Lugares turísticos

Buscar la morada de los dioses en la isla de Bali
La isla indonesia de Bali, conocida con el apelativo de la morada de los dioses, constituye un auténtico paraíso de playas paradisíacas y tranquilas con un interior salpicado de pequeños templos donden los fervientes fieles balineses rinden tributos a sus innumerables dioses. Catai Tours ofrece salidas a esta isla con la compañía Singapore Airlines los martes, jueves y sábados de noviembre desde 895 €, tarifa en la que se incluyen los vuelos desde Madrid, traslados en castellano, cinco noches de alojamiento en régimen de sólo desayuno en el hotel Villa Bintang, de categoría tres estrellas, visita al volcán Kintamani con almuerzo, cena en el restaurante Pica Pica y seguro.

¿Cómo hablar de Bali después de tantos relatos de viajes, de novelas exóticas y de folletos publicitarios como se le han dedicado? Para la mentalidad occidental, el mito ha superado a la realidad, y Bali se ha convertido en símbolo de exotismo, de belleza lejana, de paraíso perdido. Los autores evocan «las creencias surgidas del fondo de los tiempos», las «resonancias mágicas» de cada gesto, la pureza original en oposición a las grandes religiones («Antes del islam, el archipiélago tenía una cultura hindú; sólo los balineses se opusieron a los musulmanes») y en contraste con el mundo moderno lleno de prisa, trepidante, contaminado. Se podría objetar que la hinduización nada tiene de original y que se ha superpuesto a un sustrato austronesio más antiguo, pero ¿para qué destruir los sueños?
Por supuesto, los viajeros quedan a veces decepcionados al encontrarse en la atmósfera cosmopolita del turismo internacional y no descubrir entre centenares de compatriotas impregnados con las mismas ideas, más que un reflejo de su propia imagen. Y, sin embargo, Bali no decepciona una vez que se conoce. Basta para ello dejar las grandes rutas y seguir, a pie, los senderos del interior.
La primera realidad está en la vida cotidiana; todos sus aspectos constituyen para el extranjero un espectáculo continuamente renovado: las mujeres que llevan sus ofrendas al templo; los niños que se bañan desnudos en el río; el escultor inclinado sobre su obra; campesinos ocupados en la labor de los campos… Las pinturas balinesas lo representan en un estilo naif, que expresa evidentemente la unión de las actividades humanas con la naturaleza y sus fuerzas elementales —el agua, los animales del bosque, el fuego de los volcanes, la montaña y los dioses.
Las comunidades aldeanas se hallan organizadas en asociaciones, que regulan colectivamente los problemas de irrigación, los trabajos de reparación, los preparativos de las fiestas. Se encargan de mantener los tres templos consagrados respectivamente a los antepasados, a la colectividad de los vivos y al reposo de las almas. El emplazamiento de estos templos está en función de una concepción particular del orden cósmico, según la cual la dirección del sudoeste es la de las relaciones con las fuerzas demoniacas, y la orientación nordeste el vínculo con las potencias bienhechoras. Entre ambos polos, en su intersección, se sitúa el mundo de los vivos, cuyo arte consiste en mantener un equilibrio frágil y complejo.
Para los balineses, el Ser Supremo es Sanghyang Widi. Su religión, llamada Agama Hindú Bali, surge de un sincretismo del hinduismo (con la trinidad Brahma-Visnú-Siva) y el budismo, y el culto se halla ordenado por el pedanda (sacerdote). La vida cotidiana se halla jalonada por las ofrendas individuales, y por las grandes ceremonias, reglamentadas por un calendario basado en un ciclo de 210 días y semanas de 5 días, continuamente desfasado con relación a nuestro sistema. Las fiestas más importantes son los odalan, fiestas del aniversario de la fundación del templo. Son celebradas mediante manifestaciones religiosas, danzas y espectáculos wayang (ciclo clásico, derivado de grandes poemas épicos hindúes, el Ramayana y el Mahabharata) destinados a restablecer la comunidad espiritual con lo divino.
Cada día está marcado por espectáculos de baile (pendet, legong, etc.) que han hecho conocer al mundo entero la imagen de las frágiles bailarinas de grácil cuerpo, ceñidas de tejidos flameantes y coronadas de flores. Pero éstas no son las únicas que participan en las representaciones. Toda la comunidad toma parte en las grandes puestas en escena de la danza de los monos (kecak, que traduce un episodio célebre del Ramayana, y del barong, que simboliza la lucha del Bien y del Mal: impresiona la aparición de este último en lo alto de la escalera del pura (templo), en forma de ser monstruoso con ojos desorbitados, con caninos muy salientes, con el sonido de las placas de oro de su máscara y con las fibras vegetales de su vestido.
Las escenas de trances o de automutilación, que provocaba a veces la tensión de una ceremonia cuyo sentido religioso se vivía todavía profundamente, son cada vez más raras, y los turistas sólo pueden ver una versión mundana de la danza, con mayor razón aún cuando ésta se desarrolla en el decorado de uno de los hoteles internacionales de Sanur. La danza ritual se convierte en espectáculo, y el danzante, en artista que gana en técnica y en estética lo que pierde en profundidad religiosa y social.

