Lugares turísticos

La isla de Sulawesi tiene una forma tan recortada que los portugueses que desembarcaron en ella en el siglo XVI creyeron que se trataba de un archipiélago y la llamaron «las islas Célebes». Comparada con una orquídea o con un insecto fantástico, Célebes todavía es mal conocido debido a su atormentado relieve, que ha orientado a las poblaciones costeras a las empresas marítimas y ha mantenido a las del interior apartadas de las grandes religiones y de las corrientes comerciales.
Más extensa que Java, Sulawesi no tiene más que 8,5 millones de habitantes. Estos viven en un relativo aislamiento entre sí, lo que ha permitido a cada uno de las etnias conservar su propio carácter. Estas diversas etnias son, al sur, en la región de Ujung Pandang (la antigua Macasar), los Bugis y los Macasar; en las montañas del centro, los Toraja; en el extremo norte, los menadoneses que aseguran la transición con los filipinos.
Ninguna carretera va más allá del país Toraja, y la región central, cubierta de altas montañas y espesos bosques, permanece inaccesible. Por otro lado los intercambios continúan haciéndose básicamente por mar y, hoy día, por aire.
La llegada suele tener lugar en Macasar, centro de comunicaciones del Este indonesio y una de las pocas ciudades de Indonesia que posee un frente marino bordeado de hoteles modernos, de restaurantes y clubs nocturnos. Hace algunos años, un dugong, especie de vaca marina con rostro humano, que tiene la costumbre de emerger verticalmente fuera del agua y dio probablemente origen a la leyenda de las sirenas, todavía hacía apariciones que atraían a la multitud.
El monumento más interesante de la ciudad es el viejo fuerte construido por los príncipes de Goa en el siglo XVII y cuya forma recuerda a la de una tortuga. Las construcciones interiores, edificadas en el siglo XVIII por los holandeses, han sido recientemente restauradas y albergan, aparte de los servicios culturales y arqueológicos, un museo etnográfico.
El puerto se halla situado más al norte y acoge a centenares de veleros: célebres en todo el archipiélago, todavía aseguran el comercio interinsular en condiciones que apenas han cambiado desde la época en que sus importantes flotas se dedicaban también a la piratería. La competencia de los barcos de motor no parece afectarles ya que se encuentran en todos los puertos, transportando todo tipo de mercancías imaginables. Su característica silueta es fácil de identificar con su panzuda concha y con dos remos que sirven de timón.
Los bugis y los macasar, islamizados desde antiguo, son temidos por su sentido del honor y su costumbre de llevar a la cintura, incluso bajo los vestidos más occidentalizados, un pequeño puñal del que se sirven a la menor ocasión. De sus viejas tradiciones ha conservado una rica literatura escrita y ritos que brillan con especial destello en las ceremonias de matrimonio.

Las fiestas toraja
Los turistas que, tras haber visitado Bali, hacen una excursión al país Toraja son cada vez más numerosos. Esta etnia, que se piensa que pueda ser de origen protomalayo, vive en las altas mesetas del interior. No ha sido tomada por el islam y ha permanecido alejada de la occidentalización, por lo que ha conservado intactas sus tradiciones y sus fiestas son todavía hoy muy originales.
La mayoría de los pueblos de la región de Rantepao y de Mamasa han conservado su arquitectura tradicional: largas casas sobre pilotes, con paneles de madera pintada y tejado curvo que recuerdan a barcos y evocan tal vez los recuerdos de lejanos antepasados venidos del mar. Por sus motivos decorativos y por el número de peldaños de la escalera, estas construcciones indican igualmente la posición de sus ocupantes en la jerarquía social. Las familias nobles habitan en casas que pertenecen a la colectividad y son consideradas como las casas de los antepasados.
Pero son sobre todo las «fiestas» toraja —de hecho, los rituales funerarios— los que atraen a los visitantes extranjeros. El conjunto de ceremonias se desarrolla según un ciclo que puede durar varios años, y generalmente sólo se ve un aspecto muy limitado.
A su muerte, el difunto es primeramente inhumado en una sepultura provisional, lo que les da tiempo a los miembros de la familia para ponerse de acuerdo sobre la importancia que ha de revestir la ceremonia. De todos modos, ésta comporta unos gastos considerables, ya que los invitados a este rito funerario son siempre varios centenares.
La parte más impresionante de la celebración es el sacrificio de los búfalos. En presencia de los invitados y de numerosos curiosos, se procede a una serie de matanzas, cada una de las cuales tiene una significación precisa: representación simbólica de la muerte del difunto, intercesión ante el más allá, etc. El episodio más solemne, acompañado de danzas y cantos fúnebres, es el ritual de la distribución de la carne de las bestias sacrificadas. El grosor de las partes está en función del parentesco, del rango social y de las relaciones con el muerto.
Estas ceremonias que marcan el primer día de los funerales, atraen a muchos curiosos porque son las más espectaculares. Pero el ritual funerario se proseguí todavía largo tiempo después hasta la última sepultura.
La importancia concedida a los funerales se manifiesta también en la disposición de las tumbas y la simbolización de los desaparecidos. En Londa, las sepulturas se hallan dispuestas en galerías subterráneas que se visitan con antorchas. En Lemo, los muertos son representados por efigies de madera vestidas que colocados en cavidades abiertas velan sobre los ataúdes.
Pero no se puede reducir Célebes sólo al país Toraja. Muchas otras partes de la isla reservan maravillosos descubrimientos, incluso en el Sur, como el extraordinario lago Tempe, vestigio de un mar interior, cubierto de islas flotantes que albergan una gran cantidad de pájaros acuáticos, y la región de Watampone (o Watangpone).

