiva invasión de formas de vida modernas y la convivencia con otros nativos estaban arrinconando su lengua y su cultura. Emigrar a la ciudad, como habían hecho tantos otros, parecía la única alternativa, pero los más sabios eran conscientes de que la vida urbana acabaría por recluirlos en suburbios y condenarlos a otro tipo peor de miseria.
En 1989, nadie preveía que la llegada de la empresa peruana Rainforest Expedi-tions con el fin de fundar un centro de investigación para estudiar las aves tropicales de la zona fuera a tener consecuencias tan trascendentales en el futuro de los ese’eja. La afluencia de científicos y luego de turistas animó a la compañía a abrir la Posada Amazonas en 1998. Para ello contactó con la Comunidad Nativa de Infierno en busca de mano de obra. Al final, la colaboración desembocó en un compromiso para explotar conjuntamente las posibilidades ecoturísticas de la zona, protegiendo sus espacios naturales y respetando las tradiciones indígenas. Una verdadera “alianza de civilizaciones” que beneficiaba a todos, incluidos los habitantes no humanos de la espesura.
Aquí, la mayor parte de las mujeres ayuda a sus maridos en la chacra. Maricela Marichi no. Esta joven, uno de los pocos miembros de la Comunidad que ha viajado fuera de la selva, es hoy uno de sus líderes y referentes. Ella es la encargada de llevar la coordinación de los proyectos comunes con Rainforest. Pero su caso no es un hecho aislado. Precisamente, el éxito del proyecto reside en que involucra a la población local; de manera que, en unos años, los negocios pasarán a ser gestionados por los nativos y quedarán exclusivamente en sus manos. Hasta entonces, reciben formación como guías turísticos, con clases de interpretación de la fauna y la flora, así como lecciones de inglés e informática. También se comprometen a no cazar especies protegidas de fauna ni a destruir plantas silvestres amenazadas. Los ingresos generados por sus actividades revierten en mejoras de las infraestructuras de la aldea.
Sin duda, la llegada del ecoturismo ha dado nuevas salidas a las viejas habilidades de los ese’eja. Así, Angélica, de 42 años, y su hija Magdalena confeccionan collares que venden en el mercado de la ciudad más próxima, Puerto Maldonado. Manuel se dedica a hacer de intermediario entre dicha población y la aldea indígena. Francisco Ocala abastece de combustible a las pequeñas embarcaciones que recorren el río Tambopata, único modo de transporte para atravesar la selva hasta la ciudad. Su microempresa, llamada Ecorosco, gestiona un pequeño puerto a la entrada del poblado.
El caso de Rodolfo es, pues, uno más de esta nueva época en Infierno. Como guía, conoce muy bien las especies que habitan en el bosque húmedo donde se asienta la Comunidad, uno de los enclaves del mundo con mayor diversidad tropical. Aquí pueden encontrarse más de 1.300 especies de aves, incluidas 32 de loros, unas diez especies de monos, más de cien de murciélagos y decenas de miles de clases de insectos. Dicen que en un solo árbol se han contado 43 especies de hormigas, más de las que existen, por ejemplo, en toda Gran Bretaña.
De camino hacia el albergue de Posada Amazonas, Rodolfo nos hace subir a una torre de 20 metros de altura, desde donde divisamos la inmensidad verde recorrida por una tremenda serpiente marrón: el río Tambopata. Desde esta atalaya podemos apreciar la estratégica situación de Infierno como punto de acceso a dos áreas importantes de la selva meridional de Perú: al este, la Reserva Nacional Tambopata-Candamo, con 274.690 hectáreas; y más allá, hacia el sureste, el Parque Nacional de Bahuaja-Sonene, con 537.053. Paradójicamente, Infierno está a las puertas de uno de los más exuberantes paraísos de la Tierra.
Nuestro guía nos lleva a visitar el Centro Ñape, donde el chamán Onorato Mis-chaja cuenta cómo cura a los enfermos con plantas medicinales. -He aprendido a paliar males como la gripe, los achaques causados por la brujería y algunos sustos que dan los espíritus de los muertos.
En noches de luna llena, Onorato celebra místicas sesiones de cantos y ayahuasca, una planta con sustancias alucinógenas contra los males de espíritu. Esta “droga”, famosa en todo el mundo, es también un reclamo para muchos turistas, que viajan hasta la selva para experimentar una sesión mágica.
Al llegar a Posada Amazonas me encuentro con Javier Echevarría, un español adicto a la aventura, que está de viaje con sus padres y hermanos. Me comenta las razones de haber elegido este alojamiento: -Nos atrajo la idea de que el albergue estuviera gestionado por indígenas y que fuera respetuoso con el medio ambiente, aunque una vez aquí, nos ha sorprendido su sobriedad.
Las cabanas de madera están integradas en la selva, con habitaciones que tienen un lado completamente abierto al exterior para escuchar el ruidoso concierto nocturno de los animales y disfrutar la sensación de dormir a la intemperie. La luz es proporcionada por tenues lámparas de aceite, y en las duchas sólo está permitido utilizar jabón biodegradable, pues no hay tuberías para los residuos.

RODOLFO ES UN HOMBRE POLIFACÉTICO. LA SELVA HA SIDO SU ESCUELA y hoy constituye su medio de vida. Este atractivo joven ese’eja -ojos almendrados, piel morena, nariz ancha y pómulos salientes- es camarero en un albergue en medio de la jungla, remero de canoa en el lago de las Tres Chimbadas, experto en plantas medicinales y certero guía-localizador de guacamayos. El ecoturismo le ha cambiado la vida. A él y a sus vecinos de una comunidad indígena en la Amazonia peruana que en absoluto responde a su disuasorio nombre: Infierno.
Pese a lo que se pudiera imaginar, la estirpe de este lugar no procede de ningún ser legendario llegado de los avernos ni se pierde en la noche de los tiempos. Su historia es sencilla y reciente. Hace tres décadas, unas cuantas familias de la tribu de los ese’eja emigraron desde el norte hasta este enclave situado 40 kilómetros corriente arriba de la confluencia del río Tambopata con el Madre de Dios, afluente del Amazonas. Su llegada también atrajo a poblaciones de origen ribereño, andino y mixto. Todos fundaron en 1976 la Comunidad Nativa de Infierno, un territorio de 9.558 hectáreas adyacente a la Reserva Nacional Tambopata-Candamo.
Un bar y una cancha de fútbol es todo lo que ofrece la plaza principal del poblado. En una calle cercana abren sus puertas una tienda de abarrotes (alimentación), una sala con viejos ordenadores, la escuela y un centro médico de primeros auxilios. La pobreza es palpable en este lugar, asentado sobre una quebrada de barro rojizo, que con cada puesta de sol se incendia como si fuese la casa del diablo. No obstante, en los últimos tiempos nuevas luces parecen alumbrar la vida de las cerca de 130 familias que viven aquí.

Alájar, con su forma de lagarto, ha permanecido casi intacta, y las nuevas construcciones están obligadas a conservar el tipismo. La recuperación es signo de identidad. Se recupera la Llamada a Ministriles, que debió de ser grandiosa durante el Renacimiento, cuando había bautizos o bodas y desde las torres de los castillos bajaban los músicos tocando sus instrumentos. Y la iglesia de San Miguel, que domina el pueblo y que limpian las mujeres por turnos. Y las tradiciones, centradas en la romería del 8 de septiembre en honor a la Reina de los Ángeles, allá en su ermita de la Peña, construida en el siglo XVI. Desde ese lugar se ve el pueblo, que no está solo, porque uno de los senderos más importantes es el que recorre sus aldeas: El Collado; El Calabacino, lugar de residencia de los hippies; El Cabezuelo, recuperada por gentes que quieren conservar la arquitectura tradicional; y Los Madroñeros, con sus casas típicas y su iglesia.
Además, en Alájar se venera a Arias Montano. Este lingüista, gramático, retórico y filósofo extremeño, amigo de fray Luis de León, que fue denunciado al Santo Oficio y se ocupó de la biblioteca de El Escorial, descubrió la sierra de Aracena como lugar propicio para la meditación. Y allí se retiró, a la Peña de Alájar que lo recuerda, aunque concentrarse ahora sea difícil con las voces de los turistas. Antes de subir por las escaleras de piedra que conducen a la explanada de la ermita hay una fuente de rocas. Y árboles y más árboles.
Los árboles cuentan su propia historia. Una vez apareció uno, tropical, en el huerto de un alajareno que no recuerda ni cómo llegó. Su fruto, dicen, se parece a la aceituna gordal, pero no en sabor, porque es dulce como las uvas. Lo llaman “Segoviana”, y de él descienden los que se ven en el pueblo. Una vez abandonada la agricultura y la ganadería, sólo queda la recolección: las mujeres van con bolsas y mochilas a por castañas, granadas y nueces cuando llega el otoño, para venderlas envueltas en redes rojas. Porque Alájar también es color: los verdes incontables de la sierra, que se vuelven pardos en verano; el gris y azul del cielo; el arco iris del atardecer en las alturas; el ocre dorado de las hojas, vuelto a mezclar con el verde; el color vino de la tierra; el blanco cegador de la cal en las casas, de las piedras del suelo. Y la vida cotidiana. Una vecina que hace mermeladas para los clientes del hotel La Posada, del siglo XVIII, muy utilizado cuando el contrabando. Dos burros con alforjas cargadas de bombonas de butano hacia El Calabacino. Una artesana que es policía en sus ratos libres, o al revés. Un mesón repleto de corcho, en las paredes, en las sillas, en el techo. Caminar por las calles, por el monte, subir a la sierra, observar. Y quedarse.

En el galáctico funicular subterráneo Metro Alpin que sube desde la estación de Felskinn hasta la de Mittelallalin, en los Alpes suizos, hay mayoría de jóvenes japoneses vestidos como dicta la última moda del snowboard.También viajan esquiadores y excursionistas que acuden con la única intención de plantarse en tres minutos a los pies del glaciar Allalin. Desde aquí contemplan las conmovedoras cumbres del macizo Mischabel, que sobrepasan los 4.000 metros de altitud, y de paso, comen en el restaurante giratorio con vistas a las nieves perpetuas, ya sea en invierno o verano. Pero entre los pasajeros hay una pareja ataviada de forma diferente: llevan cuerdas y un casco en la mano, además de grandes mochilas y tablas de esquí a la espalda. Se disponen a hacer lo que en estos parajes llaman un “Ski Tour”, combinación de escalada y esquí de travesía. Utilizar los remontes cercanos para deslizarse después por las pistas del glaciar no tiene la magia de ganarse con esfuerzo un tramo o incluso la cima de la montaña de Allalin (4.027 metros de altitud) o Alphubell (4.206) desde Mittelallalin (también se puede escalar desde la estación de Lángfluh). La subida completa al primero dura unas dos horas y media; al segundo, cuatro horas. Después, la recompensa llega con una bajada espectacular fuera de pista. Son entre 30 y 60 inolvidables minutos, respectivamente, deslizándose sobre nieve virgen, algo que exige un buen nivel de esquí y una excelente forma física. Asimismo, se trata de una actividad con riesgo que sólo se debe realizar en compañía de personas que conozcan las rutas o con guías, que pueden contratarse en Saas-Fee.
Pero en la estación de Mittelallalin también puede encontrarse otro tipo de aventura, más indicada para niños y adultos sin conocimientos de escalada o esquí. Consiste en adentrarse en una auténtica gruta glaciar, dentro del Museo del Hielo Eispavi-llon, a 40 metros de profundidad y a una temperatura constante de casi dos grados bajo cero.

San Nicolás del Puerto se llama San Nicolás del Puerto, pero en verdad el santo que aquí tiene mando en plaza es san Diego de Alcalá, un hombre con buena mano tanto para los fogones, pues fue cocinero de frailes, como para los milagros. No en vano se le atribuye la curación sobrenatural del Príncipe Carlos, a quien su padre, el Rey Prudente Felipe II, pocos años después de la sanación ordenaría prudentemente encarcelar por su locura de haberse aliado nada menos que con los herejes de Flandes para conspirar en contra de la católica España. Haz milagros para esto, pensaría melancólicamente san Diego. Ten hijos para esto, podría haber replicado el pesaroso Austria.
Así pues, san Nicolás presta el nombre, pero los honores y el patronazgo del pueblo son para san Diego de Alcalá, que cuenta por estas agrestes soledades de Sierra Morena con una ermita solitaria y recoleta a las afueras del pueblo, y una iglesia de fina estampa mudejar en el casco urbano. Esta, por cierto, se alza bajo la advocación de un cierto san Sebastián, lo cual viene a complicar todavía más el lío de santos y de patrones. La gracia de la iglesia -blanca por dentro, blanca por fuera y muy noblemente proporcionada- está en su sencillez misma, en una falta de pretensiones arquitectónicas y ornamentales que la equipara vagamente con esas humildes ermitas del románico brumoso que embellecen tantos valles, caminos y poblaciones del norte de España.
El templo cierra uno de los lados de una placeta cuadrada que habrá dado cabida a múltiples bailes y verbenas bajo la atenta mirada de san Diego, cuya imagen policromada de tamaño natural preside una imprudente hornacina construida en la atrevida década de los setenta y temerariamente pintada de color marrón oscuro. Observando imagen, poyete y hornacina, no cuesta mucho imaginar la sonrisa maliciosa del sufrido san Nicolás mirando desde los cielos los gajes estéticos que a veces conlleva el oficio de patrón.
Lo más sobresaliente de este pueblo, sin embargo, no es su contado patrimonio artístico, sino sus sobresalientes patrimonios naturales.

De entrada y para ir haciendo boca, no tiene un río sino dos: el Ga-lindón y el Huéznar. El primero cruza la villa y el segundo nace mismamente en ella. Se nota que san Diego debe ser mucho san Diego y tener mano con quien hay que tenerla para estos casos. Y por si eso fuera poco, cuenta además San Nicolás con su propia playa. Artificial, pero playa. Fluvial, pero playa. En el cauce del Galindón, justo unos pocos metros aguas arriba del Puente Romano, las autoridades acomodaron la ribera para el baño enluciendo la pendiente y construyendo algo más abajo del puente unas compuertas que en época estival se cierran para remansar las aguas. Cuando el verano impío ataca San Nicolás, San Nicolás sabe defenderse con las armas que san Diego le dio y el Ayuntamiento reconvirtió.
Pero es al otro lado del pueblo, apenas diez minutos a pie, donde el visitante podrá solazarse con la contemplación del nacimiento del río Huéznar, nombre de tan problemática dicción para un andaluz de Sevilla que no pocos escriben y casi todos pronuncian Huesna, y hacen muy requetebién. El modesto venero del que brota el Huesna tiene algo de sobrenatural y misterioso que emociona y ensancha el corazón. Protegido por una espesa arboleda, forma una breve charca circular de pocos metros de diámetro y unos cuantos palmos de profundidad, lo cual permite observar nítidamente las delicadas columnas de agua subterránea que, desde tiempos remotos, burbujean incansablemente hacia la superficie. Al rebosar la caldera natural, se encaminan hacia el sur para configurar ese prodigio de naturaleza intacta que es la ribera del Huesna, cuyas famosas cascadas, a unos centenares de metros del origen del río, fueron declaradas Monumento Natural y preceden a un bosque de galería excepcionalmente hermoso y acogedor. El entorno del nacimiento es, además, una zona de esparcimiento y descanso que el diligente Ayuntamiento de San Nicolás cuida y mantiene amorosamente como un jardinero fiel.

Pero tal vez, la joya de la corona no sea la iglesia, ni la ermita, ni la playa, ni aun la bella ribera, sino un sobre-cogedor enclave mineral llamado el Cerro del Hierro. Desde San Nicolás se puede acceder a él de dos maneras: bien en coche, por la carretera que une el pueblo con el vecino de Constantina.bien en bicicleta o incluso a pie por la Vía Verde de la Sierra Norte de Sevilla, que es la alternativa más aconsejable. Se trata de un camino cómodo, vistoso, asequible, ecológico y muy confortable acondicionado en fecha reciente sobre un antiguo ramal de vía férrea. Esta fue construida a finales del siglo XLX para transportar el mineral hasta Sevilla, donde era embarcado con destino a los altos hornos de la lejana Escocia; pues de la explotación a cielo abierto del Cerro del Hierro, como de tantas otras en la Andalucía de entonces, se ocupaba una compañía británica. Hasta los años setenta fue rentable la mina. Luego callaron los barrenos, trasladaron las vagonetas, se apagaron las órdenes de los capataces y se hizo el silencio. Ni siquiera el atento san Diego pudo esta vez hacer nada. La crisis internacional de la minería era mucha crisis incluso para un patrón tan dotado.
Dicen los libros que el Cerro del Hierro es un paisaje kárstico. Y lo será, sin duda. Pero es también un paisaje del Oeste cinematográfico. A la caída de la tarde y con el cielo encapotado, semeja el paraje abandonado de un Oeste legendario, inquietante y misterioso, un lugar poblado de espíritus agazapados tras los peñascos cuya melancólica misión fuera vigilar que ningún forastero robe nunca más un valioso mineral que ya no existe. Naturalmente, por la mañana o al mediodía, la impresión resulta menos fantasmal y peliculera. La elección horaria va ya en el gusto de cada uno, pero lo cierto es que este lugar amenazado por la ruina y el olvido tras el cierre de la mina muestra hoy una contundente geografía de enigmática belleza que jamás defrauda al visitante. O sea que, por una vía u otra, el tenaz san Diego no para de mirar por su San Nicolás.

Guía básica

Cómo llegar
Hay que tomar la N-432, que une Córdoba y Granada a través de la llamada Ruta del Califato. Desde la ciudad jiennense de Alcalá la Real parte la A-340, que conduce hasta Almedinilla y Priego de Córdoba.

Dónde dormir
Hostal La Era (Plaza de la Era, 1.S 957 70 32 01). Pequeño establecimiento colmado de tradición y aire serrano. Cuenta con una agradable piscina y un mesón entre cuyas especialidades destacan los pucheros.

Huerta de las Palomas (Ctra. Priego-Zagrilla, km. 3; Priego de Córdoba. S 957 72 03 05). Este hotel, situado en plena naturaleza, recrea lo que antaño fue un típico cortijo andaluz, con habitaciones amplias, luminosas y acogedoras. Su restaurante invita a degustar una gastronomía muy apegada a la tierra.

Dónde comer
La Bodega (Plaza de España, 2. 957 70 30 66). Decoración rústica y gastronomía tradicional del pueblo con sitio para la innovación: revueltos de cardillos reales, rabo de toro, carrillada de cerdo ibérico en salsa de la casa o chivo en salsa.

Las Cabanas (Ronda de Andalucía, 52. 957 70 20 67). Vale la pena probar el lomo de orza, el revuelto de collejas y las criadillas de cerdo. Bodega selecta y cuidada.

Balcón del Adarve (Paseo de Colombia, 36; Priego de Córdoba.  957 54 70 75. www.balcon deladarve.com). Coronando las murallas de Priego, su terraza depara vistas inmejorables. La carta propone carnes rojas, pescados de la costa andaluza y una pizca de modernidad.

Visitas por los alrededores
Villa romana de El Ruedo. Se encuentra en el km. 84 de la carretera A-340, muy cerca del pueblo. Está gestionada por el Patronato Hypnos (9577033 17. www.almedinillaturismo.es), que tiene su sede junto al yacimiento y también hace las veces de Oficina de Turismo.

Priego de Córdoba. Situado a unos diez kilómetros, posee un rico casco antiguo con varias iglesias, un castillo, magníficas fuentes (las del Rey y de la Salud) y el pintoresco barrio de La Villa.

Hypnos es el dios del sueño. En su mano izquierda porta la flor de la adormidera, que tiene un poder onírico e hipnótico, mientras con la mano derecha extendida derrama la noche con un cuerno arrancado a un toro. Hypnos es un dios menor, pero la mitología grecolatina le confiere un papel amable y bondadoso. Su divinidad le hace ser dueño y propiciador del dulce momento del sueño y el descanso. Además, representa el difícil tránsito entre la vida y la muerte, entre la agitación y el descanso eterno.
Una escultura de la deidad realizada en bronce en el siglo II fue hallada en la villa romana de El Ruedo, donde presidió el comedor o triclinium, centro de la vida doméstica. Cuentan las crónicas que la mansión formaba parte de ese puñado de villas extendidas desde Corduba, capital de la Bética, hasta las tierras montañosas y generosas en agua de la Subbética. Pero El Ruedo ocupaba una posición especial: constituía el centro de una extensa hacienda cuyas tierras de olivos y cereal eran regadas por las aguas limpias del río Caicena.
La heredad, que fue fundada a mediados del siglo I y permaneció habitada hasta bien entrado el IV, es el tesoro histórico de Almedinilla, un pueblo niveo, mineral y silencioso recostado sobre las colinas de la sierra Subbética. El Ruedo y la escultura de Hypnos ayudaron hace décadas a sacar de su anonimato a esta población cordobesa de poco más de 2.500 habitantes. Aunque ya antes de que Roma esparciera su cultura por las lomas del lugar, los iberos dejaron su huella en el cercano cerro de la Cruz, que está siendo objeto de señalización para su puesta en valor como aliciente turístico.
Si los iberos y romanos dieron sentido y argumento histórico a estas tierras, la naturaleza acabó por colmarlas de toda suerte de atractivos. Almedinilla es acariciada por uno de los paisajes más tiernos y luminosos de la provincia. Se extiende como una gavilla de casas blancas a la sombra de histriónicos farallones calizos que pregonan las sierras Subbéticas frente a lomas onduladas y femeninas donde crecen olivos de rugosos y viejos troncos. Por mitad de este paisaje, garabateando una suave curva, baja el río Caicena, cuyos manantiales se hallan próximos, en el paraje conocido como Fuente Grande. Nada más brotar, las aguas se encabritan en una sucesión de rápidos, cascadas y colas de caballo. Álamos, esparragueras y hiedras silvestres escoltan el caudal hasta que se aproxima al pueblo.
En un recodo que dibuja el curso frente a un viejo molino de aceite del siglo XIX se halla el Ecomuseo del Río Caicena. A los pies de un murallón rocoso, a espaldas de una zona de huertas, un conjunto de acequias y sistemas hidráulicos conforma las tripas de dicho centro expositivo. El agua riega diversos parterres, que ofrecen un amplio e ilustrativo catálogo de las especies botánicas de estas sierras. Los alrededores están sombreados de bosques de ribera que en otoño, al dorar sus hojas, contrastan con los verdes plomo de las laceadas hojas de los olivos.
Tal biodiversidad, expresada además en rutas de senderismo que nacen desde el mismo Ecomuseo, es un anticipo de lo mucho que aguarda dentro. La planta baja está ocupada por la sala del Aceite de Oliva, donde se hace un repaso por las interioridades del cultivo. Además, se ensalza el papel de la localidad y su contribución a la Denominación de Origen de la vecina Priego de Córdoba. Hay viejos molinos de molturación, enseres y herramientas relacionadas con la recolección. No es lo único. El departamento dedicado a la Historia se esparce en la planta superior, donde la sala de la Cultura Ibera muestra los objetos hallados en el cerro de la Cruz, principalmente piezas cerámicas.
Pero es en la sala de la Cultura Romana donde el museo cobra todo su sentido. Aquí se exhiben las piezas desenterradas en la villa de El Ruedo. Destaca una pequeña escultura en bronce de un hermafro-dita, cuya posición ladeada, la esbeltez de sus piernas y la hombría de su pecho resalta la dualidad de su sexo. No obstante, es la ya citada escultura del dios Hypnos la que más interés posee: tiene 85 centímetros de altura, y su escultor dejó muestras de un extraordinario dominio de la fundición del bronce. No es extraño que su imagen se haya convertido en símbolo artístico de la localidad.
Cada fin de semana, los vecinos que ayudaron a crear el centro organizan una cena donde se escenifican obras clásicas y se degustan platos de hace 2.000 años. De esta forma, Roma sigue presente en un pueblo cuyo casal es una herencia directa de los pueblos barrocos de la Córdoba del XVIII. Priego está muy cerca como para desatender aquella corriente artística. El barroco de Almedinilla simpatiza con una honrada arquitectura tradicional reflejada en calles estrechas y empinadas, en plazoletas mínimas alimentadas con una pequeña fuente, en casas donde la cal trepa hasta las voladuras donde asoman las tejas árabes. El Ayuntamiento está frente a una torre campanario que marca las horas. En la iglesia de San Juan Bautista, que queda calles abajo, hay tallas como el Nazareno y San Juan, que procesionan durante las fiestas del pueblo. La arboleda sombrea pequeñas avenidas y el rumor del Caicena alimenta la cotidianidad de un lugar que tiene muchos motivos por los que sentirse parte del mapa cultural de la ancha Andalucía.

Guía básica

Cómo llegar
Desde la N-IV, en dirección Jerez de la Frontera, hay que tomar la A-371 hasta Villamartín. Luego, la A-373 lleva a Ubrique, desde donde parte la A-374 hasta Villaluenga.

Dónde dormir

La Casa del Municipal (Poeta Pérez Clotet, 8. © 956 46 34 04. www. casadelmunicipal.com). Construida en el siglo XIV, se dice que fue la casa de servidumbre de Don Rodrigo Ponce de León.

Casa del Pozo (Cervantes, 15. S 956 12 56 51). Vivienda típica del pueblo, totalmente restaurada.

La Posada (Torre, 1. ® 956 12 61 18/19). Este pequeño hotel se encuentra en la antigua cárcel. Su restaurante, Los Llanos, ofrece sopa de Villaluenga, tarta de queso payoyo y batata con miel de la sierra, entre otras especialidades.

Dónde comer
Fonda Ana Mari (Los Mártires, 1. 956 46 00 43). Ambiente y comida caseros, en mesas con hule. Son muy recomendables las croquetas, las albóndigas y el conejo.

Visitas por los alrededores

Parque Natural Sierra de Grazalema. El Centro de Visitantes El Bosque (Av. de la Diputación, s/n; El Bosque. 956 72 70 29) brinda información sobre las diversas rutas. Para acceder a la Garganta Verde y El Pinsapar hay que solicitar autorización.

Llanos del Republicano. A este singular paisaje calcáreo, un valle cerrado donde apenas crecen árboles, se accede desde la misma Villaluenga. Hay que seguir el cauce de un río que sólo suele llevar agua en época de lluvias y termina en una profunda sima.

Grazalema. El municipio que da nombre a la sierra merece una visita por sus iglesias y su arquitectura popular.

Ubrique. Posee un bello casco viejo con algunas casas solariegas, un convento, varias iglesias y la curiosa Fuente de los Nueve Caños.

Donde la piedra desnuda es protagonista absoluta del paisaje emerge el pueblecito más pequeño y de mayor altitud de la provincia de Cádiz. Un lugar encantador, un álbum imaginario de la vida en la sierra, donde cualquier página constituye un testimonio vivo de espacios y costumbres. Aunque una de ellas, la de la plaza de toros, combina de manera proverbial estos aspectos. Llama la atención que no es redonda, pues fue construida entre las rocas. Antiguamente, los vecinos se llevaban sus sillas para ver el espectáculo. Ahora ya está cerrada y tiene graderío, aunque conserva las troneras en el muro a modo de burladero y las piedras salientes que se utilizan como estribo. Unas peculiaridades que hablan de su antigüedad, del toreo en sus etapas primigenias.
Una vez al año, a mediados de agosto, el toro trasciende la plaza para recorrer las calles. Así, los payoyos -que tal es el gentilicio de Villaluenga- festejan el día de San Roque, a quien se encomendaron con éxito a principios del siglo XIX para que los protegiera de una epidemia de cólera. La liturgia, conocida como Toro de Cuerda, es muy popular y se celebra también en otros pueblos. Un astado bravo recorre las calles atado por los cuernos con una cuerda que sujetan los maromeros, mozos encargados de guiarlo por el itinerario. La plaza marca el inicio de la calle Moreno de Mora, modesta atalaya desde donde se divisa una estampa de imágenes superpuestas, formada por la sierra, el valle, un mar de tejas y las casas más próximas. En una pequeña parcela hay una placita de piedra. Tiene arriates grandes, con muchas flores. Las cuida la vecina de enfrente, Juana, una anciana guapa y educada.
-Venga, que se las enseño -se ofrece-. Estas son buganvillas y San Pedro. También hay jazmines, rosales y esas de ahí, crestas de gallo, ¿sabe usted? Como el Ayuntamiento no viene a regarlas, lo hago yo, aunque ahora ya me ayuda mi hijo, porque no puedo sola.
En la otra punta del pueblo, la iglesia del Salvador, del siglo XVIII, es un lugar único. En ruinas desde que fue incendiada por las tropas napoleónicas, ahora sirve de cementerio. Los nichos parecen construidos sobre la marcha, a la medida de cada muerto, de manera que el tiempo y el azar han trazado un collage de sepulturas desiguales, tejas, muros decompuestos y hierbajo. Aquí descansa Pedro Pérez Clotet, poeta español de la Generación del 27.
En el mirador del camposanto cierro por un momento el álbum imaginario de mi visita y me despierto con el sonido que hacen sus mitades al juntarse; parece que vuelvo de un lugar lejano. Enfoco la mirada a lo lejos y veo el paisaje en que se enmarca esta ínsula y sus benévolos escondites. Aquí todo va formando parte de un marco mayor, al estilo de esas populares muñecas rusas. Me cautiva el valle, conocido como La Manga de Villaluenga, una planicie a 900 metros de altitud entre las sierras del Caillo y Chaparral, en pleno Parque Natural Sierra de Grazalema. Esta tierra de agitada Historia conserva la herencia de los musulmanes, que vivieron aquí desde principios del siglo VIII hasta que Don Rodrigo Ponce de León, Marqués de Cádiz y Duque de Arcos de la Frontera, los expulsó en 1485. Después, durante la Guerra de la Independencia española, acaecieron saqueos e incendios; más recientemente, en la Guerra Civil, también fue Villaluenga víctima de las llamas.
Pero todo esto forma ya parte del pasado, y ahora los payoyos viven en paz, dedicados en su mayoría, como es tradición, a la ganadería. Unas tierras tan altas nunca dieron muchas opciones a la agricultura, aunque las condiciones climáticas y del terreno sí favorecieron la existencia de pastos excelentes para el ganado, principalmente vacas, cabras payoyas -una raza autóctona- y ovejas merinas. Dicen los pastores que precisamente la hierba de estas sierras hace que tanto cabras como ovejas den una leche excepcional, materia prima del popularísimo queso payoyo.
Acepto la invitación de la familia Hornos para visitar una de sus fincas, al otro lado del puerto de Las Viñas, frente al pueblo. Una vez allí, y superado el trance del perro de turno, Jesús hijo ordeña mientras me cuenta cómo organizan la producción:
-Los machos “pisan” a las cabras en septiembre, y en marzo comienzan a dar leche hasta noviembre, más o menos.
Otro pastor, Diego Franco, me explica la diferencia con las ovejas: estas se suelen “pisar” en la misma época, pero sólo producen de marzo a junio.
Jesús lleva la leche al pueblo, a la factoría Payoyo, donde hacen los afamados quesos. Con la de oveja, en cambio, los Hornos elaboran su propio queso, en casa y de forma tradicional.
Hace calor en el camino de vuelta al pueblo. Es octubre y aún no ha caído una gota en la sierra de Grazalema, considerada la zona de mayor pluviosidad de España. Las frecuentes lluvias, unidas a la naturaleza caliza del terreno, propiciaron la existencia de fastuosas cavidades subterráneas. Villaluenga posee 88, que se conozcan, incluidas tres de las cuatro simas más importantes de Andalucía. En una de ellas, que lleva el nombre de la villa, convergen las aguas que bajan de las sierras a uno y otro lado de La Manga. Un torrente estrepitoso que la tierra se traga por sorpresa, sin más.
Imagino el valle nevado, dentro de poco, cuando llegue el frío. Aquí, en el corazón de la Ruta de los Pueblos Blancos.

