Lugares turísticos

Como luego iremos de copas y empezaremos por la Part Alta, elijo la placa del Rei, a escoger entre tapas marineras, comida indonesia, rebanadas con pan v tomate… Prefieren una cena a base de tapas caseras, así que pronto estamos en Ca l’Oscar. Apenas dos minutos separan este establecimiento del Palau del Baró, en la adíe Santa Ana, una casa
que contiene restos romanos y medievales, pero desean ago más informal. Por el mismo motivo descarto Les Voltes. en la calle Trinquet Vell. a dos pasos de la placa de la Font, una oportunidad única para comer bajo las bóvedas milenarias del Circo romano.
Nuestro recorrido nocturno nos conduce primero al bar Museuin, al lado de la placa del Fónum, idóneo para tomar la primera copa en un ambiente tranquilo con decoración grecorromana. De omino hacia el puerto deportivo, donde hay una gran amuelad de bares, paramos en el Cau, una cueva también en el Trinquet Vell y situada dentro de una bo veda del Circo. Y de allí a la concuirida Vaquería, en la calle Rebolledo, para alcanzar finalmente el mar. Son ya las cinco de la madrugada y vamos de retirada: yo hacia mi casa y ellos a la pensión Alhambra, en la calle Estanislao Figueras, a pocos metros de la plaza Imperial Tarraco, donde han reservado una habitación. Es una pensión sencilla y acogedora encima de un bar del mismo nombre donde se puede degustar una amplia variedad de cervezas. Quien desee algo más acomodado, en Tarragona hay hoteles de todas las categorías y para todos los gustos.
Al día siguiente voy a recogerlos porque quiero que, antes de marcharse, contemplen la Catedral y respiren el clima tic los domingos por la mañana en el Pía de la Seu y alrededores, adíes ocupadas por un mercadillo de antigüedades, donde hay libros viejos, fósiles, muebles y numerosas gangas. Junto al mercadillo, está el Patronato Municipal de Turismo de Tarragona, y aún les da tiempo de pedir folletos. No hay duda: volverán.

Aquí compran alimentos árabes, admiran los edificios de principios del XX, disfrutan de un viaje culinario por India o Turquía en los restaurantes de cocina étnica, se acercan al Flohmarkt en busca de antigüedades, libros y discos de segunda mano, pasan la mañana del sábado en el mercado campesino de Bauernmarkt o llenan los locales que rodean el Naschmarkt. Porque además de las inevitables recetas asiáticas servidas en bares como el Naschmarkt Deli. hay cafés como el Drechsler (Linke Wienzcilc, 22), un decadente y encantador local que atiende a noctámbulos y trabajadores del mercado desde las cuatro de la madrugada. O tiendas-degustación como Wein & Co (Gctreidemarkt, 1), con vinos, quesos, foie y clelieatessen hasta la medianoche. Las dueñas de Babette’s (Schleifmühlgasse, 17) solucionan dudas culinarias, venden libros de cocina y preparan platos del día. Alt Wien Kaffce (Schleif-mülilgasse, 23) utiliza métodos y materiales tradicionales para tostar el café. Pregenzcr (ScMeifmühl-gasse, 4) muestra las colecciones de la diseñadora Jutta Pregenzer y Symptomaúc (Schleifiínihlgasse, 1) apuesta por camisetas, discos y complementos traídos de Nueva York. Aquí hasta las flores tienen su espacio de diseño en Blumenkraft (Schleifmülrlgasse, 4): columnas blancas, mesas de acero y suelo de pizarra donde los jarrones transparentes se adornan con plantas tropicales o bambú en la floristería más atrevida de Viena. Una delicia.

Se ha propuesto la ciudad en sus iniciativas culturales, la última con la reapertura de la Albertina. Lo hizo a lo grande, con una exposición de Edvard Munch que atrajo a miles de visitantes para conocer la muestra más extensa del pintor noruega fuera de su tierra. El acontecimiento lo merecía, por que los vieneses volvían a pisar la mayor colección de artes gráficas de Europa, con 65.000 dibujos y un millón de grabados desde la época gótica. Una colección iniciada en el siglo XVIII por el duque Albert de Sa jonia-Teschen, casado con la hija favorita de la emperatriz María Teresa, que ocupa el antiguo palacio residencial de los Habsburgo, restaurado y ampliada en 13.000 metros cuadrados das cinco años de obra y una inversión de 100 millones de euros. El museo no ha cambiado de lugar. Sigue a espadas del palacio de Hofburg, junto al refinado jardín Burggarten. Pero se ha transformado en un elegante centro de arte con lujosos materiales y una facha da lateral que ha vuelto a su estado original de 1822. Los suntuosos salones con paredes de seda se han abierto por primera vez al público para mostrar un clasicismo que contrasta con el trazo posmoderno de la fachada principal, donde el arquitecto Hans Hollei ha diseñado un techo voladizo de titanio de 65 metros. En el interior, el museo que posee la mayor colección gráfica de Durero, además de valiosas obra de Rafael, Leonardo da Vinci, Rembrandt, Cézatnn o Picasso, presenta tres exposiciones en otras tanta salas, dedicadas a gráfica, fotografía y arquitectura

Imagínese el viaje perfecto por la selva amazónica del Perú: está a bordo de una acogedora embarcación de madera y lo que ve es un río inmenso que serpentea en un manto verde. Por la noche, cientos de miles de estrellas. El aire tibio roza la piel y los sonidos que cortan el silencio provienen de animales salvajes. La siesta es parte de la rutina, las dietas se olvidan frente a la buena comida, hay agua limpia
y se puede bañar en su camarote cuantas veces quiera. Los guías son biólogos y nativos que le cuentan los misterios de los tímidos delfines rosados, de los extraños shanchos, cerdos salvajes, y de los martín pescadores que surcan los aires. Gran parte de la tripulación tiene conocimientos de música, y cuando cae la tarde regala canciones que salen de los límites del barco para ser parte de este magnífico mundo. Este viaje no es ficción.