Lugares turísticos

Soroche, el mal de altura que afecta cuando se aterriza en Cuzco

El visitante notará de inmediato que Cuzco se encuentra a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Sobre todo si viene directamente desdecirría, una ciudad costera, y el viaje, setéaliza en avión. La ‘altitud afecta al cuerpo humano, que necesita adaptarse gradualmente a las nuevas condiciones, ya que la menor presión atmosférica y la menor densidad de oxígeno en el aire obligan al corazón y los pulmones a trabajar más de lo habitual. El soroche, o la enfermedad de la altitud, que afecta al recién llegado a Cuzco se manifiesta en la dificultad al respirar y el pulso acelerado, pero también en dolor de cabeza, insomnio, cansancio, pérdida de apetito, deshidratación y, a veces, vómitos y náuseas. Todos estos síntomas, aunque no sean graves, necesitan ser
observados con precaución y tratados de forma adecuada. Lo primero es descansar durante uno o dos días -lo que debe estar previsto en los programas que se piensen llevar a cabo en la zona- o por lo menos no iniciar la visita inmediatamente con largos y rápidos paseos por las cuestas de la ciudad. El remedio habitual es la coca, ya sea mascando hojas o beliéndola en infusión (mate de coca). No hay evidencias médicas que demuestren la efectividad de la coca en este proceso de adaptación, pero al menos tampoco lo frena, además de procurar una cierta relajación y, con el mate, un aporte extra de líquidos. La enfermedad de la altura aguda, mucho más grave, aparece normalmente a altitudes muy superiores y raramente afecta a los turistas en Cuzco y Machu Picchu.

Cuzco en esencia

De ombligo del universo a capital arqueológica

Cuzco no ha dejado indiferente a nadie.
Nunca. Ahora la llaman la “capital arqueológica de América”, lo que no está mal, pero hace siglos era algo mucho más importante: el ombligo del mundo. Para los incas significaba el centro del universo, una ciudad sagrada a la que todos querían peregrinar alguna vez en la vida. Parece que esto último sigue ocurriendo.
El universo incaico atrae con una fuerza irresistible. El Cusco -como dicen los peruanos- es su esencia. Para advertirlo no hay más que pasear por las calles que rodean a la plaza de Armas, y uno siente que camina entre siglos de historia. Las páginas de este libro son los muros de los edificios, que empiezan con gruesos bloques de piedra finamente tallados por maestros incaicos y prosiguen con muros coloniales.
Al cielo siempre ha mirado esta ciudad hecha de piedra y luz. El Coricancha era el gran Templo del Sol, el observatorio de la capital de los incas desde el que se escudriñaban los misterios de la bóveda celeste. No se levantó en cualquier lugar, sino que estaba perfectamente alineado con la cumbre del monte Pa-chatusan, el “punto de apoyo del universo “, y el sol en el amanecer del solsticio de invierno. Aquí la piedra mide la luz, aunque en cualquier rincón de Cuzco es la luz la que modela la roca y la agranda, se convierte en la herramienta de los cíclopes que levantaron estos muros de dimensiones sobrehumanas.
La plaza de Armas se encuentra en el mismo lugar central de siempre, donde la antigua Huacaypata. Aquí se levantaban algunos de los templos y palacios más importantes del incario, y luego ocurrió lo mismo en el virreinato. Ahora son la catedral y la iglesia de la Compañía. Aquí las fachadas nacen de la roca para elevarse hacia el cielo, y siempre parece que la luz talla formas diferentes en la piedra según el momento del día. Y la mirada no tarda en perderse por las alturas, hacia esas nubes que siempre rozan las crestas que rodean a Cuzco. Desde aquí cualquier calle conduce al asombro. Una de ellas, la de Hatunru-miyoc, destaca por un muro, la mole irregular de un bloque tallado con doce ángulos, que encaja perfectamente en las que lo rodean.
Desde la ciudad de Cuzco lo bueno sería subir a pie hasta Sacsayhuamán, pero hace falta mucho fuelle para trepar estas cuestas con el aire fino de las alturas de los Andes. Sacsayhuamán es mitad fortaleza y mitad centro religioso, y una de las estructuras megalíticas más sorprendentes del mundo antiguo. Algunos de los bloques que la componen tiene más de ocho metros de altura y 350 toneladas de peso. Son tres filas de murallas en zigzag, donde hay quien quiere ver la presencia del dios del rayo. Desde aquí se domina toda la urbe, que para los incas tenía la forma del puma, pero también se siente la paradoja de hallarse en un valle rodeado de montañas bajo un cielo infinito.