Cómo llegar
Alájar está en la carretera A-470. Se alcanza desde la N-435 (Huelva-Badajoz), que atraviesa la sierra de Aracena de norte a sur. Desde Sevilla, hay que tomar la N-630 hasta la Venta del Alto, y desde aquí, la N-433.

Dónde dormir
Molino Río Alájar (Finca Cabezo del Molino, s/n.S 959 5012 82. www.molinorioalajar.com). Conjunto de casas rurales, para grupos de cuatro a seis personas, enclavadas entre alcornocales y bosques de castaños. La Posada (Médico Emilio González, 2. © 95912 5712. www.laposadadealajar.com). Hotel rural en un edifìcio del siglo XVIII.

Dónde comer
Casa El Padrino (Plaza Miguel Moya, 2. © 95912 5601). Recetas locales en una antigua granja.
Restaurante Peña Arias Montano (Peña de Arias Montano, s/n. S 959 50 13 40). Aquí se pueden degustar platos de la sierra, basados en los productos derivados del cerdo ibérico, en una terraza con vistas. Mesón El Corcho (Plaza de España, 3.  959 12 57 79). Hay que probar sus carnes y postres caseros.

Visitas por los alrededores
Aldeas vecinas. El Cabezuelo, El Calabacino, El Collado, Los Madroñeras o San Bartolomé, todas pertenecientes a Alájar, merecen una visita.
Aracena. Dominada por el castillo templario del siglo XIII, tiene un bonito casco viejo que alberga el muy didáctico Museo del Jamón y la Gruta de las Maravillas (95912 83 55), descubierta a finales del siqlo XIX.

Su nombre deriva de piedra, en árabe, y una peña la domina. A la sierra hay que ir en otoño. Dicen que también en primavera, pero entonces no se ven las hojas caídas de los árboles; ni puede una detenerse al borde de la carretera para recoger castañas; ni sale a buscar tortullos para hacer un revuelto; ni huele a tierra mojada; ni se refugia en un mesón para encontrar un fuego encendido, una buena sopa, un café cargado. Ni se da cuenta de la importancia de la lluvia y del sol.
Por aquí iban los burros antes. Y el suelo de Alájar está hecho para esos animales, aunque haya quienes lo desafíen con tacones. Son piedras y más piedras, blancas, resbaladizas, pequeñas, unas al lado de otras, formando dibujos cerca de las aceras, en el centro del pueblo. Un pueblo que tiene menos de mil habitantes y al que se acercan otros mil para visitarlo, y que quiere ampliarse porque en el turismo está su futuro. Se distingue, siempre, a los forasteros de los lugareños. Y de esos otros habitantes que llegaron hace lustros para quedarse: los hippies, vistos como artesanos por unos y como extraños por otros, con crítica y condescendencia.
Esta tierra vivió siempre como pudo. Los senderos por los que hoy se adentran los de fuera, venidos hasta de Australia, se hicieron para el contrabando. Los viejos del lugar se concentran en la plaza, con la sierra al fondo, y comienzan a contar. Hay 1.100 kilómetros de caminos, que unen todas las poblaciones hasta Portugal. Se traía café, tabaco, harina. “Esto ha sido el centro del estraperlo”, dicen. Las mujeres usaban fajas, se escondían entre los alcornoques, los castaños, los nogales.
En los años cincuenta había ocho mataderos y nueve fábricas de transformación de corcho. Hoy no queda nada de aquello, aunque cuando llega el frío, a principios de año, se sigue haciendo la matanza. “Antes esto era más tranquilo. Ahora hay muchos coches”, comenta la gente. De hecho, es obligatorio aparcar a las afueras, aunque algunos se lo saltan. No se sabe para qué: Alájar hay que caminarlo. Así descubriremos la sierra en cada esquina, esos tres arcos de la espadaña dominando la peña, las aldeas que lo circundan, los molinos… Ya no muelen, pero hubo un tiempo, y es una maravilla escucharlo, que los aldeanos daban un tanto por ciento de la cosecha (la maquila) o pagaban dinero, si tenían, para transformar el trigo. Y de ahí a las muchas casas que cocían el pan en horno de leña. Ese pan que duraba ocho días sin enmohecerse y cuyo recuerdo hace levantar la vista al cielo y describir un círculo con los brazos para señalar el tamaño de aquellas tostadas de infancia.
Alájar es piedra. Piedra de cuevas habitadas hace miles de años, en las que se han encontrado vasijas y que recorren la sierra por debajo. Pero este pueblo no sólo es rico en geología, sino también en miel, quesos (sudaos, semicurados, viejos), aceite, jabones, jalea real y polen. Y antigüedades. Caminando por la calle San Marcos, la que circunda la iglesia, la tienda Cosas Populares, de Manuel Espinal, ha ido recogiendo de las casas serranas, y restaurando, piezas de loza y de cerámica, tinas, tejidos, planchas de hierro o camas.

Hace ya mucho tiempo que el hombre eligió estos parajes serranos para vivir
Apenas un hilo de agua en épocas de poca lluvia, el río Caicena se abre camino entre los olivares que rodean Almedinilla. La localidad, en el noreste cordobés, dependió hasta 1844 de la vecina Priego. Muchísimo tiempo antes, los iberos y los romanos ya se habían asentado en este rincón de las sierras subbéticas.

Desde el corazón del radiante caserío se divisa la cúspide de una original atalaya

La Peña de Arias Montano domina la localidad onubense de Alajar y sus edificios encalados, en los que llaman la atención los tradicionales balcones de hierro forjado. Desde la plaza de España, donde está el Ayuntamiento, se puede ver la curiosa construcción que corona la montaña: una espadaña exenta. Cerca de ella se levanta la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, edificio del siglo XVI.

Una muralla natural acaba de manera abrupta con el mundo campestre
Panorámica de Villaluenga del Rosario desde el mirador del Pueblo. Entre las casas y las estribaciones de la sierra del Caillo queda una estrecha franja de tierra para loscamposde cultivo. Este municipio, enclavado en el Parque Natural Sierra de Grazalema, es el mes alto de la provincia de Cadiz (858 métros).

A dos velas
Apretadas como están las economías domésticas a final de mes, el restaurante madrileño A 2 Velas lanza una oferta para no tener que prescindir del ocio en esas fechas en las que hay que rascarse el bolsillo. Los últimos diez días del mes. las cenas pueden sa-lirte por menos de 10 euros, porque los restauradores eligen un plato y lo rebajan un 50%. Así, el bacalao confitado con pisto de hongos cuesta sólo 5,50 euros.

Secretos del mundo micológico
La otoñada es una época propicia para la recogida de setas. Por eso. este mes proliferan las actividades que rinden tributo a los hongos, como el curso de iniciación a la micología organizado por el Parador de Gredos (Ávila)

Con el fantasma algo mitigado de la sequía revoloteando por casi toda españa, ha llegado el otoño, una época propicia para recorrer los bosques en busca de setas, y para estos menesteres nada mejor que alojarse en este parador y olvidarse de viajar a grandes ciudades y quedarse en cualquier hotel barato de Madrid o Barcelona. Son muchos los que se sienten atraídos por esta actividad no sólo pensando en ese contacto con la naturaleza, sino también imaginando los hongos en la cazuela. Pero hay quienes ademas de pensar en la parte gastronómica, también se interesan por averiguar qué papel juegan estos seres del reino fungi en el entorno donde aparecen.
Para todos ellos, este mes de noviembre es el momento ideal para acercarse al mundo micológico. en grupos organizados o a su aire. Las propuestas son muchas y variadas, como el curso de iniciación a la micología organizado por el Parador abulense de Gredos y la Sociedad Micológica Amagredos que comenzaron en octubre y tienen dos citas importantes este mes: los dos primeros sábados de noviembre. El curso, de siete horas docentes, está organizado de modo que los asistentes se vayan con conocimientos suficientes para saber distinguir las especies comestibles de las venenosas e incluso cómo llevar esas delicias campestres a los fogones, por medio de nociones de micogastronomía y de técnicas caseras de conserva. Y, entre clase y ciase, una parada para observar las magníficas vistas del Valle de Tormes, el macizo de Gredos y las sierras de Piedrahíta, una panorámica muy completa del paisaje abulense.

Casa Rural La Almazara

La comarca del Alto Palancia, en el interior de Castellón es uno de esos lugares donde parece que el tiempo transcurre más despacio. Nada tiene que ver esta zona de la provincia con las bulliciosas y cercanas playas de la Costa del Azahar. Este valle, situado entre las sierras del Espadan y La Calderona, conserva casi intacta la esencia propia de los montes mediterráneos.
La Casa Rural La Almazara, por tanto, no escapa a ese espíritu. Tal y como su nombre indica, este alojamiento de alquiler completo se encuentra ubicado en un antiguo molino de aceite, convenientemente rehabilitado, en la pequeña población de Sot de Ferrer. Cuenta con dos plantas y puede acoger confortablemente hasta seis personas.
En la planta baja encontramos la cocina-office, equipada con todas las comodidades actuales; microondas, vitrocerámica, lavadora, nevera y demás utensilios de cocina. Junto a ella, el salón dispone de dos amplios
sofás-cama y una decoración cálida y acogedora, lo que hace del mismo el lugar ideal para disfrutar de una larga tertulia o una buena cena casera. Tampoco falta el aire acondicionado frío-calor y la televisión de 28 pulgadas.
Una original escalera en voladizo nos conduce hasta la planta superior, donde encontramos el cuarto de baño y dos habitaciones dobles. La más grande dispone de una cama de matrimonio restaurada de principios de siglo XX. La otra tiene dos camas individuales, más una tercera integrada en un altillo. Los suelos de parquet y las vigas de madera, originales de la finca, no hacen sino incrementar la belleza de estas estancias.
La casa cuenta, además, con un patio equipado con una mesa y diversos bancos de madera, especialmente recomendable para los días primaverales. Días que también podemos aprovechar para descubrir los atractivos del entorno. Comenzando por el propio pueblo, Sot de Ferrer cuenta con una impresionante iglesia parroquial, junto a la que se levanta un elegante palacio gótico, conocido como el Palacio del Señor.
El paisaje del entorno está protagonizado por la presencia del río Palancia, que riega una fecunda huerta donde se cultivan kakis, nísperos y cerezos, sin olvidar los tradicionales olivos y almendros. Otras poblaciones del entorno, como Segorbe, capital comarcal, Navajas, Bejís o Altura, bien merecen una detenida visita.

Desde la Torre del Mayorazgo, desde esta atalaya, que es lo único que queda en pie del antiguo castillo de Villatoro (siglo XVI), el monte escarpado del Espacio Natural de la Serrota se asoma imponente creando una panorámica enigmática que estalla en encanto cuando se posa la niebla. Aquí, justo en esta torre que perpetúa en la memoria aquellos años en los que cristianos y musulmanes luchaban por el dominio de estas tierras, se encuentra la Posada Real Torre del Mayorazgo. La calidad y el gusto con el que, hace unos años, se creó esta estancia hotelera en este pueblo abulense, Villatoro, es tanta que, recientemente, la Junta de Castilla y León le ha otorgado la máxima categoría en establecimientos de turismo rural, Posada Real.
Este reconocimiento da una idea de cómo se llevó a cabo una cuidada rehabilitación de lo que quedaba de la fortaleza para construir esta Posada Real Torre del Mayorazgo que cuenta con un emplazamiento envidiable. Tiene el encanto natural muy a mano. De hecho, se puede descubrir a golpe de caminata, en 4×4, alquilando una bicicleta en el propio establecimiento o mediante rutas a caballo, sin perder de vista el imán pétreo que supone la Sierra de Gredos. Y si lo que el viajero quiere es impregnarse de monumentos con historia, desde esta posada se pueden organizar excursiones de un día a ciudades Patrimonio de la Humanidad que no quedan lejos: Ávila (a 20 minutos), Salamanca (40 minutos), Segovia (50 minutos), Toledo (70 minutos) o incluso Cáceres (a hora y media).
Eso sí, conviene reservarse algo de tiempo para disfrutar intensamente de estas instalaciones que cuentan con dos habitaciones dobles y 13 sui-tes amplias, algunas son dúplex, otras están diseñadas para el uso familiar incorporando dos habitaciones junto al salón, pero todas con una hogareña chimenea que invita a la lectura o, simplemente, a observar el movimiento ondulante del fuego. Para los que busquen la tranquilidad del medio rural, hay algunas de estas suites que cuentan con bañeras de hidromasaje que sugieren un baño relajante.
Y para aquellos que cuando viajan prefieren descubrir la riqueza gastronómica de las zonas que visitan, la Posada Real Torre del Mayorazgo dispone de un cálido y acogedor restaurante donde se elabora una cocina sencilla pero basada en los productos típicos de la zona. Se pueden degustar platos como las tostadas de pan de hogaza con queso de cabra y cebolla caramelizada, los huevos de corral estrellados, postres caseros y, estando en Ávila, no podían faltar las carnes de esa ternera avileña que ha pastado a su aire en estas montañas. Incluso aquí, en el comedor, otra enorme chimenea ilumina la estancia, aunque los jardines del exterior con plantas autóctonas también reclaman un paseo para admirar las cumbres nevadas de La Serrota.

Aptos. Rurales La Xamoca

No todos los alojamientos rurales, a pesar de su lógica ubicación en pueblos y aldeas, gozan de un entorno natural que realmente merezca la pena, lo que puede llegar a desmerecer en cierto modo la estancia. En el caso de La Xamoca, Suni Torre ha conseguido alcanzar con sus apartamentos el perfecto equilibrio entre el confort, la arquitectura popular y una ubicación realmente espactacular.
Este conjunto de apartamentos rurales se encuentra situado en el pequeño pueblo de Campiellos, dentro del concejo asturiano de Sobrescobio. Concejo que, junto con el de Caso, conforman el Parque Natural de Redes. Este espacio cuenta, además, con la declaración de Reserva de la Biosfera, lo que da buena cuenta de su excelente estado de conservación y, por tanto, un escaso nivel de alteración humana del entorno.
Y es, precisamente, uno de los picos más populares del concejo, La Xa-moca, cuya ascensión comienza en Campiellos, el que da nombre a estos cuatro apartamentos. Cada uno de ellos, además, ha sido bautizado con un lugar del camino: Llagos, Carbayal, Lluenga y Les Llombes. Todos ellos tienen entrada independiente por medio de una antojana que da paso a un salón con chimenea y una cocina completamente equipada. A partir de ese equipamiento común, cada uno muestra su propia personalidad.
Llagos es el más grande de todos, pues cuenta con dos habitaciones dobles situadas en la parte superior. El dormitorio principal tiene una galería de amplio ventanal con preciosas vistas al valle. En la misma planta también podemos encontrar una terraza y un baño equipado con bañera de hidromasaje.
Los otros tres apartamentos, Carbayal, Lluenga y Les Llombes, cuentan sólo con una habitación doble en su planta superior, desde la que se accede también a una terraza con corredor. Al igual que su hermano mayor, el baño de estos alojamientos también cuenta con bañera de hidromasaje.
Todo ello, dentro de un edificio donde se ha respetado la tradición arquitectónica asturiana: techos altos, gruesos muros de piedra, viguería de madera y amplios ventanales. Los cálidos colores empleados en la decoración y los viejos muebles restaurados, además, contribuyen a crear un ambiente mágico y acogedor.
El entorno, sin embargo, tiene mucho que ofrecer e invita a salir de La Xa-moca. El Parque Natural de Redes es el escenario ideal para disfrutar de largos paseos a pie o en bicicleta entre robles, castaños, tejos y, sobre todo, hayas. Entre septiembre y octubre, la berrea de los ciervos constituye todo un espectáculo sonoro y visual. Sin olvidar, no obstante, que nos encontramos en un valle de larga tradición minera, cuya importancia se manifiesta en el cercano Museo de la Minería, en El Entrego, y en la potente gastronomía de la zona, representada por platos como el pote asturiano o las cebollas rellenas.

Como centro de turismo rural que es de Las Arribas, en la localidad zamorana de Moralina, no sólo es un conjunto armonioso de habitaciones donde pasar unos días. Los propietarios de este alojamiento han sabido sacar partido a las posibilidades turísticas que ofrece el Parque Natural Arribes del Duero y organizan actividades para conocer los encantos que se encuentran en este rincón de la provincia zamorana ubicado a tan sólo 12 kilómetros de Portugal y 38 de Zamora. Desde rutas de senderismo, en bicicleta o en 4X4 hasta la visita a un conjunto de chiviteros, donde los pastores guardaban sus rebaños de cabras. Pero quizá lo más llamativo además de famoso, por ser ésta una tierra castellana ‘de secano’, sea un paseo en barco, programado por el propio centro, a través del Duero, que ha modelado cañones con impresionantes paredes rozando la frontera portuguesa. Y si hay suerte, se puede avistar la escurridiza y en peligro de extinción cigüeña negra. Más al alcance de la mano, se encuentra el propio pueblo de Moralina, donde se puede conocer de cerca la seña de identidad de la localidad por medio de su Museo de la Tradición, ver algún que otro telar y visitar sus monumentos.
Además, el Centro de Turismo Rural Las Arribas dispone de un amplio calendario de actividades relacionadas con la vida rural según la temporada: vendimia, la matanza (que por estas fechas ya se estará realizando en más de un pueblo) o recogida de frutos silvestres y setas.
Tanta actividad, bien merece un descanso y regalarse una buena comida para reponer fuerzas. Para ello, este centro de turismo rural, del que rezuma un aroma rústico, dispone de un total de 15 habitaciones dobles, triples y cuádruples climatizadas, con baño, TV, cabinas de hidromasaje y sauna, repartidas entre la primera y segunda planta del edificio. Se trata de un conjunto de habitaciones temáticas que, aunque todas ellas distintas, tienen como nexo de unión las aves que pueblan Los Arribes. Los dueños del establecimiento, con el objetivo de difundir el rico patrimonio natural y etnográfico de la comarca, también han querido incluir un estudio minucioso de las especies más impresionantes de la fauna de la comarca así como de la arquitectura típica y sus costumbres. Si el viajero quiere recabar información de la zona mientras se toma un respiro, puede pasar un rato agradable en el salón de estar, arrimado a la chimenea si ha llegado el invierno, y consultar la documentación de la biblioteca.
Y si el viajero lo que quiere es dedicarse al buen yantar para degustar la gastronomía propia de la comarca, el restaurante elabora exquisitos platos típicos de la tierra como el bacalao y lechazo asados, chuletón saya-gués, cabrito del Arribe, embutidos y quesos zamoranos regados con lo mejores vinos de la zona.
Gastronomía, naturaleza y tradiciones. Todo en uno, en el Centro de Turismo Rural Las Arribas.

Tras varios meses de andadura en el panorama hotelero granadino (abrió sus puertas el pasado mes de agosto), el Nazaríes Business & Spa se ha convertido ya en uno de los establecimientos de referencia de la ciudad. No obstante, está considerado como el hotel urbano más grande de Andalucía dentro de su categoría. Un alojamiento de grandes dimensiones caracterizado por la elegancia, la funcionalidad y el confort de sus instalaciones.
El Hotel Nazaríes Business & Spa se encuentra a escasos minutos del centro monumental de Granada, y muy cerca del Palacio de Congresos y el Parque de las Ciencias, lo que le convierte en el punto de partida ideal para realizar todo tipo de rutas culturales, gastronómicas y de ocio, tanto por la ciudad como por las cercanas Alpujarras y Sierra Nevada.
El establecimiento hace gala de unas líneas sumamente vanguardistas, lo que ha hecho del mismo un referente arquitectónico de la ciudad de Granada. Cada una de sus 253 habitaciones, entre las que destacan 5 júnior suites y 4 suites con vistas panorámicas, ha sido decorada con todo lujo de detalles, sin olvidar un toque de distinción.
Así, todas las estancias cuentan con baño completo con secador de pelo y una amplia variedad de productos de bienvenida, teléfono con línea directa al exterior, sistema wi-fi, conexión para PC y fax, línea ADSL, minibar, hilo musical, aire acondicionado, televisión de plasma, vía satélite y caja fuerte individual. Asimismo, se han habilitado diferentes plantas especialmente acondicionadas para ejecutivos, deportistas de élite y no fumadores.
El Hotel Nazaríes cuenta, además, con una una gran infraestructura para acoger la celebración de todo tipo de eventos, lo que le ha permitido erigirse como uno de los principales centros de negocios de la ciudad. No es extraño, pues el establecimiento alberga un auditorio privado con capacidad hasta 1.500 personas, diversos salones multifuncionales y dos espectaculares atrios con pérgolas, ubicados en la zona ajardinada.
El apartado gastronómico es, igualmente, otro de los puntos fuertes del novísimo hotel granadino. El restaurante “Las Gacelas” ofrece a todos los clientes la posibilidad de disfrutar de la fusión entre las tradicionales recetas granadinas y las últimas tendencias de la alta cocina, haciendo uso siempre de las mejores materias primas. Además, el alojamiento cuenta con un variado restaurante buffet con show-cooking, donde degustar los desayunos, los almuerzos y las cenas más completas. La sobremesa puede completarse con una relajada copa en el elegante Piano-Bar.
Mas, para relajarse del todo, nada mejor que dejarse caer por el Centro Spa del Hotel Nazaríes, un idílico balneario urbano equipado con múltilpes zonas de hidroterapia, piscina interior climatizada, tratamientos personalizados y un completo Fitness Center, equipado con los aparatos más avanzados del mercado.
Todo ello, dentro de un hotel donde los clientes cuentan con un servicio de atención personalizada durante las 24 horas del día y numerosos servicios complementarios, como la galería comercial, la cafetería, la peluquería unisex, el servicio de lavandería y transporte.

LA PLANTA BAJA
Una moderna escalera de madera conduce hacia la planta baja de la vivienda. La primera estancia que surge ante el visitante es la antigua corte das oveyas (la cuadra de las ovejas) y, luego, gallinero. En la actualidad, está dedicada a la actividad textil de la comarca, exponiéndose varias ruecas. El marqués también prestó atención a estos trabajos, importando lino del Báltico que repartía por varias casas de la comarca del Eo para su transformación en tejidos y prendas.
La siguiente sala es aún más tosca. Su sobriedad y el irregular suelo de piedra evidencia su pasado como corte das vacas. Hoy, acoge una amplia y cuidada vitrina donde se expone un conjunto de magníficas piezas de loza elaboradas en la Real Fábrica de Sargadelos, la primera empresa cerámica de concepción enteramente industrial que se instaló en España. Fuentes, platos, tazas y pocilios estampados o pintados a mano componen el núcleo central de la exposición, complementada con otras piezas más curiosas como una jabonera, un tintero, un jarro, una benditera, una bacía ovalada blanca de barbero y un palillero con forma de burrito y policromado.
Dos espacios más aguardan al visitante. El primero es la tienda del museo, ubicada en la antigua cuadra, donde se pueden adquirir publicaciones y productos actuales de Cerámicas de Sargadelos y del Castro, fábrica que reanudó su actividad en 1970. Desde aquí, se sale al exterior donde merece la pena observar el lavadeiro de la casa y un magnífico hórreo que se alza frente a la corrada y que aún conserva su cubierta vegetal.

UN HOMBRE HECHO A SI MISMO
Antonio Raimundo Ibáñez, Marqués de Sargadelos, nació en Santa Eulalia de Óseos el 17 de octubre de 1749 en el seno de una familia hidalga aunque con escasos recursos económicos. Su padre ejercía como escribano, una especie de antiguo notario que le debió transmitir sus conocimientos en la misma casa familiar hasta que inició su educación en el cercano monasterio de Villanueva de Óseos.
No obstante, los escasos recursos familiares debieron impedirle acudir a la universidad, por lo que comenzó a trabajar en la Casa de Guimarán en Ribadeo. Al morir el dueño de dicha Casa, Antonio Ibáñez fue nombrado administrador de la misma, cargo desde el cual empezó una serie de negocios que le proyectaron económica y socialmente. El joven comerció con aguardiente, aceite, hierro, lino y vino llegando, incluso, a hacerse armador de buques con el objeto de controlar el transporte de mercancías y consiguiendo licencia para comerciar con el Nuevo Mundo, incrementándose notablemente el volumen de sus negocios a partir de 1780. En ese momento, inicié nuevas aventuras comerciales como la fundación con el mayorista compostelano José de Andrés García, en 1784, de la Real Compañía Marítima. Esta sociedad incrementó las importaciones de “lino de Rusia, hierro y acero de Suecia, ollas de Burdeos y bacalao de Terranova”. Su mayor obra fue la construcción, entre 1791 y 1806, del complejo industrial de Sargadelos. A pesar de la oposición del clero y la nobleza, Antonio Ibáñez instaló una herrería y una fábrica de fundición de hierro colado dotada de un horno alto al carbón vegetal. Más tarde, le anadié una fábrica de loza que aprovechó la calidad de los caolines (arduas blancas muy puras) de la zona. Esta se convirtió en la locería más importante de la España del siglo XIX. El proyecto contentaba, ademas, una vidriería y una fábrica textil que no llegaron a realizarse. Incipiente capitalista, opositor a los viejos poderes y deseoso del control de los campesinos, Antonio Ibáñez sufrió fuertes conflictos sociales en sus fábricas, destacando la revuelta de 1798 que marcó el inició de su declive. En 1808. con la Guerra de la Independencia, el marqués formó parte de la Junta de Ribadeo que, ante el acoso del ejército francés, aceptó las condiciones de los invasores. El pueblo consideró el hecho un acto de traición, por lo que los miembros de la junta debieron ocultarse. Ibáñez, considerado como afrancesado, fue localizado el 2 de febrero de 1809 intentando huir y asesinado en circunstancias poco claras.

