Lugares turísticos

El atraso secular de la comarca, sus pésimas comunicaciones y la declaración del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en 1987, antes de que pudiesen aterrizar los invernaderos y las grandes promotoras inmobiliarias, son los factores heterogéneos que han obrado el milagro de preservar, y al mismo tiempo revalorizar, uno de los últimos paisajes vírgenes mediterráneos: un paisaje donde, junto a unos pocos testigos melancólicos de la brega humana -minas abandonadas, molinos de viento descompuestos, blancos cortijos salpicados de churretones cobrizos-, se extienden más de 60 kilómetros de costa intacta, casi desde las afueras de la capital almeriense hasta Carboneras.
Entre el faro del cabo de Gata y San José se suceden (es cosa sabida) las playas más espectaculares del parque: como la de los Genoveses, una de las bahías más bellas y luminosas del planeta, que sigue tan salvaje como en 1147, cuando los genoveses desembarcaron en ella decididos a tomar Almería a los moros y así acabar de una vez por todas con las tropelías del pirata local Maimono; o como la de Mónsul, con su alta duna rampante y su punta de la Peineta, decorado del primer día del mundo donde se han grabado desde aventuras de Indiana Jones hasta vídeos de Bisbal… Quien la ha visto una vez, la reconoce después en cien anuncios de televisión y vallas publicitarias.
Estas playas, incluso en pleno invierno, tienen su público. No mucho, la verdad, pero sí llamativo: el hippy que se viene a pasar una semana con sus bongos y su DKV, el dominguero de la cercana capital con su nevera portátil y el madrileño que quiere ir de guay y de sencillo, con abarcas y poncho de jarapa, pero no engaña a nadie porque se mueve en un todoterreno BMW X5 o similar. En cambio, las calas intermedias -Barronal, Basaltos, Lance, Chica, Barranco…-, como sólo tienen acceso a pie, son el paraíso solitario
del nudista y del senderista, dos especies con idénticas querencias pero muy distinto plumaje, según se ve.

Los fenicios le llamaron promontorio de las Ágatas y con ese nombre, poco más o menos, se quedó. Nosotros no es por llevarles la contraria, pero nos parece que las ágatas no son tan abundantes como para justificar el bautismo y que, en este sentido, estuvo mucho más acertado el pescador de La Isleta del Moro al que le oímos llamarle el cabo de las dos mares: “La more que parió a Levante y la more que parió a Bárdente”. Y es que ambos vientos, el Levante y el Poniente, azotan alternativamente este ápice surorien-tal de la península Ibérica durante 250 días al año, arrastrando de acá para allá redes de pesca, dunas, contenedores de basura, gaviotas, sombrillas y matas de azufaifo que dejan al pasar rodando por el camino un inequívoco regusto a western. Tan notoria es la influencia de los vientos en la vida cotidiana del cabo, que una fórmula comúnmente aceptada para entablar conversación en los bares de copas es: “Oye, ¿tú a qué playa vas cuando sopla Levante?”.
La cuestión no es baladí, como enseguida se verá. Hace unas semanas, paseando entre el Playazo de Rodalquilar y Las Negras, descubrimos, no más pasar el castillo de San Ramón, un deslumbrante acantilado de rubia caliza que permitía bajar por una amplia cornisa hasta una cala de calmas y templadas aguas color chicle de menta, y allí, con unas gafas de buceo de cuatro euros, pasamos un día de felicidad casi fetal culebreando entre picachos semisumergidos, cuevas copadas de erizos, praderas de posidonias y enormes bancos de unos peces como doradas que a lo mejor no eran doradas -nuestro conocimiento del medio marino es puramente gastronómico-, pero que indicaban bien a las claras la riqueza de un litoral donde, hasta hace no mucho, se pescaba a copo halando las redes desde tierra. El día después, volvimos al mismo rincón con la esperanza de repetir la jugada, pero el mar estaba rizado como un campo de escarolas y el agua, de un inquietante azul cobalto, cortaba al tacto como una sierra radial. ¿Qué es lo que había cambiado para que la cálida placenta de la víspera se hubiera transformado en una gélida bañera llena de gatos? La dirección del viento.

El Cabo de Gata, situado en el extremo más suroriental de la Península, es un paraje sobrecogedor y semidesértico que se despliega por zonas de playa, estepa y serranía. La franja costera depara al viajero acantilados, dunas, aguas de azul violento, calas vírgenes y pequeñas poblaciones de pescadores.

Existe un lugar en la costa de Almería donde las casas son cubos blancos de cal y el paisaje un desierto de piedras ocres y amarillas. Se llama Cabo de Gata, un rincón atormentado de la costa española en que al viajero le asalta la duda de si se ha equivocado de continente o si es un trocito de África que quedó varado en esta orilla del Mediterráneo. Cabo de Gata es la porción más desértica de Europa occidental, una
región donde las precipitaciones apenas superan los 240 mm anuales y donde la vegetación presenta nombres arabizantes como azufaifas, cornicales, albaidas, tarejes y adelfas. Sólo faltan los camellos para que el decorado sea perfecto.
Esta tierra donde el día que llueve se convierte en fiesta local, a la que Goytisolo llamó país «de lagartos y piedras», está protegida desde 1987 como parque natural. Esta figura legal protege 28.000 hectáreas de ecosistema marítimo-terrestre de clima subtropical mediterráneo desértico, único en el continente. Acantilados, dunas fósiles, estepa litoral y saladares poblados por miles de flamencos y otras aves migratorias y limícolas dan vida a este parque.