El último viaje

Al lado de lo cotidiano, están las ceremonias excepcionales, como la cremación, sobre todo cuando se trata de un personaje importante. Esta se efectúa con un fasto y un aparato que las dificultades económicas presentes hacen cada vez más difíciles de mantener. Es el punto culminante de un ciclo de ritos que tienden a liberar definitivamente al alma de sus sucesivas reencarnaciones. Se trata del último viaje del muerto, que se puede diferir hasta que se reúnan todas las condiciones favorables.
La ceremonia viene precedida de largos preparativos, en especial la construcción de una torre de bambú, ricamente decorada y coronada de tejados superpuestos cuyo número depende del rango social del difunto, y la fabricación de un toro o de un león alado que hará las veces de sarcófago. El muerto, extraído del cementerio en que permanecía enterrado (a veces durante varios años) es colocado en su torre y transportado al lugar de la cremación por docenas de portadores, que le hacen bascular para espantar a los demonios.
El cuerpo, es luego descendido de su logia y situado en el interior del animal, en una cavidad dispuesta en el costado. Los sacerdotes le administran las últimas abluciones y recitan oraciones. Luego torre y sarcófago son prendidos y desaparecen entre las llamas, ante la multitud de espectadores venidos de los pueblos vecinos.
Al día siguiente,  las cenizas,  piadosamente recogidas, son llevadas en procesión hasta la orilla del mar o de un río, y dispersadas en las aguas.
En Bali, se puede elegir entre el itinerario del mar y el de la montaña. El primero lleva, por la playa de Sanur y la de Kuta, a los templos dedicados a la diosa de las Aguas, como Pura Luhur y el célebre Pura Tanah Lot.
Allí se encuentran también los antiguos principados del Este, como Karangasem, que tuvo durante mucho tiempo una parte de la vecina isla de Lombok bajo su dominio y se resistió a los holandeses. El episodio más célebre de la guerra contra estos últimos está narrado en la bella novela de Vicky Baum, Sangre y placer en Bali: no queriendo entregarse, toda la nobleza del principado de Badung (el actual Denpasar) se arrojó a los cañones enemigos en un suicidio colectivo (1906).
En el interior de la isla, es decir en los flancos de las montañas y especialmente en los del volcán Gunung Agung (3.142 metros), que produjo todavía numerosas víctimas en 1963, está consagrados a las divinidades más antiguas y más importantes. La historia está presente allí desde hace dos milenios con los lugares de Pejeng (tambor de bronce y megalitos), Goa Gajah («gruta del Elefante»), antiguo eremitorio budista, y Gunung Kawo, una necrópolis del siglo XI.
Más al norte, en un decorado salvaje, los lagos Bratan y Batur, a veces ocultos por la bruma o iluminados por los amenazantes volcanes, evocan un período todavía más primitivo. En Trunyan, pequeño pueblecito del Batur al que se accede sólo en barca, los muertos son abandonados al aire libre y se descomponen en un decorado de cráter en actividad, que contrasta con la animación de las ciudades.