DE CUARTO EN CUARTO
La sobria fachada de la casa natal del Marqués de Sargadelos está dominada por la inscripción que luce grabada en piedra sobre una de las ventanas. Allí, se puede leer “Año de 1774. Hízose por el escribano Ibáñez”. No obstante, se refiere a una ampliación llevada a cabo por el padre del marqués.
La primera estancia que encontramos al penetrar en el interior de la vivienda es el patio. Recibe tal nombre a pesar de que está perfectamente cubierto. Aquí, se aloja la barriga del for-no (horno) y se solía realizar la matanza del cerdo y, posiblemente, se utilizó como corte del caballo. Varios aperos de labranza y objetos relacionados con el cultivo, la recolección y el almacenamiento del cereal permiten hacerse una idea de la forma de vida en la zona. Mas, el objeto que llama la atención es la enorme hucha, nombre con el que se conoce a los contenedores de cereal. Para su construcción, se aprovechaba la verruga de un roble, una protuberancia de gran tamaño que era vaciada y sobre la cual se disponía una tapa de madera para guardar el cereal.
En el muro de la izquierda, se abre una puerta que conduce al cuarto de afuera, probablemente fruto de la ampliación realizada en 1774. Se trata de un dormitorio en el cual se encuentra una cama cubierta por una colcha típica de esta comarca. El mobiliario se completa con un pequeño armario, un baúl, un retrete portátil y una cuna. La sobriedad es la impresión dominante en esta estancia. Los muebles son escasos, pero recios, elaborados con madera de la comarca.
Un pequeño detalle llama poderosamente la atención, pues sobre las sábanas que cubren la cuna se encuentran sendas correas que permitían atar al niño. Lejos de cualquier tipo de tortura, se trata de una medida de precaución, pues se dejaba a la criatura durmiendo mientras la madre continuaba sus trabajos dentro y fuera de la casa sin miedo a que se cayera.
A continuación, se encuentra el cuarto grande o la sala de la casa. Es una estancia de uso mixto, pues, por un lado, era utilizado para comer con familiares y amigos en las festividades señaladas y en determinadas celebraciones, pero también se usaba como dormitorio. El cuarto de adorna con una biografía del Marqués de Sargadelos y una reproducción del retrato que pintó Goya entre 1807 y 1812 y cuyo original cuelga de las paredes del Museo de Arte de Balti-more, en Estados Unidos.
Mas, la vista se posa inevitablemente en la hermosa mesa de madera de castaño colocada frente a la ventana. Realizada en el siglo XVIII, procede de la Casa de García, en Lamas de Campos (A Fonsagrada), y aún luce con todo su esplendor, despertando comentarios de admiración entre los visitantes. No menos interesante es el armario de castaño y cerezo fechado en el siglo XVIII que se conservaba en el palacio de los Miranda en Pividal (Santiago de Abres, A Veiga).
Desde la sala, se accede a una pequeña estancia conocida como el cuarto pequeño. Es una de las más transformadas de la vivienda, debido a la colocación de una escalera de madera que lleva al piso bajo. En realidad, hoy no es más que un pasillo que conduce al corredor del cuarto pecpteno, donde se ha recreado un antiguo aseo en el cual el retrete no es más que un cubo.
La visita a la primera planta del museo se completa con un recorrido por la cocina o lareira. Es, sin duda, una de las estancias más atractivas del museo, tanto por su magnífica ambienta-ción como por ser el centro de la vida cotidiana de la época del Marqués de Sargadelos. El suelo de grandes losas de pizarra, los muebles de madera, el techo de gruesas vigas… Todo el conjunto es digno de admiración y de una detallada contemplación.
A un lado, unas ennegrecidas piedras revelan dónde se encuentra la apertura del horno. Frente a él. en el otro extremo de la amplia estancia, se encuentra el lume o fuego bajo a cuyo alrededor, en forma de U, se alzan tres bancos y una mesa abatible. La composición evidencia dónde se desarrollaba la vida en aquellos tiempos, sobre todo, cuando se descubre la funcionalidad de la mesa, pudiéndose retirar cuando no era necesaria su presencia. De igual modo, la viga que sostiene el puchero sobre el fuego gira sobre sí misma, de tal modo que se puede llevar a un lado ganando un espacio muy estimable para los momentos en los cuales no se cocinaba.
Otros muchos objetos se encuentran en la cocina como platos, cubiertos, pequeños muebles… Destaca entre todos ellos los potes de hierro que recuerdan que, una vez convertido en empresario, el marqués los importó desde Burdeos y, luego, pensó en fabricarlos en su propia siderurgia. Por último, la mirada debe dirigirse hacia el techo donde se abren varias lumieiras, unos orificios que se hacían en la cubierta con objeto de tener más luz y ventilación.

Museo-Casa del Marqués de Sargadelos
Un pequeño tesoro
La diminuta población asturiana de Ferreirela de Baxo permite conocer el lugar donde nació uno de los personajes más importantes de la España del siglo XIX: el Marqués de Sargadelos, conocido por sus magníficas lozas.
En realidad, Ferreirela de Baxo está compuesta por dos o tres casonas de piedra enclavadas en una escarpada ladera. Por ello, sorprende aún más encontrar un excelente museo en el cual descubrir
la figura del Marqués de Sargadelos y, por ende, la forma de vida de uno de los lugares más recónditos de Asturias: la comarca de Los Óseos.
La casa natal del Marqués de Sargadelos es la primera que surge ante
el viajero cuando se enta en la aldea. Perfectamente rehabilitada acumulan más de doscientos años de historia, pues es anterior a 1774. Actualmente, pertenece al municipio tras la donación realizada por Ricardo pos (A Fonsagrada), y aún luce con todo su esplendor, despertando comentarios de admiración entre los visitantes. No menos interesante es el armario de castaño y cerezo fechado en el siglo XVIII que se conservaba en el palacio de los Miranda en Pividal (Santiago de Abres, A Veiga).
Desde la sala, se accede a una pequeña estancia conocida como el cuarto pequeño. Es una de las más transformadas de la vivienda, debido a la colocación de una escalera de madera que lleva al piso bajo. En realidad, hoy no es más que un pasillo que conduce al corredor del cuarto pequeño, donde se ha recreado un antiguo aseo en el cual el retrete no es más que un cubo.
La visita a la primera planta del museo se completa con un recorrido por la cocina o lareira. Es, sin duda, una de las estancias más atractivas del museo, tanto por su magnífica ambienta-ción como por ser el centro de la vida cotidiana de la época del Marqués de Sargadelos. El suelo de grandes losas de pizarra, los muebles de madera, el techo de gruesas vigas… Todo el conjunto es digno de admiración y de una detallada contemplación.
A un lado, unas ennegrecidas piedras revelan dónde se encuentra la apertura del horno. Frente a él, en el otro extremo de la amplia estancia, se encuentra el lume o fuego bajo a cuyo alrededor, en forma de U, se alzan tres bancos y una mesa abatible. La composición evidencia dónde se desarrollaba la vida en aquellos tiempos, sobre todo, cuando se descubre la funcionalidad de la mesa, pudiéndose retirar cuando no era necesaria su nrenencia De igual modo, la viga que sostiene el puchero sobre el fuego gira sobre sí misma, de tal modo que se puede llevar a un lado ganando un espacio muy estimable para los momentos en los cuales no se cocinaba.
Otros muchos objetos se encuentran en la cocina como platos, cubiertos, pequeños muebles… Destaca entre todos ellos los potes de hierro que recuerdan que, una vez convertido en empresario, el marqués los importó desde Burdeos y, luego, pensó en fabricarlos en su propia siderurgia. Por último, la mirada debe dirigirse hacia el techo donde se abren varias lumieiras, unos orificios que se hacían en la cubierta con objeto de tener más luz y ventilación.

EL BARRIO DONDE SE HABLABA EN INGLES
Los propietarios de la Río Tinto Company Limited desembarcaron en estas tierras en 1873, trayendo consigo un buen número de empleados ingleses que trabajaban en la mina y vivían en Bella Vista. Fue éste el barrio donde se hablaba en inglés y donde se recreó, cambiando la fisonomía del pueblo, las características arquitectónicas propias de la época victoriana: casas unifamiliares de dos plantas con jardín y un club social donde, a las cinco en punto de la tarde, se reunían los miembros de la comunidad para entregarse a esa costumbre tan británica de tomar el té. Incluso tenían un cementerio propio donde las lápidas estaban escritas en inglés. Para inmiscuirse más en esa atmósfera creada como una isla en medio de la tradición andaluza, el visitante puede acceder también al interior de la capilla presbiteriana. Otra experiencia.

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
Para los más intrépidos, con ganas de ponerse verdaderamente en la piel de aquellos que templaban su corazón con pico y barrena, las galerías que bajan a las profundidades de la tierra perecen estar diseñadas para ellos. Es aquí, en la galería, donde se palpa la oscuridad sempiterna del interior de la mina y donde los visitantes se calzan el casco con los cinco sentidos bien abiertos para atrapar las explicaciones sobre las formaciones geológicas y los trabajos de extracción del mineral. La única galería actualmente visitable tiene una longitud de 200 metros por el interior de la tierra y desemboca en Peña de Hierro. De la oscuridad, a la estampa multicolor de la mina a cielo abierto. Verdaderamente, todo un espectáculo.

VAGONETAS AL VIENTO
No es, ni mucho menos, como el vagón de Maharajah, pero el paseo en vagoneta, de las de verdad, de las que recorrían los raíles a principios del siglo XX, también tiene su encanto. Y más si están tirados por la locomotora a vapor, en funcionamiento, más antigua de España, que data de 1875. El trayecto -de 10 o 22 kilómetros, según el que se elija- sigue la línea férrea que fue construida en tiempo récord -sólo dos años- a finales del XIX por la compañía británica para llevar el mineral hasta el muelle de Huelva y de ahí a Gran Bretaña. El tren minero parte de un antiguo apeadero, situado a las afueras de Riotinto, en dirección a Cerro Colorado, repleto de turistas convertidos en mineros por un día. El intenso rojo del río Tinto persigue a la expedición en todo el recorrido, porque discurre paralelo a esta vía que llegó a contar con 83 kilómetros de recorrido hasta llegar a la capital onubense. Alguna que otra parada en varias estaciones de estilo Victoriano que jalonan el trayecto y se asoma el puente de Salomé. El paisaje, intensamente rojizo, se convierte ahora en el protagonista.

VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
Para los más intrépidos, con ganas de ponerse verdaderamente en la piel de aquellos que templaban su corazón con pico y barrena, las galerías que bajan a las profundidades de la tierra perecen estar diseñadas para ellos. Es aquí, en la galería, donde se palpa la oscuridad sempiterna del interior de la mina y donde los visitantes se calzan el casco con los cinco sentidos bien abiertos para atrapar las explicaciones sobre las formaciones geológicas y los trabajos de extracción del mineral. La única galería actualmente visitable tiene una longitud de 200 metros por el interior de la tierra y desemboca en Peña de Hierro. De la oscuridad, a la estampa multicolor de la mina a cielo abierto. Verdaderamente, todo un espectáculo.

EL VAGÓN MAHARAJAH
Las posibilidades de esta aventura ‘minaparque’, como la han bautizado sus creadores, son amplias y apetecibles. Para empezar, por qué no, un paseo por el Museo Minero y Ferroviario puede ser un buen acercamiento a la esencia de una actividad dura y, en ocasiones, arriesgada. Las piezas que se exponen en lo que fuera un antiguo hospital inglés -construido a finales del siglo XIX cuando las minas de Riotinto pasaron a manos británicas con la creación de la Rio Tinto Company Limited- constituyen un repaso concienzudo de este modo de vida. Acaparan la mirada los distintos modelos de locomotoras de principios del siglo XX. Pero sobre todo, el vagón de Maharajah. Es de un lujo deslumbrante, de madera tallada y cuero repujado, dividido en dos departamentos: uno para hombres y otro para mujeres. No sorprende tanta calidad, porque se construyó ex profeso para la Reina Victoria de Inglaterra, que tenía previsto un viaje por la India que, finalmente, nunca emprendió.
De reina a monarca, el lujoso vagón viajó hasta España con motivo de una visita que realizó el rey Alfonso XIII a estas tierras onubenses. Además de ‘caprichos’ históricos, en el sótano del museo también se puede visitar una reproducción de una mina romana, secuela que recuerda que en estas tierras ya se extraía mineral desde épocas remotas.

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EN LA CASA DE LOS “SIR”

Todo está cuidado al detalle. Incluso los cables de la luz recrean la época en la que Riotinto contó entre sus habitantes con una amplia familia británica. La Casa número 21 del Barrio de Bella Vista se abrió al público el pasado 9 de agosto como sección etnográfica del Museo Minero de Riotinto. “Es una vivienda colonial en la que hemos intentado reproducir el modo de vida de una familia británica a finales del siglo XIX,”, detalla Maite López, coordinadora del Departamento Turístico del Parque Minero Riotinto. Por eso, “todo es auténtico”: la decoración, el inmobiliario… Este espacio sirve como recordatorio de casi un siglo de presencia inglesa en la comarca, desde que en 1873 un consorcio financiero con mayoría de capital comprara las minas hasta que en 1954 pasaran, de nuevo, a manos españolas. Apenas hubo, eso sí, un mestizaje entre la cultura foránea y la lugareña. Y quizá los onubenses tampoco vieran con buenos ojos algunas de las particularidades de las costumbres inglesas. “Los trenes no circulaban ni los domingos ni el día del cumpleaños de la reina. Ellos no se sentían identificados con esto, por ejemplo”, comenta Maite López. A pesar de las posibles divergencias, esta casa-museo sirve para descubrir ese modelo de vida británico del barrio inglés. La primera y segunda planta son espacios expositivos en los que se detallan la construcción y evolución de esta zona que, como si fuera un gueto, estaba rodeada por un muro y contaba con vigilancia propia, y se explican, además, las relaciones sociales y sus costumbres. No dejaron de lado sus deportes favoritos como el tenis, polo, cricket o el golf.

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Dicen que las características propias del entorno de Riotinto se parecen tanto a las de Marte que la NASA ha desembarcado con un equipo de expertos para escudriñar el paisaje con el fin de dibujar, por medio de evidencias científicas, las condiciones de vida -si es que las hubo o las hay- del planeta rojo. “Los científicos están estudiando la posibilidad de que en el
subsuelo de Marte hubiese agua y por tanto vida, aunque fuera en formas muy sencillas. El Proyecto Marte que se está desarrollando aquí está basado en pruebas de perforación del subsuelo por control remoto desde Estados Unidos”, explica Maite López, coordinadora del Departamento de Actividades Turísticas del Parque Minero Riotinto. La misión, en la que también trabaja el Centro de Astrobiología de Madrid, será extrapolar esos ensayos al subsuelo marciano para comprobar, efectivamente, la existencia o no de vida.
La denominada Peña de Hierro, situada a 10 kilómetros del pueblo de Minas de Riotinto, se ha convertido en el centro neurálgico de las operaciones científicas, porque aquí es donde nace un río famoso por ese color rojo intenso, de sangre palpitante, que conforma un ecosistema tan peculiar que es único en el mundo. Fue en estas aguas donde se descubrió esa posible conexión río Tinto-Marte. Cierto o no, este paisaje extraño, desde luego, parece sacado de otro planeta. Es una postal de ensueño donde el agua color vino se funde en una enorme e impactante mina a cielo abierto que, ya hace 2.000 años, supieron aprovechar los romanos.
De hecho, las gentes de la Cuenca onubense de Riotinto son mineros desde donde alcanza la memoria, a pesar de que la extracción de cobre sea hoy más una añoranza de los viejos tiempos que una actividad rutinaria. No obstante, hay quien ha sabido reconvertir ese sector económico de vital importancia hasta los años 50 en un parque temático, el Parque Minero de Riotinto, que actualiza ese pasado pujante transformándolo en turismo cultural -de la cultura minera-apto para toda la familia.

OFICINA DE TURISMO
Rambla de la Llibertat, 1.

DONDE COMER
Café Le Bistrot. Pujada Sant Doménec, 4.Restaurante con mucho encanto, mentís a 12 euros con deliciosos platos catalanes. Pastel de calabacines, escalivadas, y de postre deliciosos pasteles.

Boira Restaurant. Plaga de Independencia, 17. Buena cocina en una restaurante con vistas a las casas de río Onyar. Cabe destacar foie de pato en tarrina caramelizada sobre puré de manzanas con reducción de garnacha.
Cipresaia Restaurant. C/ Blas Fournás, 2. Ensaladas, arroces, pescados y carnes.

Restaurante Cal Ros. Cort Reial. Cocina tradicional con interpretaciones propias, como la lasaña de morro de ternera con butifarra negra, pollo con cigalas.
Restaurante Hostalet Del Cali. C/Batlle iPrats. Cola de buey a la cerveza, pierna de cordero con miel, crema catalana.
DONDE DORMIR
Hotel Historie. Barrí Vell. C/ Bellmirall, 4a. Habitación doble: 114 €
Hotel Ultonia. Av. Jaume I, 22. Muy céntrico y con tarifas muy ajsutaaas. Habitación doble: 67/95 €
Hotel Bellmirall. C/ Bellmirall. Habitación doble: 60 €

El centro de estudios conserva documentos de la càbala, una enseñanza de carácter esotérico y teosòfico practicado por los místicos judíos de la Edad Media. Su representante en la ciudad fue Mosse ben Nahman, conocido también como Nahmánides o Bonastruc 5a Porta, que fue un erudito en la materia. El estudio de la cabala se desarrolló rápidamente y Girona pasó a ser considerada uno de los centros más destacados en el marco del pensamiento esotérico y conocida como ciudad “Madre de Israel”.
Por su parte más oriental, el Cali llegaba hasta lo que es actualmente la calle de la Clavería que, en época medieval, se llamaba calle de la Ruca en la que se ubicaba un horno al que se llevaba a cocer el pan. Más hacia arriba llegamos a la plaza de la Catedral que parece dominada por la elevada escalinata y la magnífica fachada barroca. Dicha escalinata, la más monumental del barroco español, se inició en 1690 y consta de 90 peldaños, divididos en tres tramos de 30 con sus correspondientes rellanos.
La catedral de Santa María se construyó entre los siglos XIV y XVIII sobre una antigua iglesia románica. La fachada es un bello ejemplo del barroco catalán y fue concebida como un gran retablo en piedra. La catedral de Girona posee la nave más amplia del gótico europeo y sus vidrieras le confieren una atmósfera muy especial. Hacia la salida del Museu Capitular se accede el claustro románico que pertenecía a la construcción románica original hoy en día desaparecida.
Tras el ábside de la catedral, descubrimos la calle de Bisbe Josep Cartanyá. En ella, tras un portal se abren los Jardines de la Francesa, construídos por una dama francesa sobre las ruinas de las antiguas casas canonicales. Un poco más arriba, aunque ya fuera del Cali, se encuentra el monasterio de San Pere de Galligants, que actualmente alberga el Museu d’Ar-queología de Catalunya. Desde ahí, y a través de un pequeño puente que cruza el río Galligants, se llega a los Banys Ärabs, unos baños antiguos que pese a su nombre son una obra románica de una clara influencia morisca que se construyeron siguiendo la estructura balnearia que tanto popularizaron los musulmanes, influenciados a su vez por las antiguas termas romanas.
Las recias murallas que siglos atrás rodeaban y protegían la ciudad de Girona de los enemigos se han convertido en una atalaya sorprendente sobre la ciudad, sobre todo por las magníficas vistas que desde allí se pueden disfrutar. El camino de ronda que corona un largo tramo de la zona este de la muralla aprovecha un paso antiguamente reservado a los soldados y supone para el paseante un mirador privilegiado de la ciudad.
La torre mirador de Sant Doménec, la más alta del recorrido, permite hacer una parada para bajar a contemplar el conjunto monumental del convento de Sant Doménec. Cabe destacar el claustro, del siglo XIV, aunque hay restos de un primitivo claustro románico anterior en el jardín que enfrenta al convento, formado por pilares aparejados, con arcos trilobulados de ojiva y capiteles ornados con motivos vegetales estilizados. Actualmente pertenece a la Universität de Girona y alberga la Facultad de Letras.
El cruce de escalinatas conocido como la Pujada de Sant Doménec constituye uno de los rincones más hermosos de la ciudad. Las escalas de la derecha llegan hasta los pies de la Iglesia de Sant Martí y las de la izquierda nos llevan a pasar por debajo de los arcos rebajados de la Casa deis Agullana, a través de los cuales quedaban unidas ambas casas familiares. En esta misma subida se encuentra el café Le Bistrot, un sugerente restaurante donde degustar una buena muestra de comida catalana casera en un ambiente que parece anclado a principios del siglo pasado. Justo a su lado se encuentra un taller de ebanistería cuya estética recuerda también los movimientos gremiales de siglos atrás.
Entonces, el desarrollo económico y urbano venía impulsado por las asociaciones profesionales en gremios. Muestra de ello es el barrio del Pedret. Calles como Ciutadans, Mercaders, Ferreries Velles, Peixateries Velles, Ballesteries y tantas otras alrededor de la Placa del Vi, configuran un trayecto por los gremios y oficios de la Girona medieval.
Finalmente, al norte de la ciudad y separado unos kilómetros del barrio judío del Cali se encontraba, el cementerio que aún hoy se conoce como Montjuíc, es decir, la “Montaña de los Judíos”.
El recorrido por el Cali, en el Barrí Vell de Girona, nos permite traspasar los umbrales del tiempo y detenernos en las huellas de un pasado no tan remoto en el que judíos y cristianos convivieron de forma pacífica durante siglos hasta que a finales del siglo XIV se incrementara el fanatismo y la intolerancia. Las numerosas muertes y conversiones al cristianismo causadas por los ataques redujeron considerablemente la población judía. Aunque se intentara borrar el recuerdo de su presencia, las huellas de los judíos han perdurado hasta nuestros días y, sin duda, las calles del Cali son el mejor vestigio para mantener vivo el recuerdo de aquella comunidad que durante siglos forjó los estratos de nuestra cultura.

El Call judío conforma el corazón de este núcleo histórico privilegiado y queda delimitado por la plaza de la Catedral, la calle de La Forca, la travesía Lluís Batllé y la calle de la Cla-vería. Algunas casas conservan todavía una abertura en el marco derecho de las casas judías, donde se podía leer la palabra “Todopoderoso”, y en la que se colocaba la mazuzá, un pergamino que contenía pasajes religiosos, y que los devotos estaban obligados a tocar al entrar y salir.
Es interesante recorrer la calle de La Forca espina dorsal del laberinto urbano del Barrí Vell, un laberinto,de callejuelas delimitado en parte por la antigua muralla. La calle de La Forca es uno de los lugares más tradicionales de la ciudad. Antiguo cardum romano, sobre el que transitaba la vía Augusta, en la Edad Media se convirtió a su vez en el eje que unía las dos puertas principales de la urbe. Al norte ele esta vía, surgió el entramado de callejuelas estrechos que conforman el Cali o barrio judío.
La calle Sant Llorenc estuvo tapiada desde hace siglos hasta el año 1975 en que fue abierta de nuevo al público. En medio de sus empinadas escaleras se abría la puerta que conducía, a través de un acceso de patios y porches, al edificio que en el S. XV albergó la última sinagoga. Actualmente, es la sede del Centro Bonastruc Ca Porta, centro de estudios que investiga la huella hebrea en España. También se le conoce con el nombre de Isaac el Cec, maestro de los cabalistas
de la ciudad. En sus locales reformados se encuentra el Instituto de Estudios Nahmánides fuente de estudio histórico de la comunidad y el Museo de Historia de los Judíos, dedicado a divulgar el legado histórico de sus quinientos años de convivencia en la ciudad.
El edificio tiene una pequeña entrada que, una vez en el interior, se ensancha en tinas amplias estancias. Destaca el patio interior, lleno de flores y plantas, con un mosaico de la estrella de David. Las lápidas que se exponen en el museo constituyen uno de los escasos testimonios físicos de los judíos de la zona. Además, alberga la colección arqueológica y epigráfica más importante de nuestra geografía.

Esta comunidad fomentó las actividades económicas en la ciudad de Girona y levantó al menos tres sinagogas. Su escuela cabalística fue famosa en todo el occidente cristiano, aunque en 1391 la comunidad sufrió un duro ataque por parte de los cristianos, con el asalto y destrucción de las juderías de Barcelona, Girona y Lleida que acabó irreversiblemente con una realidad que empeoró aún más a lo largo de todo el siglo XV hasta el decreto de expulsión de los Reyes Católicos en 1492, que acabó con siglos de presencia judía en España.
En Girona, el cali o barrio judío es un conjunto de calles estrechas ubicado en la zona de la calle de La Forca, y que constituye uno de los mejores ejemplos de la primitiva convivencia entre cristianos y hebreos. La comunidad de Girona, con 300 habitantes, fue la más numerosa de Cataluña después de la de Barcelona, y la más famosa porque en ella nació, en la primera mitad del siglo XIII, la primera Escuela de Cabalistas de la Península Ibérica.
Estas calles empedradas, estrechas y laberínticas constituyeron a lo largo de los siglos XIII y XIV el espacio urbano donde se concentraba la mayoría de la población judía y donde se establecieron sus viviendas y sus ins-
tituciones. Sin embargo, tras los gran des conflictos acaecidos a finales del siglo XIV, el Cali se convirtió en un espacio de reclusión obligando a los judíos a vivir únicamente aquí dentro.
El río Onyar separa las partes antiguas de la zona nueva, de expansión y crecimiento, por lo que conforma una arteria de separación entre esas dos Gironas que hoy conviven en armonía. Un paseo por la orilla del Onyar nos muestra sus típicas casas construidas en plena Edad Media, cuyas coloridas fachadas dan a la calle paralela al cauce del río y sus partes posteriores quedaban adosadas a las murallas que entonces cerraban el Barrí Vell. El muro se fue abriendo poco a poco con la aparición de pequeñas aberturas que con el tiempo se fueron convirtiendo en un conjunto de ventanas, galerías y balconadas. Por la tarde, el sol da de pleno y las casas coloridas se reflejan sobre las aguas del río.
Se puede acceder al Cali por diversos sitios, pero una de las alternativas más recomendables es iniciar el camino cruzando el río por el puente d’En Gómez de la Princesa con la Catedral al fondo y la Colegiata de Sant Feliu. En el otro extremo nos encontramos ya en el llamado Barrí Vell, en el cual se ubica el Cali judío, La zona también es conocida como la Forca Vella, ya que una de sus calles principales es la Forca.
Entre sus piedras todavía resuena el eco de alegres tertulias entre hebreos y cristianos, el bullicio de sus negocios pero también los gritos de los judíos que huían asustados durante la Semana Santa cuando eran perseguidos a pedradas por los más intolerantes llegando a su climax cuando, a pesar de encontrarse bajo protección real, a partir de 1391 las tensiones se intensificaron.
La práctica del préstamo, que conllevaba un endeudamiento crónico de un sector cristiano, y la proximidad del Cali con la Catedral y sus feligreses fueron una fuente permanente de conflictos. Pese a los intentos por mantener un equilibrio pacífico entre ambos, los judíos no veían otra solución que acabar convirtiéndose al cristianismo o marcharse del lugar.

Sin duda, Girona constituye una ciudad de un gran atractivo y en ella se conserva un patrimonio arquitectónico e histórico enormemente singular. Su ubicación se caracteriza por estar bañada por cuatro ríos, el Ter, el Galli-gants, el Güell y el Onyar, siendo este último el más conocido y el que hace de línea divisoria natural entre el casco antiguo y la zona nueva.
Llegados a la península ibérica con las rutas comerciales fenicias y de la romanización, la presencia judía en Cataluña se remonta, como mínimo, al siglo IV de nuestra era. Su presencia aparece ya documentada a finales del siglo IX. A partir de principios del s.XII, la comunidad judía se agrupa alrededor de la actual calle de la Forca, donde estaba la Aljama, organización judía que establecía el orden de la comunidad.
La actividad económica principal de algunos de los judíos consistía en hacer préstamos. Desde las primeras familias, los judíos de Girona intervinieron en la vida económica de la ciudad vendiendo, comprando, alquilando y permutando bienes, con tanto con otros judíos y como con cristianos.
Otros, además, se dedicaron a la artesanía y al comercio constituyendo el grueso de la comunidad judía. En las callejuelas del Cali abrían las puertas de sus talleres los sastres judíos, los zapateros y tejedores, los barberos, los peleteros, los herreros, los orfebres y los plateros. Otros se dedicaban a la medicina y a la astrologia.
Las primeras familias judías poseían tierras, viñas y huertos que compraban, vendían o arrendaban, tanto a judíos como a cristianos. Como residentes de la ciudad, además, pagaban censos al Conde y a la iglesia. Fueron, posiblemente, el origen de una comunidad que con el tiempo fue más numerosa y que alcanzó su esplendor durante el siglo XIII constituyendo una de las comunidades judías más importantes de Cataluña ya que, además, fueron usados por los monarcas cristianos para repoblar zonas de Cataluña. Por aquel entonces, los judíos dependían jurídicamente del rey, quien les imponía prestaciones económicas más elevadas que a los cristianos, a cambio de cierta protección y privilegios.

COMO LLEGAR
Desde Castellón, tomar la CV-20. Poco antes de llegar a Puebla de Arenoso, desviarse por la CV-208, enlazar con la CV-207 hasta Barracas, donde hay que tomar la N-234.
Oficina de Turismo de Segorbe. C/Marcelino Blasco, 3.