Playas que invitan a quedarse
El turismo también lia modelado la faz de Cabo de Gata. De los cuatro chalados con atuendos hippies que recalaban por aquí en la década de los sesenta se ha pasado a un turismo intenso —aunque no masivo, por fortuna- que en puentes y épocas estivales llena las playas del Mónsul, Las Negras o Genoveses, y que busca con afin cualquier casa o cortijo en venta para establecer su segunda residencia.
En San José, lugar tradicional de pesca e incursiones de piratas, no queda almacén o chiringuito en el puerto que no se haya reconvertido en restaurante típico. En Las Negras o en Los Escullos afloran los hoteles y las casas de alquiler y muchos artistas se retiran a sus pueblos de cal y adobe en busca del misterioso atractivo que tuvieron hace años Ibiza o Mojácar.
Pero no siempre fue asi. En 1959 Juan Goytisolo, tras recorrer Cabo de Gata en autobús y autostop, publicó Campos de Níjar, uno de los más dramáticos e intensos relatos viajeros escritos en lengua castellana. Goytisolo describía un país de palmitos y chumberas calcinado por un sol de justicia, un universo de «esparto, mocos y légañas» con una de las rentas más bajas del país, del que ya sólo quedan recuerdos en las minas abandonadas de Rodalquilar y en los tapiales blancos de algunas cortijadas derruidas. Incluso Federico García Lorca contribuyó a aumentar el mito de Cabo de Gata como parte de la España profunda al inspirarse en un drama de celos y navaja ocurrido en el cortijo de El Fraile para escribir la obra Bodas de sangre.
De aquella España de posguerra que destilaba la pluma de Goytisolo ya sólo queda por fortuna el paisaje africano, desnudo, violento a veces, tallado por el cincel de la erosión y la sequía.
Las dunas fósiles del Mónsul y las ramblas humeantes de calor y polvo del desierto de Tabernas son uno de los destinos turísticos más apetecibles del Mediterráneo español y han servido de escenario para las aventuras de Indiana Jones y las entregas futuristas de Mad Max.
La carretera que lleva de Níjar a San José serpentea entre pitas y nopales, superando cerros volcánicos tras los que se amuralla el mar. Entre el amarillo pardo de los rastrojos verdean alguna higuera y varios fosilizada. Rodalquilar, antiguo poblado minero dedicado a la extracción de oro, y Las Negras, la última población costera del parque natural, completarían el recorrido por los principales núcleos habitados de Cabo de Gata.

Una exposición didáctica
Al llegar a Las Amoladeras, a siete kilómetros del pueblo de Cabo de Gata, conviene hacer un alto y visitar el centro de interpretación del parque. Una sala está dedicada al hombre y su adaptación a este entorno; otra refiere al relieve y la morfología volcánica de la sierra; las siguientes recrean el clima, la vegetación, la fauna… Además, el centro cuenta con una librería con numerosa documentación y mapas.
En Las Amoladeras proponen a los visitantes dos excursiones guiadas. La primera se adentra en los cinco ecosistemas del parque: la sierra volcánica; los fondos marinos, que también están protegidos; las salinas, como aprovechamiento de un recurso natural en un entorno colonizado por las aves; las ramblas y finalmente la estepa litoral, formada en su mayoría por dunas con matorral bajo. A los interesados en la arqueología industrial y la historia se les recomienda la excursión interior, que visita una caldera volcánica, las minas de oro de Rodalquilar y el castillo de San Felipe de Los Escullos para finalizar en el cortijo de El Fraile, donde en los años veinte ocurrió el famoso crimen que inspiró a García Lorca.

Guía Práctica

Cómo se llega:
La autovía del Mediterráneo, la N-340, que une Almería y Murcia, conduce directamente al parque natural de Cabo de Gata.

Dónde alojarse
Hostal El DoradoPlaya de las Carboneras, decorado con motivos cinematográficos y situado frente al mar, el hotel posee un restaurante de comida tradicional.
Hotel El Sotillo San José, un hotel-cortijo a la entrada de San José, de arquitectura blanca con grandes y espaciosas habitaciones. Hotel Las Salinas de Cabo de Gata, situado al lado de la playa.

La buena mesa
Algunos hoteles disponen de buenos restaurantes. No hay que olvidar la opción de comer pescado fresco en los chiringuitos. Los platos mis típicos son la pierna de cabrito, los gurullos con conejo o el guiso de trigo y acelgas esparragadas. Hotel El Sotillo | San José | Ctra de San José, Platos típicos de la comarca. Exquisito pescado y nutrida bodega.
La Chumbera | Agua Amarga | Ctra de Carboneras, km 1. Platos innovadores elaborados con la mejor materia prima de la zona. No se
vaya sin probar sus postres. Morales . La Almadraba de Monteleva. Cocina popular con excelentes pescados acompañados de verduras de las huertas de la zona.

Las mejores compras
La artesanía de la zona goza de gran prestigio. Níjar y San José de Cabo de Gata son los principales centros productores de cerámica y de las tradicionales jarapas, mantas de vivos colores con motivos diverso.