Lugares turísticos

Allende San José y el cerro del Fraile, en Los Escullos, la naturaleza vuelve a demostrar sus dotes de gran escultora: el castillo de San Felipe, una de tantas baterías levantadas en el siglo XVIII para prevenir la piratería, no ha podido defender del ataque del oleaje a la roca sobre la que se asienta, la cual es un catálogo de formas arruinadas o en tan precario equilibrio como la que da nombre a la playa del Arco. Desde aquí se otea la vecina Isleta del Moro, la aldehuela de sabor más marinero del parque, con barcas varadas en la orilla y casitas blancas recortándose sobre un fondo de palmeras. No se molesten: están todas vendidas.
Al trasponer el cercano cerro de la Amatista, se ofrece de sopetón a la vista el valle colorado, como marciano, de Rodalquilar; de ese color oxidado son sus colinas, el poblado fantasma de sus viejas minas de oro y los caminos polvorientos que conducen a las calas del Carnaje -sólo mar y cantos rodados, muy zen- y el Playazo, entre acantilados de los que ya hemos hablado maravillas. Poco más allá, en Las Negras, arranca la pista que lleva hasta la recóndita cala de San Pedro, con su manantial y su torre de prosapia nazarí, donde los hippies más radicales viven larguísimas temporadas del aire, como santones.
Ya casi en límite oriental del parque natural, entre Agua Amarga y Carboneras, Vulcano, Eolo y Neptuno se despiden de nosotros con una sonrisa de un kilómetro, la playa de los Muertos, que es la preferida de los náufragos que, con buen criterio, vienen a morir a esta orilla feliz del Mediterráneo.

Compañero inseparable de las ventoleras que sacuden esta pata de la piel de toro es el sol. Para arribar a esta esquina del mapa, las nubes procedentes del Atlántico deben salvar una tras otra las sierras andaluzas de Algeciras, Grazalema, Ronda, Tejeda, Nevada y Alhamilla, y así pasa, que llegan completamente ordeñadas, o simplemente no llegan. Esto determina un clima que, los que saben de meteorología, dicen que es subtropical mediterráneo subdesértico, y los que no, que sobran las dos primeras palabras y el segundo sub. Bajo este sol africano, sin apenas agua dulce ni, por tanto, arbolado -sólo palmitos, azu-faifos, pitas y chumberas-, la Tierra se muestra en estado puro, desnuda. Es la Tierra detenida en la edades geológicas en que se formaron las cordilleras Berreas. Donde las placas africana e ibérica se tocan, hubo erupciones submarinas. Y de aquellos magmas, estas sierras ocres, estos basaltos, estos nodulos y columnas, estas rocas negras, blancas y amarillas. Arrecifes de extrañas formas. Escaleras, cornisas, desplomes. Es el paisaje elemental. El desierto y el mar. El sol y el viento incesante. Vulcano, Eolo y Neptuno.
Todo esto, que suena muy bonito, e incluso romántico, nunca lo fue para los nativos del cabo. En 1959, no hace ni dos generaciones, Juan Goytisolo describía en Campos de Níjar una comarca calcinada por donde se deslizaban las sombras de la miseria y la emigración, y el coche negro con chófer del terrateniente de origen castellano que decidía, con una hedionda mezcla de patemalismo y altanería racista, la suerte de sus colonos: “Yo, cada vez que veo un descontento, le llamo aparte y le digo: Fulano, tu sitio no es éste”. En la misma crónica viajera, se lee que podía comprarse una casa de pescadores por 3.000 pesetas. Hará un lustro, las últimas se vendieron por 15 millones y, hoy, un solar en San José no baja de 20. ¿Cómo es posible?

El Cabo de Gata, situado en el extremo más suroriental de la Península, es un paraje sobrecogedor y semidesértico que se despliega por zonas de playa, estepa y serranía. La franja costera depara al viajero acantilados, dunas, aguas de azul violento, calas vírgenes y pequeñas poblaciones de pescadores.

Existe un lugar en la costa de Almería donde las casas son cubos blancos de cal y el paisaje un desierto de piedras ocres y amarillas. Se llama Cabo de Gata, un rincón atormentado de la costa española en que al viajero le asalta la duda de si se ha equivocado de continente o si es un trocito de África que quedó varado en esta orilla del Mediterráneo. Cabo de Gata es la porción más desértica de Europa occidental, una
región donde las precipitaciones apenas superan los 240 mm anuales y donde la vegetación presenta nombres arabizantes como azufaifas, cornicales, albaidas, tarejes y adelfas. Sólo faltan los camellos para que el decorado sea perfecto.
Esta tierra donde el día que llueve se convierte en fiesta local, a la que Goytisolo llamó país «de lagartos y piedras», está protegida desde 1987 como parque natural. Esta figura legal protege 28.000 hectáreas de ecosistema marítimo-terrestre de clima subtropical mediterráneo desértico, único en el continente. Acantilados, dunas fósiles, estepa litoral y saladares poblados por miles de flamencos y otras aves migratorias y limícolas dan vida a este parque.