DONDE DORMIR
En Bejís:
Casa Rural Los Pérez. Persona/día: 13 €
En Castellnovo:
CasaAraceli. C/Mayor, 4. Habitación doble: 40/46 €
En Caudiel:
Casa de la Llum. C del Molino, 2. Persona/día: 45€
En Pina de Montalgrao:
Casa de la Abuela María. C/ Amargura, 17. Persona/día: 15€
En Sot de Ferrer: La Almazara. C/ Carboneras, 5. Alquiler completo/día: 50/70 €
En Segorbe:
Hotel-Restaurante María de Luna. C/Comunidad Valenciana, 2. Habitación doble con desayuno: 54,57%

DONDE COMER
En Algamia de Almonacid: Restaurante Donace
En Altura:
Restaurante La Marcelina. Avda Santuario, 36
En Bejís:
Restaurante Escaria. Camino Los Ciáticos, s/n
En Caudiel:
Restaurante El Barrio. C/ Gaibiel s/n
En Castellnovo:
Restaurante La Tórrela. C/ Augusto Miguel s/n
En Jérica:
Restaurante Sánchez. C/Randurias, 2
En Navajas:
Restaurante Aitomira. Cría. Navajas-Gaibiel
En Segorbe:
Resaturante 50 Caños. Avda Diputación, s/n

Restaurante Mediterráneo. Avda mediterráneo s/n

PRODUCTOS DE LA HUERTA
En estos pueblos bañados por el río Patencia no podía faltar la frescura de los productos de la huerta que han originado, en muchos casos, una producción abundante defrutas. A las famosas cerezas de Caudiel, hay que sumar los nísperos y kakis que crecen en la mayoría de las localidades de la comarca. Tampoco hay que olvidar, los cultivos de secano: olivos y almendros cuyos frutos se utilizan para la elaboración de postres, de tradición árabe, muy típicos en la zona, como la torta de almendras. Precisamente, en este capítulo de dulces, hay que añadir los pan quemados, carquiñones y pasteles de confitura de boniato y calabaza de cabello de Sot o la torta de higos y los crujidores de Caudiel. Los platos fuertes de la gastronomía del Alto Palancia están basados en carnes y embutidos de larga tradición, como la Ollica de Viver (con el cerdo como principal ingrediente) o la Frita del Matapuerco que elaboran los habitantes de Navajas por San Martín. Por su relativa cercanía al Mediterráneo, también abundan los arroces. En Sot lo preparan al horno con productos del cerdo o bacalao, mientras que en Viver tienen su famoso Arroz del Santo. Se cocina exclusivamente en la Fiesta de San Francisco de Padua (el viernes de la segunda semana de Pascua de Resurre-ción) y está elaborado con ajos tiernos, bacalao seco, alubias blancas y, por supuesto, arroz.

LA DESPEDIDA
El río Palancia se despide. Pero antes pasa, y se detiene, en Castellnovo, por medio de un afluente, el Chico o Pequeño. Sus calles estrechas y estructuradas alrededor de la iglesia y el castillo siguen teniendo sabor moruno. Y no deja de visitar, tampoco, el último pueblo de la comarca: Sot de Ferrer. A lo lejos, sorprende la imponente cúpula de la iglesia parroquial y sus dos torres gemelas. A pocos mestros, rivaliza en belleza el Palacio del Señor, una espectacular casona del siglo XIII de estilo gótico.
Estando en esta comarca, no hay mejor despedida que un adiós natural, ascendiendo en zigzag al Calvario, y disfrutar de un unas vistas sin obstáculos de todo el valle.

DE APELLIDO ALMONACID
Poco después aparecen Val y Algimia, apellidados de Almonacid. De origen musulmán, los paisajes siguen teniendo encanto, pero llama la atención en Algimia de Almonacid una nevera recientemente restaurada que recuerda el ingenio de otros tiempos para fabricar el precedente del frigorífico moderno. Se trata de una construcción de cal y canto, redonda y con bóveda, que servía para almacenar la nieve con la que después se comerciaba en las ciudades. También aquí el agua tiene su importancia. Así lo demuestran los Puentes de la Alfándiga, que servían para conducir el líquido elemento de un lado del barranco a otro.
La N-234 nos devuelve al presente y encamina los pasos hacia las huertas y bancales de Altura, para reparar poco después en lo que queda de la cartuja de Valí de Crist. No obstante, lo verdaderamente curioso de este pueblo es el Santuario de la Virgen de la Cueva Santa, un templo que parece formar parte de la roca, en una oquedad impactante. Esta virgen, por cierto, patrona de los espeleólogos espaftoles, cuenta con un gran número de fieles, a juzgar por la cantidad de exvotos que se amontonan en un pequeño y oscuro rincón.
Al salir de aquí, la luz devuelve la tonalidad real de las cosas. El sol ilumina ahora el porte de Segorbe, la capital de la comarca. Su trazado urbano conserva un aroma medieval que se puede tocar en los restos de la muralla. O en las puertas de acceso a ese recinto amurallado: la de la Victoria y la de la Cárcel. También de la Cárcel se llama una torre defensiva de forma cilindrica apostada junto a esa entrada. Existe otra atalaya a la que denominan Torre del Botxí (del Verdugo), porque fue la vivienda del ejecutor de las penas reales.
En Segorbe, el agua también mana a borbotones. Le hace seria competencia a Viver, porque dicen que en la capital comarcal existen más de 60 fuentes. La más emblemática, la de los 50 caños o de las Provincias. Y es precisamente esa abundancia de agua la que ha hecho posible que el entorno de esta localidad sea una especie de vergel de paisajes. No hay que dejar de caminar por el Paseo de Sopeña. Coronado por el Castillo de la Estrella, se convierte en una atalaya excepcional para observar unas amplias panorámicas, mientras algún lugareño te cuenta con orgullo la singularidad de esa fiesta, declarada de Interés Turístico, que es la Entrada de los Toros.

EN LA CASCADA DEL BRAZAL
Considerada como lugar de veraneo y segunda residencia ya desde el siglo XVIII, el casco urbano de Navajas conserva, como tantos otros pueblos del Alto Palancia, un trazado morisco de calles estrechas y empinadas. Pero además, también se pueden observar casonas solariegas como la del ayuntamiento (siglo XVIII). No obstante, lo que más atrapa de este municipio es, otra vez, el paraje natural. Posee multitud de fuentes, como la del Baño, que dio pie a la construcción de un balneario en 1910. Pero la belleza se torna espectacular cuando el agua se empeña en brincar, como en el Salto de la Novia o en la cascada del Brazal, de 60 metros de caída. Aunque la sequía se ha dejado notar, especialmente en el embalse del Regajo.
Siguiendo esa CV-213, hacemos un alto en el camino en Matet para observar una torre árabe de vigilancia del siglo XI, que es visitable.

VIVER DE LAS AGUAS

Poco después de Jérica aparece el pueblo de las fuentes. Más de cincuenta. La más monumental es la de la Asunción, de estilo barroco, aunque también merece la pena la Fuente de la Plaza Mayor del Palancia. No extraña que lo llamen Viver de las Aguas, aunque su historia comienza en las cuevas del Sargal, habitadas ya en el paleolítico superior.
Poco después de dejar Viver, hay que tomar la CV-235 hasta llegar a Teresa. Su entorno natural, como Viver, también está jalonado de fuentes. Y poco más allá, Bejís aporta la tipología típica de un pueblo de montaña, con calles empinadas. Su seña de identidad son Los Arcos, un acueducto romano declarado Monumento de Interés Histórico Artístico en 1983. Tampoco hay que perderse el paraje natural del Nacimiento del Palancia, El Molinar y la fuente de Los Góticos, con una fresca agua de manantial. También Toras, el siguiente pueblo de la ruta, está repleto de encantos naturales.
La vuelta a la N-234 se convierte en una especie de pausa, para asimilar todo aquello que se ha disfrutado. Pero hay que dejar fuerzas para el final del camino, porque éste es un lugar muy dado a la sorpresa. La CV-213 nos conduce ahora a Navajas.

EL PUEBLO DE LA CEREZA
Tras dejar Pina de Montalgrao, el trayecto se encamina hacia Caudiel. Famoso por su producción de cereza de rabo corto, esta localidad está situada sobre un montículo rodeado de huertas plagadas, precisamente, de cerezos. Si el rojo fruto es el emblema gastronómico, el pétreo es la Torre del Molino, de forma cilindrica con una cúpula revestida de tejas. También sorprende, por su aspecto sobrio y contundente, el convento de Carmelitas Descalzas, morada todavía de algunas monjas de clausura. Los alrededores de Caudiel son propicios a la caminata. De hecho pasan por aquí algunas rutas de senderismo como el GR-7.
De vuelta a la N-234, el propio paisaje nos lleva a un rincón, en el lado izquierdo de la carretera, salpicado de pueblos con encanto. Tomando la CV-236, se asoma Jérica. Su emblema: la Torre de las Campanas, única de estilo mudejar de toda la Comunidad Valenciana. De hecho, fue declarada Monumento Histérico-Artístico en 1979. Los expertos cuentan que se edificó en el siglo XVII, probablemente sobre un primer cuerpo de época romana, para albergar las campanas de la iglesia. Otra torre, la del Homenaje, es el único vestigio íntegro del castillo de la localidad, y eso que el paso del tiempo ha acabado por arruinar sus almenas.

El río Palancia abandona el altiplano de Barracas. Deja atrás las estribaciones de la sierra de Toro, su lugar de nacimiento. Se aleja de los 1.618 metros de altitud en los que ha nacido y se dispone a dejarse caer entre rocas que ha ido esculpiendo majestuosamente. Se dedicó el Palancia a modelar el paisaje y consiguió crear un valle -rodeado por las sierras de Espadan, Calderona, Espina y la turolense Javalam-bre- que en su parte alta recibe el nombre de Alto Palancia. Es una comarca del interior de Castellón que acaba casi por derramarse en la Costa del Azahar. De hecho, el río y el agua, seña de identidad de estas tierras, desemboca cerca de Sagunto (Valencia).
Una buena manera de acercarse a este rincón castellonense es seguir esa estela acuosa, seña de identidad de la
zona. Ya lo decía Antonio Ponz, pintor y literato del siglo XVIII, oriundo del Alto Palancia: “El clima de dichos pueblos es ya benignísimo. ..y el territorio de ellos excelentemente cultivado, aprovechando el caudal de dos o tres manantiales muy abundantes para regar sus frondosas y dilatadas huertas en que cogen mucho trigo, maíz, verduras, diversas y delicadas frutas, pues además de las moreras hay gran porción de nogales, cerezos y otros frutales…”.
Dicen los lugareños que, a pesar de los dos siglos que han transcurrido desde que Ponz dejara esto escrito en su obra “Viaje por España”, el comentario está de plena actualidad. Para comprobarlo, hay que seguir la N-234 sin perderla de vista, porque es la espina dorsal de una ruta que, como un río, nace en Pina de Montalgrao y muere en Sot de Ferrer. El primero de estos pueblos, desde luego, hace honor a su nombre, al menos prescindiendo del apellido. Está rodeado de pinares y un paisaje especialmente bello, pero también merece la pena callejear por su casco urbano y acercarse a observar la iglesia fortificada. En uno de los extremos de la población, presumiblemente es del siglo XV. Su obra es de sillarejo y mampostería con diversos contrafuertes. Y dicen que parte de sus materiales provienen del antiguo castillo, del que apenas queda nada.

INTERPRETAR LA NATURALEZA
En un valle donde la naturaleza es su seña de identidad, no podía faltar un centro de interpretación para que el visitante pueda no sólo deleitarse con el paisaje sino entender por qué abundan las hayas, los abetos o, en lo concerniente a ta fauna, jabalíes y ciervos, por ejemplo. Ubicado en Ochagavía, las instalaciones cuentan con tres plantas en las que, por medio de documentación gráfica y audiovisual, se van desgranando las características propias de los ecosistemas que se pueden encontrar en el Valle de Salazar. Quizá lo más llamativo sea un roquedo donde están representadas las aves de la zona. También se puede observar una maqueta a escala 1:30.000 donde se señalan los lugares de interés. La primera planta está dedicada exclusivamente a la interpretación del medio natural desde el punto de vista de la geología (degradación de las rocas por el agua y los agentes climáticos y posterior aprovechamiento de la fauna y la flora); la fauna, que en esta ocasión se centra en el quebrantahuesos, un ave de gran tamaño que está en peligro de extinción; y la vegetación, mirando con lupa la Selva de Irati. Por su parte, el último piso es una especie de museo etnográfico en el que se exponen hs útiles y las herramientas tradicionales del valle, para que el conocimiento llegue también al modo de vida de los lugareños. Para los que quieran conocer los encantos de Irati pateándoselos, existen hasta 16 senderos, de diversa dificultad, que están perfectamente señalizadas en color verde y blanco. Bien mirado, la Selva de Irati es un lugar para perderse, pero no está demás conseguir un mapa que establezca toda una hoja de ruta. La SL-NA 67, por ejemplo, lleva el nombre de Mirador de Goñiburu. Con una longitud de 4,6 kilómetros, se trata de un cómodo paseo sin dificultad por las lomas de la Sierra de Abodi. La SL-NA 68 Altos Abodi tiene una longitud de 6 kilómetros y ofrece la posibilidad de observar varios dólmenes por el camino. La SL-NA 69 Camino Viejo a Koixta no es apta para niños ni personas con poca destreza en el monte pero sus 5,5 kilómetros de bngitud atraviesan parajes salvajes y de extraordinaria belleza. El sendero SL-NA 60 A Camino viejo a Casas de Irati no entraña ninguna dificultad)’ acaba en la ermita Nuestra Señora de las Nieves. En medio del camino, hay que hacer una parada en el mirador Akerreria, magnífica atalaya situada sobre un cortado. La SL-NA 61A es un Paseo de los sentidos de dos kilómetros de longitud que requiere vadear dos veces el río Urtxuria. Son sólo cinco maneras de vivir Irati, pero hay muchas más.

EL MERCADO MEDIEVAL
En una villa declarada Conjunto Histórico-Artístico no podía faltar un tradicional mercado medieval, que se celebra normalmente a mediados de agosto, durante un fin de semana completo. Sin embargo, el mercado de (¡¡limera no es algo relativamente reciente, ¡mes sus orígenes se remontan al siglo XIII, concretamente al año 1294. Fue entonces cuando Jaime II le concedió a la villa el derecho o privilegio a celebrar un mercado semanal. Esto hizo de Guimerá un destacado punto de encuentro para comerciantes y contratistas de la época. Dos siglos después, a principios del XV, Alfonso el Magnánimo reconoció también la importancia del mercado de Guimerá, cambiando el día de celebración del miércoles al martes, para que no coincidiera con el de la localidad vecina de Verdú,
Hoy en día el Mercado Medieval de Guimera se ha convertido en algo más que un proyecto para revitalizar el pueblo, pues su buena fama ha traspasado ya las fronteras de Catalunya. Durante esas dos jornadas veraniegas, lodos los habitan les del pueblo se unen con un único objetivo; trasladarnos a la edad media. Una tarea relativamente fácil, por lo menos, en lo que a ambientación se refiere, pues las estrechas y empinadas callejuelas de la localidad, repletas de edificios del siglo XIVy XV, necesitan poco aderezo. Di música ambiental, los puestos tradicionales de venta y la indumentaria de los personajes hacen el resto.

URUEÑA, PERFECTO MIRADOR SOBRE TIERRA DE CAMPOS
Los recios muros de Urueña, levantados durante la edad media, reciben al viajero que se acerca hasta este rincón de la Tierra de Campos vallisoletana. Muros que, no obstante, tienen su origen en una primitiva fortificación romana. La muralla rodea prácticamente todo el caserío y, a pesar de que algunos de sus tramos se encuentran muy deteriorados, está considerada como una de las mejores de Castilla y Léon. El recinto amurallado de Urueña se adapta a un terreno alomado, propio de esta zona de Castilla. Así, los tramos que miran hacia las amplias llanuras de Tierra de Campos son más bajos, con apenas ocho metros de altura, mientras que los paños próximos al gran cubo que conecta la muralla con el castillo alcanzan los diecisiete metros. En cualquier caso, el camino de ronda ofrece excepcionales vistas sobre el paisaje circundante.
Dos puertas nos permiten romper el cerco de limeña. Hacia el sur, la Puerta de la Villa dibuja un arco apuntadoy, antaño, se cerraba con rastrillo)’portones de madera. En el lado contrario, la Puerta del Azogue, cerca de la iglesia, está protegida por una torre exterior. Por esta última se accede rápidamente al templo de Santa María del Azogue, cuyo precioso ábside constituye una de las imágenes características de la villa. Construida a partir del siglo XVI, la iglesia de Santa María destaca por sus grandes dimensiones, lo que permite apreciar con relativa facilidad las modificaciones que ha sufrido con el paso de los años. Circunstancia que contrasta con el resto del casco urbano de limeña, de factura relativamente moderna, pues un incendio acaecido a finales del XIX acabó con la mayoría de los edificios tradicionales. Aún así, se han conservado algunas casas solariegas que aportan una innegable monumentalidad al conjunto del pueblo. Entre edificios de ladrillo y adobe, palidecidos por el sol castellano, el caminante llegará hasta el corazón de limeña, la plaza conocida como el Corro de San Andrés, en recuerdo a la iglesia que se levantó en este lugar tiempo atrás. Aquí podemos observar algunas fachadas destacadas, como la de la casa de la familia Negro. Unos metros más allá, en la calle Real, encontramos la casa de la Mayorazgo, sede del Museo Etnográfico y Fundación Joaquín Díaz. Menos popular, pero igualmente interesante es el Museo de Campanas. Lo que no se puede visitar como monumento es el castillo, que desde 1832 es utilizado como cementerio de la villa. Los alrededores de Urueña, además, ofrecen un buen número de atractivos, que invitan a realizar pequeñas excursiones. Una de ellas nos llevará hasta el templo de Nuestra Señora de la Anunciada, realizado en depurado estilo románico; otra nos conduce hasta el maltrecho Monasterio del Bueso. Tampoco faltan los yacimientos arqueológicos, como el de Los Pedregales donde, según cuentan, se encontraba la Urueña primitiva.

Urueña. La Villa del libro

Dentro de poco, el pueblo vallisoletano de Urueña dejará de ser famoso sólo -y ya es bastante- por la belleza de un recinto amurallado bien conservado y sus joyas arquitectónicas. Tendrá otros alicientes además de su buena planta, porque ha sido el lugar escogido por la Diputación Provincial de Valladolid para crear, de forma pionera en España, una localidad dedicada al fomento de la lectura. Urueña, que cuenta entre sus vecinos a muchos bibliófilos y artistas, y una efervescente e intensa vida cultural, será una especie de gran biblioteca donde se atesoren miles de historias escritas. Urueña será dentro de poco toda una Villa del Libro por medio de un ambicioso proyecto que cuenta con un presupuesto global de 2,2 millones de euros -financiado por la Diputación y con colaboración del Ministerio de Administraciones Públicas y el compromiso de la Junta de Castilla y León.
De hecho, esta innovadora idea, que tiene como objetivo impulsar no sólo el turismo de ocio revitalizando el medio rural sino también el turismo cultural, ha comenzado a dar sus primeros pasos para convertirse en una realidad de ésas que se pueden paladear pausadamente.
El pasado mes de agosto, el presidente de la institución provincial, Ramiro Ruiz Medrano, acompañado por distintas autoridades locales y regionales, puso la primera piedra de lo que será el eje vertebrador del proyecto: el Centro de e-LEA, un Espacio para la Lectura, la Escritura y sus Aplicaciones. Fue un acto simbólico, pero acompañando a esa primera piedra, se introdujo en la urna una colección de monedas españolas de curso legal; un ejemplar de cada uno de los periódicos diarios que se editan en la provincia; un CD con el proyecto arquitectónico del edificio y del proyecto general La Villa del Libro y, estando en pleno año del Quijote, no podía faltar una edición conmemorativa del IV Centenario de la Publicación de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha.
A esa primera piedra, le seguirán otras muchas, puesto que ese e-LEA será un edificio generoso en continente y contenido. Contará con un área expositiva para mostrar y explicar los distintos elementos y utensilios utilizados en la lectura y escritura a lo largo de la historia. En esta sala también se celebrarán conferencias y encuentros para fomentar intercambios culturales. El valor pedagógico del proyecto estará concentrado en una zona específica destinada al gran público, que podrá realizar distintas consultas en una moderna biblioteca y medioteca de uso real donde, ade-
más, se proporcionará comunicación virtual sobre el ámbito de la provincia. Este espacio, no obstante, también estará destinado a profesionales, especialistas y escolares.
Como el objetivo es la promoción” sin fisuras del mundo de los libros, la investigación y documentación también tienen su propio espacio en este denominado e-LEA, que además contará con un agradable patio ajardinado para albergar la reunión de círculos literarios, presentación de libros, conferencias, coloquios y otras actividades al aire libre.
Y para que la difusión de este Proyecto Villa del Libro sea lo más accesible, cómoda y completa posible, ya se ha abierto al público otra de las instalaciones que contempla el plan: La Oficina de Información Villa del Libro que, también, hace funciones de librería institucional. No obtante, todos aquellos que se hayan quedado prendados esta buena idea, podrán conocer más detalles si se acercan a la Feria Internacional del Turismo de Interior (INTUR) que se celebrará en Valladolid del 24 al 27 de noviembre.

EL URGELL
Situada en plena depresión central catalana, la comarca del Urgell ha sido lugar habitual de asentamientos humanos desde antiguo. Asilo demuestran la presencia de importantes poblados íberos, hoy visitables, como el de I’ornabous y el situado en la localidad de Tárrega. Durante la edad media, los pueblos de la zona experimentaron un importante desarrollo, manifestado en la construcción de numerosas iglesias románicas en las poblaciones de Bellver de Sió, Vilagrassa, Agramunt, y no pocos castillos, entre los que destacan las fortalezas de Vallbona, la Eiguerosa y Verdú. Especial atención merece el monasterio cister-ciense de Vallbona de les Monges, fundado en el siglo XII y que todavía acoge a una comunidad de monjas. Este cenobio forma parte, junto con el de Poblety Santes Creus, de la llamada Ruta del Císter, uno de los recorridos más interesantes que podemos realizar actualmente en Cataluña Desde el punto de vista arquietectónico, destaca por el portal de su iglesia, el claustro y la sala capitular.
Ya en el siglo XIX, el paisaje y la vida económica de la zona se vio modificado, principalmente, por la acometida de una gran obra de ingeniería; el Canal de Urgell, construido entre 1852 y 1862, y que llevaría la prosperidad a muchos pueblos de la zona, cuya fuente de ingresos principal era y es la agricultura. Junto a ésta, otras actividades económicas han alcanzado un importante desarrollo, como la cerámica. En este sentido, la localidad de Verdú es uno de los principales centros de cerámica popular catalana, especialmente conocido por sus “sillons” o cántaros, cuya buena fama ha traspasado ya fronteras. Para todos aquellos de deseen conocer a fondo la comarca del Urgell existe un amplio repertorio de alojamientos, desde sencillos y confortables hoteles hasta las tradicionales “casas depagés”, reflejo del auténtico mundo rural catalán. Igualmente, no faltan los restaurantes donde degustar la magnífica cocina leridana, protagonizada por los productos de la huerta.

IGLESIA Y CASTILLO
Dejando atrás portales y escalonadas calles, los pasos del viajero se encaminan, sin duda, hacia la cresta del cerro que da cobijo a Guimerá, y donde se alzan sus monumentos destacados. La iglesia de Santa María, en primer lugar, fue levantada en el siglo XIV por Gue-rau Alemany de Cervelló y su esposa, en uno de los momentos de mayor crecimiento de la población. El templo cuenta con planta de cruz latina, una gran nave central y ábside pentagonal.
Los escasos elementos decorativos del exterior se reducen a los relieves góticos de la fachada y algunos escudos nobiliarios, como los de las familias Alemany i Rocabertí. El campanario, por su parte, luce el blasón de los Castre-Pinós. Ya en su interior, decorando el altar mayor, encontramos un precioso retablo de alabastro, obra del arquitecto Josep María Jujol, discípulo de Gaudí. Parte del antiguo retablo, fechado en el siglo XV, se puede contemplar en el Museo Episcopal de Vic.
Finalmente, llegamos hasta las atinas del castillo roquero de Guimerá, del que apenas resta su maltrecha torre del homenaje y la planta de la fortaleza. Los estudios llevados a cabo por los arqueólogos han situado los restos más antiguos del castillo entre los siglos X y XI, cuando la villa de Guimerá ostentaba ya cierta relevancia.
La fortaleza fue propiedad de las ilustres familias que ejercieron sucesivamente su dominio sobre la villa, tales como los Alemany de Cervelló (siglo XII), los Castre-Pinos (siglo XIV) o los Duques de Hixar (siglos XVII-XIX). En 1835, la mala suerte se cebó con el castillo, que fue utilizado por los carlistas para refugiarse durante una batalla, cuya consecuencia inmediata fue la destrucción casi completa del mismo.
Testigo mudo de aquellos enfrenta-mientos es la llamada Torre de Guimerá, que se levanta con sus veinte metros de altura sobre la parte más alta de los restos de la fortaleza. En su interior, la torre cuenta con cuatro plataformas y diversas escaleras que permiten descender hasta la planta baja, donde pudo haber estado la prisión, o ascender hasta la planta alta, desde donde se divisan unas magníficas vistas del pueblo y su entorno.
Entorno que, precisamente, ofrece diversos monumentos dignos de visitar. Nos referimos a la ermita de La Bovera y los restos del monasterio de Santa María de Vallsanta. La primera, situada a dos kilómetros del pueblo, sobre un altozano, permite disfrutar de una bella panorámica. Del maltrecho monasterio, ubicado al pie de la carretera, poco antes de Guimerá, tan sólo se conservan las ruinas de su iglesia gótica, cuyos grandes ventanales desvelan la grandeza que un día tuvo este misterioso lugar.

Guimerá es una villa, en principio, repleta de peculiaridades. Está situada en la ladera de un cerro, en la margen derecha del río Corb, a mitad de recorrido del mismo. A su vez, este cauce forma un paralelo que divide por la mitad Catalunya y el pueblo se encuentra en el centro mismo del término municipal. Todo un cúmulo de coincidencias en equilibrio que, sumadas a un bellísimo paisaje y un
conjunto urbano conservado de manera excepcional, hacen de Guimera un lugar lleno de encanto.
Campos de cereales, olivos, viñedos y almendros conforman el entorno mediterráneo de un pueblo que enamora ya desde la distancia, con la visión de su abigarrado casco urbano, cuyas casas parecen trepar en busca de los restos del castillo y la torre de su iglesia parroquial. Y es que, una vez dentro del laberinto de calles, labradas en piedra milenaria, resulta difícil no sucumbir a la magia de Guimera.
Buena parte de las calles de la parte baja están cruzadas por pasos elevados que normalmente unen dos edificios, ya sea con una galería cubierta o sin ella. Estos pasos, cuyos orígenes se remontan varios siglos atrás, permitían comunicar casas que están a ambos lados de la calle. Debido a la pendiente, además, las viviendas cuentan dos accesos; uno principal, que da a la calle inferior, y otro por la buhardilla, que sale a la calle superior.
Las clases nobles mostraban su poder ornamentando sus casonas con bellos ventanales y no pocos escudos. Sin embargo, en Guimerá predominan las viviendas de corte popular, que tienen en la piedra y la madera sus principales materiales constructivos. Una piedra que, en forma de arco, configuraba también los numerosos portales de acceso al conjunto medieval, contabilizándose hasta nueve entradas diferentes. Por desgracia, no todos han llegado hasta nuestros días.
Uno de los mejor conservados es el Portal de la Iglesia, qtie comunica el castillo con las paredes del campanario. También es conocido como el portal del vizconde d’Evol, por el emblema que lo decora. Muy cerca se encuentra también el Portal de Oriente, que forma parte del ábside de la iglesia y por el que antiguamente se salía a los huertos. No me nos interesante es el Portal de Tárrega, por donde se accedía al camino de la Bovera, Verdú y Tárrega, y partir del cual se desarrolló el barrio del Raval.

LA HOJARASCA QUE SE CONVIERTE EN TAPIZ
Todo aquí está envuelto en una bruma extrañamente deliciosa, mezcla de un juego caprichoso de la memoria, mezcla de esos pedazos de nubes grisáceas que se posan en la hojarasca.

Esta época da pie a afinar la imaginación y caer en el espejismo de observar una lamia (rostro de mujer y patas de ganso), especialmente si esa bruma escurridiza y juguetona aparece en medio de este tapiz multicolor tejido con hojas que es la selva de Irati.
Cuenta una leyenda que este impresionante hayedo-abetal de 17.000 hectáreas, segundo en importancia en Europa después de la Selva Negra alemana, está habitado por seres de otro mundo. Cuenta esa leyenda que el señor del bosque, que aquí en Navarra llaman Basajaun, tiene su señora, Basaandere. Ella se fue como vino, sin hacer ruido, con su tez de una blancura extrema y su melena negrísima al viento. Eso es lo que ha llegado hasta el presente desde que en 1790 un grupo de obreros que trabajaban en la arboladura de Irati fueran espectadores de esa aparición repentina.
La frondosidad de abetos que alcanzan los 40 metros de altura y las hayas que miran el cielo desde los 30 metros de sus copas ha sido protegida con la figura de dos reservas naturales, la de Mendilatz y la de Tristuibartea, además de la reserva integral de Lizardoia. Dicen que en esta impresionante selva, los árboles mueren de pie de tan viejos como son, aunque la vida fluye entre sus hojas. Reyezuelos, pinzones, petirrojos, carboneros garrapinos, pitos negros y dorsi-blancos (los pitos son una ele las grandes singularidades de la fauna de Irati) se posan en sus ramas, mientras entre la hojarasca se mueve con agilidad
un zorro, algún que otro jabalí despistado y varios ciervos y corzos pasan raudos por un claro del bosque.
El rumor del agua se deja oír en esta banda sonora natural, porque el río Irati serpentea por aquí. Desde la cabecera del valle, en los lindes con Francia, desciende encajado y tortuoso hasta que sus aguas se vuelven mansas y estancadas en el embalse de [rabia, que comparte territorio con el Valle de Aezkoa y el de Salazar. El pantano fue construido en 1922 para producir electricidad, pero también constituye una estampa natural para el recuerdo.

