Es el balneario más importante del departamento de Rocha. Y hasta hace unos años, cuando Punta del Este acaparaba todas las miradas, era uno de los secretos mejor guardados de la costa uruguaya. Hoy, el secreto se ha divulgado y, cada verano, más argentinos visitan sus extensas playas. La ciudad se divide en tres partes: el casco viejo, cerca del Faro, donde los pescadores que llegaron hace casi cien años levantaron las primeras casas; el centro, con su avenida principal (un amplio boulevard) y la única torre de departamentos de la ciudad, que tiene una vista inmejorable; y, por último, apenas más alejado de la costa, el bosque, salpicado de cabañitas que, durante los veranos, suelen inundarse de argentinos. Las playas merecen un capítulo aparte. Bahía Chica, Bahía Grande y la playa del Faro son las más clásicas. Mientras que La Balconada, por su oleaje, es la que reúne a los amantes del surf y a los que recién se inician, al igual que las arenas de La Aguada. Ahí funciona durante todo el año la Escuela de Surfing La Paloma, -al mando del popular Canario- que en verano suele reventar de turistas ávidos de dar sus primeros pasos sobre la tabla. Cuando cae la noche, La Paloma sigue en pie. El Casino, los restaurantes y los bares se ofrecen para aquellos que pretenden prolongar el día hasta bien entrada la madrugada. ¿Las especialidades? Pescados y mariscos, por supuesto, y las exclusivas milanesas de ñandú.

Antaño escenario de varios y célebres naufragios y refugio de piratas, el cabo le debe su nombre al galeón español Polonio, que selló para siempre su suerte en el laberinto rocoso de sus costas, el último día de 1735. Pasarían un siglo y medio y sucesivos naufragios, hasta que en 1880 se decidiera, por fin, la construcción de un faro. Y tres décadas más tarde, a comienzos del siglo veinte, surgiría una pequeña aldea de pescadores en torno a ese faro. Pero sería recién en los 80, cuando proliferarían las pequeñas y rústicas construcciones de verano, sin luz ni agua: en su mayoría, de jóvenes hippies seducidos por ese paraíso rústico perdido entre las arenas móviles de las dunas.
No existe ninguna ruta que permita llegar en auto hasta el cabo; sobre la ruta 10 hay algunos caminos de ingreso, pero no son transitables más que en sus primeros kilómetros. La única manera de acceder es en vehículos 4×4 (autorizados), que acercan a los turistas desde la entrada del camino hasta el cabo, a través de las dunas. O a pie, desde el vecino balneario de Valizas. Una vez allí, hay dos hoteles y varias cabañas donde pasar la noche, además de restaurantes frente al mar para cenar a la luz de la luna. Y no hace falta decir más.

Nació con la Segunda Guerra Mundial, hacia el año 1942. Cerca de sus costas se pescaban tiburones, de los que se extraía el hígado -rico en Vitamina A, y que en ese momento todavía no había podido ser sintetizada- para exportarlo a Europa. Fue en esos días que surgió este pueblo de pescadores, de casas sencillas y coloridas, y barcas pesqueras -también coloridas- sobre la arena blanca. Eran no más de veinte ranchos y lo siguieron siendo hasta el 49, cuando se construyó la Hostería del Pescador, y persistió casi veinte años más tarde, cuando se inauguró la primera escuela.
Hoy, Punta del Diablo sigue siendo el mismo pueblo de pescadores, aunque se le han sumado una pequeña feria de artesanías y vestigios marinos, un puñado de hoteles, campings y cabanas. Y frente al mar, un par de restaurantes donde es obligatorio probar los platos típicos: tiburón, buñuelitos de algas y mariscos. Además, claro, del gran puñado de jóvenes uruguayos y argentinos que cada verano lo eligen como destino seguro de sus vacaciones. Todo esto, pero manteniendo la esencia rústica, bohemia y con mucha paz.