En la costa este de Irlanda se halla esta atractiva capital repleta de alicientes.

Vaya metedura de pata, la de los vikingos. Llamaron al villorrio, que prácticamente apañaban de nuevas, Dubb Linnn, «pozo oscuro», por una laguna pestilente del río Liffey. Y resulta que Dublín ha llegado a ser lo contrario: pura claridad, limpieza de perfiles, chispa de ingenio. Sorprende, en una ciudad relativamente chica, la cantidad y calidad de fachadas de líneas clásicas, incluso en las viviendas humildes -las puertas georgianas, con su modesta elegancia, son casi una obsesión-, y no sólo en los barrios históricos. Dublín rebosa historia como una jarra de cerveza, pero es al mismo tiempo un foco de vanguardia.

FAMOSOS ASEQUIBLES

En la ciudad donde se estrenó El Mesías de Haendel, el solidario Bob Geldorf, el inquieto Bono de U2 -que regenta un hotel, el Clarence, y un pub, The Kitchen-, Van Morrison o la novísima Enya pueden ser avistados sin grandes fatigas en cualquiera de los cálidos pubs que conforman una de las señas de identidad dublinesas. Otra de las peculiaridades de Dublín es la gran devoción que siente por sus escritores, a pesar de que algunos de ellos, como Bernard Shaw, Osear Wilde, Yeats o Samuel Beckett hicieron su carrera en Londres o París. Otro hijo pródigo, que se largó a los veintidós años y apenas volvió, fue James Joyce. Y, sin embargo, toda su obra la dedicó a su ciudad natal. Las cerca de mil páginas apretadas y difíciles del Ulises siguen siendo un reto para el lector más voluntarioso. El propio Joyce escribió a un amigo que quería «dar una estampa de Dublín tan completa que si de pronto la ciudad desapareciera del mapa, se pudiera reconstruir a partir de mi libro». Precisamente, este año se cumple el centenario del Bloomsday, la jornada única en que discurre la novela, un 16 de junio en la vida de Leopold Bloom.

REGOCIJARSE CON JOYCE

El Festival Rejoyce 2004 -juego de palabras que hubiera encantado a Joyce, pues rejoyce significa regocijaos- va a realzar lugares como la torre Martello o el pueblo de pescadores de Dalkey, escenarios ambos donde se inicia la novela. Pero es la ciudad entera de Dublín la que se transparenta con obsesivo protagonismo en la obra de Joyce, tanto en el Ulises, como en Dublineses o Finnegans Wake, libro éste dedicado al río Liffey.
Alguien ha dicho que el río parte en dos la ciudad y que en vez de abrochar estas dos mitades lo que hace es separarlas. Y eso a pesar de sus quince puentes -el último, recentísimo, de Santiago Calatrava, lector confeso de Joyce.
El tejido históricamente más granado es el que se sitúa al sur del Liffey. Allí se levanta el castillo de Dublín, que por exigencias del guión siempre vino a representar la sombra del dominio inglés. Más allá está la catedral de San Patricio, que condensa en cambio el casticismo. Según la tradición, hacia el año 450, san Patricio bautizó aquí a los primeros conversos; en el siglo XII se cambió la primitiva capilla de madera por la actual fábrica gótica, el templo más grande de Irlanda. Unos veinte años antes, otra iglesia vikinga de madera era también reconstruida en piedra: la Christ Church, a un paso de San Patricio; desde tiempos de la Reforma, pertenece al culto protestante.
Para contrarrestar tanto pedrusco sublime, el visitante hará bien en acercarse a la fábrica de cervezas Guinness, abierta al público hace tres años; desde el bar del último piso se tiene una espléndida vista de Dublín, con citas de Joyce caladas en los vidrios.

CIUDAD UNIVERSITARIA

El lóbulo sureste de Dublín ofrece en cambio un talante más cultural y comercial. Su corazón es, sin duda, el Trinity College, la universidad fundada en el siglo xvi por la reina Isabel. Una ciudad que tiene como ombligo y médula un college de este porte no puede ser una ciudad vulgar. El trajín de jóvenes es un latido refrescante que contagia a todo el centro de Dublín. El Trinity College es sublime por los propios edificios y patios, pero también por la monumental Biblioteca y el Tesoro, donde se exhiben códices medievales preciosamente iluminados con motivos celtas, como el célebre Libro de Kells. Lo que hay frente al Trinity College, parecido a un templo clásico o un museo, es, desengáñense, el Banco de Irlanda. Quedan a un paso la Biblioteca Nacional, con una espectacular sala de lectura abovedada, y enfrente, el Museo Nacional: otra cita ineludible por la cantidad de oro celta vertido en las vitrinas, en forma de fíbulas, brazaletes, collares o vasijas. También es esencial para entender a Irlanda la muestra de cálices y cruces de piedra de la era en que los monjes convertían la savia celta en semilla de cristianismo y extendían su celo no sólo a Irlanda, sino a los más alejados confines de Europa, y puede que hasta a América, antes de que llegara Colón.
Pero no todo va a ser erudición; la multitud que bulle como un enjambre afanoso no proviene generalmente de las salas de los museos, sino que va a libar a las tiendas de Grafton Street, la arteria más comercial y animada de todo Dublín. Hay otra calle que sirve de broche entre los sectores este y oeste, y es Dame Street;
ésa es, al mismo tiempo, la espina dorsal del Temple Bar, el barrio bohemio y de ocio más célebre y frecuentado, donde están los pubs y restaurantes de moda, una auténtica « movida» local -en la que por cierto suenan voces españolas: hay muchos jóvenes puliendo en la capital irlandesa sus rudimentos de inglés.
Otra «cremallera», esta vez con el sector norte, es el puente y calle de O’Connell. Es la Gran Víadublinesa, donde todo quisque va a parar antes o después. Aunque esta parte de la ciudad es menos monumental, al fondo de O’Connell puede verse la primera maternidad de Europa, la Rotunda -siglo xvm-, y a orillas del Liffey, dos de los edificios más castizos: Four Courts -Tribunales- y, aguas abajo, Custom House -Aduana-, ambos del arquitecto canónico James Gandon.
Otro foco altamente recomendable en el sector norte es el Smithfield Village, antes barrio popular con mercados de verduras y patatas -el maná de los irlandeses- y ahora foco de vanguardia, en el que brillan con luz propia las naves de la antigua destilería de whiskey Jameson convertidas en museo y centro de ocio, hotel de diseño y centro cultural, y transmutada la chimenea -The Chimney- en otro de los balcones con vista privilegiada sobre la ciudad de Dublín.

PRINCIPALES VISITAS

TRINITY COLLEGE. Hay que visitar la espectacular Biblioteca, con 200.000 volúmenes, y el Tesoro, con códices importantes, entre ellos el Libro de Kells.
NATIONAL MUSEUM. Alberga una colección de oro celta y objetos de la civilización vikinga y cristiana primitiva.
SAN PATRICIO Y CHRISTCHURCH. Dos hitos en la fundación de la ciudad.
FÁBRICA DE CERVEZAS GUINNESS. Tiene un museo didáctico, tiendas, restaurantes, bares y un gran mirador.