EN EL PARAMO DE LA SIERRA DE ABODI
De la tradición a la naturaleza, desde Ochagavía rumbo al norte, la Sierra de Abodi pone a prueba la capacidad de observación, porque es un creste-río al que se accede en un continuo zigzag, mientras el entorno se va asil-vestrando con prados infinitamente verdes en los que se cuela alguna vaca pirenaica, un rebaño de oveja rasa y varios caballos. En la subida hacia el paso Tapia (1.450 metros), los lomos altos de la sierra, como si constituyeran un páramo, se van quedando pelados de vegetación.
Para los amantes de los deportes de invierno, esta sierra tiene su interés. A tan sólo 13,5 kilómetros de Ochagavía, se encuentra el Centro de Esquí Nórdico Abodi. Con 30 kilómetros de pistas,
el esquiador puede elegir entre cuatro recorridos distintos que parten de la antigua aduana de Pikatua.
A la espera de nieve en abundancia, la otoñada invita más a teñir la mirada de ocres, mientras caen las hojas de los árboles en un delicado movimiento pendular. Por eso, es momento de acceder al Santuario de la Virgen de las Nieves y de ahí a Casas de Irati, o lo que queda de las antiguas moradas de los guardas del bosque. El mítico y centinela Pico Ori, el primer dosmil del Pirineo navarro desde Occidente, es origen de tormentas. Se asoma imponente como telón de fondo. Es momento de perderse y de caminar.

CON NOMBRE DE MUJER
En Ochagavía, muchas mujeres se llaman Muskilda, porque es la virgen más querida en todo el valle. De hecho, la devoción es tan grande que los lugareños se echan al monte en romería para honrarla en el santuario que lleva su nombre. Cuentan que en el pasado este pequeño templo, situado a 1020 metros de altitud y rodeado de naturaleza infinita, tenía una hermandad femenina que mimaba con esmero la talla de esta virgen risueña. En el año 1597, esa hermandad estaba compuesta por tres monjas y una abadesa.
Cada 8 de septiembre, la ermita recibe la visita de los habitantes del valle para asistir a una de las tradiciones con más solera de Salazar: las danzas de Ochagavía. Son nueve los danzantes y sólo uno el que dirige la orquesta, un personaje estrafalario vestido de rojo y verde que porta una máscara de dos caras -representan el año que se va y el que está por venir al que apodan “el bobo”. Y son cinco las danzas que representan: el emperador, la katxutxa, el modorro, el pañuelo y la jota. Observar cómo danzan al ritmo de la música de otros tiempos es comprobar que el folclore de la zona sigue muy vivo.

ANTIGUAS TECHUMBRES DE MADERA
Al igual que Jaurrieta, Ochagavía también ardió como una pira. En 1794 fue saqueada e incendiada por los franceses. Aunque dicen que nunca volvió a ser el mismo, la garra de los lugareños, siglo tras siglo, ha conseguido que hoy, con su alrededor de 700 habitantes, sea el pueblo más poblado del valle y, con sus cuatro barrios (Urrutia, Irigoyen, Iribarren y Arasanatea), quizás uno de los más representativos en cuanto a arquitectura popular. Volvió a nacer, después de las llamas, en su emplazamiento original, pero temerosos del fuego, quisieron los ochagavianos prescindir del encanto de los tejados de tablas de madera y los sustituyeron por techumbres de teja de barro, no fuera a ser que las llamas virulentas se alimentaran otra vez de ellas.
No obstante, sí queda algún reducto de este modo de hacer tradicional en la torre achaparrada de la iglesia de San Juan Evangelista, que está coronada por una pirámide cubierta de tablillas de roble. El paso del tiempo las ha teñido de un gris pizarra que no es tal. Pero además de esta singularidad, hay que dejarse seducir por calles angostas, empedradas, estrechas de tan juntas que están las casas unas de otras, como si quisieran protegerse del viento; como si quisieran impedir que se colara por una pequeña ventana del desván o el secadero donde se guardaba la lana del esquileo. Porque aquí, en Ochagavía -como en tantas otras poblaciones del Valle de Salazar- el ganado y la tras-humancia formaban parte del vocabulario habitual de los lugareños. Por San Miguel, cada 25 de septiembre, los rebaños, vigilados por su dueño, el mayoral, pastores jóvenes y zagales, emprendían la marcha hacia los pastos verdes de la Bardena.
Pero el lenguaje propio de los salacencos también está enriquecido, aunque sea algo del pasado, con los términos propios de una actividad económica de la que muchos vivieron hasta los años ’40: las almadías, esas balsas de troncos anudados que servían para transportar la madera descendiendo el río Salazar (que nace en Ochagavía por la unión de las regatas de Zatoia y Anduña) hasta Zaragoza, incluso hasta Tortosa en la desembocadura del Ebro, fruto de una pujante industria de la construcción naval y las obras públicas. El uso de los camiones y el transporte por carretera
hundió, para siempre, este modo de vida épico del que los salacencos se enorgullecen.

Son 15 pueblos, pequeños y poco poblados, los que conforman este valle delimitado por sus hermanos Aezkoa y Roncal. Son 15 las localidades que, en el siglo XVI, estaban aglutinadas en tres quiñones y que hoy todavía mantienen la Junta General del Valle como capitán administrativo con sede en Ezcároz. Es éste un cruce de caminos empinados donde toparse con un manto de hayas y pinos silvestres en umbría para acceder a Jaurrieta que, situado a 920 metros de altura, alardea de ser el más alto de Salazar, convirtiéndose en un mirador perfecto de todo el valle. Pero Jaurrieta es famoso también por el cultivo de patata y, tristemente, por un incendio que en 1880 dejó todo su casco urbano completamente arrasado. Como sus habitantes no se amedrentaron, el pueblo se propuso recuperar su identidad y organizaron un concierto para recaudar fondos y reconstaür sus casas y calles magulladas por las llamas. El recital se celebró en San Sebastián y en él participaron artistas de la talla de Sarasate, Julián Gayarre y Arrieta.

Apenas queda rastro de los oscuros tiempos en los que. cuenta una leyenda, en el Valle del Salazar se practicaban conjuros y misas negras. La brujería adquirió tanta fama en este rincón del Pirineo navarro que la Inquisición, a mediados del siglo XVI, se apresuró a poner fin a esas prácticas procedentes del mismo infierno. El emisario fue Balanza, un inquisidor de armas tomar que viajó al valle hasta en seis ocasiones en un solo año, 1527, para acabar con los supuestos disidentes, fieles a las fuerzas del mal. Cuentan que entre 100 y 200 personas fueron procesadas, de las que medio centenar acabaron en la hoguera o ahorcadas. Al resto, los que corrieron mejor suerte, les confiscaron todos sus bienes.
Fue en las localidades de Ochagavía y Esparza de Salazar donde más arrecia ion los vientos huracanados de la Inquisición, muchas veces infundados, porque en ocasiones los testimonios procedían de ‘niños iluminados’ o del vecino de turno que quería apagar su rencor contra el enemigo de al lado con el que compartía una vieja rencilla.
Pero no todo lo que huele a pasado en Salazar tiene ese aroma a cerrado. De hecho, ahora que el otoño se encamina hacia el invierno, se puede ver, oler y tocar todo el cromatismo que invade la postal siempre cambiante de un valle que tiene a la localidad de Uscarrés como uno de los portalones de entrada, dejando atrás el Alto de Iso y las impresionantes foces de Lumbier y Arbayún que el río Salazar ha esculpido antes de llegar al Ebro.

DATOS PRÁCTICOS

COMO LLEGAR
Desde Zamora, nos dirigiremos hacia el este por la N-122 en dirección a Alcañices, y, una vez pasado el embalse de Ricobayo, nos desviaremos hacia la izquierda en dirección a Miranda do Douro, pasando por Ricobayo, Villalcampo y Salto de Villal-campo. Aproximadamente a unos 9 kilómetros de esta última localidad, tomaremos un desvío que sale a la derecha de la carretera y que nos dejará en Torregamones un kilómetro después.

DONDE COMER
En Ricobayo:
Restaurante Las Postas. C/ La Gabia, 1. « 980554 435. Restaurante Del Río. Ctra. Alca-ñices,90. * 980 553 245.
En Bermillo de Sayago: Restaurante La Torre. C/La Iglesia, s/n”. « 980 610 250. Restaurante La Vereda del Abuelo. Avda. Guardia Civil, 2. « 980 617034.
En Muga de Sayago: Restaurante El Parador de Sayago. C/. José Luis Gutiérrez, 4. « 980 617677.

DONDE DORMIR
En Moralina:
Centro de Turismo Rural Las Arribas, C/ Quebrada, 5. « 980616 077. Habitación doble: 36/48 €.
En Villadepera:
Casa Rural de Alquiler Curva Chiquita Por Bajo. C/ Corredera B, 9. « 659 795 040. CasaRural de Alquiler Carva Chiquita Por Cima. C/ Corredera B, 9- * 659 795 040.
En Muga de Sayago: Centro de Turismo Rural El Parador de Sayago. C/ José Luis Gutiérrez, 4. » 980 617 677. Habitación doble: 67,41/70,62 €•
En Ricobayo:
Casa Rural de Alojamiento
Compartido Inés. C/La Carretera, 7. -b 980 553 097. Habitación doble: 35/40 €.
En Bermillo de Sayago: Centro de Turismo Rural Ama-deus de Sayago. C/ Valdeáguila, 2. w 980 610 093 Habitación doble: 60,10 €.
En Tornillos de Aliste: Centro de Turismo Rural Laja-friz. C/La Feria, 1. « 980 688 258. Habitación doble: 50 €.

En Salto de Villalcampo: Centro de Turismo Rural Aliste y Sayago. * 980 554 696. Habitación doble: 34 €.

Entre el aparcamiento y el corral de chiviteros veremos un gran panel informativo, a la izquierda de éste último, que se complementa con otros cinco paneles explicativos más pequeños que encontraremos sin dificultad dentro del corral y que se recomienda leer, empezando por el primero que localizaremos a la derecha, nada más introducirnos en el cercado, y que resultan imprescindibles para conocer un poco más acerca de la vida diaria de esta sufrida profesión que es la de cabrero.
Lo primero que nos llama la atención es el conjunto de construcciones en sí mismo, que recuerda un poblado pigmeo, con chozas en miniatura. Una pared de piedra hace las veces de cercado y se accede al interior del corral mediante una portilla de madera que encontraremos cerrada. Aunque cuando estemos allí no haya ningún animal en su interior, es norma que siempre que estemos en el campo y abramos cualquier puerta o portillo, deberemos posteriormente cerrarlo.
Una vez dentro nos sorprenderemos con la belleza de cada chivitero o chiquero, diminuta edificación circular de piedra coronada por un techo de retama o escoba, cuya finalidad es la de servir de refugio a los pequeños cabritos o chivos, para protegerlos de los depredadores, caso de los zorros o del
lobo, y también para evitar lesiones por pisadas de las propias cabras adultas.
Una diminuta entrada formada por dos piedras planas o lastras verticales y otra horizontal es el único hueco del chivitero. Cuando el cabrito se encuentra dentro del mismo, el chivitero se cierra con otra piedra lisa, permaneciendo el chivo en su interior el tiempo que va desde las primeras luces del día, cuando maman por primera vez, hasta la noche, el segundo y último momento del amamantamiento diario. En todo ese tiempo, los cabritos se quedan solos, ya que el rebaño sale a pastar poco después del amanecer y no vuelve al corral hasta la caída del sol.
La permanencia de los chivos en el interior de los chiviteros varía en función de que sean destinados posteriormente a la venta de carne, siendo entonces de un mes, o para restitucion, caso en el que el tiempo de estancia en el cercado se duplicaría.
No sólo los chiviteros sirven para guarecer a los cabritos durante el día, sino que el corral que los rodea es utilizado para el ordeño de las cabras o, en el caso de que el rebaño tuviera que hacer noche en el campo, las cabras dormirían dentro del cercado de piedra. Incluso el propio cabrero, dentro del corral de chiviteros tiene su propio chozo, sencilla construcción también de piedra, bastante más grande que los chiviteros y que se localiza en un extremo del cercado, separado del recinto de las cabras por una pared.
Debemos esforzarnos en mantener nuestro patrimonio arquitectónico rural, cada vez más escaso, y un primer paso es conocerlo, para, posteriormente respetarlo y conservarlo.

Los alrededores de Torregamones en particular y de Los Arribes del Duero en general, son el lugar ideal para los amantes del senderismo, pues numerosas rulas pedestres se internan por intrincados senderos que serpentean entre berrocales y encinas. Uno de ellos, el conocido como Camino de los Arrieros o variante norte del GR-14, pasa al lado de los chiviteros. Con una distancia de trece kilómetros, une Torregamones con Villardiegua de la Ribera, El trayecto se puede realizar a pie, en bicicleta o en coche, al menos hasta los chiviteros.
Para acceder a los mismos debemos localizar en primer lugar el edificio de la iglesia parroquial del pueblo. Una vez allí deciamos a nuestra espalda la pared del campanario y cogemos la calle que sale justo enfrente y que, tras recorrer unos setecientos metros callejeando por la localidad nos llevará hasta una pequeña plaza que tiene en medio un crucero de piedra.
Desde aquí tomamos el camino de tierra que sale de líenle y que deja ya el pueblo. Poco después, a unos cien metros, veremos un indicador de madera que nos avisa de que faltan 6,8 kilómetros para llegara nuestro desti no (en realidad sera un kilómetro me nos). Al poco de comenzar encontraremos una fuente y un abrevadero a la izquierda del camino, e inmediata mente después sobresale un cañizal de madera dentro de un cercado de piedra. El cañizal es un curioso artilugio utilizado en la comarca de Sayago para extraer el agua de los pozos para regar las huertas.
A ambos lados del camino nos flanquearán cortinas sayaguesas, bellos ejemplos de cercados de piedra en los que cada roca tiene su nombre y función. Conviene acercarse un día que no haga mucho calor, o, al menos, no en las horas centrales del día. El camino se bifurca en varias ocasiones, y, una norma para no perderse es que nunca deberemos dejar el camino principal. En el primer caso deberemos tomar el ramal de la derecha. Ocasionalmente encontraremos algunos indicadores de madera con flechas amarillas, pero no siempre son necesarios.
Poco después pasaremos por una fuente de piedra, conocida como Fuente Vallanjo,  que dejaremos a
nuestra izquierda, y que sirve para saciar la sed de los rebaños de vuelta al pueblo. Más adelante veremos también a nuestra izquierda un par de árboles muy altos. Un kilómetro y medio más tarde dejaremos a nuestra izquierda una caseta de piedra.
Llegará un momento en que el ancho camino de tierra por el que circulamos se haga más estrecho y ya no sea tan liso. A partir de aquí comenzarán los baches y las piedras, no obstante, se puede llegar en coche hasta los mismos chiviteros, yendo con cuidado en la última parte del recorrido. Comenzamos a ascender una pequeña cuesta y vemos que el paisaje que recorremos va siendo cada vez más agreste, estando rodeados de una vegetación compuesta de encinas y escobas.
Al llegar arriba el sendero se bifurca, debiendo coger el ramal izquierdo (hay dos señales, una de coto de caza y otra con una flecha). El camino se ensancha y vemos unas pequeñas piedras verticales alineadas, habremos llegado al aparcamiento. Si siguiéramos por el camino que va de frente y a la derecha, continuaríamos por el Camino de los Arrieros, hasta llegar a la cercana localidad de Villardiegua de la Ribera. A la derecha del aparcamiento podremos ver el cercado de los chiviteros.

ECONOMÍA TRADICIONAL
En pleno corazón del Espacio Natural de los Arribes del Duero, en el suroeste zamorano y en la vertiente meridional del río Duero, se localiza Torregamones, pequeño pueblo de la comarca de Sayago con poco más de trescientos habitantes, que tiene en la ganadería y en la agricultura sus principales fuentes económicas. Cerca de los acantilados del río Duero prolifera una vegetación arbustiva leñosa, poco apetecible para otros tipos de ganado, mientras que es muy apreciada como alimento por las cabras, adaptadas a terrenos austeros.
Dentro de la ganadería local, el ganado caprino tiene un peso específico en esta recoleta localidad. Las cabras que aquí se crían son las denominadas cabras del país, con una variada terminología vernácula para denominarlas, en función de la edad (chivas o güedas), el color (galanas, cardosas o gateas), el temperamento (vivas o recias) o la morfología de la cornamenta (mochas o mochunas). Los rebaños pueden ser colectivos o de un solo propietario. En el caso de ser comunales, los vecinos se alternan en su cuidado, o bien entre todos ellos pagan a un pastor para que se encargue ele todo el rebaño.
De las cabras se saca bastante rendimiento. El producto más conocido es la leche, bien para beber o para la fabricación artesanal de queso, antaño muy apreciado por los agricultores para reponer fuerzas (luíanle las duras faenas agrícolas. Una vez que se ha fil trado la leche y se ha obtenido el cuajo natural, se separa el suero, y posteriormente se sala y orea. Cada vez menos cabreros producen su queso en casa, ya que el oficio con el paso del tiempo va teniendo menos adeptos. Sin embargo, el testigo lo han recogido algunas queserías de la comarca.
También se utiliza la carne, tanto de ejemplares jóvenes o cabritos, como de los adultos. Igualmente se aprovecha la piel del animal y sus cuernos. Incluso sus heces son utilizadas como abono en la agricultura.
Varias son las muestras tradicionales de la arquitectura rural de la comarca sayaguesa, como los molinos de agua o los pontones, destacando con luz propia los chiviteros, que, aparte de su indudable valor etnográfico, cumplen una importante función práctica protectora.
En el camino que va de Torregamones a Villardiegua de la Ribera se localiza una preciosa muestra de la arquitectura pastoril sayaguesa, reliabili tada no hace mucho con fondos de la Junta de Castilla y León. El conjunto de chiviteros localizado en el paraje conocido como La Cañada de Vallanjo, dentro del término municipal de Torregamones, fue usado hasta hace bien poco por las cabras de un vecino de la localidad, Manuel A. San Antonio. No obstante, sigue siendo utilizado en la actualidad, como podremos comprobar in situ por las heces de las cabras que se diseminan por el interior del recinto pastoril.

El Espacio Natural de Los Arribes del Duero tiene una superficie total de 170.000 hectáreas, repartidas entre la parte suroccidental de la provincia de Zamora y la noroccidental de Salamanca. Se caracteriza por la profunda angostura del río Duero y sus afluentes. Su encajonamiento en valles le confiere al Espacio Natural ciertas peculiaridades, con temperaturas anuales suaves, cierta humedad y a resguardo del viento, lo que favorece el desarrollo de una vegetación típicamente mediterránea, abundando olivos, almendros y vides.
La comarca de Sayago ha estado habitada desde muy antiguo, existiendo vestigios de asentamientos humanos del Paleolítico en Bermillo de Sayago, aunque más numerosos son los restos del Neolítico hallados en la zona, fundamentalmente de industria lítica y cerámica. En el pueblo de Almeida, cerca de su abandonado balneario, en Fariza y en la dehesa de Villanueva de Torregamones se construyeron numerosos dólmenes.
Los vettones, pueblo prerromano, levantaron los castras de la Edad del Hierro de San Mamede en Villardiegua de la Ribera y el de Fariza, entre otros muchos lugares. También erigieron esculturas zoomorfas, siendo la más famosa de la comarca la conocida como La Yegua o La Muía, situada actualmente en la plaza ele la iglesia del pueblo de Villardiegua de la Ribera. Aparte de su morfología, que asemeja vagamente a un equino, como peculiaridad tiene una perforación circular que atraviesa su cabeza de lado a lado, y que se cree era el lugar donde se colocaba la cornamenta del animal, pues realmente se trata de un toro.
Según la tradición popular, en Torrefrades nació Viriato, caudillo lusitano que durante años tuvo en jaque a las huestes romanas, no en.vano llegó a derrotar al ejército romano en ocho ocasiones, y al final sólo pudo ser vencido por la traición de varios de sus lugartenientes. En su honor, el primer domingo de junio se celebra la conocida Procesión de los Viriatos en la ermita de la Virgen del Castillo.
Por tanto, también son numerosos los restos romanos encontrados. Muy abundantes son las estelas funerarias aparecidas y que habitualmente han sido embutidas en las paredes de las casas o en los cercados de piedra. A lo largo de la Calzada mirandesa, que unía Ocellum Durii (Zamora) con Miranda do Douro, varios puentes aún se mantienen en pie. De la época medieval nos han quedado varios castillos en territorio sayagués; el Fuerte de Torregamones, el castillo de Ames-nal, el de Peftausende y las ruinas del castillo de Doña Urraca en Fermoselle. También en la Edad Media se levantó la iglesia parroquial de Palazue-lo de Sayago, con bellas pinturas murales góticas en su interior.
A principios del siglo XX, en el año 1914, se construyó el espectacular puente metálico conocido por los lugareños como Puente Pino, para unir las comarcas de Sayago y Aliste, separadas por un impresionante tajo en cuyo fondo discurre pausado el río Duero. Une la sayaguesa localidad de Vi-lladepera con la alistana de Pino del Oro. Es creencia generalizada en los alrededores que Eiffel fue su constructor, lo cual no es cierto. En realidad el puente fue diseñado en el año 189S por José Eugenio Ribera. Esta impresionante obra de ingeniería civil se eleva noventa metros sobre el río Duero, con un solo arco de ciento veinte metros de luz y cerca de doscientos metros de longitud. Su precio final fue de seiscientas mil pesetas de la época.

DATOS PRÁCTICOS
Parque de Montjuic.

Punto de Información de la Font del Gal. Passeig de Santa Madrona, 28. 08038 Barcelona.
Horario: Abierto todos los días del año, excepto Navidad y Reyes. Del 1 de noviembre al 31 de marzo, de 10 a 18 horas. Del 1 de abril al 31 de octubre, de 10 a 20 horas.

Donde comer
El Parque de Montjuic ofrece diferentes posibilidades gastronómicas, desde pintorescos quioscos y terrazas, donde tomar un rápido tentempié, hasta los acogedores restaurantes que detallamos a continuación:

Restaurant delMNAC. Sala oval del Palau Nacional. 93 424 2192.

Restaurante Pont de Prades. Poblé Espanyol.  93 4269627.
Restaurant Marc Ros. Mirador delMigdia, s/n. » 617 956572.

Restaurant de la Fundación. Fundación Joan Miró. 93 329 0768.
Restaurant Font del Gat. Passeig de Santa Madrona, 28. 93 289 04 04.

Cocina catalana. Restaurante Castell. Castell de Montjuic.  93 443 36 69

Restaurante Piscines Picornell. Avda. de l’Estadi, s/n. 93 325 0336.

Donde dormir
Hotel Actual. C/Rosselló, 238. 93552 0550. Habitación doble: 119/138 €•
Hotel America. C/ Provenza, 195. 93 487 62 92. Habitación doble: 160/222.

Hotel Arts. Marina, 19-21.93 221 1000. Habitación doble: 310/450.
Hotel Colon. 67 Campoamor, 79. 93 274 99’20. Habitación doble: 82/106 €•

Hotel Peninsular. 67 Sant Pau, 34. 93 302 3138. Habitación doble: 65 €•
Hotel Guillermo Tell. C/ Guillermo Tell, 47-49. 93 415 40 00. Habitación doble: 85/136 €.

Hotel Silken Sant Gervasi. 67 Sant Gervasi de Cassoles, 26. 93 253 17 40. Habitación doble: 91/143,46 €•

Espíritu olímpico
Tras disfrutar del entorno del castillo y sus magníficas vistas de Barcelona, descendemos hasta la calle Dr. Font i Quer, pasando entre los jardines de Petra Kelly y el Jardín Botánico. A un paso se alza el espectacular Anillo Olímpico, el recinto donde se celebraron las principales pruebas deportivas de aquel inolvidable Barcelona 92.
Más allá de su interés deportivo, el conjunto formado por el Estadi Olimpic Lluis Companys, el Palau Sant Jordi, las piscinas Bernat Picornell y la torre de comunicaciones de Calatrava, constituye un ejemplo único de la arquitectura y el urbanismo contemporáneo, símbolo de la Barcelona que comenzó a renacer entonces y que ha encontrado su continuidad en proyectos como el recinto del Forum 2005.

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LA SOMBRA DE LOS CACTUS
Sin perder de vista la magnífica panorámica del puerto de Barcelona, la carretera de Miramar nos permite acceder al jardín más peculiar de Montjuic, bautizado con el nombre de Mossén Costa i Llobera. Ya desde el exterior, se aprecia su tremenda singularidad, pues se trata de un espacio únicamente sembrado de cactus. No obstante, esta es una de las mejores colecciones de Europa, compuesta por ejemplares procedentes de todos los rincones del planeta. Un auténtico paraíso de formas, colores y texturas que adquiere una dimensión casi mágica al caer el sol, cuando las sombras proyectan extrañas y misteriosas formas.
De vuelta a la plaza de Caries Ibañéz, retomamos la carretera de Montjuic que asciende hasta el castell. A la izquierda dejamos el llamado Mirador de l’Alcalde, mientras la vegetación ajardinada se convierte, progresivamente, en un frondoso pinar, ya en las inmediaciones de la fortaleza. En torno a ésta, y mirando hacia la costa, se puede recorrer a pie o en bicicleta el Camí del Mar, un sendero señalizado que permite disfrutar de privilegiadas vistas.
Fue en 1640 cuando se comenzó a construir este castillo, que ha sufrido numerosas transformaciones a lo largo de los siglos. Aún así, el foso y los oxidados cañones que adornan sus jardines consiguen recrear un ambiente plenamente histórico. En su interior podemos visitar, además, el Museu Militar, compuesto por una magnífica colección de armamento.

Símbolo de la ciudad
A pesar de todos los espacios anteriormente descritos, la parte baja de Montjuic está protagonizada por la presencia del emblemático Palau Nacional, edificio de estilo neobarroco que alberga en su interior el Museu Nacional d’Art de Catalunya. La exposición permanente comprende una de las colecciones de arte románico más completas del mundo. No obstante, muchos frescos y pinturas originales, procedentes de las iglesias pirenaicas del siglo XII, se pueden contemplar tranquilamente en el museo.
A los pies del Palau Nacional, Caries Buigas diseñó, también en 1929, la Font Mágica, que al caer la noche se convierte en todo un espectáculo de agua, luz y sonido. Desde aquí, el Passeig de les Cascades nos conduce al otro extremo de la parte baja del parque. El visitante encontrará allí espacios culturales tan dispares como el Museu de Arqueologia de Catalunya, el Mercat de les Flors o el Teatre Lliure. No menos interesante es el Teatre Grec, escenario al aire libre, construido a la manera de los griegos, inmerso en medio de unos frondosos jardines. Durante el verano, tan privilegiada escena acoge la celebración del Festival Grec, el principal certamen de música, teatro y danza de Barcelona. Fuera de temporada, el Grec y sus jardines se pueden pasear tranquilamente, resultando ideal para disfrutar de la lectura de un buen libro, alejados del bullicio urbano.
Salimos del Grec y, tras ascender unos pocos metros por el Passeig de Santa Madrona, accedemos a unos jardines no menos románticos, los de La-ribal. Se trata de un precioso espacio verde escalonado, en cuyo interior se esconde la Font del Gat, origen de una popular canción barcelonesa. Hoy en día, aquí se halla el principal punto de información del Parque de Montjui’c, además de un agradable restaurante donde podemos disfrutar de la excelente gastronomía tradicional catalana. Por otro lado, el mismo Passeig de Santa Madrona conduce hasta el interesante Museu Etnológic.
El Passeig desemboca en la Avenida Miramar, donde se alza otro de los espacios culturales destacados no sólo de la montaña, sino de toda la ciudad, la Fundación Joan Miró. El artista catalán, fuente de inspiración para toda una generación, donó la mayor parte de las obras que componen los fondos de este museo. El edificio racionalista que las guarda, además, fue diseñado por un amigo suyo, Josep Lluís Sert, y se completa con un jardín de esculturas vanguardistas.
Si continuamos por la Avenida Miramar hacia la plaza de Caries Ibañez, podremos visitar los Jardines Verda-guer, bautizados con el nombre del famoso poeta catalán, y los Jardines Joan Brossa, allí donde tiempo atrás se levantó el antiguo parque de atracciones. Ya en la citada plaza, encontramos el acceso a los Jardines de Miramar, que ofrecen unas espectaculares vistas del puerto de Barcelona. De hecho, desde aquí se puede tomar el transbordador aéreo hasta el World Trade Center.
No es éste el único transporte público con el que cuenta el parque de Montjui’c, pues se puede utilizar un funicular y un teleférico para subir hasta el castillo desde la Avenida Miramar, así como un tren turístico y un autobús que recorren la montaña desde la cercana Placa de Espanya.