Calca y Yucay aparecen agazapadas al fondo del valle, guardando el camino. A su alrededor, las paredes del valle se empinan, y los andenes incaicos son el resultado de una lucha titánica por humanizar un paisaje inhóspito de roca. A la altura del puente de Lamay se asoma una vereda que conduce a Huchuy Cuzco, el “Cuzco Chico”, unas ruinas incaicas poco conocidas y menos visitadas desde donde se domina el valle. El camino es arduo, varias horas a pie en busca de un recuerdo del pasado del que apenas se sabe algo. Hay un grupo de edificios antiguos y unas terrazas cubiertas por una hierba rala. Aquí arriba suena más el viento que a la orilla del río.
Calca y Yucay están allá abajo. Son dos escalas fugaces en el camino hacia Urubamba. Ambas ofrecen un trazado en el que sorprende la presencia de dos plazas, según el antiguo plan incaico. Calca fue el enclave elegido por Manco Inca cuando inició su rebelión contra los españoles en 1536. Manco Inca era el hijo de Hayna Cápac -el tercer gran emperador del Tahuantinsuyu- igual que Huáscar y Atahuallpa, los dos hermanastros que estuvieron enfrentados durante la guerra civil debilitando al imperio y permitiendo a Pizarra hacerse con el poder con demasiada facilidad.
El Vilcanota muda de nombre al llegar a Urubamba, donde vuelven a aparecer los pisonias, esos árboles monumentales que son la marca de estos pueblos. Al final del tramo está Ollantaytambo. Desde aquí el Urubamba se encajona entre precipicios y pierde su carácter abierto y propicio al hombre. Se hunde entre abismos en su camino de la selva.
La fortaleza de Ollantaytambo se encuentra relacionada, al menos en la leyenda, con la figura de Ollanta, un general de Pachacutec -el conquistador que creó el imperio inca a mediados del siglo XV- que cometió el terrible sacrilegio de enamorarse de una de las hijas del soberano. Los amantes se refugiaron en esta fortaleza antes de ser derrotados por el ejército de un padre inmisericorde. Es, en cualquier caso, una de las glorias de la arquitectura incaica, un incomensurable prodigio de técnica y belleza.
El viaje desde Pisac hasta Ollantaytambo ha sido una profundización en una civilización antigua. A cada kilómetro recorrido se ha hecho más tenue la influencia del mundo exterior. Desde la salida de la misa de Pisac, ejemplo claro de la convivencia de dos culturas diferentes, hasta el trazado de las calles de Ollantaytambo, intacto desde el tiempo de los incas, a cada paso ha ido desapareciendo el peso de lo colonial y se ha descubierto el poso de lo andino. Ollantaytambo afirma ser la capital de la indianidad.
El plan urbano es el único intacto desde el incario en todo Perú. Visto desde la fortaleza se distingue fácilmente su forma trapezoidal, tan apreciada por los incas. Es la misma que la de los vanos de las ventanas y las puertas, más anchos en el umbral que en el dintel. Aquí la zona que rodea a la plaza principal forma la base ancha, y las calles que salen de aquí se estrechan a medida que se asciende por la pendiente. Cada bloque, cada manzana de Ollantaytambo, era una cancha, una unidad habitadonal con una sola entrada. Las calles conservan sus nombres antiguos.