Playas que invitan a quedarse
El turismo también lia modelado la faz de Cabo de Gata. De los cuatro chalados con atuendos hippies que recalaban por aquí en la década de los sesenta se ha pasado a un turismo intenso —aunque no masivo, por fortuna- que en puentes y épocas estivales llena las playas del Mónsul, Las Negras o Genoveses, y que busca con afin cualquier casa o cortijo en venta para establecer su segunda residencia.
En San José, lugar tradicional de pesca e incursiones de piratas, no queda almacén o chiringuito en el puerto que no se haya reconvertido en restaurante típico. En Las Negras o en Los Escullos afloran los hoteles y las casas de alquiler y muchos artistas se retiran a sus pueblos de cal y adobe en busca del misterioso atractivo que tuvieron hace años Ibiza o Mojácar.
Pero no siempre fue asi. En 1959 Juan Goytisolo, tras recorrer Cabo de Gata en autobús y autostop, publicó Campos de Níjar, uno de los más dramáticos e intensos relatos viajeros escritos en lengua castellana. Goytisolo describía un país de palmitos y chumberas calcinado por un sol de justicia, un universo de «esparto, mocos y légañas» con una de las rentas más bajas del país, del que ya sólo quedan recuerdos en las minas abandonadas de Rodalquilar y en los tapiales blancos de algunas cortijadas derruidas. Incluso Federico García Lorca contribuyó a aumentar el mito de Cabo de Gata como parte de la España profunda al inspirarse en un drama de celos y navaja ocurrido en el cortijo de El Fraile para escribir la obra Bodas de sangre.
De aquella España de posguerra que destilaba la pluma de Goytisolo ya sólo queda por fortuna el paisaje africano, desnudo, violento a veces, tallado por el cincel de la erosión y la sequía.
Las dunas fósiles del Mónsul y las ramblas humeantes de calor y polvo del desierto de Tabernas son uno de los destinos turísticos más apetecibles del Mediterráneo español y han servido de escenario para las aventuras de Indiana Jones y las entregas futuristas de Mad Max.
La carretera que lleva de Níjar a San José serpentea entre pitas y nopales, superando cerros volcánicos tras los que se amuralla el mar. Entre el amarillo pardo de los rastrojos verdean alguna higuera y varios fosilizada. Rodalquilar, antiguo poblado minero dedicado a la extracción de oro, y Las Negras, la última población costera del parque natural, completarían el recorrido por los principales núcleos habitados de Cabo de Gata.

Una exposición didáctica
Al llegar a Las Amoladeras, a siete kilómetros del pueblo de Cabo de Gata, conviene hacer un alto y visitar el centro de interpretación del parque. Una sala está dedicada al hombre y su adaptación a este entorno; otra refiere al relieve y la morfología volcánica de la sierra; las siguientes recrean el clima, la vegetación, la fauna… Además, el centro cuenta con una librería con numerosa documentación y mapas.
En Las Amoladeras proponen a los visitantes dos excursiones guiadas. La primera se adentra en los cinco ecosistemas del parque: la sierra volcánica; los fondos marinos, que también están protegidos; las salinas, como aprovechamiento de un recurso natural en un entorno colonizado por las aves; las ramblas y finalmente la estepa litoral, formada en su mayoría por dunas con matorral bajo. A los interesados en la arqueología industrial y la historia se les recomienda la excursión interior, que visita una caldera volcánica, las minas de oro de Rodalquilar y el castillo de San Felipe de Los Escullos para finalizar en el cortijo de El Fraile, donde en los años veinte ocurrió el famoso crimen que inspiró a García Lorca.

Guía Práctica

Cómo se llega:
La autovía del Mediterráneo, la N-340, que une Almería y Murcia, conduce directamente al parque natural de Cabo de Gata.

Dónde alojarse
Hostal El DoradoPlaya de las Carboneras, decorado con motivos cinematográficos y situado frente al mar, el hotel posee un restaurante de comida tradicional.
Hotel El Sotillo San José, un hotel-cortijo a la entrada de San José, de arquitectura blanca con grandes y espaciosas habitaciones. Hotel Las Salinas de Cabo de Gata, situado al lado de la playa.

La buena mesa
Algunos hoteles disponen de buenos restaurantes. No hay que olvidar la opción de comer pescado fresco en los chiringuitos. Los platos mis típicos son la pierna de cabrito, los gurullos con conejo o el guiso de trigo y acelgas esparragadas. Hotel El Sotillo | San José | Ctra de San José, Platos típicos de la comarca. Exquisito pescado y nutrida bodega.
La Chumbera | Agua Amarga | Ctra de Carboneras, km 1. Platos innovadores elaborados con la mejor materia prima de la zona. No se
vaya sin probar sus postres. Morales . La Almadraba de Monteleva. Cocina popular con excelentes pescados acompañados de verduras de las huertas de la zona.

Las mejores compras
La artesanía de la zona goza de gran prestigio. Níjar y San José de Cabo de Gata son los principales centros productores de cerámica y de las tradicionales jarapas, mantas de vivos colores con motivos diverso.