Con 450 hectáreas de extensión, el Parque de Montjuic configura uno de los espacios más característicos de Barcelona. Sin embargo, no todos los visitantes que visitan la ciudad, sobretodo con el auge de los vuelos baratos a la ciudad, (incluso los propios barceloneses), conocen a fondo los atractivos que alberga este espacio verde, cuya historia se remonta muchos siglos atrás. Debido a su magnífica situación estratégica, sirvió como lugar de asentamiento para diversos poblados íberos y, posteriormente, fue usado por la comunidad judía de la ciudad como cementerio. De hecho, el nombre de Montjuic siginifica muntanya deis jueus, montaña de los judíos.
Una montaña que sufrió su primera gran transformación en 1929, con motivo de la celebración de la Exposición Universal. Fue entonces cuando se diseñó el trazado del parque propiamente dicho, así como algunos de sus destacados monumentos, como el Palau Nacional o el pabellón Mies van der Rohe. Posteriormente, durante la Guerra Civil y los duros años del franquismo, la zona entró en decadencia. No obstante, el castell que se levanta en la cima fue trágico escenario de numerosas ejecuciones.
Habría que esperar al simbólico 1992 para que las autoridades se decidieran a transformar Montjuic en lo que es hoy: un gran oasis verde, dotado con modernas instalaciones deportivas y de ocio, sin olvidar algunos de los museos más prestigiosos de la ciudad. Uno de ellos, Caixa Forum, sirve como punto de partida de nuestro paseo por la famosa de montaña barcelonesa.
Este modernísimo espacio expositivo alberga la colección de arte contemporáneo de la Fundación La Caixa, una de las más completas y valiosas de nuestra geografía. Una muestra que se combina periódicamente con otras exposiciones temporales, cobijadas por la estructura de Lina antigua fábrica textil, diseñada por el arquitecto modernista Puig i Cadafalch, quien hizo del ladrillo, el cristal, la cerámica y el hierro forjado una auténtica obra de arte.
También en la parte baja de la montaña, justo enfrente de Caixa Forum, se alza el pequeño y vanguardista pabellón Mies van der Rohe, toda una joya de la arquitectura racionalista que formó parte de la participación alemana en la Exposición Universal de 1929. Construido por el arquitecto que le dio nombre, fue destruido tiempo atrás pero se volvió a levantar en 1986. Las líneas rectas y los materiales como el mármol, el ónice y el cristal son las notas características de este monumento, hoy empleado por numerosos organismos para realizar presentaciones y exposiciones.
Si continuamos ascendiendo por la Avenida del Marqués de Comillas, llegamos al recinto del Poblé Espanyol, uno de los espacios, sin duda, más peculiares de Montjui’c. Este recinto también fue construido en 1929 en el marco de la Exposición Universal de Barcelona, como símbolo de la diversidad de pueblos y culturas que componen España. El Poblé recrea, de esta forma, las calles, plazas y monumentos más destacados de nuestra geografía. Similares iniciativas se llevaron a cabo en otras ciudades europeas, con la diferencia de que el Poblé ha resistido el paso del tiempo.
Pero el Poblé Espanyol no es sólo un conjunto de réplicas arquitectónicas. En el interior de sus ficticias iglesias, bajo sus elegantes soportales, podemos encontrar más de cien talleres artesanales, que dan cabida a todo tipo de tendencias, desde las líneas tradicionales hasta las vanguardias, sin olvidar la presencia permanente de tres escuelas artísticas, La Massana, el ESCAC y el Col.legi del Teatre, así como la Fundación Fran Daurel y su colección de arte contemporáneo.

DATOS PRÁCTICOS

COMO LLEGAR
Desde Madrid, coger la A-2, Autovía de Aragón, hasta llegar a Guadalajara capital. Desde allí, tomar la N-329 hasta Sucedan enlazar con la CM-2000 que nos conduce directamente hasta la villa conquense de Buendía.
INFORMACIÓN
Ayuntamiento de Buendía. « 969 3730 01
El consistorio facilita un folleto con la Ruta de las Caras detallada.

EL BOSQUE ENCANTADO
Además de las tres caras ‘talismán’ de Eulogio, las que procura admirar cuantío se acerca a este rincón de Cuenca, el sendero que serpentea hasta llegar al embalse deja lugar a otras sorpresas. A medio camino, el entorno se convierte en un bosque encantado y Chemary, una especie de gnomo con barba poblada, se deja ver entre los l roncos de los árboles. No puede esconderse, aunque quiera, porque sus más de tres metros de altura se lo impiden.
Los que sí pueden pasar desapercibidos son los duendecillos, el de la Grieta y el Duende indio, pero aprovechan los más mínimos recovecos para exhibir, ante el visitante incrédulo su jeta.
Precisamente es la envergadura de los relieves la que marca el tiempo de trabajo. “En mi caso, para tallar los rostros grandes necesito unos cuatro años”, explica el escultor madrileño. Y en eso está ahora, aumentando la colección de rostros al aire libre con un enorme Buda, aunque siempre encuentra tiempo para mimar las otras creaciones. “Utilizo un líquido que endurece los fondos de la roca, aunque la lluvia tiene un efecto similar de forma natural”, detalla. Le sorprende que en tanto tiempo las caras no hayan sufrido daños desafortunados hechos por la mano del hombre. Y eso que los relieves no están ni acotados ni vallados. “En la Ruta de las Caras, las paredes de los museos convencionales de pintura o las salas para las esculturas son el propio campo”.
Dice Eulogio, quien todavía se pregunta por qué inició y continúa con esta aventura, que es un museo sin puertas en plena naturaleza que “hay que ver tranquilamente, sin prisa. Y si puede ser de noche, con luna llena, mejor. O al atardecer. La puesta de sol es un punto de encuentro”.

EN EL CARRO DEL TIEMPO
Si la Ruta de las Caras es el argumento encantado de una fábula, el Museo del Carro de Buendía supone un retroceso en el tiempo, una vuelta a aquel pasado no tan lejano en el que el carro tiraba literalmente de la vida. Era un medio de transporte tan sencillo como útil y hoy un objeto añorado por los románticos. Por eso, en la villa conquense han querido recuperar su memoria para que no caiga en el olvido y arrojar algo de luz en la historia de esos carruajes, compañeros inseparables de los viajes de antaño. La colección está compuesta por una decena de aquellos vehículos de tracción animal de finales del XIX y principios del XX que fueron fabricados en algunos pueblos de Guaddlajara como Albalate de Zorita o Mazarulleque. No podían faltar la diligencia y la calesa que, si pudieran hablar, contarían la aventura que suponía viajar desde Buendía a Madrid. Un carro de bueyes y otro de lanza; cuatro de varas y una galera; y dos carretines de paseo invaden este espacio para explicar con su presencia sus diferentes usos: del campo (con las labores agrícolas) a la calle. Vamos, como los todoterreno y los coches de líneas aerodinámicas de hoy en día. Tan histórico como los propios carros es el lugar donde se han colocado: la Casa de la Tercia, antiguo pósito donde se almacenaba el cereal, fechado en los siglos XV y XVI. Y ya que estamos en Buendía, se puede aprovechar la visita para admirar la Plaza de la Constitución bajo sus soportales o entrar en alguna de las cuevas de la localidad, antes bodegas, ahora lugar de reunión de las peñas cuando llegan las fiestas. No hay que olvidar la iglesia de la Asunción, con sus portadas renacentistas, ni esas murallas del siglo XV que hizo levantar el conde de Buendía, aunque, seguramente, el visitante avezado recordará que éstas componen uno de los hitos para encontrar el camino que nos lleva hacia la Ruta de las Caras.
Para quien se haya quedado con ganas de más naturaleza, las sierras de Altomira y Entrepeñas conforman una postal cambiante de sabinares, pinos y encinares atravesados por el Tajo y el Guadiela, río éste último que precisamente alimenta el embalse de Buendía.

La primera escultura que se asoma a la vera del camino no es un rostro como tal pero traslada la mirada al principio de los tiempos. La Moneda de vida representa un feto, mientras que, poco después, la Espiral del Brujo nos acerca mágicamente al infinito.
Eulogio, no obstante, prefiere recorrer esos rostros a su aire. Visita el embalse de Buendía dos veces al  mes.  Y siempre empieza    por   el mismo sitio: por el   final.   “Lo primero que hago es ir a ver la Virgen de las Caras. Tiene un sentido religioso. Es la Virgen del pueblo, de los Desamparados. Allí hago una pequeña meditación, que para mí es quedarme sin pensamiento”, explica.

Cerca del emplazamiento de esta escultura, a orillas de este mar de Castilla -ahora menos extenso por la sequía-, aparece el semblante sereno de la Dama del Pantano. Es su segunda parada. Sus párpados están cerrados, pero parece que está vigilando algo. O puede que no. Éste es un lugar de sensaciones individuales. “En realidad, las caras no tienen expresión. Depende del estado de ánimo de quien las observa”, puntualiza Eulogio.
También la calavera De Muerte, a pesar de estar de espaldas al pantano, domina desde su posición privilegiada una espectacular panorámica. Es todo un observatorio. Esta roca, convertida en alisado cráneo, no fue tallada por capricho. “Hay que escoger bien el lugar, un sitio que se preste. Y también la roca, teniendo en cuenta si está o no protegida de la lluvia, el viento… y si tiene grietas”. El resto prácticamente “sale rodado”, utilizando ‘armas’ sencillas: apenas un par de punteros y macetas para desbastar y labrar una roca arenisca de fácil trato.
En la mayoría de los casos, el rostro fue saliendo del lienzo pétreo sin que los autores, artistas intuitivos, tuvieran muy claro lo que estaban esculpiendo. La propia piedra marcaba el camino, como en los cabellos alborotados de un Beethoven de facciones alargadísimas.

Todo surgió un día de campo, en los alrededores del embalse conquense de Buendía. Una tarde de 1992, entre tarteras repletas de tortilla de patata refugiadas a la sombra de un árbol, Jorge le preguntó a Eulogio: “Oye, ¿crees que en estas rocas podríamos hacer algo? Él respondió que sí. El resultado de esta “pura casualidad”, 13 años después, es la Ruta de las Caras. Los artífices: Jorge J. Maldonado y Eulogio Reguillo, ceramista y escultor madrileños amantes de la naturaleza y el arte.
Aquella pregunta ingenua, pronunciada casi sin importancia, abriría la brecha tiempo después a cuestiones más espirituales que quedarían impre sas en cada una de las rocas -más de 16- que poco a poco, sin prisa, fueron esculpiendo en estos parajes. Todos esos rostros viajan entre la vida y la muerte, a medio camino entre lo religioso y lo mágico, incluso rozando lo místico. “Lo llevamos dentro”, dice el escultor madrileño. Por eso, no es de extrañar que el primero de esos semblantes esculpidos sin una idea preconcebida, situado a mitad del recorrido, fuera La Monja. Por eso, no es de extrañar que en pleno paseo salga al paso, rodeado de vegetación, la enigmática cara tic un Chamán con ojos saltones. Parece que este hechicero de 3,5 metros de altura vaya a salir de su marco pétreo para cobrar vida en un instante. Tampoco es extraño que un Krishna de grandes dimensiones -cuatro metros de alto por tres de ancho-, una de las deidades más importantes de la India, mire lijamente de frente, escudriñándote.
La ruta, que se inicia a cuatro kilómetros de la villa de Buendía, está perfectamente señalizada. Partiendo de la puerta de las murallas, hay que tomar el camino de la Cespera hasta llegar a una pradera presidida por un olivo grande. Allí un cartel avisa del punto de arranque del recorrido. Y a partir de ese momento, todo se alía para convertir este paisaje en un lugar mágico donde perderse.

COMO LLEGAR
Desde Huesca, coger la N-330. Poco antes de llegara Castillo de Leres, hay que tomar la A-1604 que nos lleva directamente a Hollaña.
Oficina de Información turística de Boltaña: « 974 50 20 43 / 9745023 02.
Oficina de Información turística de Broto: * 974 48 6413 Oficina de Información turística de Torla: « 974 48 63 78.

DONDE DORMIR
En Boltaña:
Hotel SPA Barceló Monasterio de Boltaña. C/Afueras s/n. •b 974 502 448. Habitación doble: 63,13/45,50  por persona y día, según temporada. Hotel Boltaña. Avenida Ordesa, 39 • 974 50 20 00. Habitación doble: 58/41 €
Casa Bentue. Santa Lucía, 14. ir 974 50 21 80. Alquiler casa completa: 120/día.
En Broto:
Hotel La Posada. Los Arcos, s/n. « 974 486336. Habitación doble: 48,08/58,08% según temporada.
Casa Borda Lizonero. CJ Porche s/n « 974 48 6017. Alquiler casa completa: 80/65% día, según temporada.
En Torla:
Hotel Abetos. Crtra. de Ordesa s/n. -a 974 48 64 48. Habitación doble 70/55%, según temporada.
Hotel Edelweis. Avenida de Ordesa s/n. s 974 48 61 73 Habitación doble 51,50/43,50%. Abierto de marzo a diciembre. Restaurante-Hotel Villa de Torla. Plaza Nueva, 1. « 974 48 61 56. Habitación doble: 45/65%

DONDE COMER
En Torla:
Restaurante-Hotel Villa de Torta. Plaza Nueva, 1. » 974 48 61 56. Menú: 14%. Especialidades:
Estofado de jabalí y costilla de cordero.
Restaurante El Duende. Iglesia, s/n. ^ 974 48 60 32. Menú: 18%. Especialidad en carnes de la zona.
Restaurante El Rebeco. C/Fatás s/n. ^ 974 48 60 68. Menú: 15%. Especialidad en carnes de caza como el jabalí, potaje de judías blancas y otros platos tradicionales.

TURISMO ACTIVO
Compañía de Guías de Torla. Especialistas en ríos y barrancos.
Casteret Guías de Montaña. C/Santa Cruz, 18 Bajos.

ESCARPADO TELÓN DE FONDO
El final de esta ruta puede ser comienzo de otras muchas, porque Torla es una de las entradas naturales al visitadísimo Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Pero es, sin duda, una buena manera de terminar.
Desde lejos, parece como si un pintor avezado hubiese colocado cada cosa en el lugar exacto. Quizá es una de la estampas más conocidas de los pirineos: la iglesia, con sus tejados de pizarra, dibuja su silueta sobre el fondo del pico de Mondarruego, mientras sus calles guardan portalones de madera, casonas con arraigo y viviendas solariegas como la afamada Casa Viu.
Cae la tarde, las campanas empiezan a repicar y el río Ara chisporrotea bajo un puente de construcción romana en los alrededores de Torla.

BELLEZA Y SERVICIOS
Las aguas del Ara nos conducen, inevitablemente, apenas un kilómetro más allá, a Broto, centro neurálgico de servicios de esta zona con un sector hostelero en alza. No obstante, ya en el pasado, se ganó la popularidad de importante núcleo económico, político y judicial. La Casa del Valle sirve de testimonio para comprobar cómo, en la Edad Media y por privilegio concedido por Jaime II de Aragón en 1323, la Mancomunidad del Valle de Broto vivió una pujanza económica gracias a una ganadería y una industria textil efervescentes, y al cobro de los derechos aduaneros de las mercancías procedentes del puerto de Bujaruelo.
Sin embargo, a pesar de esa bulliciosa vida pretérita y presente -especialmente en verano-, este pueblo no ha perdido su verdadero sabor, que ha quedado impregnado, por ejemplo, en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol con una rica portada esculpida. También ha sabido mimar a este río omnipresente que atraviesa el casco urbano dividiéndolo en dos barrios. Hasta la Guerra Civil, un puente gótico del siglo XVI, unía ambas partes.
Continuamos por la N-260, pero tomamos, poco después de abandonar Broto, un desvío dirección Biescas. Siguiente parada: Fragen. El viajero incansable volverá a encontrarse con buenos ejemplos de la arquitectura tradicional en los edificios de la Abadía y casa Cazcarro, pero el deleite, al menos paisajístico, llega al acercarse a las eras que coronan el municipio. Montones circulares de heno esperan, aquí y allá, a ser recogidos para convertirse en alimento de ganado. Desde este balcón, el valle se rinde a tus pies, regalando una panorámica completa.
En Linas de Broto todo es tranquilidad. Parece lugar de paso hacia el Puerto de Cotefablo, aunque algún que otro establecimiento rural atrapa al turista para pernoctar. Es un pueblo pequeño, pero puede alardear de una iglesia del siglo XVI con reminiscencias medievales cuya torre parece haber sido testigo de batallas del pasado, ahora ya en el olvido. Toca desandar lo andado y encaminarse hacia Torla. La N-260, de nuevo, nos conduce hasta allí.

Un callejeo incesante y un chapuzón, si la estación se presta, en algunas de las pozas de un Ara que, en algunos tramos, es todo un paraíso para la práctica de deportes de aventura, puede ser un buen final para la visita a Boltaña. Hay que preparar los sentidos, otra vez en la N-260, para observar, desde un mirador junto a la carretera, el espectáculo que ofrece el desfiladero de Jánovas. Abajo, como en los confines del mundo, tejados se-mirreduidos y muros que se caen a pedazos evidencian el abandono de Jánovas. No queda nadie. La última familia se marchó de Jánovas en 1984 después de 25 años de aguante estoico frente al proyecto de construcción de un pantano, en este punto del río Ara, que nunca llegó.
A Ligüerre, apellidado de Ara y anexo al municipio de Fiscal, hay que ir con ganas de empaparse de aroma pétreo, porque es un pequeño pueblo construido, todo de piedra, alrededor de su Plaza Mayor. Guarda unos cuantos rincones pintorescos y unas vistas panorámicas en las que se puede incluir, por qué no, un carro repleto de paja verde. Ya en la parte baja del pueblo, la torre de la iglesia de la Asunción, del siglo XVII, recorta el horizonte. Y cerca, a sus pies, de una fuente manan aguas minero-medicinales.
De vuelta a esa N-260, que prácticamente sigue el curso del Ara, habrá que desviarse a la derecha para llegar a Buesa. El acceso es estrecho, pero merece la pena internarse en esas calles que conservan la estructura típica de pueblo pirenaico de altura. Una pasarela, con entramado de madera en las paredes, que une dos casas sirve de punto de encuentro casual a dos lugareños.
Nos adentramos ahora en el margen izquierdo del río Ara. Oto, como Fragen y Linas de Broto, es una especie de satélite que gira alrededor de la bulliciosa Broto. Pero su pequeño tamaño no impide que guarde joyas arquitectónicas como una iglesia románica con sugerente aroma mozárabe. Su campanario, de cinco cuerpos, despunta hacia el cielo, al igual que la imponente torre defensiva de la casa-fortaleza de don Jorge, uno de esos buenos ejemplos de arquitectura civil altoaragonesa del siglo XVI.

Es el único río del Pirineo, de cierta importancia, que puede enorgullecerse de no tener ni una sola presa levantada por la mano del hombre en todo .su curso. Por eso, las aguas del Ara, en la comarca oséense cid Sobrarbe, campan a sus anchas, unas veces bravas y otras mansas, desde que nace en el Collado de los Mulos, en Vignemale (frontera con Francia) hasta llegar a la villa medieval de Aínsa, donde desemboca y se funde para siempre con el Cinca.
En esos más de 60 kilómetros de serpenteante recorrido, entre el Parque Nacional de Ordesa y el de la Sierra de Guara, el Ara fue excavando un valle de tipo glaciar de gran belleza al que ha dado nombre. Y, esta vez sí, la mano del hombre fue construyendo a ambas orillas un ramillete de pueblos que han sabido mantener el sabor de otros tiempos y, en algunos casos, recuperarlo, si es que lo habían perdido. La arquitectura de la zona, todo piedra y pizarra en la mayoría de los tejados, conserva las características propias de un saber hacer tradicional que se integra armoniosamente en este paisaje verde, mientras el arte románico, fundamentalmente, se empeña en poner el estilo en muchas de las iglesias, ermitas y abadías de estas localidades.
De sur a norte, siguiendo el curso ascendente del río, desde la desembocadura a su nacimiento, es Boltaña la primera parada de una ruta que nos llevará a ocho localidades pintorescas a lo largo de la N-260, lo que llaman el eje pirenaico. En este caso, no hay que dejarse llevar por las primeras impresiones, porque la verdadera Boltaña, la que fundaron los romanos como Territorio Boletanum, no está precisamente a pie de carretera. Hay que subir hasta la Plaza Mayor para acaparar su verdadera esencia y dejarse atrapar, además de por sus casas de piedra con escudos que traen al presente los siglos del XVI al XVIII, por el atractivo de la iglesia parroquial y la colegiata de San Pedro Apóstol. En su interior, sorprende averiguar que el coro de la sillería es un ‘préstamo’ indefinido fruto de la Desamortización de Mendizábal, procedente del monasterio de San Victorián, situado en la cercana Peña Montañesa.

El medievo viaja en tren

Llegar a Sigüenza desde Madrid imbuido en la época medieval es posible. El Ayuntamiento seguntino y Renfe proponen una excursión de un día para descubrir los rincones ocultos de la ciudad del Doncel.

Merodean por los andenes de la estación de Chamartín, ajenos a las miradas que suscitan sus trajes antiguos. Con su sola presencia, empieza a respirarse el aroma de la época medieval. Se abren las puertas del vagón. Los viajeros se sientan cómodamente y despiertan sus sentidos para viajar, durante casi dos horas, al Medievo en este tren que parte decididamente dirección Sigüenza.
El convoy se detiene primero en Alcalá de Henares, Azuqueca de Henares y en Guadalajara. Y los personajes del pasado empiezan a contar historias, a representar pasajes que se tornan teatrales, mientras los pasajeros endulzan el paladar degustando productos típicos de la gastronomía seguntina.
Al llegar a la ciudad del Doncel, una gaipo de guías turísticos esperan a los visitantes medievales para descubrir, durante una hora y media, los rincones más bellos de Sigüenza. El punto de arranque es la Ermita del Humilladero, pero quedan por delante distintos lugares de interés que hacen de esta ciudad de Guadalajara todo un compendio de estilos arquitectónicos. Sorprende, sobre todo, la Plaza Mayor.
Llega la hora de comer, y los turistas se dispersan por distintos restaurantes para volver a reunirse en la Ermita de San Roque. Los personajes medievales se concentran y representan un auto sacramental. Los que observan paladean el momento, recordando los sabores intensos de frutas y chocolates que han degustado, hace poco tiempo, en el Mercado Medieval.
Son las 18,10 horas. El tren parte de regreso a Madrid. Pero la excursión, organizada por el Ayuntamiento de Sigüenza y Renfe, se repetirá todos los sábados de noviembre y el sábado 10 de diciembre.

El Quijote en cerámica
Aunque el Año del Quijote termina, la agenda cultural elaborada para celebrar ese famoso IV Centenario sigue llena de actividades y propuestas que intentan analizar el contexto en el que Cervantes escribió esta novela universal o las imágenes, más o menos estereotipadas, que los lectores han creado mentalmente de las aventuras del famoso e ingenioso hidalgo.
El análisis, en algunas ocasiones, es tan ambicioso que se intenta mirar El Quijote de forma poliédrica, casi desde todos los puntos de vista posibles, curiosos e incluso sorprendentes, como el de la exposición titulada La cerámica española y Don Quijote, instalada en la Antigua Iglesia de San Agustín, en Talavera de la Reina, una ciudad con enorme tradición ceramista.
La muestra, abierta hasta el 31 de enero del próximo año, se enorgullece de ser el primer montaje que recoge la impronta de las experiencias del Caballero de la Triste Figura en un soporte tan artístico como la cerámica. La exposición ha sido programada por el gobierno regional de Castilla La Mancha para realzar la efeméride y está compuesta por 158 obras, del siglo XVIII hasta 1959, cedidas tanto por particulares como por instituciones públicas dedicadas a la cerámica. Es el caso del Museo del Azulejo de Onda (Castellón), el de Santa Cruz de Toledo, el Museo Ruiz de Luna de Talavera o el Nacional de Cerámica González Martí, además del Museo Nacional de Artes Decorativas y el Museo Arqueológico Nacional.
Un busto de Miguel de Cervantes preside la sala, como si quisiera vigilar los pasos de todos aquellos visitantes que admiran esa colección de objetos de adorno, piezas destinadas al servicio de la mesa, azulejos y obra plástica. Parece que el escritor quisiera escuchar los comentarios que se hacen sobre una muestra estructurada en torno a una veintena de artistas, alfares y centros de producción. Oficina de Información Turística de Talavera de la Reina (Toledo)

Descubre Madrid en versión otoñal propone doce rutas para conocer la capital

Las visitas guiadas recorren las zonas turísticas imprescindibles de la ciudad como el Madrid de los Austrias y de los Borbones o el corazón medieval de la urbe.

El Patronato de Turismo de Madrid ha creado la versión otoñal de su programa de visitas guiadas   Descubre Madrid debido al gran éxito de público cosechado durante los meses estivales. Unas 12.000 personas participaron en los trece recorridos en la edición de verano. Ahora, hasta final de año, serán doce las visitas propuestas que, prác-ticamente, abarcan   todos los lugares con encanto de la capital.  Se puede decir que están organizadas en una especie de calendario temático ya que cada día de la semana está dedicado a una zona turística de la ciudad. Los lunes, la visita guiada se centra en el Museo de Bellas Artes y la Casa de la Villa; el Madrid medieval es el destino del paseo de los martes, mientras que los miércoles toda la atención se centra en Velázquez y el Palacio del Buen Retiro. El jueves es el día para pasearse por los conventos madrileños.
El programa concentra los mayores atractivos turísticos de la capital en el fin de semana, ya que los viernes está dedicado a unos barrios que con el IV Centenario de la publicación de la primera parte del Quijote está más de moda que nunca: el Madrid de Cervantes y Comercios y Tabernas Tradicionales. La visita clásica de esta ciudad acogedora tiene lugar los sábados: no podía faltar el Madrid de los Austrias, las leyendas del viejo Madrid y el Madrid moderno. Y para finalizar la semana, otro clásico: el Madrid de los Borbones. Claro que para los que   prefieran pasearse    por las ciudades en bici, el domingo también es el día de Madrid en bicicleta. Al margen de la programación de Descubre Madrid, el Patronato de Turismo también organiza los domingos una visita guiada en japonés por el Madrid Antiguo. Y para que la posibilidad de disfrutar de una urbe con encanto llegue a todos, existe la posibilidad de apuntarse a visitas adaptadas para invidente y discapacitados visuales y para personas sordas y discapacitados auditivos que se realizan un sábado al mes de forma gratuita. El recorrido transcurre por el Madrid Literario y el Ayuntamiento de Madrid por dentro.
La mayoría de las rutas propuestas se realizan a pie y tienen un precio de 3,10 euros, excepto la de la Casa de la Villa que es gratis, y la del Madrid Moderno cuyo precio asciende a 6 euros, ya que se lleva a cabo en autobús.
La venta de entradas se realiza en el Centro de Turismo de Madrid, en la Plaza Mayor, 27.

¿Atascos en medio del campo?
El museo Artium de Vitoria acoge hasta el 8 de enero una exposición muy sugerente de la artista vasca Maider López. Se trata de dos series de fotografías pertenecientes a su Proyecto Coches, en las que conjuga el arte con un elemento tan contemporáneo como el coche. La artista ha sido capaz de organizar un gran atasco en medio del campo, promoviendo la reflexión sobre un fenómeno netamente urbano.

Por la Cañada Real de Segovia
Caja Segovia organiza durante ese mes de noviembre una interesante actividad didáctica orieta-da al conocimiento de la Cañada Real Soriana occidental en la provincia de Segovia. Se trata de un itinerario de una duración de tres horas, entre Gallegos y Ceguilla, destinado a los alumnos de segundo, tercer ciclo de Educación Primaria, ESO, Bachillerato y ciclos formativos de centros escolares de Segovia.

Bailando con tiburones en Terra Natura
El parque de ocio y naturaleza alicantino ofrece la posibilidad de sumergirse en un lago plagado de escualos, rayas y otras especies marinas. Una actividad acuática llena de sensaciones.

Mitificado por las películas de Steven Spielberg; denostado por los bañistas que observan en la línea del horizonte su aleta inconfundible y querido por los científicos que estudian su comportamiento, el tiburón se ha convertido en el protagonista indiscutible de la nueva atracción -o aventura, según se mire- que ha puesto en marcha el parque de ocio y naturaleza alicantino Tierra Natura.
En realidad, el escualo -cuatro ejemplares de tiburón nodriza y dos musolas- comparte territorio con 30 rayas,
además de lisas, besugos, doradas, sargos, lubinas, serranos, borriquetes… Todas estas especies marinas viven, nadan y bailan sus danzas acuáticas en un lago que reproduce el habitat natural de estos animales en un agua que se mantiene invariable a 22 grados de temperatura.
Observar los movimientos de estas especies marinas es de por sí una actividad inquietante, pero si de lo que se trata es de calzarse el traje de ne-opreno y las gafas de buceo para zambullirse en su terreno acuoso, la cosa se vuelve absolutamente excitante. Dicen quienes lo han probado que nadar entre triburones y rayas -especialmente al lado del ejemplar de mayor tamaño, un tiburón nodriza de 1,60 metros de longitud que puede llegar a medir 3,5- produce un sentimiento difícilmente calificable: una mezcla entre miedo y respeto a los animales al principio, para llegar a una asombrosa armonía y paz interior con la naturaleza, al final.
Para moverse como pez en el agua, se necesita, eso sí, algo de preparación. Por eso, para los intrépidos que quieran probar qué se siente ‘bailando’ con tiburones, los responsables de este parque de Benidorm incluyen en el programa de la nueva actividad las instrucciones para la correcta utilización de los equipos, impartido por los expertos del acuario, además del alquiler del material necesario. El baño se realiza en la superficie del estanque para velar por la aclimatación de las especies y evitar el estrés de los animales. Acompañados en todo momento por un monitor, los participantes -siempre en grupos reducidos- tiene además la oportunidad de conocer la fauna que vive en el lago, gracias a las explicaciones de los expertos.
Esta aventura tiene un coste adicional de 10 euros al precio de entrada del parque.