La enorme isla de Borneo, que en Indonesia se llama Kalimantan, y de la cual ocupa tres cuartas partes, recibe cada año más de dos billones doscientos cincuenta mil millones de litros de agua de lluvia: al menos esa es la cifra que se ha entretenido en calcular un naturalista, y desde luego explica la densidad de la red fluvial. Los torrentes se convierten poco a poco en amplios cursos de agua que se ramifican y van a perderse en una costa fangosa e inhóspita.
La fauna y la flora, de una extraordinaria riqueza, proceden del continente asiático en una época en que la isla estaba vinculada a Java y a tierra firme. Han sido siempre, como testimonian los primeros relatos de los viajeros occidentales, la admiración de los naturalistas y han sugerido al explorador Wallace su teoría de la selección natural. Más que por sus grandes animales, que en definitiva son bastante raros, uno queda impresionado sobre todo por la proliferación de todo lo que vive a ras de suelo: setas de vivos colores, plantas carnívoras, insectos de todo tipo, reptiles capaces de planear de un árbol a otro, peces anfibios que se pasean por la orilla. La profusión de insectos alimenta una profusión de pájaros, y la profusión de pájaros alimenta una profusión de depredadores.
En medio de esta abundancia de especies, sólo el hombre parece raro. La apelación «Dayak» se aplica indiferentemente a todas las poblaciones del interior, que, no tienen más que raros contactos con el mundo costero, y han permanecido en el estado llamado «salvaje». Aunque también en este caso, el mito se desmorona enseguida cuando se descubre que los comerciantes chinos no dudan en penetrar en el corazón de la jungla para vender sus transistores y sus vasos irrompibles a los famosos cortadores de cabezas.
La madera, producto milagroso de la economía indonesia (inmediatamente después del petróleo), sale cada año a millones de metros cúbicos de Kalimantan. Las concesiones son buscadas en función de su proximidad a las vías de agua. Enorme máquinas van destripando el bosque con un ruido de árboles abatidos y transportan los troncos hasta el río. En la desembocadura, grandes cargueros los embarcan en vagones de madera.
La región de Balikpapan, en la costa este, se dedica más bien al petróleo. La agitación en torno a los yacimientos, a las prospecciones, las antorchas, las torres de prospección, las cisternas gigantes y los sealines para la carga de los petroleros ha reemplazado al rumor del mar y del viento.
Los helicópteros llevan hacia el interior del país a los prospectores de uranio y petróleo, que los dayak no siempre acogen pacíficamente. En la costa, los expertos analizan los suelos para tratar de implantar colonos javaneses que explotarán los arrozales que la Java superpoblada necesita para poder subsistir. En las fronteras del Sarawak (La Malasia oriental), Indonesia construye una carretera estratégica para controlar la subversión…
Borneo ha sido durante mucho tiempo —y todavía lo sigue siendo en parte— un campo de aventuras, de tráfico costero, de contrabando. Entre los sultanatos que habían conseguido implatarse en Banjarmasin o en Pontianak, las comunidades chinas, los comerciantes árabes, los occidentales y los flotillas de piratas que llenaban la región, las relaciones estaban jalonadas de crímenes, de traiciones, de alianzas y de cambios. Las novelas de Conrad evocan perfectamente la época de los rajas locales, de los piratas malayos y de los aventureros blancos, como el capitán Ling-gard de El socorro, apodado «Raja Laut» (Rey del mar) y célebre «de Palembang a Témate, de Sumbawa a Palawan… Pronto fue conocido por los malayos y su feliz temeridad, en el curso de varios encuentros con los piratas, no tardó en inspirarles un saludable terror».
Desde entonces, esta mitología ha sido mantenida por las historias de los buscadores de oro, de los exploradores, y por los relatos de los combates en la jungla durante la Segunda Guerra mundial. Luego vinieron las películas de viajes, las novelas de aventuras. Hace apenas diez años que, para el gran público, Kalimantan comienza a salir del terreno de la imaginación para entrar en el del conocimiento. Pero la historia marcha rápido y, en pocos años, habrá que hacerse a la idea de que la antigua Borneo ya no pertenece más que a la tradición oral.