Lugares turísticos

Dónde informarse
Tanto en el territorio andorrano como en el español es fácil encontrar información sobre los atractivos del Principado, bien directamente en oficinas de información turística o bien en las páginas web, que ofrecen datos prácticos para el viajero que quiera acercarse hasta aquí.

Agredaduría de Comercio y Turismo de la Embajada de Andorra en España. Alcalá, 73. 28001 Madrid,  91 431 74 53/78 35.

Oficina de Turismo del Principado de Andorra. World Trade Center Barcelona. Molí de Barcelona. Edificio Nord. Planta Baja, 27. 08039 Barcelona.  93 508 84 48/9. E-mail: turismeandorra@ctv.es

Ministeri de Presidencia i Turismo. Prat de la Creu, 62. Andorra la Vella. 00 376 87 57 02. www.andorra.ad. E-mail: turisme@andorra.ad

Sindicat d’lniciativa. Oficina de Turisme. Doctor Vilanova, s/n. Andorra la Vella. 00 376 82 02 14.
Caldea. Pare de la Mola, 10.  00 376 80 09 99 y wwv.ca/dea.ad
Ski Andorra. Av. Tarragona, 58-70. Edifici de les Columnes. Despacho 14. Andorra la Vella. 00 376 86 43 89.
Unió Hotelera d’Andorra. Antic Carrer Major, 18. Andorra la Vella.  00 376 82 06 02. www. turismeandorra.ad
Associació d’Agéncies de Viatges d’Andorra.
Na M. Pía, 19-20. Andorra la Vella. 00 376 86 98 67.

Son cerca de medio centenar. Espléndidas parroquias que aglutinan alguna concentración urbana; aisladas a veces, por haber perdido su feligresía de casas; y también ermitas montaraces, remotas y agazapadas en lugares insólitos como un animalejo asustado.  Si deseas tener ofertas de viajes para visitar esta maravillosa ciudad. Responden, la mayoría, a un tipo de románico que extendieron por todo el Pirineo algunos constructores de templos venidos de la lejana Lombardía en busca de jornal, en torno al siglo XI. Aquellos artistas emigrantes, y sus hijos o nietos, dejaron una pródiga cosecha de torres afiladas, arquillos ciegos y ventanas geminadas, no sólo en los valles andorranos, también en los rincones vecinos del Pirineo leridano o en el Serrablo oséense. Algunos de esos templos fueron cubiertos con espléndidos murales, y humanizados (o divinizados) por la cálida presencia de cristos y vírgenes de madera polícroma y ojos de infinita mirada.
Pueden verse casi todos los santuarios de Andorra juntos, como por arte de magia, en un solo espacio, el Espai Caldea, en Escaldes-Engordany: allí está el Museo de Maquetas de Arte Románico, unas 30 reproducciones que incluyen, además de iglesias, la Casa de la Valí (un soberbio edificio de 1580 que alberga el Consell General o Parlamento, y que se encuentra a un par de kilómetros de la capital andorrana) y algunos retablos. Son varias las oficinas de turismo del Principado que organizan excursiones y visitas (comentadas y gratuitas) a las iglesias de carne y hueso más destacadas; pero estas actividades altruistas suelen suceder durante la época del estío. Lo mejor, en cualquier caso, es partir en solitario a la búsqueda y captura contemplativa de estas joyas, toscas y elegantes a la vez, como son los gestos primordiales. Una búsqueda a veces laboriosa, tanto como pueda serlo escudriñar la maleza para arrancarle sus tesoros mitólogos.