Primero sorprendió por la belleza de sus filigranas de cristal. Ahora la cueva cántabra de El Soplao embelesa con un nuevo recorrido para la ‘espeleoaventura’ que discurre por seis kilómetros de galerías de increíbles formaciones.
Hace cuatro meses, cuando una parte de las entrañas de la Cueva El Soplao quedó iluminada y acondicionada para contemplarla, esta cavidad de una belleza tan plástica que parece arte, se convirtió en la gran atracción turística de Cantabria.
En ese tiempo, más de 140.000  personas  se  han adentrado en las profundidades de la tierra para quedarse literalmente boquiabiertos con las espectaculares formaciones que el agua ha modelado pausadamente en la roca. Estalagtitas, estalacmitas y lo que los expertos denominan excéntricas -filigranas de cristal que de tanta delicadeza parece que con un soplido se vayan a hacer añicos- aparecen a lo largo de las galerías en aquellos rincones donde la naturaleza caprichosa las ha creado.
En estos meses, la ruta ha transcurrido por una camino habilitado y sin dificultad, de un kilómetro de longitud, que discurre por el interior de la que llaman la Catedral de la espeo-logía, incluyendo la visita de dos galerías: La Gorda -tan inmensamente grande que te hace sentir insignificante- y Los Fantasmas, con grandes estalagmitas blancas que dibujan formas fantasmales.
A esa experiencia de sentir de cerca todas esas formaciones, que incluyen las llamadas pisolitas -perlas de las cavernas, con apariencia de porcelana, que se asemejan a los tesoros escondidos en el interior de las ostras-, ahora se añade una oferta apasionante y aventurera: un recorrido de espeleoaventura que contempla seis kilómetros de
marcha guiada por otras tantas nuevas galerías abiertas al público. El recorrido se inicia en el túnel La Isidra para acceder a la parte superior del falso techo, llamada, por su espectacularielad y singularidad, la ‘Capilla  Sixtina’  del mundo  subterráneo. Los visitantes, ataviado con botas, casco y buzo, recorrerán la galería Los italianos, el Campamento, El Órgano, el Bosque y la Sirena, todas ellas vírgenes.
El precio de esta nueva posibilidad aventurera para conocer un paraíso al que se accede por el pueblo de Rába-go es de 30 euros, incluyendo todo el material necesario para la incursión en la cueva. La visita está guiada por expertos y no entraña dificultad, aunque no está recomendada para menores de 16 años.

En Machu Picchu

El hotel Machu Picchu Sanctuary Lodge tiene los únicos restaurantes del recinto, con dos garantías: grandes colas para la comida durante la temporada alta y un paisaje excepcional desde sus ventanales. El Tinkuy, con capacidad para 200 comensales y situado en el lodge, ofrece un almuerzo tipo buffet. El Tampu, un bar restaurante con 72 plazas, las mejores vistas.

Aguas corrientes

Pueblo Viejo. Av. Pachacútec s/n, Aguas Calientes. El restaurante más animado del pueblo ofrece música andina en vivo y una hoguera en la que se asa la carne a la parrilla ante los clientes. Cuenta con menú vegetariano y pizzas artesanas. Indio Feliz. Lloque Yupanqui, 112, Aguas Calientes. « 00 51 84 211 090. Una curiosa mezcla de comida peruana y francesa (quiche y sopa criolla, trucha al ajillo y pollo al jengibre) en el más refinado y caro de los restaurantes de la localidad. Sus dos plantas llenas de macetas se suelen llenar de norteamericanos, así que es conveniente reservar con antelación. Cuentan con un menú de tres platos por unos 10 €.

Una copa
Muchos de los locales de copas de Cuzco están regentados por extranjeros y están concebidos para el turismo internacional. No es el caso de Mama África (Plaza de Armas, 109 y 115), uno de los locales de moda, que aún conserva cierto sabor local. Cross Keys Pub (Portal Confituras 233) tiene mesas de billar y un ambiente tranquilo, igual que el Norton Rat’s (Plaza de Armas). Del mismo estilo es Paddy O’Flaherty (Triunfo 124), un pub irlandés. Por su parte Kamikaze (Plaza Regocijo) ofrece, en ocasiones, música en vivo. Pero la noche de Cuzco es mucho más extensa, y se puebla de nombres de locales más o menos efímeros. Algunos otros de los más señalados son Up Town, Kerara, Bus Station, Andes Grill, Ethnic Café, Inka Club, Bar Fly, Rosie o Grady’s, Greens, The Rapsodia café, Cess, Eko o El cuate.

Casas sorianas para gourmets y sibaritas

Real Posada de la Mesta
Situación: en Molinos de Duero (Plaza Cañerías s/n), a 39 kilómetros de Soria yendo por la carretera de Burgos (N-234) hasta Abejar y luego por la SO-840. Habitaciones: 13 dobles, todas con baño, calefacción, televisión vía satélite y teléfono; algunas con hidromasaje y pequeño salón. Precio: 80-109 euros. Servicios e instalaciones: restaurante, dos salones con chimenea francesa, bar, billar, sala de exposiciones, biblioteca, videoteca, rutas guiadas, terraza con barbacoa, jardín y parking.

Hotel Valonsadero
Situación: en el monte Valonsadero, a 8 kilómetros de Soria yendo por la N-234 y desviándose a la derecha en el punto kilométrico 359. Habitaciones: ocho dobles con baño, calefacción y televisión. Precio: 60-90 euros. Servicios e instalaciones: restaurante, cafetería, salones privados y para banquetes, terraza, jardín y parking.

Casa del Cura en Calatañazor (calle Real, 25), a 33 kilómetros de Soria yendo por la carretera de Valladolid (N-122). Alojamientos: ocho dobles con baño, calefacción, teléfono y TV. 93 euros. Servicios e instalaciones: restaurante, salones con chimenea, sala de reuniones, jardín y zona de aparcamiento para clientes.

Cinco casas para las mejores puestas de sol del Mediterráneo

En el barrio de los pescadores de San Jasé, camino de las playas chías Genoveses y de Mónsul, se aha el hotel Doña Pakyta (* 95061 11 75; doble, 103-151 €), curioso por su traza de caserío vasco y sus enormes habitaciones, con baños de casi 20 ni. Ofrece alia cocina y las mejores vistas del lugar, con grandes terrazas y ventanales a ¡aplaya, el puerto y el promontorio de Cala Higuera. A la misma propiedad pertenece el Cortijo El Sotillo (a 950 61 11 00; doble, 90-124 €), emplazado en un liermoso pedazo de desierto a las afueras de San José. Presenta la típica arquitectura cortijera de volúmenes desestructura-dos, dispuestos en una sola altura, donde cada habitación es como una casita con entrada independiente. Ocre y azul -herrumbre y délo, tierra y mar-, son los colores dominantes en el Hotel de Naturaleza Rodalquilar (a 950 38 98 39; doble, 58-104 €.), el más singular de la zona. Está concebido casi como un museo, con esculturas del marmolista de Macael Diego Cano, y todo él distribuido alrededor de un gran patio que alegran cuatro palmeras y el rumor del agua que cae sobre la piscina. La Joya (t* 619 15 95 87; 755-1.400 € por casa y semana), en Agua Amarga, es el paraíso de un alternativo: dos casitas como de adobe, decoradas en estilo rústico-coquetuelo, con materiales elementales -piedra, madera y barro-, una en verde y otra en rosa, que dominan el mar desde un altozano. A la misma playa de Agua Amarga abre sus inmensos ventanales El Tío Kiko (a 950 13 80 80; doble, 135€.), uno de los alojamientos más recientes y elegantes de la comarca. Un soberbio hotel de volúmenes blancos escalonados, con terrazas asomadas a una piscina de contorno irregular y a la preciosa marina. Las habitaciones, de espacio sobrado, están equipadas con bañeras de hidromasaje y mobiliario de Indonesia, lo que les confiere una cálida prestancia colonial.

Levantado entre los siglos VII y XVIII en la villa Incensé de Monterroso, los muros de este pazo con nave central, iglesia, torre y naves han sorprendido a los expertos. Y es que en la nave central se han descubierto representaciones de guerreros, danzarinas y cazadores que nada tienen que ver con la cultura gallega, siendo más propios de pueblos nómadas altomedievales. Además, sus murales y esgrafiados son las únicas pinturas civiles medievales que se conservan en Galicia, de ahí la importancia de este edificio mantenido por la Fundación Casa Ducal Medinaceli, que se hizo cargo del mismo tras muchos años de abandono. Sin protección, los efectos de la lluvia y el expolio han provocado la pérdida de algunas pinturas, solados y forjados. La urgencia por salvarlo ha hecho posible su inclusión en la lista de los 100 monumentos más amenazados del mundo. Con ello se pretende concluir el proyecto de conservación y rehabilitación, solicitar el apoyo del gobierno central y la Xunta, así como nuevas fuentes de financiación que permitan su apertura al público. San Miguel das Peñas es el tercer monumento español incluido en la lista de WMF, después de las casas árabes del Albaycín en 19% y los molinos de viento de Mallorca en 1998. En Granada, 15 de estas construcciones recibieron 100.000 euros por parte de WMF para su restauración, mientras que American Express donó 50.000 euros para poner en marcha un proyecto piloto en los molinos de Palma.

Dos palacios y una ciudadela iraquíes en riesgo constante

Con más de 8.000 años de historia y habitada desde su fundación, la ciudadela de Erbil se levanta a 25 metros de altura sobre una urbe con 750.000 habitantes. El foso y las poderosas murallas han sido los mejores escudos para Erbil, centro cultural durante el imperio otomano y actual capital de la región kurda de Irak. Su proyecto de conservación necesita apoyo urgente desde hace tiempo, como demuestra el hecho de haber formado parte de las listas de WMF en 2000 y 2002. También en Irak e incluidos en las dos últimas listas, llama la atención que muchas obras de arte de los palacios de Nineveh y Nimrud -construidos hace más de 2.700 años- estén repartidas por los grandes museos occidentales y otras hayan sido vendidas
de forma ilegal. Además, la mitad de las esculturas de Nineveh han sido destruidas y pocas se han salvado de los saqueos durante la guerra en este 2003. Para proteger estos palacios se han anunciado diferentes programas que solicitan apoyo económico. Tras Irak, otros lugares con necesidades urgentes son las pinturas aborígenes de Dampier en Australia o el aeropuerto funcionalista de Helsinki-Malino, amenazado por una propuesta de demolición para construir viviendas. En América tienen especial interés la casa Ennis Brown que Frank Lloyd Wright proyectó en Los Ángeles en 1924 con granito del lugar, un material que se ha deteriorado con el paso del tiempo y los destrozos provocados por el terremoto de 1994, y la iglesia anglicana de St. John en Nueva Escocia, Canadá. Esta última, un magnífico ejemplo de los templos en madera levantados a mediados del siglo XVIII, fue destruida por un incendio en 2001. Por último, los expertos de WMF citan como otro caso muy alarmante el llamado paisaje cultural de Richtersveld, en Suráfrica, donde habita la tribu Khoesan, que lucha por conservar sus tradiciones y el frágil ecosistema de esta región fronteriza con Namibia.

Un largo camino entre ruinas incaicas siguiendo el curso del Urubamba

El Vilcanota lleva un largo recorrido antes de entrar en el Valle Sagrado y convertirse en el Urubamba. En sus orillas, río arriba de Pisac, hay un buen número de lugares de interés. Buena parte de la carretera entre Cuzco y el lago Titicaca sigue esta ruta. Una de las primeras paradas puede ser Piquillacta, un yacimiento
arqueológico que presenta el interés de ser el único sitio preincaico de la región de Cuzco. Se atribuye a la cultura huari. y probablemente marcara el extremo meridional de este imperio que precedió al de los incas en cinco siglos. Que era un enclave defensivo lo demuestra el hecho de que la base de sus murallas es sólida, sin puertas. Éstas se encuentran a un nivel superior. No fue suficiente para detener el avance de los incas, que hicieron de él el guardián del valle de Cuzco. Unos pocos kilómetros más allá, Andahuaylillas es uno de los pueblos más atractivos de la zona, y es de notar sobre todo por su iglesia. Sus pinturas interiores superan a todas las que pueden contemplarse en los templos de Cuzco. Mucho más lejos se encuentra Raqchi, con las extraordinarias ruinas del templo de Viracocha, donde muchos años excavó una misión arqueológica española. Las dimensiones del templo, de 90 metros de largo, y sus columnas le hacen único.

Consejos y precauciones para recorrer las Jornadas del Camino Inca
Seguir a pie durante unos días el Camino Inca es la mejor manera de llegar a Machu Picchu. Primero por la belleza de los lugares que atraviesa, además de la emoción que produce caminar por una vía pavimentada trazada por bosques y altos collados hace varios siglos, que permite visitar varias otras ciudades abandonadas. Uno llega a Machu Picchu metido de verdad en ambiente y sobre todo consciente de que no se llega a una ciudad perdida, sino que se atraviesa una verdadera región perdida. El interés que suscita el Camino Inca atrae cada año a miles de excursionistas,
lo que está causando el deterioro del propio camino y de las zonas adyacentes. Desde hace unos años han cambiado bastante las reglas que permiten seguir el Camino Inca. Los más importantes son:
■ Es necesario ir acompañado por un guía autorizado y registrado.
■ Se restringe el número de visitantes por día. por lo que conviene reservar plaza con antelación, sobre todo en la temporada alta.
■ Se establecen dos rutas, una larga (de cuatro días, que empieza en el kilómetro 82) y una corta (de dos días, que se inicia en el kilómetro 104).
■ Algunos tramos se
cierran en ocasiones (por lo general en febrero) para proceder a su limpieza. ■ La entrada al Camino -que incluye la visita de un día a Machu Picchu- cuesta ahora 50 dólares (mitad de
precio para estudiantes menores de 26 años) y debe abonarse en Cuzco con varios días de anticipación. Los cambios de fecha están sujetos a penalizaciones.

El WMF reúne en una clasificación los 100 monumentos que corren mayor peligro en todo el mundo

Terremotos, inundaciones, saqueos, guerras, presión demográfica, contaminación y turismo en masa son los peores enemigos del patrimonio arquitectónico. Para protegerlo existen organizaciones como el Fondo Mundial para los Monumentos (World Monuments Fund. -WMF-), que desde su nacimiento en 1965 ha puesto en marcha proyectos de conservación en más de 80 países, entre los que se encuentran Camboya y sus templos de Angkor, las esculturas de Pascua o los palacios venecianos.
Desde su cuartel general en Manhattan, y a través de su red de oficinas (una de ellas en España: García de Paredes, 94. 3o A. Madrid., esta organización internacional dirige varios programas. El denominado Woñd Monuments Watch (Protección de los Monumentos Mundiales) es el más mediático. Su objetivo es ayudar a los que están en peligro a través de una lista de 100 monumentos, elaborada cada dos años y completada
por primera vez en 1996. Con esta voz de alarma que atrae la atención de ciudadanos, fundaciones, medios de comunicación y gobiernos, el programa halla la mejor fórmula para obtener financiación y acabar con el deterioro de los seleccionados.
La lista de 2004 incluye por primera vez a los cinco continentes. De todos ellos, Europa, con 33 puntos en peligro, es el
que más se repite. Al Viejo Continente pertenecen el centro histórico de Mostar, los edificios art nouueau de Georgia, el yacimiento arqueológico de Helike (Grecia), el Puerto de Trajano en Fiumicino (Italia), el teatro neoclásico de Lublin (Ratania) o el pazo de San Miguel das Peñas en Monterroso (Lugo). En América se cuentan hasta 31 puntos que necesitan un lifting, mientras que en África aparecen 18 y otros 16 pertenecen al continente asiático.
Uno de los invitados de honor, situado en la Antártida, es la cabana de madera levantada en 1908 durante la expedición de sir Ernest Shackletoa Utilizada como laboratorio, casi un siglo después de su construcción todavía se conserva en buenas condiciones, aunque necesita reparación debido al duro clima que soporta y al maltrato de los visitantes que se dejan caer por estas latitudes.
El otro continente con un único monumento es Oceanía, del que se han elegido las pinturas sobre roca de los aborígenes de Dampier, archipiélago al oeste de Australia. La contaminación provocada por un cercano complejo industrial ha deteriorado este conjunto durante las últimas décadas, de ahí su inclusión en esta lista de 100 monumentos. Un número redondo confeccionado cada dos años por los nueve expertos que forman el comité internacional del programa World Monuments Watch, integrado por arquitectos, historiadores, arqueólogos y conservadores con experiencia en instituciones como la Unesco, la Asia Sodety o Europa Nostra. Además de los cinco continentes, en 2004 se han incluido por primera vez lugares como Ecuador, Suráfrica, Paraguay o Palestina. Un total de 60 países forman parte de esta selección que comprende monumentos tan diferentes como las ruinas mexicanas de Teotihuacán, la casa Ennis Brown que d arquitecto Lloyd Wright diseñó en 1924 en Los Angeles o el aeropuerto funcionalista de Helsinki-Malmo, inaugurado en 1936, millones de años después de que la Civilización maya extendiera sus dominios por Centroamérica. Y es precisamente México, hogar de los maya, el país con más puntos en peligro en esta lista, seguido de China, Estados Unidos y Turquía, con cinco, para continuar en Fferú e India, ambos con cuatro lugares como el fuerte andino de Kuelap, dañado por una inadecuada reconstrucción, además de incendios y lluvias, o d palario indio de Quila Mu-barak, casi abandonado tras su uso como oficina gubernamental.
Uno de los casos más impactantes es el del atado México. Si bien sus monumentos no están entre los más amenazados, sí es el país con mayor número de puntos en peligro. Son seis, y van desde el paisaje cultural del río Usumacinta, vía comercial de los maya entre Guatemala, Chia-pas y el Golfo de México, hasta las pinturas de Oxtotitlán en el estado de Guerrero. También se citan las misiones jesuítas de Rmería Alta en Sonora, los templos de Teotihuacán, el convento franciscano de Tzintzuntzan en Michoacán o La Tercena, construcción civil levantada hace cinco siglos en el estado de Hidalgo, uno de los pocos ejemplos de principios del XVI que combina elementos arquitectónicos indígenas y europeos.
Los nominados son elegidos en su calidad de edificios, conjuntos o barrios históricos, yacimientos arqueológicos o paisajes culturales, ya sean de propiedad pública o privada y de cualquier época, de ahí la indusión de obras tan diferentes como el Canal de Panamá, donde se intenta controlar el desarrollo urbanístico e industrial de los alrededores, una parte de la Gran Muralla China, en peligro por el exceso de turistas, o el distrito del Lower Manhattan, corazón histórico de la Gran Manzana.
Desde el inicio del programa en 1996, recintos religiosos, yacimientos arqueológicos y barrios han sido los lugares más repetidos en las listas, siendo presentados por un nominador y un patrocinador en cada caso. El primero se encarga de hacer llegar la solicitud tras realizar un estudio del estado de conservación, y el segundo -que suele ser un organismo gubernamental o una organización sin ánimo de lucro- debe avalar y respaldar el proyecto. Una vez recibidas las solicitudes, WMF decide qué monumentos entrarán a formar parte de la lista.
Tres son los criterios que avalan la decisión. Por un lado, la importancia arquitectónica, artística o histórica del lugar. En segundo lugar, la urgencia, entendida como la necesidad de una intervención inmediata para salvar el monumento y acabar con las amenazas a las que se enfrenta. Y, por último, la viabilidad y existencia de soluciones reales, acompañadas de una propuesta práctica para poder aplicarlas.
Una vez elaborada la lista, llegan las ventajas para estos monumentos. Su difusión comienza en Nueva York y continúa en los países elegidos a través de ruedas de prensa, exposiciones o campañas para recabar fondos. También red-ben ayudas económicas de WMF -que suelen estar entre 25.000 y 100.000 € y son concedidas mediante concurso-, además de asesoramiento para atraer otras fuentes de financiación por parte de gobiernos, fundadones, empresas o particulares. De hecho, d 40 por dentó de los lugares que integraron la lista del 2000 recibieron unos 19 millones de euros para hacer realidad sus proyectos de conservación y, desde la primera lista en 1996, se han conseguido más de 55 millones, siempre de fuentes distintas a WMF.
Esta organización, que nadó con una financiación inicial de un millón de dólares donado por American Express -su principal patrocinador también hace un buen trabajo con los números. Entre 1996 y 2001, el programa World Monuments Watih ha concedido 250 ayudas a 132 sitios de 62 países. Un total de 20 millones de euros que han salvado monumentos únicos e irrepetibles en todo el planeta.

Amanecer en el Tenax. Esta gran discoteca (via Pratese, 46) es un local muy veterano que, siguiendo el esdo de los grandes templos de la música house, se ha vuelto desinhibido y provocador. Su programación incluye sesiones musicales diferentes entre semana y conciertos. La planta superior sirve de escaparate para el arte emergente.
Acariciar el hocico a II Porcellino. Dice la tradición que quien acaricia el hocico a este jabalí de bronce, levantado en el Mercado Nuevo, asegura la buena suerte y su vuelta a la ciudad. Tras cumplir el rito, uno puede curiosear en los puestos de la logia.

Consultar el Firenze Spettacolo. Esta revista mensual es imprescindible si se quiere estar al día de las exposiciones, las actividades culturales y demás propuestas de ocio organizadas en la ciudad.
Acercarse al reino animal. Más de 5.000 animales disecados se exhiben en el Museo Zoológico La Specola (via Romana, 17), entre los que hay especies ya extinguidas. Además, tiene la mayor colección del mundo de figuras anatómicas de cera, realizadas a partir del siglo XVIII.
Cenar en el Beatrice. Su bello comedor hace de este restaurante (via del Proconsolo, 31r) uno de los más famosos de la urbe. Ofrece una carta compuesta exclusivamente por platos toscanos, como los ravioli caserna, y una excelente selección de vinos.

Descansar en los jardines del Bóboli. No es un parque público al uso porque está dentro del Palacio Pitti y para acceder a él hay que pagar 4 €. Pero la entrada permite visitar también el Museo de la Porcelana y el Museo de la Plata. Un buen sitio donde relajarse entre cipreses, estatuas y fuentes.
Buscar rarezas bibliográficas. La librería anticuario Ippogrifo (Vigna Nuova, 5) cuenta con rarezas de los siglos XVI, XVII y XVIII, que, por supuesto, incluyen varias ediciones de La Divina Comedia.
Comprar cuero en el Mercado de San Lorenzo. Ubicado a los pies de la iglesia homónima (Piazza di San Lorenzo), en sus puestos se venden maletas, máscaras, carteras, bolsos, cazadoras y chaquetas. Todo de piel. Y como en cualquier otro mercadillo, camisetas, souvenirs y ropa barata.

Inspirarse en la Casa del Vino. Es uno de los mejores establecimientos (via dell’A-riento, 16r) para probar y comprar el famoso Chianti y otros vinos toscanos.
Revisar los orígenes de Florencia. En el Museo Arqueológico Nacional (via della Colorína, 30) se exhibe la colección etrusca más valiosa del país y otra no menos desta-cable de cultura egipcia.
Comer en una auténtica ostería. El local Antica Ostería San Niccoló (via San Niccoló, 60r) es familiar y sin pretensiones. Su carta, que se reduce al plato del día, atrae a muchos estudiantes.

Cruzar el Arno por un pasadizo secreto. A mediados del XVI, Francisco I encargó a Vasari la construcción de un pasadizo elevado que comunicara el Palacio Vecchio con el Palacio Pitti. El Corredor Vasari recorre un kilómetro pasando por el Puente Vecchio y la iglesia de Santa Felicita.
Ver atardecer desde el cielo. La mejor de las vistas de Florencia se contempla desde un globo. La Asociación Florentina de Aerostática ofrece vuelos de hora y media de duración por 220 €.
Dar un curso de cocina toscana. La escuela La Pentola delle Meraviglie (via Aretina, 118r) ofrece cursos intensivos de cocina toscana en inglés e italiano.

Renovar el material de escritorio en Pineider. Con más de 200 años de antigüedad, Pineider es la papelería más ilustre del país. Algunos de sus clientes fueron Stendhal, María Callas o Lord Byron. Perfecto para adquirir plumas u objetos de escritorio.
Agotar la noche florentina. Lo último sigue siendo la discoteca Yab Yum (via Sassetti, 5r), un clásico con propuestas musicales de vanguardia. En la zona de la Santa Croce se encuentra Maramao (via dei Macci, 79r), con música y arte de vanguardia.
Volverse loco con los helados del Vívoli. Cerca de 30 sabores se convierten en la locura de los golosos que se acercan hasta la heladería Vívoli (via Isola delle Stinche). Obligatorio probar los de higo, zabaglione, merengue, almendra o pera, aunque la carta cambia cada día.

Perfumarse con aromas tradicionales. La Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Marpía Novella (via della Scala, 16) es una de las farmacias más antiguas del mundo. Fundada por los dominicos, se abrió al público en el siglo XVI. Hoy se siguen elaborando perfumes y cosméticos tradicionales.
Hacerse una caricatura a la sombra de los Uffizzi. Entre las estatuas de Pisano, Giotto, Donatello, Américo Vespucio y otras figuras ilustres del Renacimiento se dispersan los dibujantes de caricaturas florentinos, que ofrecen su talento y sus servicios por 10 €.
Entrar en el mundo de los Medici. Los Medici gobernaron Florencia casi durante tres siglos y a su mecenazgo se debe la riqueza artística de la ciudad. Toda su gloria y caída pueden descubrirse en los palacios Medici-Riccardi, Vecchio y Pitti y también en las Capillas Mediceas, el mausoleo familiar ubicado en la iglesia de San Lorenzo.

Pasarse al diseño italiano. La calle Tornabuoni rezuma moda y lujo a cada metro. En ella hay firmas prestigiosas del diseño italiano como Prada, Roberto Cavalli, Arma-ni, Zegna, Enrico Coveri, Gucci…

Recitar a Dante ante la tumba de Beatrice. Fue en la pequeña iglesia de Santa Margheritta donde Dante vio por primera vez a Beatrice Portinari. Tenía nueve años y ante el nuevo sentimiento que le nació, escribió : “He aquí un Dios más fuerte que yo, el cual viniendo me dominará”. Aquí yacen los restos de su musa y los de su mujer, Gemma Donati.

Circunvalar el casco antiguo en bici. La Puerta San Giorgio (1290) es la más antigua de la ciudad y, junto a otras seis, limita la Florencia histórica. Seguirlas permite descubrir tramos de la muralla y un pequeño cementerio inglés. La empresa Alinarirental (via Guelfa, 85r) alquila bicicletas desde 2,50 €.

Tomarse la primera copa a orillas del Amo. El Negroni Florence Bar (via de Renal, 17r) es el local de moda donde empezar la noche a ritmo de chill-out y bebiendo alguno de sus afamados cócteles.

Buscar un rincón y plantar el caballete. A Florencia acuden muchos estudiantes de Bellas Artes. En cualquier rincón uno se encuentra con un caballete abierto y un lienzo. Al atardecer, el Puente Vecchio es uno de los mejores puntos para retratar el Amo.

Volver una y otra vez al Palazzo Pitti
No queda otra opción si se quiere observar varios de los seis museos que encierra en su interior. Sea cual sea la elección, no se puede dejar fuera la Galería Palatina, con magnas obras de Rafael, Tiziano y Rubens.

Llevarse a casa productos toscanos. Queso pecorino, pasteles de almendra, vino santo, grappa, aceite, miel, pasta y otros productos se pueden comprar en Pegna (via dello studio, 8r), fundada en 1860, y en I Sapore di Chianti (via dei Servi, 10r). Los amantes de la trufa hallarán este manjar en Procacci (via de Tomabuoni, 64r).
Desgastar las suelas en el Museo Ferragamo. Más de 10.000 modelos de zapatos conforman el museo que hace ocho años se inauguró como un legado a la creación del conocido zapatero Salvatore Ferragamo, que se encuentra en la misma dirección que una de sus tiendas (via Tomabuoni, 2).

Tomarse la primera copa a orillas del Amo. El Negroni Florence Bar (via de Renal, 17r) es el local de moda donde empezar la noche a ritmo de chill-out y bebiendo alguno de sus afamados cócteles.

Cenar con los famosos. El restaurante ZAZA (Piazza del Mercato Céntrale 26r) es todo un clásico desde la década de los setenta. En su comedor de estilo rústico se han sentado famosos y políticos, lo que no ha encarecido la carta. Hay que probar el bistecca alia florentina, el icono de la cocina local.
Descubrir el universo con Galileo. El Museo di Storia della Scienza acoge la única colección del mundo de los instrumentos usados por Galileo Galilei. Más de 5.000 utensilios al gusto de los curiosos por las matemáticas, la física y la química.
Retratar la mejor vista de Florencia. El mirador Piazzale Michelangelo rebosa de turistas en cuanto atardece. Pero la mejor foto se consigue a primeras horas de la mañana, cuando el sol ilumina por igual los principales monumentos de la ciudad.

Huir del mundanal ruido con arte. La ruta delfresco acerca a las iglesias de Santa Cro-ce, San Marco, Santa María Novella, Santa Trinitá y Santa María del Carmine en un paseo de lo más espiritual y artístico.

Rascarse el bolsillo en el Puente Vecchio. Es el símbolo de Florencia, con sus pequeñas joyerías tentando tras los escaparates. Hoy en día estos establecimeintos ofrecen artículos para todos los gustos y bolsillos.

Recorrer el centro en calesa. Una agradable forma de tomar contacto con el centro histórico es alquilando una calesa en la Piazza della Signoria o en la Piazza del Duomo. El itinerario cuesta 50 € y dura 30 minutos.

Beberse un Negroni. Ginebra, Campari y Martini Rosso a partes iguales son los ingredientes de este cóctel nacido en el café Giacosa (via de’ Tomabuoni, 83r) e inventado por el noble italiano Camillo Negroni. Desde hace un año, este local pertenece al diseñador Roberto Cavalli.
Deambular por la Piazza del Limbo. Esta plaza fue llamada así porque en ella se hallaba el cementerio donde eran enterrados los niños que morían antes de ser bautizados. Alberga la iglesia románica de Santi Apostoli, una de las más antiguas de la ciudad.
Conocer a los artesanos florentinos. La zona del Oltrarno destaca por los artesanos que se concentran en los alrededores de la plaza Santo Spirito, del Palacio Pitti o la via Niccoló. La oficina de turismo ofrece una guía para conocer el trabajo del damasco florentino, del bronce o la restauración.

Subir a lo alto del Duomo. Merece la pena subir los más de 460 escalones que llevan a lo alto de la cúpula de Santa María del Fiore para comprender la genialidad que llevó a Brunelleschi a conseguir tal proeza arquitectónica y para disfrutar de la belleza plástica del Juicio Final, de Vasari y Zuccari.

Saborear un chocolate en la Piazza della Signoria. El café Rivoire es un clásico desde 1872 y el mejor sitio donde degustar un chocolate. Aunque los precios son altos, merece la pena disfrutar de la mejor vista sobre la plaza, con el Palazzo Vecchio de fondo y la logia de Lanzi repleta de estatuas.

Sufrir el síndrome de Stendhal. “Al salir de Santa Croce, el corazón me palpitaba con fuerza (…), la inda se había agotado en mi, caminaba con miedo a derrumbarme”. Así describió Stendhal esta extraña dolencia de ánimo que aún hoy afecta a los visitantes sensibles. De hecho, existe un departamento en el hospital de Santa María Novella que estudia esta reacción ante el exceso de arte de la ciudad.

Leerse Una habitación con vistas desde el Grand Hotel. Este palacio renacentista diseñado por Brunelleschi (Piazza Ognissanti, 1), cuya restauración finalizó en 1990, muestra su historia y belleza en cada una de sus dormitorios y suites.

Hacer la compra en el Mercado Central.
El mayor mercado de abastos cubierto de Europa merece una visita para ver su arquitectura de cristal, hierro y piedra. Si hay hambre, imprescindible acercarse hasta el Nerbone, todo un clásico.

Escuchar a verdi en el Teatro Comunale.
El festival Maggio Musicale Fiorentino programa para noviembre El Trovador y Rigoletto, de Verdi.

Llenar las tripas con trippa. Y para eso nada mejor que ir hasta el Mercado Nuevo, a via de Macci o a la plaza de Dante Alighieri, buscar un puesto ambulante y pedirle al trippoio un bocadillo de lampredotto (intestinos de cerdo) o una ración de trippa a la florentina (callos con salsa de tomate).

Celebrar los 500 años del David de Miguel Ángel. La escultura más universal del Renacimiento obliga a seguirle los pasos a su creador por la ciudad. Desde la Santa Croce, donde se encuentra su tumba, hasta la Casa Buonarroti, pasando por San Lorenzo, el Museo dell’Opera del Duomo y el Museo Bargello. Todo esto, después de ver el David en la sala 1 de la Gallería dell’Academia.

Atreverse con los estampados de Pucci. Fue en los años cincuenta cuando Emilio Pucci (via de Turnabuoni, 22r) se hizo popular con el colorido, textura y estampados de sus pañuelos y vestidos. Tal fue su fama que incluso su firma llegó a los uniformes de los policías municipales florentinos.

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Seguirle los pasos a Hannibal Lecter. El Mercado Nuevo, la Piazza della Santissima Annunziata o los pórticos de la vía Brunelleschi son algunos de los escenarios que aparecen en la película HarmibaL Belleza robada y Mucho ruido y pocas nueces también transformaron a la ciudad en un plato de cine.

Rebuscar antigüedades en el Mercado de las Pulgas. Los últimos domingos de mes este rastrillo, en la Piazza dei Compi, se transforma con sus puestos de antigüedades. Si no hay suerte, se puede buscar en los anticuarios de via Maggio y via de Fossi.

Llamar a las Puertas del Paraíso. Treinta años tardó Ghiberti en concluir la puerta norte del Battistero, un prodigio artístico en bronce. Llamada por Miguel Ángel “las Puertas del Paraíso”, la actual es una copia moderna y para ver algunos de los paneles originales hay que ir al Museo dell’Opera del Duomo.

Pescadores y herederos de Ar-rais
Los Chinónos, los Fresnerasy las Matantes son familias de pescadores de La Lleta del Moro conocidas por su prqfésio-nalidady valentía en toda la costa. Puerto de fenicios y romanos y fondeadero para la aguada de navegantes árabes, La Lleta del Moro Arráez -que así se llamaba el que la bautizó, Arcáis, o sea, patrón de barco- no tuvo alumbrado eléctrico hasta 1969, carretera asfaltada hasta 1979y teléfono hasta 1982. Un poco más, y llega antes el móvil. Erigido junto a un señero peñón doble atiborrado de gaviotas, La Lleta es “uno de esos pueblecitos de nacimiento de cartón que parecen ideados y ejecutados aposta por una sociedad para elfomento del turismo ” -lafase le cuadra, pese a ser de Unamuno, que jamás pisó Almería, al igual que todos los noventayochistas-; un pueblo de encendido Mediterráneo donde un centenar de vecinos adornan la blancura de sus casas con el rojo de los geranios y el malva de las redes. En la placeta, a la vista del mar, está el lavadero donde las mujeres siguen haciendo la colada, y también la vieja escuela, un rincón de la cual se ha convertido en capilla de la Virgen del Carmen, cuyo altar es una red que ha trocado las profundidades marinas por las alturas celestiales.

Una duna frágil y cinéfila se mueve en la playa de Mónsul
La duna móvil de Mónsul es hija de los mismos vientos que ayudaron a losfenicios en sus singladuras hacia el rano de las Tartessos, vía Cabo de las Ágatas; los mismos que movieron las aspas de los molinos harineros que hoy yacen desbaratados por toda la comarca -camino de Mónsul, en los Genoveses, hay uno bien hermoso-, con ese aire de doble ruina que tienen las ruinas de lo que antaño se movía; los mismos que en verano convierten en arma volandera la sombrilla del neófito que no sabe que ese invento no es para el cabo de Gata y que, en su persecución desesperada, trepa por la duna de Mónsul sin advertir -porque la señal que lo advertía también la arrancó el viento- que está pisoteando un “lugar de acción geológica poco común y de elevadafragilidad”. Pero la duna rampante -como también se la conoce- no es la única belleza de esta playa. También lo son el tambólo de La Paneta y los acantilados en cornisa de basaltos y conglomerados ‘ de andesita que -a ver si la geología, con cine, nos entra- han servido de telón de fondo en películas como Las aventuras del barón de Münchhausen o Indiana Jones y la última cruzada.

Allende San José y el cerro del Fraile, en Los Escullos, la naturaleza vuelve a demostrar sus dotes de gran escultora: el castillo de San Felipe, una de tantas baterías levantadas en el siglo XVIII para prevenir la piratería, no ha podido defender del ataque del oleaje a la roca sobre la que se asienta, la cual es un catálogo de formas arruinadas o en tan precario equilibrio como la que da nombre a la playa del Arco. Desde aquí se otea la vecina Isleta del Moro, la aldehuela de sabor más marinero del parque, con barcas varadas en la orilla y casitas blancas recortándose sobre un fondo de palmeras. No se molesten: están todas vendidas.
Al trasponer el cercano cerro de la Amatista, se ofrece de sopetón a la vista el valle colorado, como marciano, de Rodalquilar; de ese color oxidado son sus colinas, el poblado fantasma de sus viejas minas de oro y los caminos polvorientos que conducen a las calas del Carnaje -sólo mar y cantos rodados, muy zen- y el Playazo, entre acantilados de los que ya hemos hablado maravillas. Poco más allá, en Las Negras, arranca la pista que lleva hasta la recóndita cala de San Pedro, con su manantial y su torre de prosapia nazarí, donde los hippies más radicales viven larguísimas temporadas del aire, como santones.
Ya casi en límite oriental del parque natural, entre Agua Amarga y Carboneras, Vulcano, Eolo y Neptuno se despiden de nosotros con una sonrisa de un kilómetro, la playa de los Muertos, que es la preferida de los náufragos que, con buen criterio, vienen a morir a esta orilla feliz del Mediterráneo.

El atraso secular de la comarca, sus pésimas comunicaciones y la declaración del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en 1987, antes de que pudiesen aterrizar los invernaderos y las grandes promotoras inmobiliarias, son los factores heterogéneos que han obrado el milagro de preservar, y al mismo tiempo revalorizar, uno de los últimos paisajes vírgenes mediterráneos: un paisaje donde, junto a unos pocos testigos melancólicos de la brega humana -minas abandonadas, molinos de viento descompuestos, blancos cortijos salpicados de churretones cobrizos-, se extienden más de 60 kilómetros de costa intacta, casi desde las afueras de la capital almeriense hasta Carboneras.
Entre el faro del cabo de Gata y San José se suceden (es cosa sabida) las playas más espectaculares del parque: como la de los Genoveses, una de las bahías más bellas y luminosas del planeta, que sigue tan salvaje como en 1147, cuando los genoveses desembarcaron en ella decididos a tomar Almería a los moros y así acabar de una vez por todas con las tropelías del pirata local Maimono; o como la de Mónsul, con su alta duna rampante y su punta de la Peineta, decorado del primer día del mundo donde se han grabado desde aventuras de Indiana Jones hasta vídeos de Bisbal… Quien la ha visto una vez, la reconoce después en cien anuncios de televisión y vallas publicitarias.
Estas playas, incluso en pleno invierno, tienen su público. No mucho, la verdad, pero sí llamativo: el hippy que se viene a pasar una semana con sus bongos y su DKV, el dominguero de la cercana capital con su nevera portátil y el madrileño que quiere ir de guay y de sencillo, con abarcas y poncho de jarapa, pero no engaña a nadie porque se mueve en un todoterreno BMW X5 o similar. En cambio, las calas intermedias -Barronal, Basaltos, Lance, Chica, Barranco…-, como sólo tienen acceso a pie, son el paraíso solitario
del nudista y del senderista, dos especies con idénticas querencias pero muy distinto plumaje, según se ve.

La ciudad italiana es un destino que nunca acaba, que siempre sorprende como sólo el arte consigue hacerlo. Es la cuna del Renacimiento y pocas urbes en el planeta pueden enorgullecerse de haber tenido una creación intelectual tan prolífica y extensa. Nombres como Dante, Donatello, Giotto, Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel, Cellini, Brunelleschi, Maquiavelo o Galileo le han dado gloria y esplendor. Pero Florencia no es sólo un museo al aire libre: hay gente en sus calles, ruido, vida. La ciudad se mueve e intenta no quedar atrapada en un símbolo. Renacer una vez más.
Contemplar el Nacimiento de Venus. El primer desnudo pagano del Renacimiento, de Botticelli, es uno de los lienzos que más admiración despierta en la Galería de los Ufizzi, una de las pinacotecas más importantes del mundo con sus 1.800 obras.

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Compañero inseparable de las ventoleras que sacuden esta pata de la piel de toro es el sol. Para arribar a esta esquina del mapa, las nubes procedentes del Atlántico deben salvar una tras otra las sierras andaluzas de Algeciras, Grazalema, Ronda, Tejeda, Nevada y Alhamilla, y así pasa, que llegan completamente ordeñadas, o simplemente no llegan. Esto determina un clima que, los que saben de meteorología, dicen que es subtropical mediterráneo subdesértico, y los que no, que sobran las dos primeras palabras y el segundo sub. Bajo este sol africano, sin apenas agua dulce ni, por tanto, arbolado -sólo palmitos, azu-faifos, pitas y chumberas-, la Tierra se muestra en estado puro, desnuda. Es la Tierra detenida en la edades geológicas en que se formaron las cordilleras Berreas. Donde las placas africana e ibérica se tocan, hubo erupciones submarinas. Y de aquellos magmas, estas sierras ocres, estos basaltos, estos nodulos y columnas, estas rocas negras, blancas y amarillas. Arrecifes de extrañas formas. Escaleras, cornisas, desplomes. Es el paisaje elemental. El desierto y el mar. El sol y el viento incesante. Vulcano, Eolo y Neptuno.
Todo esto, que suena muy bonito, e incluso romántico, nunca lo fue para los nativos del cabo. En 1959, no hace ni dos generaciones, Juan Goytisolo describía en Campos de Níjar una comarca calcinada por donde se deslizaban las sombras de la miseria y la emigración, y el coche negro con chófer del terrateniente de origen castellano que decidía, con una hedionda mezcla de patemalismo y altanería racista, la suerte de sus colonos: “Yo, cada vez que veo un descontento, le llamo aparte y le digo: Fulano, tu sitio no es éste”. En la misma crónica viajera, se lee que podía comprarse una casa de pescadores por 3.000 pesetas. Hará un lustro, las últimas se vendieron por 15 millones y, hoy, un solar en San José no baja de 20. ¿Cómo es posible?

Los fenicios le llamaron promontorio de las Ágatas y con ese nombre, poco más o menos, se quedó. Nosotros no es por llevarles la contraria, pero nos parece que las ágatas no son tan abundantes como para justificar el bautismo y que, en este sentido, estuvo mucho más acertado el pescador de La Isleta del Moro al que le oímos llamarle el cabo de las dos mares: “La more que parió a Levante y la more que parió a Bárdente”. Y es que ambos vientos, el Levante y el Poniente, azotan alternativamente este ápice surorien-tal de la península Ibérica durante 250 días al año, arrastrando de acá para allá redes de pesca, dunas, contenedores de basura, gaviotas, sombrillas y matas de azufaifo que dejan al pasar rodando por el camino un inequívoco regusto a western. Tan notoria es la influencia de los vientos en la vida cotidiana del cabo, que una fórmula comúnmente aceptada para entablar conversación en los bares de copas es: “Oye, ¿tú a qué playa vas cuando sopla Levante?”.
La cuestión no es baladí, como enseguida se verá. Hace unas semanas, paseando entre el Playazo de Rodalquilar y Las Negras, descubrimos, no más pasar el castillo de San Ramón, un deslumbrante acantilado de rubia caliza que permitía bajar por una amplia cornisa hasta una cala de calmas y templadas aguas color chicle de menta, y allí, con unas gafas de buceo de cuatro euros, pasamos un día de felicidad casi fetal culebreando entre picachos semisumergidos, cuevas copadas de erizos, praderas de posidonias y enormes bancos de unos peces como doradas que a lo mejor no eran doradas -nuestro conocimiento del medio marino es puramente gastronómico-, pero que indicaban bien a las claras la riqueza de un litoral donde, hasta hace no mucho, se pescaba a copo halando las redes desde tierra. El día después, volvimos al mismo rincón con la esperanza de repetir la jugada, pero el mar estaba rizado como un campo de escarolas y el agua, de un inquietante azul cobalto, cortaba al tacto como una sierra radial. ¿Qué es lo que había cambiado para que la cálida placenta de la víspera se hubiera transformado en una gélida bañera llena de gatos? La dirección del viento.

Paseo campestre entre hojas y ocres

A veces, los viajes más memorables resultan también los más baratos y accesibles. El senderismo reúne estas dos excelentes condiciones. Con una buena compañía, una guía sabiamente elegida y las provisiones justas -desde la tradicional bota de vino tinto al kit de supervivencia aventurera- el viajero tiene en su mano toda la naturaleza ocre del otoño, toda la arquitectura tradicional o religiosa y toda la gastronomía recóndita de la geografía española.
Firmes partidarios de que no se pierda nunca este placer gratuito, los responsables de la colección El Senderista vienen haciendo la labor casi heroica de sistematizar la información sobre parajes naturales poco tocados. Cada guía comienza sus dos centenares de páginas con una introducción a la fauna, vegetación e historia del lugar, sin
olvidar un capítulo dedicado a la conservación medioambiental. La segunda parte, la más extensa, desmenuza los recorridos y excursiones que se pueden practicar por la zona en cuestión. Sus últimos títulos invitan a visitar La sierra oeste de Madrid (12,95 €), La sierra de Ayllón (13,50 €), La isla de La Palma (11,95 €) y Cabo de Gata (12,95 €), con el que la colección alcanza su número 25.
También esta costa salvaje de acantilados de origen volcánico constituye el argumento principal de Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Everest, 6,95 €), una obra por estas hermosas tierras almerienses en la que priman las fotografías (90 en 64 páginas) para echar un primer vistazo a una de las pocas orillas peninsulares que aún están sin colonizar.
También Sua Edizioak, con su primoroso catálogo de temas de montaña, contribuye con su colección Rutas y paseos a divulgar el senderismo de diversa dificultad. Es el caso de Valle de Chistau (14 €), que propone desde paseos por las localidades de esta zona del Pirineo aragonés hasta ascensiones a picos como Posets, el más alto del valle con 3.369 metros.
De todas formas, todas estas excursiones se disfrutan mejor cuando se sabe distinguir un vencejo de una rana. Para salir de casa con conocimientos suficientes para epatar a los compañeros de camino la colección de ecoguías Los caminos de la naturaleza de la editorial H. Blume ofrece fichas de identificación ilustradas. Los títulos Ríos, lagos, lagunas y marismas (15 €), La montaña (15 €) y Bosques y florestas (15 €) extienden su campo a todo el ámbito europeo adaptando una edidón francesa.

A Nueva Zelanda en business por 1.500 €
El otoño llega con destacables ofertas aéreas. Air New Zealand  ofrece trayectos entre España y Nueva Zelanda en clase Business para dos personas que viajen juntas por 2.999 €; Air France ofrece vuelos entre Barcelona y Parts desde 99     €, y desde Madrid desde 129 €. Brítish Airways también ofrece ofertas que permiten viajar hasta el 19 de diciembre entre España y Nueva York desde 280 € y a Seychelles o  Mauricio desde 600 €. KLM ofrece. Para compras realizadas hasta el 5 de diciembre vuelos desde Madrid o Barcelona a Berlín y Hamburgo desde 215 €; a Francfort, Stuttgart y Dusseldorf desde 175 € y a Edimburgo desde 179 €.

Suite, limusina y palco VIP en el Bernabéu por 474 €
El Hotel Occidental Miguel Ángel de Madrid ha lanzado una oferta que combina la estancia en una suite o en el exclusivo Club Miguel Ángel del hotel con la asistencia a un partido de Liga, Champions o Copa del Rey en localidades VIP del estadio Santiago Berna béu y traslados al aeropuerto en Mercedes limusina. La iniciativa de la cadena hotelera propone un fin de semana de lujo tanto en el hotel como en el estadio y su opdón más exclusiva induye recepdón con champán francés a la llegada, atenciones VIP en la habitación, desayuno en el lounge privado del Club Mguel Ángel, aperitivo prepartido, traslado desde el hotel al estadio, acceso a la grada en ascensor privado, entrada VIP al Bemabéu, catéring antes y durante el partido, una entrada al museo del Real Madrid, un puro Cohiba y la bufanda oficial del club de los galácticos, además de los traslados al aeropuerto en Mercedes limusina. El predo de la oferta y la gama de atendones redbida varía según la duradón de la estancia (una o dos noches) y el tipo de habitación elegida (suite, júnior suite o Club Miguel Ángel), pero mantiene en todos los casos las atenciones exclusivas en el hotel y la entrada VIP al estadio, con acceso en ascensor y catéring antes y durante el partido. El precio de este fin de semana futbolístico de lujo cuesta a partir de 474 € por persona. Si quieres hospedarte en este lujoso hotel y te gustaria hacerlo en cruceros te recomendamos visites ese link.
La mejor compania para poder vacacionar en cruceros sin duda que es Cruceros royal caribbean, entra a Cruceros royal caribbean.

Las inmensas dunas de Fuerteventura desde 558 €
Aquellos viajeros que busquen un destino cercano con buen tiempo, extensas playas y aguas cristalinas acertarán con la isla de Fuerteventura, un paraíso al que se puede viajar con El Corte Inglés desde 558 €. Esta tarifa, válida para estancias hasta el 16 de diciembre, incluye vuelos desde Madrid con Iberia, siete noches de alojamiento en habitación doble en el hotel de categoría tres estrellas superior Oasis Village, situado en Corralejo, régimen de media pensión y seguro. Optar por el régimen de pensión completa tiene un suplemento de 8,50 € por persona y noche.

Los arenales más jugosos de Dominicana desde 802 €
Visitar las plantaciones de caucho y frutas tropicales de Samaná, bañarse en las cristalinas aguas de la cascada Limón o conocer la azarosa historia de Santo Domingo son algunas de las actividades que se pueden realizar desde Punta Cana (República Dominicana). Iberojet organiza viajes a la isla caribeña desde 802 €. Tarifa base para estancias hasta el 29 de noviembre y salida desde Madrid. Incluye vuelo especial a Punta Cana, traslados de entrada y salida, siete noches de alojamiento en régimen de todo incluido en el hotel de categoría lujo Fiesta Beach Resort & Spa y seguro de viaje.

Saborear la isla Reunión por libre
Viajar hasta el corazón del océano Indico para disfrutar por libre de la Isla Reunión, un anillo de playas que rodea un interior boscoso salpicado de montañas y circos, constituye la propuesta de Viajes Dimensiones, que organiza escapadas a la isla desde 1.541 €, con vuelos de Air France/Air Mauritius, coche de alquiler con kilometraje ilimitado y seguro básico de accidentes, alojamiento y desayuno en ruta en hoteles de categoría tres estrellas, seguro de viaje y documentación. Los visados, vacunas, tasas de billetes y de aeropuertos no se encuentran incluidos en el precio.

Bucear entre los arrecifes coralinos de Maldivas
Olvidarse del tiempo en las extensas playas y los fondos marinos de Maldivas es la propuesta de Turavia para este mes de noviembre. El tour operador organiza viajes de 10 días a la isla, con vuelo directo desde Madrid, traslados de entrada y salida, siete noches de alojamiento en el hotel de categoría primera Maayafushi, situado en el atolón Ari, en régimen de todo incluido y seguro de viaje. Salida los miércoles y viernes hasta el 17 de diciembre. Tasas aéreas (42 €) no incluidas.

Buscar la morada de los dioses en la isla de Bali
La isla indonesia de Bali, conocida con el apelativo de la morada de los dioses, constituye un auténtico paraíso de playas paradisíacas y tranquilas con un interior salpicado de pequeños templos donden los fervientes fieles balineses rinden tributos a sus innumerables dioses. Catai Tours ofrece salidas a esta isla con la compañía Singapore Airlines los martes, jueves y sábados de noviembre desde 895 €, tarifa en la que se incluyen los vuelos desde Madrid, traslados en castellano, cinco noches de alojamiento en régimen de sólo desayuno en el hotel Villa Bintang, de categoría tres estrellas, visita al volcán Kintamani con almuerzo, cena en el restaurante Pica Pica y seguro.

Escapar del frió en las playas de Mauricio
Mauricio es un lugar idóneo para buscar el sol y sus playas de arenas blancas y aguas cristalinas. Kuoni ha organizado paquetes para disfrutar de este paraíso hasta el 15 de diciembre desde 1.175 €. Incluye vuelos con British Airways, traslados de entrada y salida, cinco noches de alojamiento en habitación doble en el hotel Silver Beach, régimen de media pensión, asistencia en castellano, seguro y documentación. El suplemento por régimen de todo incluido es de 16 € por persona y noche. Volar con Air Mauritius tiene un suplemento de 155 € por persona.

Ver los tesoros coloniales de Salvador de Bahía
Air Europa comienza a operar en noviembre una nueva ruta entre Madrid y Salvador de Bahía (Brasil). Por este motivo, la mayorista Travelplán ha organizado un viaje combinado de nueve días entre Salvador de Bahía y Costa do Sauípe desde 680 €. Incluye vuelos, traslados, tres noches de alojamiento y desayuno en un hotel de cinco estrellas en Salvador de Bahía y cuatro noches con el mismo régimen en un hotel de cinco estrellas en Costa do Sauípe, seguro, tour guiado por Salvador de Bahía y seguro.

Atisbar la fauna salvaje de Kenia
Uno de los mejores lugares para planear un safari fotográfico y entrar en contacto con la vida salvaje de África es Kenia, adonde se puede viajar en noviembre desde 1.295 € con Nobel Tours, que ha organizado salidas de ocho días a este destino todos los sábados del mes. El precio icluye vuelo con la compañía British Airways, traslados, una noche de alojamiento y desayuno en Nairobi, con cena especial en el restaurante Carnivore, alojamiento y pensión completa durante el safari por Amboseli, lago Naivasha y Masai Mará, entrada a los parques nacionales, asistencia en castellano y seguro.

Templos y playas de Sri Lanka desde 1.461 €
Tranquila y colorista, la antigua Ceilán, hoy Sri Lanka, es un anillo de playas doradas que encierra un interior cuaja-dao de templos milenarios, plantaciones de especias y té, dunas de arrozales y una exhuberante vegetación. Conocer las dos caras de Sri Lanka, la del litoral y la del interior, es posible contratando el viaje de 9 días de Iberojet desde 1.461 e. El precio del viaje, en el que se visita Colombo, Negombo, Habarana, Polonnaruwa, Sigiriya, Dambulla, Kandy y Pinnawela, incluye vuelos desde Madrid o Barcelona con Qatar Airways, traslados, seis noches de alojamiento y desayuno, traslados, cinco días en pensión completa, guía de habla hispana durante el circuito, visitas detalladas en el programa y seguro.

Acudir al festival de Pushkar desde 2.350 €
En noviembre se celebra en India el mes del Kartik con citas como la del pueblo de Pushkar, donde se organiza un festival religioso dedicado al dios Bhrama al que acuden miles de personas con sus camellos para comerciar con ellos, rezar y festejar el dia de la luna llena adornando su cuerpo y el de sus animales y bañándose en las aguas sagradas del lago Pushkar. Para acudir a este festival y conocer la India del norte y el Rajastán se puede contratar el viaje de 17 días que ofrece Catai Tours desde 2.350 €. Esta tarifa incluye vuelos, traslados, alojamiento en Delhi, Mandawa, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur, Udaipur, Pushkar y Jaipur, en hoteles de categoría cuatro y cinco estrellas, régimen de sólo desayuno -excepto los dos días en Puskhar, que es en régimen de pensión completa-, transporte, guías locales y seguro.

Navegar los ríos y subir a los volcanes de Costa Rica
Descubrir la exuberante naturaleza costarricense en un viaje de 10 días de duración desde 1.375 € es la propuesta de Viva Tours para noviembre. El precio incluye vuelos con Iberia, tres noches de alojamiento en San José, tres días en el parque nacional de Tortuguero, tres días en la zona del volcán Arenal, en hoteles de tres estrellas, y tres días en Playa Tamarindo, en un hotel de cuatro estrellas y régimen de todo incluido, asistencia y seguro. Aquellos que quieran recorrer el país por libre pueden comprar el paquete de nueve días Costa Rica en libertad, con vuelos, traslados y una noche de alojamiento en San José, bonos de alojamiento para el resto del viaje, vehículo 4×4 y seguro de viaje desde 1.175 €.

Explorar al completo el Chile más natural
Politours organiza salidas de 12 días para conocer las riquezas naturales de Chile desde 2.669 €, para salidas desde Madrid o Barcelona. El precio incluye vuelos, nueve noches en hoteles de cuatro estrellas superior y cinco estrellas, desayuno diario y cinco almuerzos, traslados de entrada y salida y tour guiado con parada en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, Puerto Montt, Punta Arenas, Puerto Natales y Torres del Paine.

Pasear por las villas de las Merindades
Escapar los días 22 y 23 de noviembre a las Merindades, al norte de Burgos, es una de las sugerencias de Arawak Viajes. En ruta se realizan paradas en la ermita de San Bernabé, las villas de Frías, Puentedey, Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros. El viaje se completa con visita a parajes como el desfiladero de la Horadada o la cascada de Tobalina. El precio (95 €) incluye traslados desde Madrid, noche de alojamiento en régimen de media pensión en un tres estrellas de Medina de Pomar y entradas a los monumentos.