Supongamos, pues, que acabamos de cruzar una frontera que está y no está (hay veces que al salir del Principado hay que abrir el maletero, como antaño, y dejar a los gendarmes que fisguen o no, según el humor que se gasten ese día). Enseguida nos sale al paso el primer municipio, St. Julia de Loria. Allí vemos, en la torre parroquial, un anticipo de lo que nos aguarda. Dispersos como cabras por las cuestas que encajonan a la población hay otra media docena de templos. Los más interesantes están en la pedanía de Nágol, subiendo a la derecha de la carretera general: Sant Martí y Sant Cerní de Nágol, arriscadas y ab sortas, y que se parecen como dos gotas de piedra. En el interior de Sant Cerní, ^ un templo de dimensiones reducidas consagrado en el año 1055, pueden verse restos de murales de esbozada ingenuidad, ya que responden a un periodo de transición del pre-rrománico al románico, y los santos y animales, más que pintados, parecen unos dibujos aumentados de miniaturas de códice. También se conserva el retablo dedicado al santo patrón que da nombre a la iglesia, una preciosista obra del siglo XVI. Algo similar ocurre en Santa Coloma, que se halla un poco más adelante siguiendo la carretera general. Éste tal vez sea el templo más conocido de todos estos valles andorranos. Y con razón: es una referencia obligada para rastrear la evolución de la arquitectura prerrománica de los siglos IX y X por estos pagos. En su gran nave, de gran simplicidad, con parte de techumbre original y abierta al ábside por un arco de herradura,   hubo apóstoles pintados en el siglo XII por el llamado Maestro de Santa Coloma (que trabajó en otras iglesias de los valles); esas pinturas fueron arrancadas a principios del siglo XX y fueron a parar al Museo Prusiano de Cultura, en Berlín; sólo quedó aquí rezagado un cordero o agnusdá, acompañado por un par de angelotes. De la misma época que las pinturas es la torre, que constituye un caso bastante insólito por estos parajes, ya que es redonda, y no cuadrada como las demás -no obstante, hay algún otro ejemplo en el Pirineo, como la iglesia de Sant Martí de Ars, en l’Alt Urgell.

Localizado al Sur de España, situados en los Pirineos.

Los turistas corren a Andorra por muchas razones diferentes. En los veranos, parece que la mitad de la población de Francia está en los sitios de camping, en picnics y jugando al bocee. Los turistas ingleses prefieren invadir los pubs. Los canadienses y estadounidenses desaparecen en las montañas, para disfrutar de dos semanas de camping “en serio”.
Una diversión popular es el paseo en jeep. Los visitantes abordan estos vehículos turísticos a las diez u once de la mañana. Si algunos están callados y tranquilos, tres o cuatro horas más tarde regresan al pueblo alborotados, felices, cantando, sin problema alguno.
Quise saber qué causaba esta transformación, y un día, mientras andaba en las montañas descubrí la respuesta. Un tour por Andorra siempre incluye una parada al lado de un riachuelo en las montañas, donde el guía dispensa pastis, un licor francés muy potente, con el agua fría de la corriente. Cuando se regresa a Encamp o a Andorra la Vella, ya el pastis ha hecho de las
suyas, y muchos de los turistas ni siquiera recuerdan si están en Andorra, Liechtenstein o San Marino.
El invierno atrae a los esquiadores. Desde noviembre hasta mayo, Andorra es uno de los mejores y más baratos centros de esquí en Europa. Hay cuatro importantes estaciones de esquí en territorio andorrano: Pas de la Casa, en la frontera francesa; Grau Roig y Soldeu, en la parroquia de Canillo, y Arin-sal, en la parroquia de la Massana.
Pero la mayoría de los turistas son “cazadores”. Vienen para “cazar” las gangas. Los andorranos han cambiado completamente su estilo de vida para acomodar a estos visitantes. Andorra, antes, era una nación de pastores. Ya es una nación de tenderos.
Especialmente los fines de semana, millares de compradores visitan Andorra la Vella y la ciudad vecina, Les Escaldes, para llenar sus coches con cosas libres de derechos, que pueden comprar más baratas que en su propio país.
No hay especialidades en las tiendas. Una tienda en la Avinguda Meritxell, en Andorra la Vella (que se convierte en la Avinguda Carle-many al penetrar en Les Escaldes), tiene televisores, grabadoras, discos, cartones de cigarrillos, botellas de licor… La tienda vecina tiene televisores, grabadoras, discos, cartones de cigarrillos, botellas de licor. Dos puertas calle arriba, hay otra tienda que tiene . . .
Andorra la Vella y Les Escaldes (Las Escaldas) eran dos entidades completamente diferentes, más de un kilómetro aparte y con el río Gran Valira entre ellas. Les Escaldes (“aguas termales“) tenía fundiciones de hierro y una industria de lana. Sus aguas sulfurosas han sido consideradas las más abundantes de toda la Cordillera Pirenaica, con elevadas temperaturas que llegan hasta 85° C. Andorra la Vella era una capital durmiente. Pero ya ambas se han unido, separadas sólo por dos luces de tránsito que nunca funcionan.